Вход
Форумы
Публикации
Компании
Wiki
Библиотека
Небольшой дом для ПМЖ.

Небольшой дом для ПМЖ.

Поиск  Пользователи  Правила 
Форумы » Форумы по направлениям » Практика строительства
Небольшой дом для ПМЖ.
#1
04.02.07 16:49
Здраствуйте, участники!


Я только собираюсь строить свой дом для постоянного проживания 3-х, 4-х человек. Место 50 км южнее Москвы, под Подольском. Мой конкретный вопрос состоит в том какие стены выбрать...

Перечитывая сообщение за сообщением сколонялся то в одну сторону к ППС, то к обчным пеноблокам, а то и вообще к заливанию пенобетоном с неразборной опалубкой.

Исходные данные. Участок 8-10 соток в пределах города. предположительно дом 150-170 м2. для примера возъмем проект к которому я склоняюсь:
http://www.montos.ru/50-94.htm

Сам проект на данный момент покупать не хочу. хочу сам( в большей степени с Вашей помощью) посчитать ПРИМЕРНО затраты на строительство (так что давайте откинем разговоры о том, что я бы переделал спальню на втрором этаже) :).

Бюджет оооочень ограниченый хочу первоначально уложиться с участком в 100тысяч доларев для въезда в дом.

Так вот что я думаю. Фундамент - блочный - здесь без вариантов - без подвала.


Стены:
Вариант 1:
Вот здесь хотелось бы понять есть ли смысл применять ПСБ блоки и добиться таким образом удешевления стоимости материалов и работы на стенах. Как тогда будет выглядеть стена??? хватил ли
-Внешнняя отделка Шпатлевка 2,5мм+краска
-штукатурка 25мм
-ППС блок допустим 300кг/см2 - 300мм
- Внутренняя отделка 25мм штукатурка
- шпатлевка 2,5мм
- отделка - краска или обои

Здесь впрос ещё надо ли делать пароизоляцию???
Выдержит ли стена нагрузку?

Вариант 2:
Смысл такой же только вместо 300мм ПСБ блоков использовать ХХХмм пенобетонных блоков. надо ли в таком случае утеплять внешне фасад пенопластом?

Пароизоляция и наргузка актуальна тоже.

Вариант 3: Сделать монолитную конструкцию или из Пенополистирола ил пенобетона.

и давайте пока оставил вопрос о горючести материалов, долговечности и экологочности до того момента когда будут цифры по затратам на м2 внешней стены.

Дальше все условия будут одиноковы: крыша, окна, двери и.т.д.

С котлом пока ничего даже не думал не получив этих цифр. но отопление ес-но газ.


Я думаю, что эти вычислению будут полезны не только мне, но и остальным участникам конференции( и частным строителям) и помогут сделать для себя вывод по использованию тех или иных материалов.
 
Была ли полезна информация?
 
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Написать сообщение в тему
Ответы
#26
10.02.07 17:00
Это сообщение было отмечено как "Полезное"
Вадим, хочу добавить, вы первый человек, кто предложил вариант экономичный, а главное я пришел к такому же решению, но вот совсем не знаю, где взять более подробную информацию для расчетов и визуального восприятия.
для djin:
бутабетонный фундамент, один из самых прочных вариантов, это мне уже 10 строителей потвердило, причем в нашем горном городке (почти все дома стоят на склонах) все дома построенные до революции и в период до индустриального строительства, и почти все частные домовладения советского периода стоят на бутабетоне, у большинства нет даже сейсмики (то есть арматуры). Сам живу в таком доме так у нас даже первый этаж из бута (а бетоном там и не пахнет)
Если сможите приведите примеры, когда сейсмика вообще работает ( в Армении выстояли только дома построенные из самана и до 1917 года, а хваленые ЖБИ сами стали могилой).
 
Была ли полезна информация?
 
#27
10.02.07 19:02
Цитата
oleg_possia пишет:
Вадим, хочу добавить, вы первый человек, кто предложил вариант экономичный, а главное я пришел к такому же решению, но вот совсем не знаю, где взять более подробную информацию для расчетов и визуального восприятия.
для djin:
бутабетонный фундамент, один из самых прочных вариантов, это мне уже 10 строителей потвердило, причем в нашем горном городке (почти все дома стоят на склонах) все дома построенные до революции и в период до индустриального строительства, и почти все частные домовладения советского периода стоят на бутабетоне, у большинства нет даже сейсмики (то есть арматуры). Сам живу в таком доме так у нас даже первый этаж из бута (а бетоном там и не пахнет)
Если сможите приведите примеры, когда сейсмика вообще работает ( в Армении выстояли только дома построенные из самана и до 1917 года, а хваленые ЖБИ сами стали могилой).

Честно говоря не понял вопроса. Какой пример вы хотите услышать?? Во первых я не историк. Во вторых долго жил в Дагестане и бутовый фундамент для меня не загадка. О том что выстояло а что обрушилось - вопрос спорный. Потому что даже при одинаковых принципах строения, из одинаковых материалов, по одинаковым технологиям и в одно и тоже время (то есть при равных условиях) низкоэтажное и малоплощадное строение всегда будет устойчивей чем многоэтажное. Поэтому говорить о том, что маленький дом выстоял потому что был на буте, а большой развалился потому что был на ЖБИ нельзя. Если в вашем регионе бутовый фундамент есть историческая традиция и он оправдывал себя раньше и вы уверены что оправдает себя в дальнейшем, то я не вижу причин вам в этом сомневаться. Лейте бут. Никаких проблем. У нас все старые немецкие дома, замки, костелы и даже коровники - стоят на буте, но там такая технология применялась!!! Камень кололи взрывами, подгоняли, обтачивали ..... это даже не бут а кладка из камня. Просто я для себя не рискнул бы делать такой фундамент, потому что знаю, что ничего не знаю про технологию укладки бута. И не знаю людей которые бы в наше время её знали. Если у вас они есть, то не вижу причин не использовать их.
 
