Get Adobe Flash player

Энциклопедия строительства дома (рыженко)



Скачать книгу бесплатно!

0  

...подождите пожалуйста, добавляется отзыв...


--------------- page: ; remove-txt -----------

--------------- page: 1 -----------
благоустройство участка
Постройки на участке

Строительство дома
»]:и1Л.Г
--------------- page: 2 -----------
' МП <»'•
м.к :ш к

.мш
Оригинал-макет подготовлен

издательством «Центр общечеловеческих ценностей»
Энциклопедия строительства дома: Справочник /

:М)8 Пост. В. И. Рыженко. — М.: Издательство Оникс,

2008. — 688 с.: ил.
ISBN 978-5-488-01962-1
В книге представлен полный перечень работ по плани-

роысе, освоению, застройке и обустройству загородной

усадьбы, садово-дачного участка, включая строительство

дома от фундамента до крыши. Читатель познакомится

с конкретными видами работ, узнает о том, как провести

их собственными силами, получит полезные рекомендации, необходимые тем, кто хочет практично и комфортно

обустроить свой загородный участок, построить свой дом,

коттедж, грамотно эксплуатировать и ремонтировать его.
УДК 69

ББК 38.6
1KUN !)7К-5 188-01962-1
© ООО (-Издательство Оникс», 2008
--------------- page: 3 -----------
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. УЧАСТОК
Освоение и планировка участка
Расположение построек
на приусадебном участке
Нормативы и правила обустройства участка
Заборы, ограды, изгороди
Капитальные ограды
Заборы
Кирпичные ограды
Блочные ограды
Ограда из пустотелых бетонных блоков
Ограда из бетонных блоков,
стилизованных под природный камень
Каменные ограды
Деревянные ограды
Ограды из штакетника
Металлическая сетка-рабица
Комбинированные ограды
Живая изгородь
Калитка
Ворота
Дорожки, мостики
--------------- page: 4 -----------
/1
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
ГЛАВА 2.1 IOCТРОЙКИ НА УЧАСТКЕ
Временные сооружения на участке
С1 |шитс.пьство бани и сауны
Фундамент бани
Стены
Покрытия, потолок, крыша
Полы
Окна, двери
Внутреннее оборудование
Строительство сауны
Отопление бани
Банные печи-каменки
Печи-каменки постоянного действия
Металлическая печь-каменка

непрерывного действия,
совмещенная с кухонной печью
Печь-каменка с нижним размещением бака
Каменная засыпка
Летняя кухня и душ
Гараж
Устройство кирпичного гаража
Беседки
Погреба
lJIAIlA 3. С ТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
Копе грукции индивидуальных жилых домов
Во телепне фундамента
Земляные и планировочные работы
Конструкции фундаментов
Особенности строительства фундаментов

и возведение цоколей
--------------- page: 5 -----------
СОДЕРЖАНИЕ
5
Дефекты фундаментов и способы их устранения 110

Способы защиты фундамента
от воздействий морозной деформации грунта ... 112
Возведение стен
Возведение перегородок и перекрытий
Кровельные работы
Кровля, обрешетка
Устройство рулонной кровли
Устройство мастичной кровли
Битумно-полимерные эмульсионные мастики ... .145
Устройство плиточной кровли
Устройство деревянной кровли
Устройство кровли из листовой стали
Устройство кровли из черепицы
Устройство кровли
из металлочерепицы и профнастила
Устройство кровли
из неметаллических материалов
Устройство теплоизоляции крыши
Утепление пола нежилого
чердачного помещения
Утепление скатов крыши
Устройство полов
Подготовка основания под полы
Цементно-песчаные, цементно-бетонные
и асфальтобетонные полы
Ксилолитовые полы
Полы из бетонно-мозаичных плит
Полы из керамической плитки
Полы из полимерных рулонных материалов
Полы из полимерных плиточных материалов ..214
--------------- page: 6 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
II.мюльное виниловое покрытие

для помещений фирмы

«Armstong World Industries, Inc.» —
плитка «Rhinotex»
Ремонт полов из полимерных рулонных,
плиточных и других упругих материалов
Ковровые покрытия (ковролины)
из полимерных материалов
Дощатые полы
Полы из сверхтвердых древесно-стружечных

и древесно-волокнистых плит
Двери
Наружные двери
Установка наружной двери
Внутренние межкомнатные двери и перегородки 245
Окна
Деревянные окна
Окна с металлическими блоками
из стали и алюминия
Оконные блоки из полимерных материалов
Окна из стеклопластика
Комбинированные окна
Подоконники
Сливы
Ставни
Остекление балконов и лоджий
Уход за деревянными окнами
Уход за окнами из Г1ВХ
Уход за окнами из алюминия
Остекление
Стеклопакеты
Защитные пленки
Дверные и оконные приборы
--------------- page: 7 -----------
I < |Д| РЖАНИЕ
7
II (оляция строительных конструкций
Строительство мансарды
Обустройство мансарцы
Утепление мансарды
Лестницы
Приставные лестницы
Мансардные лестницы
Терраса. Веранда. Крыльцо
ГЛАВА 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурные работы
Подготовка к оштукатуриванию
Материалы для штукатурных работ
Штукатурные растворы
для внутренних и наружных работ
Инструменты и оборудование
для штукатурных работ
Слои штукатурного раствора и их нанесение
Обшивка стен и потолков листами и плитами ... .373

Оштукатуривание откосов
Малярные работы
Классификация малярных составов
Материалы для малярных составов
Инструменты и оборудование
для малярных работ
Техника работы кистями,
краскопультами и шпателями
Шпаклевание и зачистка шпаклевки
Окрашивание стен и потолков
Технология окраски
Типы окрашивающих составов и их применение 446
--------------- page: 8 -----------
И
Декоративные отделки
Дефекты малярных покрытий
Обойные работы
Материалы для обойных работ
Расчет необходимого количества рулонов
Инструменты для обойных работ
Подготовка поверхности
Подготовка обоев
Технология наклеивания обоев
Дефекты обойных работ
Отделка стен декоративными панелями
Панели для отделки стен
Установка и крепление панелей
Декоративная отделка потолков
Подвесные потолки
Установка подвесных потолков
Эксплуатационные особенности
Натяжные потолки
Клеевые потолки
Облицовочные работы
Материалы для плиточных работ
Подготовка поверхностей
Подготовка керамических плиток
Облицовка стен керамическими плитками
Облицовка полистирольными плитками
ГЛАВА 5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОМА
Водоснабжение
Забор подземных вод для систем водоснабжения 569

Схемы присоединения индивидуальных

жилых домов к централизованным

системам водоснабжения
--------------- page: 9 -----------
< ОДЕРЖАНИЕ
9
Горячее водоснабжение
индивидуальных домов и коттеджей
Общие требования к системам канализации
сточных вод
Устройство централизованной канализации
Очистные сооружения местной канализации
Отопление жилых домов
Воздушное отопление -Т)-.-*-.
Водяное отопление ... t /
--------------- page: 10 -----------
ГЛАВА 1.

УЧАСТОК
--------------- page: 12 -----------
ОСВОЕНИЕ И ПЛАНИРОВКА

УЧАСТКА
Современный индивидуальный дом, расположенный на

приусадебном участке,— это сложный жилищно-бытовой комплекс, который устраивает людей, его населяющих, ровно настолько, насколько в нем предусмотрены элементы жизнеобеспечения: норма жилой площади в расчете на одного члена

семьи,- планировка помещений, расположение служб, водо-,

газо- и электроснабжение, надворные сооружения, озеленение

приусадебного участка, расположение зон отдыха и т. д.
Получив участок, присмотритесь к рельефу, сохранившимся насаждениям, водоему (если такой есть) и т. п. Не стремитесь, чтобы ваш участок представлял ровную оголенную поверхность. Рационально используя повышение и понижение

местности, вы придадите участку привлекательный и оригинальный вид.
Если местность неровная, спланируйте свой участок террасами. В перспективе вас будет радовать не только высокий урожай, но и выразительный ландшафт. На террасах вода задерживается, плодородный грунт не смывается.
Необходимо разумно определить место для строительства

жилого дома, хозяйственных строений, отдельно стоящих

или сблокированных помещений для содержания домашней

птицы и животных, хранения хозяйственного инвентаря, гаража или навеса для автомашины, туалета, душа, компостной

ямы и т. д.
Для размещения необходимых для жизни и отдыха строений,

сада и огорода вначале нужно четко продумать и осуществить
--------------- page: 13 -----------
14
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
разумное зонирование территории, компактно размещая в каждой зоне по возможности все объекты, тяготеющие к ней по своему назначению:


греб, гараж, кухня-столовая, подвал, туалет, колодец и пр.);

баня, сауна, душ, цветочницы, клумбы, стенки, навесы, песочницы и пр.);

Прежде чем приступить к практическому освоению участка,
следует изучить соответствующую нормативную литературу, ознакомиться с «Положениями о садово-дачном и индивидуальном строительстве».
В нормативных документах указаны максимально допустимые размеры общей площади застройки домов, хозяйственных

построек; определен порядок отвода земельных участков под

застройки различных категорий (садовые, дачные, индивидуальные дома, коттеджи). Также можно узнать, кто и как контролирует индивидуальное строительство и принимает в эксплуатацию дома и постройки, как проводится техническая

инвентаризация построек и их правовая регистрация.
В документе — «Основные нормы проектирования территорий

с застройкой различных категорий» указаны расстояния между

постройками и их размещение относительно границ участка с учетом санитарных и противопожарных правил и требований.
С учетом этих правил и требований приступают к планировке участка. Это позволяет на бумаге разработать общий план

застройки и освоения участка, избежав при этом ошибок в размещении построек, избавить от непроизводительного труда

и напрасного перекладывания непродуманно сваленного или

уложенного в штабель стройматериала.
Для эффективного решения планировки участка следует обеспечить:

зон инфраструктуры (строительные объекты, зоны отдыха,
--------------- page: 14 -----------
УЧАСТОК
15
пешеходные дорожки, фруктовые деревья, грядки, газоны
и г. д.);

и пешеходные дорожки;

ройками.
Расположение построек

на приусадебном участке
Хорошо благоустроенным участком считается такой, на котором при максимально полезной площади постройки сохраняется большая удельная площадь под зеленые насаждения

(рис. 1).
Правила застройки усадебных домов устанавливают отступ

дома от границы тротуара (дороги) не менее 5 м. Такое расстояние позволяет отделить дом от улицы зелеными насаждениями, защитить его от пыли и шума. При небольшой ширине участка (15—25 м) дом целесообразно расположить у его боковой

границы, что способствует лучшему использованию участка:

создает оптимальные условия для наблюдения за усадьбой, сокращает внутриусадебные связи, расширяет пространство перед домом. При выборе проекта дома следует учитывать ориентацию построек по сторонам света. Ориентация всех жилых

комнат на одну сторону не рекомендуется.
Первая группа домов — в основе ее планировочной структуры, имеющей наибольшее распространение в районах с суровыми климатическими условиями, лежит расположение отопительного очага. При этом застройщик стремится одним очагом

обогреть большее число комнат, а по возможности и весь дом.

Расположение отопления в центре дома диктует четкую компактную форму плана, квадратную или прямоугольную с соотношением сторон 1:1,4.
Помещение, в котором установлена плита, выполняет не

только функции кухни-столовой, но здесь часто принимают
--------------- page: 15 -----------
16
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 1. Планировка садового участка:

а — микрокомплсксжилой; 6 — микрокомплексхозяйственно-бытовой; в — микрокомплекс — зона отлыха: I — садовый лом (I и II очерели строительства);

2 — галерея типа веранды (открытая или закрытая); 3 — парник, сблокированный с домом; 4 — площадка-стоянка для автомобиля; 5 — парилка сауны;

6 - раздевалка; 7 — душ; 8 — туалет дворовый; 9 — кухня — комната для отдыха: 10-крыльцо; II -блок ступеней переносной; 12-беседка; 13-басссйн;

14 - пешеходные дорожки; 15 — компостная яма; 16 - фруктовые деревья;
17 - кустарник; 18 - грядки
топей, а иногда и устраивают спальное место; в одно- двухкомнатных домах для получения более компактной планировки

проход и спальню и общую комнату делают через кухню, но это

значительно снижает бытовые и гигиенические качества квартиры.
Теплая передняя в таком доме в холодное время года часто

является тепловым шлюзом, а летом ее используют как дополнительную жилую комнату. При газификации дома предпочитают устанавливать газовые плиты в холодном объеме дома или

на веранде, чтобы можно было использовать кухню и переднюю в качестве жилых помещений.
--------------- page: 16 -----------
УЧАСТОК
17
Если в районах с суровым климатом и в средней полосе России жилище большую часть года призвано оградить человека от

воздействия неблагоприятных климатических условий, то для

большинства районов юга задача меняется. Появляется стремление к более тесной и гибкой связи человека с природным окружением.
Вторая группа домов — это планировочные решения для южных районов. Для этих планировок характерно центральное

расположение очага, но появляется стремление к большей изоляции кухни от жилых помещений, и обеспечение кухни непосредственным выходом на террасу или галерею.
План имеет более вытянутую форму с соотношением сторон

1:1,5; 1:2; увеличивается периметр наружных стен. В домах этого типа переднюю в теплое время года используют как жилую

комнату. В ряде случаев передняя может отсутствовать, а ее

функции в зимнее время выполняет остекленная терраса. Обязательно наличие летней кухни.
Ориентация жилых домов должна обеспечивать наилучшие

условия проживания в зимний и осенне-весенний периоды и не

допускать перегрева летом. Наиболее благоприятная ориентация жилых помещений — южное и юго-восточное направления.