Была ли полезна информация?
 
#28
10.02.07 19:20
И кстати. А почему вы тогда не строите саманный дом??
 
Была ли полезна информация?
 
#29
10.02.07 21:07
Саман уже у нас утерян как технология - нет людей.
Бутабетон-мало отличается от ленточного фундамента, разве только чуть больше руками поработать надо. (просто хотел защитить бут, как материал и технологию)
Но меня интересует Ваше мнение насчет типа фундаментов для малоэтажного строительства. Мой дом будет весить с ЖБИ перекрытиями не более 100 тонн. Поэтому встает вопрос о соотношении цена фундамента к разумно заложенной надежности этого самого фундамента. А также интересует -зачем применяют арматуру (мнения Вас,как образованного строителя, знакомого с теорией и практикой)
 
Была ли полезна информация?
 
#30
10.02.07 22:06
Цитата
oleg_possia пишет:
Саман уже у нас утерян как технология - нет людей.
Вот об этом я и хочу вам сказать. Саман утерян (вообще то не утерян а вытеснен болеепрактичным и долговечным материалом), и мое мнение таково, что и бутовая кладка морально устарела (вообще то не устарела а вытеснена более практичным и долговечным материалом).
Цитата
oleg_possia пишет:
Бутабетон-мало отличается от ленточного фундамента,.
Это вещи вообще разные. Бутобетон - это строительный материал, а ленточный фундамент - это тип фундамента. Как их можно сравнивать??
Цитата
oleg_possia пишет:
(просто хотел защитить бут, как материал и технологию)
Он сам себя прекрасно защитил всей своей историей. Я говорю лиш о том, что в наше время его уже не умеют делать так, как раньше. Так же как и печников (пример) сейчас поштучно можно на город сосчитать, а раньше на каждой улице по десятку жило.
Цитата
oleg_possia пишет:
Но меня интересует Ваше мнение насчет типа фундаментов для малоэтажного строительства.
Мое мнение номер один - я уже описал устройство своего фундамента под дом в 300 м2. Не сочтите за труд -почитайте пожалуйста мои посты чуть выше, где то, не так далеко, я рассказывал об этом "станишнику". И мое мнение номер два - в принципе, после уточннений г.Портышева (кое что вызывает у меня сомнения, но скорее всего это просто краткость его описания) я наверно соглашусь и с его вариантом фундаментной пятки. Но надо знать остальную конструкцию дома.
Цитата
oleg_possia пишет:
Мой дом будет весить с ЖБИ перекрытиями не более 100 тонн. Поэтому встает вопрос о соотношении цена фундамента к разумно заложенной надежности этого самого фундамента. )
Ну там и описано оптимальное соотношение, на мой взгляд. Но если говорить конкретно то надо бы видеть ваш проект. Смысл фундамента в том, что б передать нагрузку на грунт, по площади, обеспечивающей устойчивость конкретной конструкции при конкретной несущей способности ваших конкретных грунтов. Если вы сделаете фундамент шириной 500 мм и он будет иметь периметр (при плане 6х8 с перемычкой) 34 метра и соответственно площадь 17 м2 то давление на грунт будет - 5,88 тонн на 1м2. Или - 0,58 килограмма на 1см2. Для сравнения - человек (80кг) оказывает давление 0,32 кг/см2. Это если принять за площадь опоры человека - 250см2 (точно не помню) Вот такой простой расчет. Но для уверенности можно сходить к проектировщикам и попросить расчитать допустимую нагрузку на ваши грунты именно в вашем месте. Для этого и выполняются геологические изыскания перед началом проектирования на серьезных объектах. Думаю вам геология не требуется.
Цитата
oleg_possia пишет:
А также интересует -зачем применяют арматуру (мнения Вас,как образованного строителя, знакомого с теорией и практикой)
Вы мне льстите :oops: На самом деле с теорией я знаком плохо, я по образованию геодезист. Просто последние 10 лет я лицензированый генподрядчик, и в разное время по разным поводам пришлось нахвататься верхов теории. Но сам я, когда возникают серьёзные вопросы, тоже обращаюсь к специалистам. Если вы обратили внимание, я и вас, постоянно отсылаю к ним, хоть и косвенно. И вам надо понять, что не надо пытаться знать ВСЁ - всего знать невозможно, главное знать к какому источнику знания обратиться в том или ином случае. Что касается арматуры - если в двух словах, то бетон очень плохо работает на "растяжение". То есть основная его прочность на "сжатие" а при усилии растяжения в десятки раз меньшем чем усилия на сжатие он разрушается. Вот компенсировать усилие растяжения и призвана арматура. Только не надо думать, что у вас где то не будет усилий на растяжение, они есть всегда и везде. Кстати, ту-же роль выполняет и кладочная сетка в кладке, не надо ею пренебрегать.
 