Летние помешения также лучше ориентировать на юг, допускается на юго-восток и юго-запад. При ориентации на запад солнце попадает в комнаты во второй половине дня, когда все предметы и окружающая среда уже сильно нагреты, при этом

температурный режим помещения значительно ухудшается.
Детские и спальные комнаты целесообразно располагать на

юго-восточную сторону — утром после прохладггой how-ww

получают тепло, а к вечеру не перегреваются.
При ориентации на юг проемы следует затенять горизонтальными солнцезащитными устройствами. Ими могут быть:

увеличенные свесы кровли, пристроенные открытые и остекленные террасы, галереи, лоджии, балконы, козырьки. Проемы,

ориентированные на запад и восток, луишв ввшвшэхь ■вертикальными солнцезащитными устройствам^'йзелепять; а также

использовать ставни, шторы различного типи, жалюзи и т гп
--------------- page: 17 -----------
Ill
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
11|»и ориентации на север солнцезащиты не требуется. Наличие

скно нюю и углового проветривания — одно из основных усло-

иш1 обеспечения необходимого комфорта дома. Для защиты

жилых комнат от проникновения в них запахов кухни и санитарного узла желательно создание раздельных линий проветри-

нания жилых и хозяйственных помещений. В местностях с

выеокой относительной влажностью воздуха (свыше 60%)

сквозное проветривание способствует снижению влажности

воздуха внутри помещений. В районах с неблагоприятными

сильными ветрами в сторону господствующего ветра ориентируют глухие стены, в ветрозащитных целях могут быть использованы хозяйственные постройки, замкнутые дворики.
Рациональные планировочные решения жилищ, оптимальная ориентация зданий, солнцезащитные устройства, затенение

при помощи зеленых насаждений, специальные конструктивные приемы и материалы, обеспечивающие защиту от солнечной радиации и создающие условия для достаточного воздухообмена в помещениях, могут существенно ослабить вредное

воздействие высоких температур окружающего воздуха.
На расположение дома на участке большое влияние оказывает его объемно-планировочное решение. В Нечерноземной

зоне традиционным считается постановка дома с фронтоном,

обращенным на улицу. Улица (главный проезд) в этом случае

располагается «у лица» дома. Окна гостиной, как правило, ориентируют также на улицу. Летнее помещение (остекленную веранду, террасу, крыльцо) желательно совмещать с входом в дом.

Расположение и ориентация окон кухни зависят от многих

факторов и решаются по-разному, однако при наличии хозяйственного двора удобно, когда кухня имеет с ними визуальную

связь. Окна снален предпочтительнее ориентировать в сад.
Садовый участок выглядит красиво только тогда, когда дом

вместе с садом образует единый архитектурно-декоративный

ансамбль с использованием малых архитектурных форм.
Малые архитектурные формы — это сооружения, оборудование

и художественно-декоративные элементы внешнего обустройства,

дополняющие основную застройку садового участка — озеленение,
--------------- page: 18 -----------
УЧАСТОК
19
(мсссйны, защита от шума и ветра природными и техническими

средствами, дворовые площадки для игр, спорта, отдыха.

встроенным гаражом, галереей, теплицей, сблокированной

с домом. Вместо встроенного гаража может быть предусмотрена примыкающая к дому открытая площадка для стоянки автомобиля. Площадку для автомобиля можно оборудовать навесом, прикрепленным к дому.
Блокировка дома, теплицы и навеса для автомобиля позволяет

экономить материальные затраты, идущие на силовую конструкцию теплицы и навеса, в качестве которой используется стена дома.
Кроме того, на стене дома можно закрепить полки для различного инструмента. И, что особенно важно, при подобной

блокировке объектов требуется минимальная площадь застройки. Появляется возможность связать теплицу или навес с внутренним объемом дома через технологические проемы в стене

в виде ворот, дверей или проходного окна. Такое проектное решение позволяет оборудовать искусственный обогрев теплицы

при минимальной протяженности обогревательных трубопроводов, а то и просто без трубопроводов, при минимальном расходе топлива.

парилку 5 с полками, раздевалку 6, дом 7, дворовый туалет 8,

кухню-комнату отдыха 9, крыльцо 10, блок-ступеней 11.

ки 12 и бассейна 13. Этот микрокомплекс расположен как бы

на пути между основным (жилым) и хозяйственно-бытовым

микрокомплексами, что позволяет свести к минимуму площадь, занимаемую пешеходными дорожками.
Основным объектом застройки участка является, конечно,

дом. И хотя его рекомендуется строить в последнюю очередь,

разбивку участка следует начинать с размещения дома.
Оптимальное расположение дома от красной линии составляет 5-6 м. Это позволяет перед домом оборудовать площадку

для автомобиля, а также посадить зеленые насаждения, исключающие появление сырости.
--------------- page: 19 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Площадь, занятая под основные постройки (дом. кухня,

геплнца, беседка, бассейн) и пешеходные дорожки составляет

около 180 м2, из них 50—60 м2 занимают теплицы, беседка

и бассейн. Таким образом, под основные постройки вместе

с пешеходными дорожками и стоянкой для автомашины приходится около 100 м2, что составляет 15—20% общей площади

садового участка, 50 м2 занимает дом с верандой, хозяйственный микрокомплекс и 25—30 м2— переходные дорожки.
Отказ от традиционной горизонтальной застройки сада

в пользу вертикальной путем заложения цокольного этажа,

строительства мансардной крыши, устройства открытых галерей и солярия на крыше дома позволяет более рационально использовать территорию садового участка, его зеленый массив.
При проектировании сада и огорода также очень важно учитывать расположение участка по отношению к сторонам света

и направлению ветров. Деревья, кустарники и постройки должны защищать участок от господствующих ветров и не затенять

его. Сад и огород размещают, группируя плодовые деревья в одном месте, ягодные кустарники — в другом, а овощные культуры и землянику — в третьем.
Плодовые деревья и ягодные кустарники необходимо разместить так, чтобы они не затеняли овощные культуры и насаждения земляники. Лучше сажать плодовые деревья с северной,

северо-западной или северо-восточной части участка. Они не

должны затенять соседние участки. Расстояние от деревьев до

границ должно быть не менее 3 м. На расстоянии 1 м от границы можно посадить малину, смородину, крыжовник, которые

не боятся некоторого затенения.
Нормативы и правила обустройства участка
Минимальные расстояния между сооружениями индивидуального участка:

ных до окон садового домика, дома — 7 м;
--------------- page: 20 -----------
1л< к >к
21

щмм 12 м;

н |>ланин домашней птицы и животных —7 м;

мика — 3 м, до других строений — 1 м, до вольеров с домашней

пищей и животными — 4 м, до стволов высокорослых деревьев

(иОлонь, груш и т. п.) — 3 м, до стволов среднерослых деревьев

(нишен, слив и т. п.) — 2 м, до кустов кустарника — 1 м.
При этом на садовом участке можно разместить 8—Юяб-

иоиь, 6—8 деревьев вишни, 10—12 кустов крыжовника, Юкус-

шв черной смородины и др. Часть участка, как правило, отводится под посадку овощей — редиса, укропа, огурцов,

помидоров. Нельзя забывать и про зеленые газоны, которые создают отличный фон для всех насаждений и украшают участок.
ЗАБОРЫ, ОГРАДЫ, ИЗГОРОДИ
Садовый участок имеет границы землепользования. Ограда

обеспечит изоляцию участка от проникновения посторонних

лиц, домашних животных и птицы. В то же время она не должна препятствовать его проветриванию. Выходящая на улицу —

фасадная — часть ограды должна отвечать повышенным архитектурным требованиям. Высота фасадной части колеблется от

1,2 до 1,8 м, ограждения между соседними участками могут

иметь высоту до 1 м.
Капитальные ограды
Капитальная ограда сооружается из прочных строительных

материалов: кирпич, бетонные блоки и камень. Высота ограды

не менее 1,5 м. Сверху кирпичных и каменных оград возводят

венчающие карнизы, которые свисают над стенами и служат

для отвода осадков. Венчающие карнизы выполняют из тех же

материалов, что и стены.
--------------- page: 21 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Заборы
Заборы являются менее прочными и массивными конструкциями. Они изящнее на виц, их легче возводить, и поэтому они

чаще встречаются на дачных участках. Любой забор состоит из

пролетов (прогонов), опорных столбов и входного отверстия

(ворот или калитки). Обычно пролеты комбинированных заборов изготавливают из дерева или металлического профиля,

а опорные столбы — из камня, бетона или кирпича.
Прочность забора можно увеличить, если легкие пролеты

водрузить на цоколь из камня или кирпича.
Кирпичные ограды
Для кирпичных оград применяется либо обыкновенный

красный, либо облицовочный кирпич.
Кирпичные ограды обычно выкладывают толщиной либо

в 1 кирпич, либо в '/2 кирпича. Примерный расход кирпича:

110 штук на 1 м2 стены толщиной в 1 кирпич, 55 штук на 1 м2

стены толщиной в У2 кирпича.
Кладочный раствор приготавливается из 1 части цемента

и 4 частей мелкого промытого и просеянного песка. Для пластичности в раствор можно добавить 0,5 части извести. Все компоненты в сухом виде тщательно смешивают, после чего разводят водой до образования густой массы.
Кирпичная ограда является относительно тяжелым строительным сооружением, и требует закладки фундамента. В подавляющем большинстве случаев это — ленточный фундамент,

который представляет собой траншею, заполненную бетонным

раствором. Для оград высотой до 80 см глубина траншеи составляет 10 см, дня более высоких оград — до 20 см.
Блочные ограды
Стены блочных оград сооружаются из блоков различного

происхождения. Бетонные блоки — один из самых распростра-
--------------- page: 22 -----------
Y4ACTOK
23
ценных строительных материалов. Они могут иметь различную

форму и размеры и быть окрашены в различные цвета. Некоторые блоки стилизованы под природный камень: они отличаются шершавой поверхностью и неправильной формой. Другие

же блоки требуют облицовочного материала. Специальные ветрозаслонные блоки имеют дырчатую структуру (рис. 2).
Ограда из пустотелых бетонных блоков
Материалы:

должны быть кратны высоте и длине ограды;

для фундамента;

твор из 1 части цемента

и 6 частей песка;

ка с вертикальными арматурными прутьями

(необязател ьна!);

Процесс возведения
ограды:
1.
метку ограды, используя колышки и веревку.

Сыпучим материалом

(мукой или мелом) обозначьте контуры фундамента.
2.
для ленточного фундамента.
3.
траишеи сваренную арРис. 2. Бетонная ограда:
- блоки, стилизованные под камень;

б — ветрозаслонные блоки
--------------- page: 23 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
м.|I урпую решетку с вертикальными прутьями, которые должны ион гп прямо внутрь пустотелых блоков.
4.
сю |рамшею до уровня поверхности почвы.
5.
тикальные прутья арматуры располагались по центру блоков.
6.
7.
тальность и вертикальность, а также ровность углов. Кладка бетонных блоков аналогична кирпичной кладке, то есть ведется

с соблюдением правила перевязки швов. Всевозможные пристройки (скамьи, цветники, столы) возводят по ходу кладки основной стены. Через каждые 4—5 рядов укладывают арматурную сетку. Если стена предусматривает ниши, арки и проемы,

то их своды укрепляют арматурной сеткой через 1 ряд. Через

каждые 6—7 м кладки делают вертикальные температурные

швы по всей высоте стены. Они необходимы для того, чтобы

предотвратить образование трещин.
8.
несите грубым слоем, оставьте ее на 1 час, чтобы она немного

схватилась, после чего выровняйте слой штукатурки при помощи рейки, а затем обработайте увлажненную поверхность специальной деревянной теркой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 10—15 мм.
Ограда из бетонных блоков,

стилизованных под природный камень
Материалы:

различных размеров (количество блоков просчитать трудно,

однако излишек всегда лучше, чем нехватка);



--------------- page: 24 -----------
УЧАСТОК
25
Процесс возведения ограды:
1.
и натянутой между ними веревки.
2.
те ее до уровня почвы только что приготовленным бетонным

раствором. Утрамбуйте и разровняйте бетонную заливку. Оставьте фундамент на одну ночь, чтобы он немного застыл.
3.
4 Расстелите раствор по бетону и уложите на него первый

ряд блочной кладки, с усилием вдавливая каждый блок в раствор. Так как стилизованные блоки могут иметь различные

формы и размеры, то трудно говорить о геометрической правильности рядов и о соблюдении правила перевязки швов. Некоторые блоки больших размеров могут перекрывать сразу

2 ряда. В любом случае, блоки должны быть уложены ровно,

а толщина горизонтальных и вертикальных швов между отдельными блоками должна составлять примерно 10—12 мм. Пустоты в швах недопустимы! Излишки раствора необходимо сразу

же удалять при помощи кельмы.
5.
кой или отрезком металла.
6.
мощения дорожек, которые отныне будут выполнять функцию

венчающего карниза. Размеры венчающих плит должны немного превышать толщину ограды. Это необходимо для того,

чтобы плиты свешивались по обе стороны ограды, создавая тем

самым карниз. Плиты укладывают на толстый слой кладочного

раствора толщиной 10 мм. Осадите венчающие пяты резиновой

киянкой. Швы между ними заполните раствором.
Каменные ограды
Каменные ограды, подобно кирпичным, отличаются долговечностью и прочностью. Для возведения оград используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник.
--------------- page: 25 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Каменная ограда может быть выполнена из тесаного камня

прпиильной формы или из бутового камня неправильной формы В последнем случае ряды кладки не будут отличаться правил ьностью. Обычно используют камни средних размеров, изредка вставляя в стену большие камни, перекрывающие

несколько рядов кладки. Хотя бы с одной стороны камень должен иметь относительно ровную грань, которая и будет смотреть наружу участка.
Иногда для возведения стен используют мелкии гравий или

гальку. Так как такая ограда не отличается прочностью, то ее

редко выполняют целиком из мелких материалов.
Толщина каменной кладки не должна быть меньше 40 см.

Если длина ограды превышает 20 м, то через каждые 8-10 м

возводят опорные столбы. Подобно кирпичным и блочным стенам, ограда из природного камня требует основательного ленточного фундамента. Возводят каменную ограду с использованием кладочного раствора или «насухо», в последнем случае

толщину стен увеличивают, а швы между камнями заполняют

плодородной смесью, в которую высаживают декоративные

растения.
Каменную ограду из материала, не отличающегося большой

декоративностью, оштукатуривают или облицовывают бетонной плиткой и черепицей. По верху ограды пускают венчающий карниз из дорожных плит или камней.
Деревянные ограды
Для садовых оград используют древесину твердых (широколиственных) и мягких (хвойных) пород в виде досок, брусьев

и бревен. Лучший материал для деревянного забора — лиственница, кедр или сосна. Обычно деревянные материалы предварительно подпиливаются и обстругиваются, но можно исполи-

зоватъ и необработанные бревна и доски с цельк» возведения

«дикой» изгороди. В любом случае древесина должна быть

прочной, плотной, здоровой, без гнили и трещин.
--------------- page: 26 -----------
УЧАСТОК
27
II юбую деревянную конструкцию, предназначенную для открытого воздуха, еще до установки необходимо обработать за-

мипиыми составами, большинство которых отличаются раз-

личной степенью токсичности. Влагостойкость дерева можно

увеличить, покрыв его битумом. Из древесины можно сделать

следующие виды оград (рис. 3).
]. Частокол — ограда из кольев, вбитых вплотную друг

к другу лрямо в землю. Иногда колья крепят к прожилинам (поперечным жердям). Недостаток — большой расход древесины.
2.
ны из нескольких горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам (из толстого бруса или бревен). Это

классический вариант дощатой ограды. На самом деле, разновидностей может быть много, но в основе всех оград лежат доски, укрепленные горизонтально, вертикально, по диагонали

или выложенные каким-нибудь рисунком.
3.
полнены из нескольких вертикальных досок (штакетин), прибитых к горизонтальным перекладинам (прожилинам). Основное декоративное своеобразие среди оград из штакетника —

оформление верхнего среза штакетин.
4.
опорных столбов и 2-х прожилин.
5.
6.
вьев или из длинных и гибких побегов деревьев и кустарников.

Для плетня требуется как минимум 3 горизонтальных прожилины.
Офады из штакетника
Панели для ограды из штакетника можно приобрести в готовом виде в магазине, а затем просто прибить к опорным столбам, вкопанным в землю. Но интереснее (да и дешевле) такой

забор изготовить самому. Внешний вид ограды может быть са-
--------------- page: 27 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
ллллллллдлллл
г
ж- -та=^
п) it.иг аМчм вдСшШ.ТцП
Рис. 3. Деревянные ограды:

а - частокол; б - дощатая изгородь; с — ограда из штакетника; г — изгородь

пастбищного типа; д — плетень
мим разнообразным благодаря верхнему срезу, прямому или

декоративно оформленному. Самый распространенный вариант — штакетина с верхним срезом наподобие «домика».
Материалы:

высоте будущего забора (для штакетин);
--------------- page: 28 -----------
УЧАСТОК
29

на (примерно 2—2,5 м) для поперечных прожилин;

пых столбов);


Процесс сооружения забора:
1.
столбов вбейте колышки и натяните между ними веревку. Вокруг каждого колышка сделайте при помощи сыпучего вещест-

на отметку будущей ямы. Расстояние между столбами должно

соответствовать длине прогонов. Сами столбы следует располагать строго по одной линии или в вершине прямого угла.

От ровности установки забора зависит не только ее внешний

вид, но и прочность.
2.
от длины столба и составляет '/4 часть. Чтобы ограда не покосилась, все ямы должны быть одинаковой глубины.
3.
составом, предотвращающим процесс гниения древесины (битумом или креозотом).
4.
те их распорками. Проверьте вертикальность столбов и то, чтобы их верхние срезы были расположены на одном уровне.
5.
может контролировать горизонтальность установления панелей.
6.
Для этого сначала заготовьте необходимое количество штакетин и сделайте на них, если нужно, декоративный срез. После

этого прибейте к двум поперечным прожилинам каждого прогона штакетины. Штакетины фиксируют на расстоянии в 20 см

от верхнего и нижнего срезов. При этом первая штакетина в начале каждой панели не прибивается. Это будет сделано позже.

Расстояние между штакетинами в панели зависит от дизайна

забора, но следует заметить, что чем оно меньше, чем больше

досок понадобится для изготовления ограды.
--------------- page: 29 -----------
К)
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
7.
жилин. Чтобы облегчить работу, можно подложить под низ

панели брусок, который, наряду со шнуром, натянутым над

опорными столбами, поможет контролировать горизонтальность крепления.
8.
них прибейте первую штакетину.
9.
Для этого сначала хорошенько увлажните землю, чтобы она не

впитывала в себя воду из бетонного раствора. После этого заполните ямы бетоном и утрамбуйте его.
10.
нели.
11.
прикрепите при помощи шурупов железные петли. Так же петли привинтите к соответствующему опорному столбу. Отверстия для шурупов сверлят заранее.
12.
ложения и только после этого прикрепите ее к опорному столбу.
13.
Металлическая сетка-рабица
Металлическая сетка-рабица - самый дешевый вид ограды,

которая и выглядит соответствующим образом. Такую ограду

можно оживить и обогатить, высадив вдоль нее быстро разрастающиеся вьющиеся растения.
Сетку подвешивают на 2—3 проволочных прожилинах, которые крепят к опорным столбам (бетонным, деревянным или

железным). Опорным столбам придется выдерживать большую

нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой декоративных

растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят

в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза

сетки можно оставить как есть или же загнуть. Последнее просто необходимо сделать, если на участке есть дети.
--------------- page: 30 -----------
тчлеток
31
Материалы:

иующей длине ограды;

(лия натяжных столбов);

(по 2 подпорки на каждый столб);

тром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;

длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным

сюлбам;

локи к натяжным столбам);

иия проволоки-катанки к промежуточным столбам);

Процесс сооружения ограды:
1.
лом контуры ям для установки натяжных и промежуточных

столбов. Натяжные столбы располагаются через каждые 9 м,

н промежуточные — через 3 м.
2.
нее 60 см, а для промежуточных— на глубину 40 см. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.
3.
боковые подпорки.
4.
ных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.
5.
новки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы

в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.
--------------- page: 31 -----------
32
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
6.
ных столбов, вставьте по стяжному болту и закрепите его гайкой.
7.
которые будут служить поперечными прожилинами. Закрепите

в ушке первого стяжного болта конец проволоки, а затем с усилием натяните саму проволоку и закрепите второй конец во втором стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю

прожилину. Концы прожилин замотайте как можно крепче.
8.
к промежуточным столбам. К деревянным столбикам прожилины можно прикрепить при помощи скоб, которые просто

вбивают в дерево.
9.
крепят к прожилинам через равные промежутки мягкой проволокой, кусками длиной 10—15 см. Концы сетки крепят к крайним столбам также при помощи мягкой проволоки, которую

обматывают вокруг столба несколько раз.
Комбинированные ограды
Чаще всего ограды выполняют не из одного, а из нескольких сочетающихся строительных материалов- дерева и кирпича, дерева и природного камня, кирпича и железа или чугунного литья, дерева и бетонных блоков, железа и дерева.

Из прочных материалов (кирпича, бетона и камня) выполняют

опорные столбы и нижние опорные стенки (цоколь), на которые водружают либо деревянные панели, либо металлические

обрешетки, либо замысловатые решетки из чугуна (рис.4).
Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня (рис. 5).
Материалы:


перекладин);
--------------- page: 32 -----------
а
Рис. 4. Комбинированные ограды:

и - из кирпича с деревянной обрешеткой: б — из кирпича с металлическое

обрешеткой





I нозди.
Процесс сооружения ограды:
1.
2.
2^ см.
3.
рамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон н осыпьте его как минимум на ночь.
--------------- page: 33 -----------
.1-1
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 5. Комбинированная ограда из необработанного дерева

и природного камня
4.
гию каменной кладки смотрите выше).
5.
из камня.
6.
столба на глубину 50 см. Проверьте вертикальность столбов

и закрепите их распорками.
7.
8.
Живая изгородь
Живая изгородь выполняет функцию ограждения и одновременно служит великолепным фоном для декоративных травянистых растений. Ее высаживают из высокорослых кустарников (преимущественно колючих) и деревьев (рис. 6).
Выделяют 2 типа живых изгородей:

вильной формой, созданной аккуратно подстриженными растениями;
--------------- page: 34 -----------
Рис. б. Живая изгородь

а — классическая изгородь; б — с цоколем из естественного камня

Если первый тип живой изгороди больше подойдет классическому участку, то второй будет уместен лишь на участке ландшафтного типа. Формальный вид требует больше заботы и уси-

1ий по созданию. Неформальная же живая изгородь гворит

себя сама, но занимает больше места.
В силу своей природы живая изгородь обладает рядом недостатков:

родь);

на, что отрицательно сказывается на близкорастущих культурах.
Высота живой изгороди зависит от ее назначения. Внутри

'частка устраивают изгороди из низкорослых кустарников, в то

нремя как на границе участка, особенно со стороны оживленной автострады и сильных ветров, возводят изгородь из высоких деревьев и кустарников. Изгородь высотой более 1,5 м поучается из боярышника, облепихи, шиповника и жасмина,

.1 изгородь средней высоты (1—1,5 м) — из жимолости, акации,

к.ыипы и сирени.
--------------- page: 35 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Для ж иной изгороди рекомендуется использовать следующие

рас гения: барбарис, боярышник, жасмин, жимолость, калина,

лещина, облепиха, орешник, рододендрон, роза морщинистая,

самшит вечнозеленый, сирень, смородина кровяно-красная,

, снежноягодник, шиповник.
Для оформления высокой живой изгороди используют деревья и кустарники 3-6 летнего возраста. Не следует брать саженцы быстрорастущих видов, иначе в последующем вам добавится

работы по укрощению их роста, так как такие растения будут

молниеносно заполнять отведенную под них, а также соседнюю

территорию. Саженцы деревьев и кустарников высаживают весной или осенью. Вдоль линии будущей изгороди выкапывают

траншею шириной 60—90 см и глубиной в штык лопаты. Дно

траншеи взрыхляют вилами и добавляют компост, навоз, торф,

листовой перегной. Посадку саженцев производят в увлаженную почву в 2—3 ряда в шахматном

порядке. Саженцы листопадных растений сажают с голыми корнями,

а хвойных и вечнозеленых — с земляным комом, который при транспортировке закутывают мешковиной.

Перед посадкой больные и поврежденные корни удаляют, а слишком

длинные укорачивают.
Для широколиственных деревьев

в траншею перед посадкой вбивают

деревянный обожженный кол толщиной 6—8 см и длиной до 3 м (в зависимости от длины саженца)

(рис. 7). Растение крепят к колу таким образом, чтобы последний оказался с неподветренной стороны.

Стебель в местах крепления оборачивают куском резины во избежание

Рис. 7. Посадка саженца повреждения саженца петлями. По-

широколиапвенного дерева садку саженца лучше осуществлять
--------------- page: 36 -----------
УЧА* IOK
37
кипосм: один человек будет его держать в вертикальном поло-

а tun, а другой наполнять траншею землей. Держащий саже-

mu должен время от времени встряхивать деревце, чтобы почил равномерно заполняла пространство между корнями.
После посадки почву вокруг растений уминают ногами, а сами саженцы подрезают в соответствии с будущим оформлением. Наземную высоту кустов уменьшают до высоты 15—20 см.
Первой весной после посадки у основания живой изгороди

влажную почву посыпают мульчой (влажным торфом или молотой древесной корой) слоем толщиной 5—8 см. В сухую погоду изгородь регулярно поливают, а в холодные дни почву вокруг

кустов и деревьев утаптывают.
Начиная с молодого возраста, 2—3 раза в год производят декоративную стрижку изгороди, используя ддя этой целя секаторы.
Калитка
Калитку сделать нетрудно, если забор и столбы деревянные.