Была ли полезна информация?
 
#31
11.02.07 0:01
Очень хорошо! Вы геодезист! Прсто прекрасно!
У меня есть возможность сфоткать мой грунт в разрезе 3 метров высоты в 10 метрах от строительства, может это поможет в определении грунтов.
Мой дом будет 120 м. кв. на оба этажа, стены внешние из пенобетона 40 см. высота без перекрытий 1 этаж 3 м. 2 этаж 3м. или мансардный пока думаю.
внутренние стены полнотелый кирпич, перекрытия деревянные, про фундамент думаю. Печь мне сложит печник. Но газа у нас все равно куча.
Проект откорректирую, когда определюсь с фундаментом, тогда выставлю на всеобщую критику.
Про бутабетон - да это материал, но по сути в бетоне несущей основой является гравий, в бутабетоне более крупный гравий и бут (по сути очень крупный гравий -камни) главное я понял не должно быть пустот и глины.
Бут в бутабетоне работает на растяжение или нет - вот в чем вопрос.?
 
Была ли полезна информация?
 
#32
11.02.07 0:51
Цитата
oleg_possia пишет:
Очень хорошо! Вы геодезист! Прсто прекрасно!
У меня есть возможность сфоткать мой грунт в разрезе 3 метров высоты в 10 метрах от строительства, может это поможет в определении грунтов..?
:) :) :) Геодезист, это не геолог. Да и геолог по фотографии вряд ли чего скажет :)
Цитата
oleg_possia пишет:
Мой дом будет 120 м. кв. на оба этажа,
То есть площадь одного уровня (этажа) 60м2??
Цитата
oleg_possia пишет:
стены внешние из пенобетона 40 см.
Собираетесь с кем то воевать?????? Зачем такая толщина??
Цитата
oleg_possia пишет:
Проект откорректирую, когда определюсь с фундаментом,.
Сначала определяются с поэтажной планировкой, из неё и вытекает план фундамента. По крайней мере я всегда так делаю.
Цитата
oleg_possia пишет:

Бут в бутабетоне работает на растяжение или нет - вот в чем вопрос.?
Видимо как то и что то там работает раз дома стоят. Ничего не могу сказать про работу бута - никогда в нем не ковырялся, не довелось.
 
Была ли полезна информация?
 
#33
11.02.07 17:24
За ошибку простите, вчера сонный был, перепутал.
План думаю на днях будет.
пенобетон 40 см. чтоб точка росы была ближе к внешней стороне, и тепло было.
у нас вчера вот например: днем было +20, а ночью -8, вот почему стены толстые, а госты вообше требуют 50 см и более.
 
Была ли полезна информация?
 
#34
11.02.07 18:14
Цитата
oleg_possia пишет:
днем было +20, а ночью -8, вот почему стены толстые

:( И часто так??

Скорее всего (судя по толщине) "ваш" Гост учитывает только один стеновой материал. Кирпич, блок или ещё чего то. Даже если просто понять о каком именно материале идет речь в снипе и то наверно ваша стена станет тоньше. Скорее всего, судя по толщине, СНиП говорит о кирпичной кладке. В этом случае толщина пенобетона по этому снипу не определяется. Теплопроводность то разная и намного. Не ленитесь, сходите к профессионалам утепления и посмотрите схемы теплопроводности. Уверен, вы прекрасно обойдетесь толщиной в один блок и утеплителем в 3-5 см. Потому и появился утеплитель, что строить очень толстые стены - очень дорого. Для примера могу сказать, что у меня есть старый купеческий дом, задолго "дореволюционной" постройки (средняя Волга), там толщина стен (кирпичных) около метра, если не больше. Именно с указаной вами целью. Недалеко, на той же улице, при постройке или достройке новых строений используют стену "в кирпич" и современную технологию утепления с толщиной утеплителя в 4 см. (в случае с облицовкой клинкером технология несколько сложнее но это уже дань архитектуре и к теплопроводности отношения не имеет) Результат намного лучше. Просто сравните теплопроводности утеплителей и стеновых материалов. И теплопроводность пеноблока, и теплопроводность каменной ваты можно найти в интернете на сайтах поставщиков и производителей. А также графики теплопроводности в зависимости от толщины утеплителя. Думаю вам пошло бы и два сантиметра утеплителя, но лучше посмотрите сами и спросите ваших, местных, поставщиков.
 
Была ли полезна информация?
 
#35
11.02.07 21:27
Вот поднапрягся и подготовил проект, который скорее всего буду строить с корректировками опираясь на Ваши рекомендации и окончательный расчет.
1 Вариант с простой четырехскатной крышей и холодным чердаком.
общая площадь по внутреними периметру стен 98 м.кв. (возможно будет 128 м.кв. все зависит от финансов)
общий вид
image
первый этаж
image
image
второй этаж
image
image
 
Была ли полезна информация?
 
#36
11.02.07 21:30
2. Вариант, с вторым мансардным этажом с пальмовой крышей с утеплением
обший вид
image первый этаж такой же как ранее
второй этаж
image
image
 
Была ли полезна информация?
 
#37
11.02.07 22:17
Не "пальмовой" :) :) Вальмовой :) :)

Я вижу проект ваш в ArCon-е разработан. Не ошибаюсь?? Из ваших вариантов, вне всякого сомнения, второй вариант будет дешевле. Надо просто причесать слегка, а то как то коробкой получается. Если хотите пришлите мне файл, будет время посмотрю. (но не обещаю) Только смотрите, в арконе формируются два файла на проект, нужны оба.
 