Сначала готовят два столба для калитки, затесывая их (одну

сторону делают плоской). Со стороны затеса прибивают брус

(рис. 8а). Столбы зарывают в яму. Калитка должна открываться

на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).
Оголовье калитки одновременно является и украшением

и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь,

столбы весной или осенью могут перекоситься. Для калитки,

которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности

калитки по оголовью ставят крышу из листового железа

(рис. 86).
Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос (рис. 8в). Петли крепят на шурупах, желательно

оцинкованных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.
За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4x80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок
--------------- page: 37 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
(изогнутая)
ж
Рис 8\ Варианты конструкций калитки
--------------- page: 38 -----------
УЧАСТОК
39
крыши (рис. 8г). Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски по

•срывают листовым оцинкованным железом, края которого

можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый

кокошник из гнутого или просечного железа.
Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к столбу. Ко второму столбу приваривают уголок (рис. 8д),

Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.
Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, которые крепятся к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие

под болт (рис. 8е). Хомутами закрепляют бруски-прожилины

А затем в выбранную Четверть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.
С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого

железа. В этом случае необходимы мошные столбы (не деревянные!) и заделываю, их в большее по сечению бетонное основание.
Огоада из сетки, благодаря жесткости обрамления, не тянет

столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья

Один из вариантов крепления кованой калитки показан на

рис. 8ж. Накладки, приваренные к столбам, берут пире, чем

обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приваривают петли. К изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки). Несколько технологических советов по предварительной подготовке столбов калитки,

у которой планируется установка оголовья.
А как быть, если столбы асбоцементные или бетонные? Перед заливкой асбоцементных трубчатых столбов к арматуре, закладываемой в столбы, приваривают шпильку с резьбой на

внешнем конце. После установки такого столба к шпильке

с помощью гайки крепят металлическую полосу оголовья

Между полосой и доской крыши прокладывают два слоя толя

При изготовлении самодельных бетонных столбов шпильку
--------------- page: 39 -----------
II)
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
мкжс припаривают к арматуре. В торцевой доске формы делаки о i иерстия, через которые пропускают концы шпилек.
Труднее укрепить болты (шпильки) в бетонных столбах заводского изготовления. В таких столбах в верхнем торце сверлят

или травят отверстие. В отверстии специальными «железными»

зпмазками закрепляют болт (шпильку). Можно использовать

и следующий состав: цемент марки 300 и выше замешивают на

жидком растворе клея ПВА. Отверстие в столбе промазывают

клеем ПВА, болт обезжиривают и гоже промазывают клеем

ПВА. Затем болт закрепляют в отверстии замазкой.
При заборе из штакетника ворота делают обычно шириной

2,8—3,0 м. Столбы для ворот дополнительно укрепляют. Обвязку обеих половинок ворог делают на шипах. Раскосы тоже ставят на шипах (рис. 8в).
Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель для шрог. Ставят их с внутренней стороны, при этом ворота открываются в сторону участка. Для запирания ворот лучше

применять устройство (рис. 9а), где главной частью служит брус

сечением 40x80 мм.
Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на

одном столбе. Закладывают в два У-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе.

С помощью накидки и замка закрывают ворота.
Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске дверок калитки. При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как

и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворог и закрепляют их на столбах. Петли

для замка приваривают в середине обеих створок ворот.
Важными элементами всех ворот являются так называемые

подпятники — небольшие столбики (рис.96). Когда ворота за-
--------------- page: 40 -----------
УЧАСТОК
41
Проушина
Замок
6
Подпятник
Рис. 9. Конструкция ворот садового участка
крыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном

положении и не дает воротам перекашиваться, а также не дает

им открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.
Для окраски металлических деталей забора, как правило,

пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками.
--------------- page: 41 -----------
ю
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Они псе, к сожалению, черного цвета. Можно покрывать ме-

1ялл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра

марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.
ДОРОЖКИ, мостики
Простые дорожки из доступных материалов на участке делают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т. д.
Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной

60—80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно укладывают слои песка толщиной 5—7 см (на 2—3 слоя крупного песка

кладут 2—3 слоя более мелкого, поливая каждый слой водой

и утрамбовывая его). Таким же образом сооружают дорожки из

шлака, щебня и битого кирпича. Трамбовку делают из обрезка

бревна. С одной стороны прибивают ручки, с другой — обрезки

доски толщиной 40—60 мм.
При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича (крупных кусков) материал укладывают на песчаную подушку толщиной 20—25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой, чтобы песок заполнил все пустоты и щели.
При формировании дорожки из булыжника последний выкладывают на песчаную подушку и выравнивают с помошыо кувалды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают.
Дорожки из торцовых срезов пиломатериалов. При постройке капитального дома, как правило, остается много обрезков

бревен, брусьев и т. п. При наличии циркулярной пилы легко

заготовить материал для устройства дорожек из торцевых срезов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что

из плитняка.
Наиболее надежными и долговечными являются дорожки

из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготовительные операции при изготовлении дорожек из плит анало-
--------------- page: 42 -----------
УЧЛ( ЮК
43
iii'iiii.i приведенным. Здесь же мы уделим внимание дорожкам,

имк наливаемым бетонным раствором.
О
слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же величины. Затем делают опалубку, т. е. края дорожки обкладывают досками шириной 7—8 см, поставленными на ребро так, чтобы они

ныступали над уровнем земли на 2—3 см, доски укрепляют колышками. Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами из фанеры, оргалита, картона. Поперек опалубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски.

Верхний уровень их должен совпадать с уровнем опалубковых досок (фанеры и т. п.). Разделительные доски необходимы для того,

чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и воды, взятых

в пропорции 1:3 — 4:2 — 2,5 (по массе).
Раствор закладывают в канаву до высоты разделительных

и опалубковых досок. Тщательно выравнивают поверхность,

делая небольшой уклон на обе стороны дорожки. При желании

в бетон закладывают проволочную арматуру (сетку). Поверхность бетонной дорожки делают шероховатой, обрабатывая ее

щеткой с длинным металлическим ворсом. На поверхности дорожки или площадки можно выложить и мозаичный рисунок.

Для этого применяют светлую плоскую гальку, цветной щебень,

бой плитки, смальту, бой фарфоровой и фаянсовой посуды.

Материалы должны быть подготовлены: тщательно промыты

и увлажнены. По выровненному бетону каждой секции раскладывают и вдавливают в него кусочки мозаики. Желательно при

этом руководствоваться рисунком в натуральную величину или

шаблоном, вырезанным из картона или фанеры. Поверхность

элементов мозаики должна лежать в одной плоскости с обрезом

опалубковых и разделительных реек. Это достигается тщательным выравниванием поверхности гладилками во всех направлениях, добавляя, где нужно, бетонный раствор. Контролируют

ровность поверхности длинной прямой рейкой.
После этого дорожку укрывают мокрой ветошью и выдерживают ее во влажном состоянии в течение недели.
--------------- page: 43 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Покрытия из бетонных (железобетонных) плит можно купи I ь п магазине или сделать самим, особенно тогда, когда нужны нестандартные по очертаниям плиты.
Для изготовления плит необходима форма. Она представляет собой деревянный щит, обитый кровельным железом,

со съемной опалубкой (бортами) из брусков 5x5 см. Опа лубка

должна легко разбираться на элементы.
Таким образом, покрытие дорожек на участке может быть

выполнено:

ние из песка, выложенного слоем 10 см и слоя гравийно-оптимальной смеси толщиной 12 см (ГОСТ 17608—72);

ние, приготовленное из среднезернистого песка толщиной 10 см

и 12-ти сантиметрового слоя гравийно-оптимальной смеси;

пичный отсев (фракции 15 мм) — 60%, отходы гашеной извести — 20%, супесчаный грунт — 20%; кладется на основание из

слоев песка — 10 см и мелкого гравия -5—10 см;


ка — 10 см и гравия 7—10 см. Возможны и другие типы дорожек.
Как правило, по обеим сторонам улицы в поселке делаются

канавы для стока воды. Рассмотрим варианты мостиков для

проезда автомашины (рис. 10).
Деревянный мостик — самое простое сооружение для проезда машины через канаву.
По краям канавы роют ямы для укладки лежней, для которых берут наиболее смолистые бревна. На дне каждой ямы устраивают песчаную подушку толщиной 15—20 см.
Лежни затесывают с одной стороны, пропитывают антисептиками или обмазывают горячими смолами (асфальт, гудрон и г п.), укладывают их в подготовленные ямы так, чтобы

затес был сверху. Сверху на лежни кладут четыре поперечных

бревна, по два на каждую сторону. Поперечные бревна должны

быть затесаны сверху по всей длине, а снизу только с концов
--------------- page: 44 -----------
УЧАСТОК
45
(i.im, где будут опираться на

лежни).
Поперечные бревна укладывают на ширине колесной

fmjbi грузовых машин, крепя

их к лежням скобами или

глухарями (специальными

крупными гвоздями).
Сверху на поперечные

бревна прибивают настил из

досок толщиной 60 мм. Лучше

доски укладывать с просветом

между ними в 15—20 мм. Благодаря этому настил проветривается, что увеличивает

долговечность мостика. Поперечные бревна и доски

пропитывают антисептиками

и обмазывают горячей смолой. По обоим краям настила

(сверху его) прибивают две

доски для дополнительного

крепления.
Мостик из бетонных плит

более долговечен, чем деревянный. Его делают из заводских или самодельных бетонных плит. Сначала роют ямы под опоры. Опоры представляют

собой готовые плиты или их отливают из бутобетона на месте.

Под опоры делают песчаную подушку толщиной 15—20 см.
Сверху на опоры укладывают плиту мостика, или плиты, если их несколько.
Трубы, уложенные в канаве, с успехом заменяют мостик через

канаву.
1лубина придорожной канавы обычно бывает 50—100 см.

Осенью отмечают максимальную высоту воды в канаве. Если
Рис. 10. Мистики через канаву:

а — дерешшный мостик: б - мостик из

бетонных элементов; о - варианты

укладки труб под переходом
--------------- page: 45 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
I pyfwi одиночная, то ее внутренний диаметр должен быть больше, чем расстояние от дна канавы до этой высоты. Дело в том.

чю при максимальном уровне осенних вод могут внезапно ус-

кшонпться постоянные морозы, и если вода в канаве замерзнет

выше внутреннего диаметра трубы, то ледяная пробка внутри

грубы не даст уйги талой воде, и она затопит не только мостик,

но н участок.
Уложенную трубу длиной не менее 3 м сверху засыпают сначала песком, а затем щебнем. И то и другое утрамбовывают слоями по 20—25 см.
Если у вас есть только тонкие трубы, то их ставят две или

три, но так, чтобы максимальный уровень осенних вод проходил примерно посередине верхней трубы. Трубы кладут одна на

цругую, фиксируя их с обеих сторон деревянными, а лучше бетонными стойками. Засыпают трубы также как и в предыдущем

случае.
--------------- page: 46 -----------
ГЛАВА 2.

ПОСТРОЙКИ

НА УЧАСТКЕ
--------------- page: 48 -----------
ВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

НА УЧАСТКЕ
Строительство дома на садовом участке — довольно длительный процесс, который может растянуться на несколько

лет, поэтому временные сооружения необходимы и на садовом

участке.
Как и всякое сооружение, оно должно опираться на фундамент. Фундаментом на углах нижней обвязки могут послужить

крупные природные валуны, которые кладут на постель из песка. Природный фундамент из камней подводят и под середину

большой стороны сооружения, располагая их через 1,5—2 м.

Нижний венец обвязки монтируют из бревен или деревянного

бруса 150x150 мм или 150x130 мм и устанавливают на фундамент с гидроизолирующей прокладкой из листа рубероида.

На подготовленном цоколе сооружают здание с каркасными

стенами, что позволяет использовать самые доступные строительные материалы.
Допустим, вы строите сооружение с каркасными деревянными стенами (рис. 11). Каждый угол запиливают на ширину,

нужную для соединения заподлицо, и крепят доски гвоздями

или скобами. На нижнюю обвязку ставят стойки любого сечения. Это могут быть брус сечением 100x100 мм и более, круглые

столбики, подтоварник, очищенный от коры: Стойки крепятся

металлическими скобами или длинными гвоздями, при этом

лучше предварительно пробить небольшие углубления в обвязке. Для фиксации стоек в вертикальном положении чаще по диагонали прибивают временные раскосы из тонких досок, а если
--------------- page: 49 -----------
50
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
5
6 /

7
Рис. Л. Каркас хозблока:
1 — фундамент; 2 - стойка. 3 - верхняя обвязка (венец); 4 — нижняя обвязка;
5 — опорный брус окна, ь - лага; 7 - опорные столбики; 8 — стойка двери
каркас выполняется из тонкого материала, то брусковые раскосы устанавливают постоянно. Расстояние между стойками определит положение дверей и окон. На глухой стороне их размещают равномерно на расстоянии приблизительно 1 м. Сверху

каркаса кладут материал для верхней обвязки (или венца), соединяя его между собой, как в нижней обвязке.
Снаружи, приложив к стойкам узкую по ширине стойки полоску из рубероида, каркас обшивают досками. Для придания

жесткости конструкции каркаса доски крепят, чередуя вертикальные и горизонтальные ряды.
Изнутри для пароизоляции прокладывают картон или пергамин по всему периметру стены и обшивают строганными досками или вагонкой. Для внутренней обшивки иногда берут фанеру или оргалит, а пространство между наружной и внутренней

поверхностями заполняют рулонным или плитным утеплителем, древесно-волокнистыми плитами, минеральной ватой.
--------------- page: 50 -----------
П> ч П’ОЙКИ НА УЧАСТКЕ
51
Рис. 12. Фрагмент набора стены из горбыля (напила подтоварника):

а — продольный набор; б — поперечный набор
Из соображений экономии крепление каркаса наружных

г ген производят и горбылем-досками, срез которых проходит

но краю бревна. Такой материал значительно дешевле досок.