Была ли полезна информация?
 
#38
11.02.07 23:44
мне важны Ваши рекомендации по фундаменту,
кстати забыл добавить, под котельной планирую небольшую кладовую для продуктов (консервы), а сам котел будет в углублении стоять, и воздух снизу втягивать (каналы планирую).
в стенах сделаю воздуховоды естественной вентиляции, правда пока не знаю к каких стенах внешних или внутренних это нужно делать и как их выводить: в холодный чердак или в отдельные трубы.
 
Была ли полезна информация?
 
#39
12.02.07 2:05
Ну вот боле детально вник в советы Вадима и наконец понял о чем он толкует. О столбчатом фудаменте. В качестве опор служит столбы выложенные из кирпича. так называемая кладка в 2 кирпича. Сверху он предлагает установить ригеля, или проще говоря рандбалки и по ним вести основную кладку. ну чтож применительно к моим плошадям прикинем что мы получаем. Периметр 28+6=32 через каждые 2 метра столбы. при высоте кладки 2 метра получаем 0,5х0,5Х2=0,5 м. куб на один столб их надо 324/2=17-1=16. Или 8 кубов кирпича. Пристоимости 5 р за кирпич, а кирпич нужен марки м125 а еще лучше "железняк", все таки фундамент. 8х412=3296штХ5р=16480 р.
Плюс доставка и разгрузка (накинем еще рублик и его положить еще надо, если сам не каменщик+раствор марки м50 (расход цмента 300кг на куб) на кирпич надо 1 литр в среднем или 3,3 куба. Далее ригеля. если отливать самому, так же понадобится опалубка, арматура. да в тех стобах надо заложить анкера, чтобы связать с этим самым ригелем, иначе со временем они могут "окосеть" или "опъянеть", хотя при такой площади врядли, но на всякий случай не помешают. Сколько стоят готовые ригеля не знаю Для их монтажа тоже кран пнадобится), если же отливать самому, предположим 40Х40 да умножим на наш перметр получим примерно 5, 12 кубов бетона. Добавим аматуру, а ее понадобится столько же, сколько и для ленты. В моем случае тыщ на 12р. Разборка грунта теже 30-40см, не будем мелочится и возьмем для простоты расчета 50 см. То есть ровно в 2 раза меньше чем у меня 25 кубов. Насыпем подушку из гравия. У нас с доставкой стоит тыш 5-7 за камаз. Камаз (7 кубов) булыжника стоит тоже 7 тыщ р. Итого не считая тощего раствора. Если я правильно понял понадобится около 20 кубов так называемого хлама (бут+щебень или гравий) Цена за камаз известна. Примерно 3 камаза х 7000р=21.000р. (это про эти 5 копек шла реч? Плиту ставить не будем! С забирками размеремся позднее. Давайте проссумируем полученые цифры. У меня получилось 21000+33000 (кирпич с раствором и кладкой, я посчитал 4 р за кирпич ( унас такие цены)=12 тыщ арматура+ 5 куб бетона если сделать самому (себестоимость около 2 тыщ за куб), не считая работы, тоесть вы сами его будете мешать. примерно 10 тыщ руб. опалубки надо совем мало. думаю 0.5 куба леса хватит, а это еще 2,5 т.р
54 (бут с крипич и кладкой)+12(арматура) +10(бетон для ригелей)+2.5 = 78,5это без забирок и перекрытий! Где тут экономия??? Может я не правильно посчитал?
Мой вариант подвала без перекрытия стоит 50-60 тыщ. Еще можно сэкономить пару миксеров если делать фундамент из бутобетона. 7 кубов бута стот 7тыщ , а 7 кубов бетона сдоставкой стоит 16тыщ. экономия 9 тыщ.
Люди поправьте меня...
Теперь о высоте, дома. Есть предложение поднять дом на один этаж, либо построить тех помещение в стороне. Если поднимать то высота дома получица аж под 9м. Тоесть высота больше длинны дома. Эдакой скворешник. Далее тень которую он даст на мой виноград и кулубнику! На счет подвала (настояшего) согласен он и будет в стороне и не полузаглубленный а заглубленый как положено. Эдакий маленький винный погребок.
 
Была ли полезна информация?
 
#40
12.02.07 11:26
Цитата
djin пишет:
Спасибо :oops:
Стало быть к войне готовитесь?? :) Шутка. Ну в общем г. Портышев прав. Надо определиться что вы хотите получить в
итоге. Если подвал для хранения продуктов то наверно лучше его выдвинуть в отдельный объект. Учитывая что участки у
нас в росси далеко не ранчо, многие дачники берегут землю под посадки или ещё чего. Но в случе с подвалом все как раз
наоборот. Любая кривая между двумя точками всегда длиннее прямой между ними-же. То есть вы таким образом можете
увеличить площадь поверхности земли. Как её потом использовать - засадить ярусным способом клубникой, организовать на
ней альпийскую горку с ручейком и декоративным мельничным колесом или английскую лужайку - личное дело каждого. Если
же ваш подвал имеет другие наметки, то может лучше слепить ещё один этаж?? Глубина промерзания в вашем регионе должна
быть не более 800 мм, так что рыть яму глубиной больше этой нет смысла. И вообще - рыть яму нет смысла. Вы же не сабор
христа спасителя строите. В вашем случае достаточно заглубить 4 ФЛки а все остальное поднять хоть с уровня земли, хоть
выше него, хоть сделать дом поднятым на три метра и под ним устроить барбекюшницу. Ладно, попробую просто ответить не
забивая вам голову всякими ноу-хау.
По цокольному этажу я ответил. Он мне просто необходим! Особенно если в дальнейшем планируется
ПМЖ.