1 го подбирают одинаковым по ширине или выравнивают на

одинаковую ширину по всей необходимой длине, очищают от

коры. Для удобства крепления горбыля по нижней и верхней

обвязке прибивают бруски, к которым затем прислоняют одну

за одной доски, набирая секцию стены. Далее, по внутренней

стороне, фиксируют брусочками верх и низ стены. Таким обра-

юм, формируется стена, зажатая в желобке. Если прибивать такие желобки к стойкам, то можно использовать материал значительно короче или складывать отдельно щигы и уже потом

крепить их на обвязке и обтягивать сверху венцом.
Как бревенчатый сруб будет смотреться стена, выложенная

в желобке из распущенного надвое хвойного подтоварника, если подготовить тонкие бревна, распиленные вдоль пополам

(рис. 12). Установив такие стены, пустоты между их элементами

заполняют смесью глины и опилок и покрывают всю поверхность олифой. Но до этого необходимо зачистить древесину
--------------- page: 51 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
®pyimOicpi (истой наждачной бумагой. Внутри стены оборуду-

кж'я пароизсшяцией и обшиваются имеющимися стройматериалами (утеплителем и облицовкой).
Крыши делают чердачными и бесчердачными, одно- и двускатными. Несущая конструкция состоит из стропил, прогонов

(опорных частей) и кровли с обрешеткой или настилом с водонепроницаемым слоем.
Рассмотрим как делается односкатная крыша с уклоном 5°,

то есть перепад высот 5 м на 100 м длины. Во временных постройках нет нужды устраивать потолок, им будет служить сама

крыша. Скат у такой крыши можно предусмотреть, когда выполняется каркас здания. Для этого стойки задней стенки делают на 10—15 см короче. Тогда, устраивая верхний венец, мы получим скошенную раму кровли и нам останется только

положить по краям и в середине стропила из толстых брусков

или жердей, выступающих за пределы рамы впереди и сзади не

менее чем на 20 см. Затем надо сделать обрешетку крыши досками или горбылем. Если каркас выполнен из ровных стоек,

то при устройстве крыши, стропила устанавливают на подстропильные стойки. Каждую стойку крыши в отдельности размечают и скрепляют со стропилами на земле, а затем их устанавливают на верхней обвязке. Если длина стропил превышает 3 м,

то крышу целесообразно сделать двускатной.
Обрешетку покрывают слоем рубероида и затем укладывают

листы шифера. Однако на практике иногда по крыше приходится ходить. Тогда делают мягкую кровлю. Для этого настилают рубероид от свеса крыши до выступа горизонтальными рядами, промазывая ряд, настеленный внахлест, жидким

битумом. Горячий битум для удобства разбавляют бензином

или соляркой. Полученную кровлю крепят гвоздями с широкой

шляпкой или обычными гвоздями, но с шляпкой-шайбой, которую вырезают из жести консервных банок.
Поперек первого раскатывают второй слой рубероида

и скрепляют их, наклеивая второй на первый. Рубероид предварительно рекомендуе-ся раскатать по крыше и разрезать на куски требуемого размера, дать пролежаться несколько часов для
--------------- page: 52 -----------
ПОСТРОЙКИ НА УЧАСТКЕ
53
Гою, чтобы расправились неровности. Прокладывая второй

umft, на стыках рубероида приколачивают брусочки, деля кровлю как бы на части. Между ними удобно заливать жидкий би-

|ум. Для продления службы такой кровли ее покрывают краской (когда рубероид не бронированный), а по сырой краске

посыпают крупнозернистый песок: так надежнее в противопожарном отношении, да и меньше растекание мастики.
Внутри временного сооружения необходимо настелить полы, поставить окна и двери.
Настилая деревянный пол, доски устанавливают на опорные брусочки — лаги. По лагам стелят половую доску или обыкновенные доски, подгоняя их плотно одну к другой. Расстояние

между лагами зависит от толщины досок.
Зависимость толщины досок от расстояния между опорами
Таблица 1
Толщина досок, мм
Расстояние междуопорами, см
20
60
25
80
30
95
35
110
40
130
Сами лаги устанавливают на столбики так, чтобы лаги полностью, по всей поверхности, опирались на них. Для этой цели

часто используют отрезки асбоцементных труб. Их ставят на

уплотненный грунт, а внутрь засыпают щебень или заполняют

их цементным раствором, забивают деревянную пробку для

крепления лаги. Стык пола со стенами прокладывают рубероидом или заливают (смазывают) битумом.
В оконный и дверной проемы вставляют готовые оконные

и дверные блоки. Изготовить дверь можно из досок в один

слой. Для этого подойдет шпунтованная доска или вагонка.
Дверь делают обычно из двух деревянных рам. На наружную

раму при помощи петель накладывают внутреннюю раму мень-
--------------- page: 53 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
itiiiv р.имсров, при этом внутреннюю раму обшивают полотном

ciporo под размеры.
В таком временном сооружении в первое время можно

жить. В дальнейшем, после окончания строительства садового

дома, придется думать о другом его назначении. Если это будет

хозяйственный сарай, то его не нужно переделывать, а при устройстве в нем бани придется разобрать полы, изменить конструкцию фундамента, элементы каркаса и т. д.
СТРОИТЕЛЬСТВО БАНИ И САУНЫ
Фундамент бани
Фундаменты делают ленточные и столбчатые, закладывая

их на 15—20 см ниже глубины промерзания.
б
Рис. 13. Ленточные фундаменты:

а — из бутового камня; б — на песчаной подушке: I - цоколь; 2 — гидроизоляция; 3 — отмостка; 4 — стена; 5 — доски пола; 6 — засыпка, 7 — цементная стяжка; 8 - подошва фундамента; 9 - уплотненная глина; 10 — песок; 11 - уплотненный грунт; 12 — песчаная подушка
Глубина

^промерзания
--------------- page: 54 -----------
ПОСТРОЙКИ НА УЧАСТКЕ
55
1.
I
Ленточные фундаменты применяются для каменных и деревянных стен. Для кладки фундамента роют траншею, выводят ее

ныше нулевой отметки, заливают раствором и делают гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. В качестве наполнителя

используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич;

скрепляют кладку цементно-песчаным или цементно-известко-

пым раствором. Чтобы сохранить фундамент, его необходимо

мщитить от дождя и поверхностных вод. Для этого с наружной

стороны фундамента устраивают отмостку с уклоном шириной

до 1 метра, которая отводит воду от фундамента и стен.
2.
легких конструкций. Они в несколько раз дешевле ленточных

по трудозатратам. Рубленые и брусчатые бани, где не нужно делать перемычки между столбами, обычно возводят на столбчатых фундаментах.
Фасад
Рис. 14. Столбчатые фундаменты:

а - со столбами из кирпича; б — со сваей из асбестоцементной трубы: I — ас-

> «стоцементный лист; 2 - бетон; 3 - подшивка фундамента; 4 - асбестоцементная труба, заполненная бетоном
--------------- page: 55 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
II
«jii.ua, допустимы отклонения в 3—4°.
3.
ной подушке, за счет этого улучшается их качество и уменьшается расход кирпича.
Традиционную бревенчатую баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили на камни, уложенные на землю.

Под углы бани ставили опоры из крупных камней, а промежутки между ними заполняли более мелкими камнями, битым кирпичом и обмазывали глиной, чтобы защитить пол от продувания

снизу. Иногда баню ставили непосредственно на землю и для

увеличения срока ее службы нижний венец-оклад делали из дуба, стойкого против гниения. Этот же венец служил опорой для

пола. Такой способ установки легкой бани иногда используют

и в наше время. Он удобен и надежен в тех случаях, когда грунт

однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равномерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию.

Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент.
Стены
Лучшими являются те бани, которые сложены из бревен

или брусьев. Бревна желательно выбирать одинаковой толщины. Стены из бревен или брусьев хорошо держат тепло, они

«дышат» — пропускают пар и воздух. Даже без проветривания

в них сохраняется приятная атмосфера, за счет запаха самого

дерева, теплое ощущение при касании дерева.
Торцы бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Стесывают бревна от вершины

к комлю, чтобы не было задиров.
Стены состоят из отдельных венцов, связанных между собой отдельных брусьев или бревен. Первый венец делают из

толстых бревен, называется он — первый венец, остальные

с меньшим сечением и называются они рядовыми.
--------------- page: 56 -----------
Ill » I|*ОЙКИ НА УЧАСТКЕ
57
Рис. 15. Стены бани из бревен «в облок

I — простое соединение; 2 — сложное соединение с потайным шипом; 3 — *обло»

чашкой вверх, 4 — разметка и вырубка чашки; 5 — вырубка овального паза
Из венцов складывают сруб. Если сруб складывают из бре-

iii'H, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называется «в обло» (рис. 15). Для экономии материала углы выполняют без выхода концов — «в лапу». Сруб

«п лапу» выполняют из бревен одинакового размера, древесина

должна быть качественной (рис. 16).
Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, толщина шипов 25 мм, ширина 60—70 мм, высота 120—150 мм. Гнезда

для шипов делают на 20—25 мм глубже. Для прочности скрепле-

■I не бревен делают в виде «ласточкина хвоста».
После окончания возведения стен их надо проконопатить,

используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопатку выпол-
--------------- page: 57 -----------
'>11
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 16. Стены бани из бревен «в лапу»:

а — рубка с коренным шипом; б — укладка и крепление балок в стенах:

I - коренной шип: 2 — вставной шпон; 3 — зазор; 4 — крепление одной балки;
5 — крепление двух балок
няют дважды: первый раз после постановки сруба, второй — через 1 — 1,5 года после прекращения усадки. Льняную паклю очищают и просушивают, войлок нарезают лентами. Конопатить

необходимо по венцам, одновременно все стены, иначе баня

перекосится. Оконопаченные стены поднимаются на 10—15 см.

Все пустоты в стенах заполняются, чтобы воздух не циркулировал. После последнего оконопачивания швы закрываются деревянными рейками.
Стены из бруса самые простые, изготавливают брус из бревен, делая предварительно их опиловку. В углах брус соединяют

«в обло» или «в лапу». Коренные и вставные шипы придают

прочность данной конструкции. Между брусьями сруба укладывают теплоизоляционный материал (рис. 17).
Нижнее бревно венца обрабатывают антисептиком с трех

сторон, обертывают с трех сторон рубероидом и укладывают па
--------------- page: 58 -----------
I к К ТРОЙКИ НА УЧАСТКЕ
59
I
ше, чем поверхность последнего ряда бревен, то потребуется

и потов ленке шипов в проемах перекрывающего бревна, чтобы

они соединились с пазами боковых стоек коробок окон.
Если по каким-то причинам построить деревянную баню

нам не представляется возможным, можно это сделать из кирпича и камня. Стены кладут из облегченных кирпичей и камней

с пустотами. Кладка кирпичей и камней одинакова. Достоинст-

на кирпича и камня — они долговечны и менее пожароопасны.
Рис. 17. Рубка стен из бруса:
1 — рубка угла впереиязку с шипом; 2 — соединение стен из брусьев на нагелях; 3 — рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; 4 — соединение стен из шпунтованных брусьев с вставными рейками; 5 — соединение

внутренней стены с наружной; 6 - сопряжение углов
1
2
3
шпонка
--------------- page: 59 -----------
л о
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 18. Стены бани из кирпича и камня:
1 — вертикальное сечение стены с воздушным зазором; 2 — вертикальное сечение стены с утеплителем; 3 - план стены колодцевой кладки с заполнением

легким бетоном
Недостатки — потеря тепла из-за высокой теплопроводности

кирпича и камня (рис. 18).
Стены бань можно изготавливать каркасными. Каркасная

конструкция позволяет использовать любые строительные материалы. На фундаменты ставят каркас стен бани в целом, и

обшивают снаружи подручным листовым материалом, изнутри

тесом или вагонкой лиственных сортов древесины, пустоты заполняют утеплителем.
Покрытия, гютолок, крыша
Покрытия бывают чердачные (рис. 19) и бесчердачные

(рис. 20). Как. черлачш.к мк и бесчердачные покрытия состо-
--------------- page: 60 -----------
II' » ПЧ)ИКИ НА УЧАСТКЕ
61
12
Рис. 19. Чердачные покрытия крыш:

I — пароизоляция; 2 — обшивка потолка;

3 — верхняя обвязка стен; 4 — балка чердачного перекрытия; 5 — карнизная доска; 6 - доска перегородки; 7 - водоизолирующий слой; 8 — настил из досок;

9 — стропила; 10 — скоба; 11 — покрытие

утеплителя из горбыля; 12 — утепляющая засыпка; 13 — шифер; 14 — обрешетка крыши; 15 — покрытие утеплителя из шифера; 16 — подстропильный

брус; 17 - покрытие утеплителя из несгораемых плит; 18 — обшивка стен
ит из потолка и крыши. В этих перекрытиях к щитам наката

снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий чаще всего изготовляют из древесины хвойных пород.
Потолок можно изготавливать из любого материала с низкой теплопроводностью. Наиболее лучшим является деревянный потолок из древесины с низким содержанием смолы. Деревянный потолок может быть: панельный, настильный,

подшивной.
Крыши бань могут изготавливаться как: односкатными так

и двускатными. Стропила — главный несущий элемент скатных

крыш. От количества пролетов и их величины зависит вид стропил. Для стропил применяют брусья из хорошо просушенной

древесины хвойных пород без сучков и трещин.
Материалы для покрытия крыш: кровельная сталь, толь

и рубероид, шифер.
--------------- page: 61 -----------
hi
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
б
Рис. 20. Бесчердачные крыши:

а — односкатная панельная крыша; б — двускатная панельная крыша; 1 — каркас панели перекрытия; 2 — нижняя обшивка из досок; 3 — пароизоляцня;

4 - верхняя обшивка; 5 — водоизоляция; 6 — утеплитель; 7 — теплоизолирующая прокладка; 8 — стеновая панель, 9 - связующие доски; 10 — карниз;

II - промежуточный брус каркаса; 12 — стойка; 13 — приконьковый брус;
14 - конь-ковый брус; 15 — кровельная сталь (жесть)
Полы
Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные (рис.21).

В моечной и парилке делают бетонные полы с настеленными на

них деревянными решетками. В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы познакомим вас с двумя
--------------- page: 62 -----------
Ill н IРОЙКИ НА УЧАСТКЕ
63
Деревянный

протекающий пол
Деревянный

непротекающий пол
Бетонный

подтекающий пол
Рис. 21. Конструкции полов:
1 - внутренняя обшивка каркасной стены; 2 — пароизоля-

ция стены, 3 — гидроизоляция;

4 — фундамент; 5 — щебеночногравийная подсыпка, 6 — бетон

с теплоизолирующим наполнителем; 7 — выравнивающая цементная стяжка; 8 — покрытие

из керамических плиток;

9 — водосливная труба; 10 - деревянная решетка; 11 — водосточная решетка; 12 - шит гидрозатвора; 13 — приямок;
14
15
глощающая яма; 17 - пол протекающий; 18 — асбестоцементные трубы; 19 - внутренняя

обшивка стены из арболита (или

кирпича); 20 - лаги; 21 - лоток;
22
23
зазоров); 24 — глина
вариантами деревянного пола: деревянный непротекающий

пол и деревянный протекающий пол.
Пол делают непротекающим, настилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бетона. Поверхность пола делают

с уклоном к середине или в одну сторону, здесь устанавливают

решетку, под ней находится углубление для приема воды. Далее

воду отводят в отстойник или подключают к канализационной

сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски

полностью не высыхают и могут гнить.
Пол будет протекающим, когда на грунт настилают щебенку

с песком, заливают бетоном. Скат такого пола направлен к одной из стен, в виде пологой воронки. В устье воронки устраива-
--------------- page: 63 -----------
64
тциКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
юг смык п. дли < иора соды (емкость должна быть герметичной

и 1 Ос кип IDI о кольца, кирпича и т. д.). Вначале готовится прием-

пик для воды, а потом уж настилается сам пол. Нол в парилке

и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент

для печки-каменки и дренажная система для отвода воды.
Условием сохранности пола и стен является сушка их после

каждого пользования банен. Для удаления влажного воздуха

из-под пола пространство под полом необходимо вентилировать. Хорошая вентиляция под полом достигается путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения

его с подполом посредством легкоснимаемого короба из жести.
Окна, двери
Двери и окна бани в целях лучшего удержания тепла делают

меньших размеров, чем в жилых помешениях. Высота двери от

пола 160—180 см при высоте порога 15—20 см, ширина 65—80 см.

В такую дверь приходится входить согнувшись и 6owqm. Обычно

все двери одностворчатые и открываются наружу. Дверь между

моечной и парильней может быть двустворчатой и без порога.

Г.ри этом между дверыо и полом оставляют зазор в 5 см.
Изготовлять двери можно из досок в один слой с наружной

теплоизоляционной обивкой, как это делают в жилых домах.

В качестве утеплителя используют войлок, паклю, вату, рогожу,

пенопласт и другие материалы и закрывают их дермантином,

фанерой, ДВП, пластиком. По краям обивки делают утепляющий валик из свернутого в несколько слоев материала, войлока, эластичных герметизирующих профилей. Для защиты от

влаги внутреннюю поверхность и нижний торец досок пропитывают олифой. В тех же целях дверь можно покрыть изнутри

гонкой водостойкой фанерой или ДВП.
Легкую, прочную и теплую дверь, плотно прилегающую

к косякам по двум поверхностям, изготовляют из двух деревянных рам. Наружную раму с обеих сторон обшивают тонкими

древесно-волокнистыми плитами (ДВП) с легким теплоизоля-
--------------- page: 64 -----------
II. I■ ОЙКИ НА УЧАСТКЕ
65
ииинким наполнителем между ними. На наружную раму на-

I i.i'11-пмют внутреннюю раму меньших размеров и прикрепля-

II>I it к наружной винтами. Внутреннее пространство ее также

мпшшшот теплоизолирующим материалом, закрывают паро-

м шляцией и обшивают тонкими досками. Благодаря прилеганию внутренней рамы к косякам скошенными краями такая

/ин-рь легко открывается и закрывается. Для обеспечения мак-

i имальной плотности эту раму необходимо подогнать к. кося-

k.im отдельно, до прикрепления к. наружной.
Для моечной, где температура невысокая, легкую, теплую

и паровлагостойкую дверь можно изготовить из одной рамы

и двух стеклопластиковых листов, прикрепленных к ней шурупами с обеих сторон. Полость между листами заполняют пенопластом, пенополистиролом или битуминизированной минеральной ватой. Для обеспечения герметичности закрытия

«поры на двери делают изнутри в двух местах: снизу и сверху.

Нижний запор может быть в виде металлического крючка.

Верхний запор должен быть деревянным — в виде задвижки или

засова (металлический будет обжигать руку). Щеколды и английские замки применять не следует, так. как они создают опасность случайного запирания.
Ручки дверей должны быть деревянными. Наиболее простые, удобные и оригинальные ручки получаются из сучьев

и корней, можно их делать из брусков и дощечек. Острые грани

ручек следует скруглить и отшлифовать шкуркой. После пропитки олифой и просушки они становятся более прочными, водостойкими и меньше загрязняются.
Для нормального освещения бани в дневное время достаточно иметь окно, застекленная поверхность которого равна

примерно 5% площад и пола. Окно делают горизонтальным, так

как такое окно лучше удерживает тепло. Обычно высота его составляет от 2/з Д° V4 длины (30x40, 40x60, 60x80 см). Размеры

окна можно увеличить, если перед баней хороший вид. Располагают окно таким образом, чтобы через него можно было смотреть, сидя на скамейке или лежа на полке. Большое окно

должно быть защищено от попадания прямых лучей солнца на-
--------------- page: 65 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
ружпым навесом или щитком. Иногда в моечной окно располагаю! на уровне головы, когда моющийся стоит внутри бани.

В этом случае занавески на окно не требуются, так как снаружи

оно находится значительно выше головы.
Окна должны иметь двойное остекление. Такое остекление

можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла

с обеих сторон рам. Чтобы окно не потело, необходимо добиться плотного прилегания рамы к переплету и стекол к. раме, замазать все щели известково-цементным раствором. Форточка,

хотя и осложняет изготовление окна, зато облегчает проветривание бани.
Освещение моечной и парильни можно обеспечить через

окна, сделанные в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными противотуманными плафонами молочного или желтого цве1а. Дополнительно их следует закрыть деревянными решетками, чтобы свет не бил в глаза. Окна

моечной и парильни можно вывести в предбанник. Это обеспечивает дополнительную тепловую защиту окон и освещение горячих помещений светильниками в обычном исполнении, установленными в предбаннике.
В банях с кирпичными стенами оконные проемы лучше заделать пустотелыми стеклоблоками. Они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматриваемость помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла, легко моются,

не портятся от влаги. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам оконного проема и установить ее целиком. Размеры

стеклоблока 194x194x98 мм, ширина растворного шва между

ними 6 мм. Сверху и по бокам панели в оконном проеме необходимо оставить температурные компенсационные зазоры, заполнив их упругой прокладкой из теплоизоляционного материала, например, из битуминизированной стекловаты.
Для обеспечения притока в баню свежего воздуха вблизи

печки-каменки на высоте не более 0,5 м от пола делают приточное вентиляционное отверстие, также закрываемое задвижкой

или заслонкой. Это отверстие можно выполнить и в нижней ча-
--------------- page: 66 -----------
II IСОЙКИ НА УЧАСТКЕ
67
. hi двери. Для предотвращении дутья отверстие желательно за-

*11 но in п щитком, защищающим от ветра.
Вентиляционные отверстия могут иметь различное располо-

*| цне. При верхнем расположении отводящего отверстия из

in |)\ней части помещения уходит наиболее нагретый воздух. Та-

I in вентиляция парильни приемлема только для кратковремен-

предбанника горячим воздухом из парильни. Чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки.

1иественно, отвод воздуха в низкорасположенпое отверстие

ишможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной

вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки.

I ели печь топится из соседнего помещения, то желательно применять схему вентиляции, которая обеспечивает отвод наиболее

емрого и холодного воздуха из-под пола, обеспечивает его на-

I рев и быструю сушку, не допускает появления затхлого запаха

н помещении. Если печь топится в самом помещении, то жела-

1Сльно расположить ее так, чтобы поддувало находилось ниже

уровня пола.
Вставив двери и окна, выполнив систему вентиляции и усыновив печь-каменку, можно считать, что баня построена.
Внутреннее оборудование
Внутреннее оборудование бани делают из строганых досок

без какой-либо отделки. Наиболее важными являются: скамейки, лавки, полок.
Формы и размеры зависят от размеров парилки. Располагают банное оборудование (полки) вдоль стены без окон, возможно в 2—3 яруса. Размеры верхнего полка больше, чем среднего и нижнего яруса. Чтобы пользоваться веником, сидя на

самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка

должно быть не менее 110 и не более 120 см, а по отношению

к верхним камням печи он должен быть выше на 5-15 см. Удоб-
3*
--------------- page: 67 -----------
68
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 22. Деревянные полки в бане:

а — съемные полки; б — стационарные полки: I — настил; 2 — деревянный

шип; 3 — отверстие для штифта крепления; 4 - кронштейн
но подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний полок или подставку, если расстояние между ними по вертикали 40 см. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки

равной 20, среднего полка — 50, верхнего — 90 см.
Полки и скамьи в бане должны быть прочными, красивыми, приятными при касании руками и телом, иметь закругленные края, не шататься и не скрипеть. Они должны быть открытыми снизу и не мешать вентиляции, проветриванию, уборке

пола (рис.22). Лучшим материалом для полков и скамей являются доски из липы, осины и тополя, которые не имеют смол,

не обжигают тело, быстро сохнут.
Вся обстановка в бане должна располагать к спокойствию,

тишине и позволять отвлекаться от повседневной суеты. Даже

резкие запахи в ней нежелательны, кроме запахов лечебных

трав. Не допускается вносить в баню пахучие и горючие вещества и тем более разливать их. В бане для каждого предмета
--------------- page: 68 -----------
Ill >' ТРОЙКИ НА УЧАСТКЕ
6?
нчиаио быть свое место. Поэтому предбанник должен бьпь

штрудован не только скамейкой и вешалкой, но и подставками

имя поды, дров, обуви, шкафчиками для хранения банных при-

мЫлсжностей, белья, аптечкой и т. л.
Строительство сауны
Основное различие между финской сауной и русской баней

состоит в том, что в первой воздух более горячий (до 100 и даже

120—130° С), но менее влажный (4—5%). Температура воздуха

и русской бане значительно ниже (до 40—60” С), но он смешан

с паром, и влажность воздуха достигает 40%.
Сауна меньше по размеру, чем русская баня. Размеры ее

2,5x2x2 м. Полки устраивают в парной в два яруса. Скамьи в сауне устраивают в двух уровнях: верхняя — на расстоянии 1 метра от потолка, нижняя — 70 см от верхней. Располагаются полки под прямым углом к стене. Установленная спереди

и несколько выше уровня верхнего полка планка позволяет

держать ноги выше положения головы и лежать в разных позах.