Пошли по пунктам:

Цитата
станишник пишет:
....решил юзать миксер!
Ну правильно. Правильно ещё и потому, что вы, изготовляя бетон
вручную, не сможете точно выдержать пропорции и обеспечить неприрывность заливки даже 4х кубов за раз. Правильно,
короче.
Спасибо!


Цитата
станишник пишет:
Как правильно? Одни говорят, что надо на дно
положить арматуру Диаметром 14-16мм в кол-ве 4шт т.е. с шагом 8-9см и связать его перемычками, в качестве которых
пойдет арматура диаметром, 8мм и шагом 30см. .
Наиболее просто объяснить думаю будет так: первое - арматура
при любом расположении должна иметь защитный слой бетона не менее 20 мм. То есть просто положить её под низ не
достаточно. Надо обеспечить затекание под неё бетона (при приемке бетона) не менее 20 мм. Второе - мой дом имеет
размеры 16х9. На глубине 900 мм у меня положена пятка таким образом: обыкновенная армированная сетка которую
предлагают к продаже поставщики металла. Она представляет из себя свареную заводским способом сетку с ячеёй 100х100,
150х150 или 200х200. У меня - 150х150 , толщина арматуры в ней 4мм. Уложена в два слоя с вертикальными связями. Надо
учитывать, что при накладке одного листа на другой необходимо перехлестывать квадратик. Потом на пятку, уже сразу
положена кладка с перевязью кладочной сеткой через три ряда. Ширина этого безобразия - 500 мм. высота - 900. Все
вместе и есть фундамент. Ничего особенного, домик то не девятиэтажка. Стоимость сетки не так уж велика. По моему 60р/м2
Что касается именно вашего вопроса, то ваш вариант вполне жизнеспособен. То есть 8 или 10 периодика и 4 -5 на связи.
Ширина между ними может быть и 15см

Стало понятнее! Спасибо!

Цитата
станишник пишет:
И нужно ли делать на фундамете поперечную пермычку? Чтобы разгрузить оный. Или при моих размерах
это необязательно?!
Зависит от планировки несущих стен дома. Но лучше перевязать (по планировке несущих стен)
Цитата
станишник пишет:
и где мне делать гидроизоляцию? Где класть рубероид в 2 слоя? Только на уровне второго этажа, где
идет кирпичная кладка или ниже??
У меня первый слой гидроизоляции прямо на песчанной подушке в траншее, с
учетом загиба вверх на всю высоту фундамента (с обоих сторон), и второй по верху фундамента под стеновой кладкой.

Хорошая мысль! Так и сделаю! Если я правильно понял, вы нарезали заранее по периметру куски
рубероида, скорее всего наплавляемого, а потом наплавили его. Если не так то поясните плиз.
Цитата
станишник пишет:
Через 2-3дня ( а через сколько дней, можно снимать оплубку?)
НА следующий день
можно снимать и монтировать дальше, покасмонтируете как раз пройдет три дня. Набор прочности идет больше 70 дней, но
продолжать заливку можно и через 3, а то и через день. Смотря как провибрируете и сколько льёте сверху. Только учтите
- главное в приемке бетона - вибрация. Без неё это просто цемент, песок и гравий.
Цитата
станишник пишет:
переставить щиты выше, но сузить их до 30см. и залить еще см на 80, потом опять переставить и
опять залить до расчетной выстоты.
Ну правильно. Только опять же - зачем??

А как? Блоками? Для этого кран нужен. У нас один блок стоит 2000р с доставкой иукладкой. Их надо 20 шт.
Это уже 40т.р. :-(

Цитата
станишник пишет:
1.Какой должна быть ее высота ( или толщина)?.
Зависит от длинны безопорных прогонов. В
любом случае дешевле купить готовые плиты и смонтировать. Но если решите лить то арматура может быть 10 - 12 с ячеёй
150 - 200, в два слоя. и толщина от 10 до 20 см в зависимости от длинны пролета. Это лучше попросить рассчитать
конструкторов.

Понял!

Цитата
станишник пишет:
3. какую марку бетона использовать?)?.
200 - 250

Хорошо! Я планировал юзать м200

Цитата
станишник пишет:
4. можно ли применять для этих целей керамзитобетон?
Никогда такого не видел, не слышал и
нигде не читал. Керамзитобетон применяется в стеновых панелях заводского изготовления, изготовить из него перекрытия
более чем сомнительно


Цитата
станишник пишет:
Далее 1 этаж. Из ракушечника с размерами 20х20х40 и облицовка из
красного кирпича, между ними зазор 5-6см и перевязка через 5 рядков
кирпича армосеткой.?
А для чего такой пирог??? Почему просто не сложить из кирпича и выполнить
теплоизоляцию??

Ну как бы ракушечник сам по себе о-очень теплый матераил! Видел его в деле поэтому пишу. У брата такой
дом! А по цене он дешевле шлакоблока и + самый экологичный матерал! И потом как вы понимате я не сколько боюсь что мои
стены промерзнут, мне скорее важно чтобы он летом не нагревался :)

Цитата
Очень просто и никаких заморочек. А!, Вы имеете в виду красный кирпич – облицовочный??
тут еще не опредлился. Изначально обычный красный кирпич, просто хорошего качества. Хотя возможно и
керамика будет.
Дороговатый проектик для дачки, не находите? Ну если красный облицовочный, то – да, так. Только зазор или не надо,
или заполнить каменной ватой. Для чего он вообще?

По зазору у самого непонятки! Одни говорят мол так теплее! Другие, и не без основания утверждают, что это
работает если зазор залитиь керамзитобетоном. И кинуть как Вы рекомендуете, какой нить утеплетель. Например
пенопласт.. Что такое каменная вата я не знаю :oops: В противном случае он и даром не нужен. Если подскажите где об
этом почитать подробнее, буду признателен!
Цитата
станишник пишет:
Высота 1этажа 2.5м (нормально будет или
низковато?)
высота этажа считается от чистого пола нижнего этажа до чистого пола верхнего этажа. Если вы об
этом, то - мало, надо минимум 2,8. Уж побалуйте себя, сделайте хотя бы 3,1 (2,8 от чистого пола до потолка).

Цитата
станишник пишет:
И наконец мансарда. Чтоб не воровать площадь, планирую поднять кладку
на 1м . тоесть получится 1,5 этажный.
1м достаточно? или надо все таки 1,5?
Вы ничего не украдете если выполните торцевые стены фронтонами и скат
крыши сделаете с дополнительным перегибом (вальмовая крыша). В этом случае поднять нужно только под маоэрлат. Это
около 20см.

Вальмовая крыша мне НЕ нравится...чисто эстетически. Да и к тому же она заметно дороже!
Цитата
станишник пишет:
Поскольку все это планируется делать своими силами, то цены на работы не учтены.
Пупок
развяжется :) Шутка. Отдайте большие и тяжолые работы профессионалам. У вас это займет слишком много времени и сил,
строительство должно быть в радость а не на погибель.

Да по идее не должен :P Грубой физич силы особо не требуется. Поставить опалубку и кинуть арматуру. Миксер может
подъехать к любой стене, и лить бетон будет прямо в опалубку. И потом помощники будут.
 
Была ли полезна информация?
 
#41
12.02.07 15:34
Цитата
станишник пишет:

Хорошая мысль! Так и сделаю! Если я правильно понял, вы нарезали заранее по периметру куски
рубероида, скорее всего наплавляемого, а потом наплавили его. Если не так то поясните плиз.
Ну можно сделать и так, если хотите. Но если вопрос не стоит о какой то специальной гидроизоляйии помещения подвала, и подвал не ниже уровня грунтовых вод, то это все излишества. У меня подвала нет, грунтовые воды не выше фундамента и я просто нарезал рубероид по 3 метра и положил его поперек траншеи с перехлестом 10 см и в два слоя. Потом проложил по верху ещё и фолией......... или сначала фолией ......... не помню. Итого получилось два слоя рубероида и 4 слоя фолии. Потом залил на это дело пятку и выложил сам фундамет. Потом подобрал изоляцию вверх и присыпал пазухи траншеи - вся эта хрень прижалась к стенкам фундамента. Все дела.
Цитата
станишник пишет:

[COLOR=]А как? Блоками? Для этого кран нужен. У нас один блок стоит 2000р с доставкой иукладкой. Их надо 20 шт.
Это уже 40т.р. :-(.
"зачем?" не в смысле - как заливать. Я выскалзя в том смысле, что нужнали вообще вся эта работа, то есть нужен ли вообще подвал. Но раз нужен, то о чем говорить. Делайте как вам дешевле. Заливка тоже потянет копеечку, тут надо хорошо посчитать.

Цитата
станишник пишет:
По зазору у самого непонятки! Одни говорят мол так теплее! Другие, и не без основания утверждают, что это
работает если зазор залитиь керамзитобетоном. И кинуть как Вы рекомендуете, какой нить утеплетель. Например
пенопласт.. Что такое каменная вата я не знаю :oops: В противном случае он и даром не нужен. Если подскажите где об
этом почитать подробнее, буду признателен!
Боюсь не подскажу. Есть такая технология кладки когда возводятся две стены а промежуток заполняется термоизолятором, напрмер камышом. Нот ут такая штука, стены то все равно должны быть связаны. Ряда через три их перевязывают , со смещением по высоте. Но тогда перевязывающий кирпич создает мостик холода. Не то что бы это было заметно по стене изнутри, ну просто по теплофизике - мостики имеются. Оставляли и просто пустоту, там роль прокладки играл воздух. Если вас устраивает теплоизоляция создаваемая ракушечником, думаю никакого смысла возиться с этой пазухой нет. Лучше плотно свести обе стены с нормальной перевязкой.Что бы перевязывающий кирпич не выходил на внутреннюю поверхность стены здания а умирал в толщине ракушечника. Но конечно, с пазухой теплообмен будет ниже.

Цитата
станишник пишет:
[Вальмовая крыша мне НЕ нравится...чисто эстетически. Да и к тому же она заметно дороже!
На вкус и цвет ................ но дороже не на много на самом деле. Посмотрите проекты в интернете, мож там чего понравится, немного оттуда, немного отсюда и получится красивая крыша.