Подводить воду в парилку сауны не надо, т. г. в парилке мыться

нельзя. В современной сауне применяют металлические печи,

которые отапливаются дровами или электроэнергией. В них

нет кирпичной кладки, когда в сауне парятся, печи нагреваются непрерывно. Печь располагают в ближнем к. двери углу. Независимо от места расположения и типа печи вокруг нее устанавливают предохранительные ограждения (рис. 23).
Стены сауны делают деревянными, т. к. они создают наилучшие условия для парения. Основные требования к стенам,

потолку парилки — хорошая теплоизоляция, исключающая потерю тепла. Для стен парилки используют высушенные доски

осины, березы, липы, тополя, т. к. они не выделяют при высокой температуре смолы, имеют низкую теплопроводность и не

коробятся от пара. Для предбанника используются любые сорта древесины. Поверхность стен парилки нельзя покрывать лаком, олифой, краской, т. к. они препятствуют поглощению вла-
--------------- page: 69 -----------

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
6!Ю *
: дздзу
; .. №о
Г 8
±00
2 ЩёШ
Рис. 23. Соуна:
а - парилка сауны; G — полок сауны: 1 - дверца; 2 — изоляция; 3 — утеплитель;

4 - рама; 5 — верхний полок; 6 - планка: 7 — перекладина; 8 — нижний полок
ги деревом и разлагаются под действием высоких температур.

Важное значение имеет хорошее утепление потолка. Пол должен быть двойным, теплым. Деревянную дверь также делают

двойной с пароизоляцией (полиэтиленовая пленка).
Нагрев парной бани осуществляется без каменки и с помощью каменки (рис.24). В первом случае используют нагревательные устройства, передающие тепло непосредственно воздуху,

калориферы с электрическими нагревателями и металлическими трубами, по которым пропускают перегретый пар. В современной сауне применяют также электрокалориферы (электропечи). Нагрев парной с помощью каменки более распространен

в русской бане. Куча камней, уложенных в дымоходе печи или

поверх электрических нагревателей, аккумулирует тепло во время топки и затем отдает его воздуху. Косвенный подогрев бани
--------------- page: 70 -----------
IK и IРОЙКИ НА УЧАСТКЕ
мш ок и стабилен, и если камни раскалены до 400° С, высокая

и миература в парной сохраняется длительное время.
Современная сауна имеет два вида помещений: собственно

t.iyiiy с моечной и многофункциональное помещение — разде-
ii.uiKy, совмещенную с комнатой отдыха.
Собственно парилка — это помещение размерами 250x250 см

дня одновременного пребывания трех-четырех человек. Полки

дня лежания на втором уровне располагают перпендикулярно
Рис. 24. Печь-каменка для сауны:
I - заслонка; 2 — дверца для загрузки камней; 3 - канал для поступления

воздуха; 4 — жарочный настил; 5 - зольник; 6 — дымоход
--------------- page: 71 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬС. ЗА ДОМА
■ini I- чруру пдоль смежных стен. Общая высота помещения парит и 210-230 см.
Минимальные размеры семейной сауны 180—200 см. В ней

можно установить параллельно в два яруса полки для лежания

<4и mm человека и для сидения одного-двух человек. Ширина

полки для сидения одного человека 60 см при глубине сидения

40 см. Размеры полки для полулежания 150x60, для лежания

180x60 см Под голову укладывают подголовник, выполненный

из дерева. Полку для сидения устраивают на высоте 45 см от пола, полку для лежания — на высоте 85—90 см от плоскости нижней полки сидения. Расстояние от плоскости полки второго

уровни до потолка 75—90 см. Размеры подголовника: длина

45-50, ширина 30—35, высота 12—15 см. Если в сауне не предусмотрена комната отдыха, се должна заменить раздевалка. Размеры скамеек и лежаков в комнате отдыха должны соответствовать гем, что размещены в парилке.
Моечное помещение в семейной сауне представляет собой

душевую кабину, в которой нужно поставить небольшую скамейку, разместить полочки для мыла, шампуня и щеток.
Сауны делают бревенчатыми и из деревянных панелей. Бревенчатая сауна по своим качествам значительно превосходит

панельную.
Бревенчатая сауна не требует вентиляции. Цельные бревна

«дышат», через них проникает и выходит достаточное количество воздуха. Благодаря этому влажность в сауне регулируется

автоматически. Правильно проконопаченные стены имеют

приемлемую теплопроводность без дополнительной теплоизо-

1яции. Благодаря массивности стен запах древесины, в отличие

от панельных саун, сохраняется очень долго.
Бревна для сауны должны быть выдержанные, высушенные

до влажности 10—15%. Их плотно подгоняют друг к другу и хорошо проконопачивают. Несущий каркас панельной сауны собирают из стоек размерами 32x100 мм, которые располагают на

расстоянии 60 см друг от друга.
Панельную обшивку внутри сауны делают из шпунтованных досок толщиной не менее 16—20 мм. Более толстые доски
--------------- page: 72 -----------
,1 I РОЙКИ НА УЧАСТКЕ
73
■iviiiic поглощают пар и дольше сохраняют запах дерева. Вмес-

I ч iniiyi itсданных досок можно обшивать сауну обычной обрез-

шестикратной толшины, иначе их может повести и они растре-

i к.нотся. Прибивать доски следует потайными гвоздями через

шпунт либо в базовую поверхность доски с последующим утап-

пинанием головки гвоздя.
Изоляция под внутренней обшивкой должна быть полно-

с I ыо паронепроницаемой и теплостойкой. С этой целью применяется высокого качества строительная бумага на алюминиевой фольге. Можно использовать также стекловолокно,

армированное двойным слоем фольги. Блестящая сторона мембраны должна быть обращена к помещению сауны. Мембрану

прикрепляют к каркасу до установки внутренней обшивки. Все

стандартные изоляционные материалы эффективны, если используются правильно и имеют необходимую толщину. Материалы на минеральной основе обычно предпочтительнее рас-

1И гельных, так как они биостойки. Гранулированные (сыпучие)

материалы используются только для утепления потолка. Не допускается применять в качестве теплоизоляционных материалов вспученные полистирольные, поливинилхлоридные и эбонитовые панели.
Черный пол не обязательно должен быть деревянным,

но обязательно — водонепроницаемым. Следует категорически

избегать таких материалов, как линолеум, который обладает

специфическим запахом. Прочность — главное требование к дереву для пола. Поэтому дощатый настил должен быть из стойкой к гниению и наиболее прочной древесины. Теплоемкость

играет лишь незначительную роль при выборе-материалов для

пола, так как температура на уровне пела редко поднимается

выше 30е С. В тех случаях, когда сауна встраивается в жилое помещение, изоляция пола может оказаться необходимой.
Сплошной пол — цементный, керамический, кафельный

и т. п. — покрывают дощатым настилом, травяной или волокнистой циновкой, пробковыми плитками. Настил должен быть

установлен на резиновых стопорах, чгобы отделить его от сыро
--------------- page: 73 -----------
/4
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
го пола, обеспечив таким образом быстрое просушивание после

использования.
Любой деревянный пол, если он не на подвесных балках,

следует пропитывать специальным составом для придания ему

влагостойкости и предотвращения скопления сырости в помещении. Чтобы обеспечить сток воды, пол настилают с уклоном

в сторону сливного отверстия, которое снабжают дренажной

трубкой.
В простой бревенчатой сауне потолок может быть из нестроганых досок, в то время как гладкая обшивка сборной сауны

требует соответствующей обработки потолка. Самая высокая

температура в сауне — на уровне потолка, и именно там тепло

может легко теряться. Поэтому изоляция потолка должна быть

лучше, чем изоляция стен, а пароизоляцию нужно устраивать

с особой типтельностыо.
Отопление бани
В любой бане главной является печь-каменка, позволяющая

отапливать помещения, нагревать воду для мытья и получать пар.
В общественных банях для этой цели применяют печи отопительные, водогрейные, паровые. В больших семейных банях

для отопления моечной и предбанника строят отдельные отопительные печи. Однако обычная семейная баня имеет одну

печь-каменку. Требования к ней предъявляются очень высокие

и даже противоречивые. С одной стороны, все хотят, чтобы

печь занчмала мало места, имела невысокую цену, быстро нагревалась и была экономичной в отношении расхода топлива.

С другой стороны, стремятся к тому, чтобы ею можно было

отапливать не только парильню, но и моечную, и даже предбанник, получать теплую воду в количестве, достаточном дня всей

семьи, и, главное, пользоваться сухим паром длительное время,

пока моется вся семья, да потом еше высушить всю баню. Эти

требования можно удовлетворить при условии соответствия

конструкции и мощности печи конструкции и размерам бани
--------------- page: 74 -----------
11'ОИКИ НА УЧАСТКЕ
75
it ч ip.iK.iepy пользования ею. Разумеется, при любой конструкции печь должна быть безопасной, исключать возможность

и* ншкповсния пожара, отравления угарным газом, случайного


нии ic-ruia в виде инфракрасных лучей это может привести к пе-

i« I репу отдельных частей тела, иссушить кожу. Комфортные

>i иония в бане создаются при передаче тепла от печи в основном путем конвекции нагретого воздуха. Для этого температура

I I мок печи должна быть как можно ниже, а способность стен

учение — радиация — было направлено на человека со всех сторон. Запас тепла печь накапливает своими стенками и камен-

нон засыпкой. Чем толще стенки печи, тем медленнее она

п п ревастся и дольше сохраняет тепло.
По режиму работы печи-каменки бывают постоянного

( рчггельного) и периодического действия. Печи первого типа

имеют минимальные толщину стенок и объем камней. Темпе-

1>.|Iу ра камней в них поддерживается в пределах 300—350° С пу-

I- м применения устройств автоматического контроля и регулирования. Такие печи, как правило, нагреваются электричеством

и'in отапливаются жидким и газообразным топливом. При использовании электричества температура нагрева регулируется

и !мерением силы тока в нагревательных элементах, при отоп-

leiiiiu жидким и газообразным топливом — изменением количества поступающего в топку топлива. Такие печи обязательно

должны быть оборудованы защитной автоматикой, отключающей питание печи при превышении температуры стенок выше,

допустимой нормы, а также при погасании пламени в топке.
11рименение этих печей должно быть согласовано с пожарным

надзором.
Иногда печи-каменки постоянного действия отапливаются

1 нердым топливом. При любом виде топлива топочную камеру

н каналы для дымовых газов в таких печах отделяют от каменной засыпки стенкой или чугунной плитой. С одной стороны,

чо предотвращает попадание продуктов сгорания в баню,
--------------- page: 75 -----------

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
с другой стороны, защищает камни от осаждения сажи, которая

в последующем может захватываться паром и загрязнять воздух

в парильне.
Печи периодического действия имеют массивную кирпичную кладку и значительный объем камней. Массивная кладка

защищает наружную стенку от перегрева и сохраняет тепло,

обеспечивая необходимую продолжчтельность действия бани.

Благодаря интенсивной топке каменная засыпка в нижней части может быть нагрета до 1000—1100° С, а в верхней части — до

500—600° С (до малинового свечения). При таких температурах

сажа потностыо выжигается и камни остаются чистыми, поэтому продукты сгорания топлива могут быть пропущены через

камни в целях более полного использования тепла.
Максимальная экономичность печи достигается при топке

ее «по-черному», когда дымовые газы выпускаются через помещения бани. Однако такой способ отопления более пожароопасен. Кроме того, не очень приятны покрытые копотыо стены

и потолок. По этой причине бани «по-черному» в последнее

время почти не строят.
В печах, отапливаемых «по-белому», камни закрывают

плотной металлической крышкой или дверкой, которые открывают лишь после полного сгорания топлива. Если камни

отделены от дымовых газов плитой, то такая печь может быть

использована как в режиме постоянного действия (путем подтапливания во время банных процедур), так и в режиме периодического действия (путем основательной топки лишь один раз

перед банными процедурами).
Лучшим топливом для печи-каменки являются дрова.

Не рекомендуется пользоваться углем, так как при этом виде

топлива трудно регулируется процесс топки, создаются очень

высокие температуры, разрушающие внутреннюю клалку печи,

ухудшаются санитарные условия.
Экономичное использование топлива возможно при полном его сгорании. Оптимальные условия создаются при сжигании твердого топлива на колосниковых решетках. При этом

воздух поступает к топливу снизу по всей площади топливника
--------------- page: 76 -----------
П I СОЙКИ НА УЧАСТКЕ
77
■и |к* 1 решетку из поддувала. Этот воздух, называемый первичным. расходуется в основном для окисления горючих компо-

iiriiioiiтоплива с образованием углекислого газа С02 (двуокиси

н mi рода) и паров воды Н20. При повышении температуры из

тмпива, особенно из дров, выделяются горючие газы, которые

Hoi орают в газовом пространстве над топливом. Соприкасаясь

< коксовыми остатками топлива при высокой температуре, уг-

гк'кнелый газ восстанавливается, образуя также горючий газ —

оксид углерода СО (угарный газ).
Чтобы горючие газы догорали в топливнике, в него через

отверстия в топочной дверке пропускают дополнительное количество воздуха, называемое вторичным. Без подачи вторичного воздуха имеет место химический недожог топлива, сопровождающийся отложением сажи на камнях (если дымовые

газы пропускаются через камни) и в дымоходах. Это приводит

к снижению полезной теплоотдачи и к возможности возникновения пожара из-за возгорания слоя сажи в трубах. В начале

гопки, когда топливо только разогревается, и в конце топки,

когда интенсивность горения остатков топлива снижается,

в топливник поступает избыточное количество воздуха. Это

приводит к увеличению потерь тепла с уходящими газами.