Цитата
станишник пишет:

Да по идее не должен :P Грубой физич силы особо не требуется. Поставить опалубку и кинуть арматуру. Миксер может
подъехать к любой стене, и лить бетон будет прямо в опалубку. И потом помощники будут.
Тело - ваше :)
 
Была ли полезна информация?
 
#42
12.02.07 16:14
Цитата
oleg_possia пишет:
Вот поднапрягся и подготовил проект, который скорее всего буду строить с корректировками опираясь на Ваши рекомендации и окончательный расчет.
1 Вариант с простой четырехскатной крышей и холодным чердаком.
общая площадь по внутреними периметру стен 98 м.кв. (возможно будет 128 м.кв. все зависит от финансов)
общий вид


А какой внешний размер дома в первом и втором варианте?
 
Была ли полезна информация?
 
#43
12.02.07 16:20
Цитата
oleg_possia пишет:
мне важны Ваши рекомендации по фундаменту,
Первое, и самое главное. Никому не верьте на слово, и ничье мнение не принимайте за аксиому. Моё - не исключение. Для того что бы найти истину, соберите несколько разных мнений, обмозгуйте их и только так получите приемлемый результат.
Рекомендация.
Подвала у вас нет, как я понял. Делаем голый фундамент. Для начала надо определиться с глубиной промерзания в ашем регионе. И рассчитать площадь опоры, то есть необходимую ширину фундамента. Это надо спросить у каких то проектировщиков вашего города которые знакомы с грунтами в вашей округе. После чего выносите в натуру оси фундамента. Потом роете траншею шириной, сантиметров на 10 - 15 больше ширины фундамента Вам надо опуститься сантиметров на 50 ниже глубины промерзания. Проверив горизонтальность дна траншеи делаете подсыпку крупным песком или ПГС толщиной около 20 см. Проверяете уровень песка и раскладываете рубероид для гидроизоляции. Если пятка фундамента выше грунтовых вод а подполье у вас никак не планируется использовать, то вполне достаточно два слоя рубероида. Нарезаете от рулона куски нужной длинны и раскладываете их поперек траншеи с перехлестом. Лучше в два слоя. Края рубероида должны быть выше уровня земли, то есть устелить дно и завернуть края вверх. Потом берете армосетку с шагом 100х100 или 150х150 из 4мм проволоки (готовую) и укладываете на дно траншеи таким образом, что бы обеспечивалось затекание бетона под сетку не менее 20 мм. Второй слой сетки укладываете сантиметров на 10 - 15 выше первого и в таком положении оба яруса фиксируете. Можно их прихватить между собой, стержнями на сварке. В каждом ярусе сетки должны быть наложены внахлест друг на друга особенно на углах. Заливаете сантиметров 20- 30 бетона тщательно его вибрируя. Пятка готова. Далее, начинаете кладку на всю ширину фундамента красным кирпичем. Перевязку кладочной армосеткой выполняете ряда через три, не меньше. И так, кладкой, выходите из земли на нужную вам высоту для укладки первого перекрытия. Если эта высота значительна, то после того как кладка фундамента по высоте станет в 1,2 - 1,5 раза выше ширины, можно сузить кладку до ширины несущих стен. Когда ваш фундамент вылез из земли нужно подобрать концы рубероида по траншее и засыпать землей пазухи между ним и стенкой траншеи. Все. Да!! Наверняка в фундаменте или под ним будут коммуникации, надо сразу об этом подумать и оставить окна. Так же надо сразу оставить окна для вентиляции подполья. Думаю, что если в вашем регионе сильны традиции бутобетона, то саму кладку можно заменить на него. Но бетонную пятку желательно всетаки выполнить как я сказал. Естественно надо вести горизонтальный контроль на всех этапах. Либо нивелиром, но лучше водяным уровнем (шлангом) потому что с нивелиром ещё надо знать как его правильно настроить, и что он на самом деле показывает.

Цитата
oleg_possia пишет:
правда пока не знаю к каких стенах внешних или внутренних это нужно делать и как их выводить: в холодный чердак или в отдельные трубы.
Для повышения КПД работы вашей схемы конечно было бы лучше сделать ходы во внутренних стенах. Тепло исходит наружу через стены, крышу и окна/двери. Чем большее время тепло будет находиться внутри строения, тем выше будет КПД. А это значит, что между источником тепла и местом его ухода, расстояние лучше увеличить. Но останется такая беда - плачущие окна. Вы же ПВХ окна будете ставить?? А они без непосредственной, по ним, циркуляции воздуха плачут. В этом плане надо бы вывести и под окна тоже. А вообще советую вам подумать вот о чем - вам надо будет изрезать ваши стены воздушными ходами, то есть все стены у вас будут в каналах . Вы сравните сколько стоит сложить просто стену, и сколько стоит сложить один канал. Как бы вы не попали с этим делом на бабки. На мой взгляд абсолютно ненужные затраты. Трубы развести на порядок, если не больше, дешевле. Впрочем, хозяин - барин.
 
Была ли полезна информация?
 
#44
12.02.07 19:42
ширина с внешними стенами 7.8 м. (это видно в плане)

для djin :
по описанию понял что вы предлагаете ленточный фундамент тз красного полнотелого кирпича.
вопрос 1- выдержит ли он мой дом, как с впитыванием влаги у него, рубиройд же не приклеен к нему (при чем говорят он трескается уже через пару лет).
вопрос 2- Моги бы вы прислать рисунок пятки в двух плоскостях в разрезе вдоль и поперек и изометрию (можно от руки через сканер)
Мой временный вывод Бут дешевле: камаз в 2-3 тыщи выйдет, если поискать, бетон марки М100 - 2000 руб. с доставкой
кирпич (цен не знаю думаю 5-6 руб. + кладка)
Пластиковые окна ПВХ- боже упаси, я химию в школе учил!
Мое здоровье этого не выдержит, только дерево.
Изменено: oleg_possia - 12.02.07 19:47
 
Была ли полезна информация?
 
#45
12.02.07 19:45
http://homebuilding.ru/base/ufund.shtml
что вы скажите про этот фундамент
 
Была ли полезна информация?
 
#46
12.02.07 21:42
Цитата
oleg_possia пишет:

вопрос 1- выдержит ли он мой дом
Выдержит. Но нагрузочку всетаки посчитайте.
Цитата
oleg_possia пишет:
как с впитыванием влаги у него, рубиройд же не приклеен к нему (при чем говорят он трескается уже через пару лет).
Когда прижмется уже ничего там не будет. На все случаи жизни не застрахуетесь. Если нет грунтовых вод, ничего с ним не случится. Ну сделайте бутовый, тот меньше тянет.
Цитата
oleg_possia пишет:
вопрос 2- Моги бы вы прислать рисунок пятки в двух плоскостях в разрезе вдоль и поперек и изометрию (можно от руки через сканер).
Нууу :( :( Олег, мне это дерьмо уже ночами снится, а вы хотите меня ещё здесь припахать?? :( По моему достаточно подробно объяснил, уж извините.
Цитата
oleg_possia пишет:

Мой временный вывод Бут дешевле: камаз в 2-3 тыщи выйдет, если поискать, бетон марки М100 - 2000 руб. с доставкой
кирпич (цен не знаю думаю 5-6 руб. + кладка)).
Это все вопрос местной стоимости материалов и строительных услуг. Только вы сами, на месте, можете все посчитать.
Цитата
oleg_possia пишет:

Пластиковые окна ПВХ- боже упаси, я химию в школе учил!
Мое здоровье этого не выдержит, только дерево.
Не знаю что вы изучили по химии, но в этом случае надо и от машины избавиться - на лошадь пересесть, телевизор выкинуть, холодильник, микроволновку, мебель из пресованой стружки, компьютер ваш, ноут если есть, мобильные телефоны, радиотелефоны, ксероксы, галогеновые лампочки, спутниковые тарелки, электроинструмент .......................................... так можно договориться что и курить бросать надо :) :) Но, в общем деревянные, так деревянные, плачет то не рама, плачет стеклопакет. А он и в ПВХ и в деревянных - одинаковый. Так что как заставить их не плакать с вашей схемой отопления - думайте сами, я вам проблему озвучил. Моё предложение - не изобретать велосипед. Не зря схемы воздушного отопления канули в прошлое.

Фен у супруги есть?? Тоже придется выкинуть. И плеер у детей отобрать :) :) Шутка
 
Была ли полезна информация?
 
#47
12.02.07 21:55
Цитата
oleg_possia пишет:
http://homebuilding.ru/base/ufund.shtml
что вы скажите про этот фундамент

Ничего не скажу. Плита зубчатка есть плита зубчатка. В качестве фундамента - применяется. В исполнении - сложна, требует профессионального подхода, дорога. Но если вы считаете, что у вас она получится и дешевле и быстрее то - в перед!! Но это опять изобретенание велосипеда. Мы её применяем на слабых грунтах под оборудование. Строения на неё ставить, при хороших, несущих грунтах я бы не стал - экстрим это. Рассчитайте необходимую высоту ребер жосткости и увидите сколько бетона там будет. Верить интернетным расчетам не советую.
 
Была ли полезна информация?
 
#48
12.02.07 22:06
по ночам мне тоже снится, но я визуально воспринимаю лучше.
Про ПВХ, спорить не хочу, просто всю жизнь прожил с простыми деревянными окнами и менять привычки не хочу, ко всему остальному отношусь нормально, разве только курение!Вот в чем вопрос!
Глубина промерзания у нас 80см. но на глубине метр у меня уже плотный скальный грунт (доломитный известняк)
 
Была ли полезна информация?
 
#49
12.02.07 22:52
Цитата
oleg_possia пишет:
по ночам мне тоже снится, но я визуально воспринимаю лучше.
Про ПВХ, спорить не хочу, просто всю жизнь прожил с простыми деревянными окнами и менять привычки не хочу, ко всему остальному отношусь нормально, разве только курение!Вот в чем вопрос!
Глубина промерзания у нас 80см. но на глубине метр у меня уже плотный скальный грунт (доломитный известняк)
Да ставьте деревянные, плачет-то все равно стекло.
 
Была ли полезна информация?
 
#50
12.02.07 23:24
про стекла: плачет только внешнее и то когда форточка закрыта и на улице мороз-тогда влага стекает вниз на раму далее по краске на тряпочку проложенную между рамами, а так как фоточка и щели, то все просыхает и про слезы окон вопросов нет, сквозняки отсутствуют как вид поскольку их не признаю (вопрос закалки) сплю на полу (спина не болит).
 
Была ли полезна информация?
 
 
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Написать сообщение в тему
Читают тему (гостей: 1)