На стадии догорания эти потери составляют 20—30%. Снизить

их можно путем прикрытых отверстий для воздуха и задвижки

на дымоходе. Другими факторами повышения коэффициента

полезного действия печи являются увеличение объема разогреваемых частей, включая камни, увеличение площади поверхностей, контактирующих с уходящими газами, уменьшение толщины и теплопроводности стенки печи (например,

путем использования металла), приводящее к более интенсивной теплоотдаче от печи к окружающему воздуху. Большое

значение имеет соответствие топочного объема расходу топлива. Чем больше этот объем, тем больше должен быть и расход

топлива, чтобы процесс горения был более интенсивным, а доля потерь с уходящими газами была минимальной.
Продолжительность топки печи-каменки должна быть оптимальной. После того, когда температура стенок печи достиг-
--------------- page: 77 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
iii*i максимального знамения, устанавливается равновесие между Iсилом, образующимся в печи, и отдаваемым в окружающий

ио.шух. Дальнейшая топка печи периодического действия нецелесообразна. Печь постоянного действия приходится топить до

гех пор, пока требуется высокая температура камней для получения пара.
Банные печи-камемки
Банные печи-каменки устанавливают в парильных отделениях бань для получения пара и отопления помещения парилки, где должна поддерживаться температура около 40—100° С.

Печь-камепка (рис.25) состоит из топливника для дров и закрытой камеры. На свод топливника укладывают булыжник
и чугунные чушки слоем

20—22 см, последние добавляют к булыжнику,

чтобы ускорить разогрев

печи-каменки (чугун быстрее разогревается, чем

булыжник). В своде имеются щели; дымовые газы,

пройдя через них, пронизывают толщу булыжника

с чугунными чушками.

Далее дымовые газы попадают в два расположенных

сбоку опускных канала

и отсюда удаляются в дымовую трубу.
В верхней части топливника под аркой находится «змеевик», п котором

нагревается вола для мытья. Для придания боль-
Рис. 25. Банная печь-каменка:
1 — топочная дверца; 2 — поддувальная

дверца; 3 — решетка колосниковая;

4 — топливник; 5 — щелевая арка;

6 — огнеупорный кирпич
--------------- page: 78 -----------
НОС ТРОЙКИ НА УЧАСТКЕ
79
iiiai прочности корпус печи-каменки может заключаться в ме-

I Lip получают, обливая водой через специально устроенное

окно раскаленный булыжник. Через то же окно печи пар поступает в помещение.
При расчете печей-каменок рекомендуется придерживаться

следующих данных:
1.
60-62 кг, из них 80% камня и 20% чушек.
2.
забрасываемой в каменку, берут из расчета 6 л на 1 посетителя,

что примерно равно объему одной банной шайки.
Пзчи -кзменки постоянного действия
Наиболее удобны для пользования печи-каменки постоянного действия с электрическим нагревом — электрокаменки.
Мощность электрокаменки зависит от объема парильни,

качества теплоизоляции ее стен и температуры атмосферы.

Ориентировочно можно принять, что для 1 м3 объема парильни

потребляемая мощность равна 0,7 кВт. Это значит, что при высоте потолка 2—2,2 м для обогрева 1 м2 площади парильни требуется 1,4—1,6 кВт энергии.
Простейшая электрокаменка представляет собой электропечь закрытого типа, на которую поставлена металлическая коробка с камнями Если мощность такой электрокаменки недостаточна для хорошего обогрева воздуха, можно использовать

вторую электропечь закрытого типа, установив на нее массивный кусок металла для улучшения отвода тепла.
В электрокаменках заводского изготовления нагрев камней

осуществляется трубчатыми электронагревателями (ТЭГами,

ТЭНами), входящими снизу в толщу каменной засыпки. Более

совершенными являются электрокаменки, в которых вентиляционный воздух не проходит через толщу камней, а свободно

обтекает каменную засыпку между двумя кожухами и нагрева-
--------------- page: 79 -----------
IMJ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
стся дополнительными электронагревателями. При этом камни

нагреваются до 350—450” С, а воздух — до 100—120° С. Увеличивая число камней в засыпке, можно повысить запас накапливаемого ими тепла для получения пара. Для парильни с сухим паром масса камней может быть минимальной. Многие

зарубежные конструкции электрокаменок предусматривают

возможность изменения массы камней в 10—32 раз (например,

для средней по размерам каменки — от 5 до 60 кг). Такая система раздельного нагрева каменной засыпки и воздуха с регулированием массы камней называется системой мягкого нагрева.

Преимуществом такой системы является также то, что воздух

не контактирует с раскаленными камнями и не приобретает неприятный запах из-за прогорания пыли, постоянно содержащейся в воздухе.
Для обеспечения удобств и безопасности пользования электрокаменки необходимо оборудовать регулятором температуры,

ограничителем температуры, который отключает электронагреватель при достижении температуры воздуха в помещении

140” С, и реле времени, которое отключает электронагреватель

через заданное время непрерывной работы (до 5 час.).
Металлическая печь-каменка

непрерывного действия,

совмещенная с кухонной печью
Размеры печи-каменки 40x50 см, температура в парилке

поддерживается до 100“ С. Такие печи занимают мало места,

быстро поднимают температуру в парильне и мыться там можно через 30 минут после начала топки. Они гигиеничны, безопасны, не требуют частого ухода. Большинство бань на садовых

и дачных участках оборудуют такими печами.
Конструкции печей многообразны. Сочетаться такие печи

могут с печами-сушилками, варочными печами. Печь изготовлена из отходов листового железа. Верхняя часть топливника

кухонной печи сообщена с зольником печи-каменки, которая
--------------- page: 80 -----------
11> >C ТРОЙКИ НА УЧАСТКЕ
Рис. 26. Металлическая печь-каменка непрерывного действия,

совмещенная с кухонной печью:
.1 совмещенная печь; б — схема применения печи: 1 - кухонная печь; 2 — дверка кухонной печи; 3 — жаровые грубы с каменной засыпкой внутри; 4 - печь-ка-

менка; 5 — дверка каменки; 6 — баня; 7 - дымовая труба; 8 - кирпичная перегородка; 9 — летняя кухня; 10 - экран из листовой стали; 11 — полок;
12 — деревянное ограждение
гонится также и со стороны кухни (рис.26). В корпус печи-каменки «монтированы открытые с обеих сторон жаровые трубы

с камнями. На печь ставят бачок с кранами и трубками для подвода воды в жаровые трубы. Для того, чтобы не получить тепловой ожог, полог закрыт металлическим экраном из кровельной

стали. Эта баня быстродейственная.
Если гопить кухонную печь нет необходимости, то дрова закладывают непосредственно в печь-каменку. Расход дров меньше, а нагревается баня еще быстрее. Как и другие металлические

печи-каменки непрерывного действия, печь не накапливает

фсбуемого тепла. Она быстро наг ревается, по и быстро охлаждается, поэтому надо постоянно подкладыватьдрова. Необходимость непрерывной топки создает неудобства.
4 В714
--------------- page: 81 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Ме таллические печи имеют малую теплоемкость и не создают необходимой мягкости и равномерности нагрева тела. Предпочтительнее пользоваться теплоемкими печами-каменками из

кирпича, можно топочную камеру отделить от камеры для камней перегородкой, тогда печь может топиться и в непрерывном

и периодическом режиме. В таком случае печь называется комбинированной.
Почь-каменка с нижним размещением бака
Печь отличается большей длиной топки, большим объемом

камеры для камней (50 л), наличием нижней заслонки для

обеспечения растопки. Размещение бака внизу создает удобства при наполнении его холодной водой и заборе горячей воды.

Вода в баке нагревается быстрее, так как он торцом выходит

в топку, а с боков и снизу омывается горячими газами. Для ук-
Рис. 27. Печь-каменка с нижним размещением бака:

а - конструкция печи; 6 - порядок работы: 1 - дверка поддувальная; 2 - дверка топливника; 3 — чистка; 4 — бак; 5 — нижняя заслонка; 6 — верхняя заслонка;

7 — колосниковая решетка; 8 - плита; 9 — камни
--------------- page: 82 -----------
II1' 1ЙКИ НА УЧАСТКЕ
83
i it и верхних кирпичей бак должен быть закрыт сверху на

, шины. Для его закрытия можно пользоваться также сталь-

•«••II н'истной размером 270x270x5 мм. При открытой нижней

немке дымовые газы попадают в дымовую трубу, минуя ниж-

IIIH 1ымообороты. Поэтому после растопки печи, когда уста-

и ншинаются устойчивое горение и хорошая тяга, нижнюю занижу необходимо закрыть. Камни и бак закрывают легкими

. I миыми или откидными крышками из оцинкованной кро-

и п.пой стали (рис. 27).
11ри кладке перекрыши (верхней стенки) в целях обеспечении большей герметичности швов предпоследний ряд кирпичей

необходимо сдвинуть относительно соседних рядов на ширину

ИИ1.1, а еще положить на предпоследний 18-й ряд перекрыши ку-

1 (ж кровельной стали размером 27x27 см. Для кладки требуется

‘ К) штук кирпичей.
В качестве дымовой заслонки можно использовать стальную пластину размером 300x70x3 мм, установленную в направ-

шющие желоба из металлических полосок.
Каменная засыпка
Основное требование к камням для засыпки — чтобы они

хорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдерживали

высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого

они должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь

одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. Чтобы не распирать печку изнутри и не разрушать

ее, камни должны быть округлой формы и иметь гладкую поверхность. Всем этим требованиям отвечают хорошо скатанные

крупные тяжелые камни-булыжники, подвергшиеся закалке

солнцем и водой за миллионы лет. Наиболее прочны камни из

I орных пород вулканического происхождения — базальта, гранита, андезита и др. Если таких камней нет, можно воспользоваться камнями из кремнистых горных пород невулканическо-
4*
--------------- page: 83 -----------
II л
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
hi происхождения. Отличаются они твердостью, плотностью,

к'ммым цветом. Собирают их у рек, озер, заливов. Слоистые

камни из песчаника, известняка и других осадочных пород для

каменок не подходят, так как они быстро разрушаются, забивая

каналы для пламени, дыма и пара. Прочность камней и отсутствие трещин в них проверяют, ударяя друг о друга или молотком. Размеры камней должны быть не менее 10 см (больше кулака взрослого человека).
Кремнистые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями для каменной засыпки печи

непригодны. При выплескивании воды они раскалываются

и «выстреливают», отбрасывая на несколько метров острые

мелкие куски, которые могут поранить тело.
Раскалываться с выбрасыванием кусков могут и другие

плотные камни. Поэтому наиболее плотные из них при укладке

в печи со стороны моющихся необходимо закрыть менее плотными, лучше всего кирпичами.
При укладке снизу кладут самые крупные камни, выше — более мелкие. Для ускорения нагрева по всей толще и облегчения

отдачи тепла при подаче воды камни укладывают вперемежку

с чугунными чурками или железными (стальными) болванками.

Чугун и сталь имеют большую объемную теплоемкость, чем горные породы, и хорошо проводят тепло. Располагать чурки или

болванки следует вертикально, чтобы они проводили тепло снизу вверх. Со временем камни растрескиваются и крошатся. Поэтому необходимо ежегодно перебирать камни, расколотые заменять целыми, убирать мелочь, которая забивает каналы между

камнями. Желательно в бане иметь некоторый запас камней,

чтобы каждый раз не искать их и не ждать лета. Неплохим заменителем камней являются битые керамические и фарфоровые

изделия. Они гермостойки и выдерживают резкие изменения

температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие

размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки.

Можно использовать также куски кирпича, лучше всего пережженного кирпича — железняка — деформированной формы

с оплавленными краями, которые непригодны для кладки.
--------------- page: 84 -----------
If " 114 >ИКИ НА УЧАСТКЕ
85
ЛЕТНЯЯ КУХНЯ И ДУШ
ill шяя кухня является незаменимым помощником на при-

I кТшом участке и предназначена для многих видов работ,

in пользоваться в качестве столовой на открытом воздухе, тер-

1>.н1\ и случае если она прилегает к дому или навеса-беседки,

ми расположена в зоне отдыха.
Место необходимо выбирать, исходя из следующих критериев:


i.iшпацией, водопроводом.
Для помещения кухни используют легкую каркасную кон-

| I рукцию с односкатной пологой крышей, так как это требует

минимальных затрат, чем другие конструкции крыши. Лучше

нссго обшивать каркас продольными досками с паклей. Во избежание сквозняков стену с дверью делают глухой. Ориентиро-

п,| гь дверь целесообразно на север.
Как правило, помещение состоит из двух зон: кухня и стоповая. В необходимое оборудование для кухни должно входить:

плита для приготовления пищи, рабочий стол, мойка, навесные

шкафы для посуды и продуктов, холодильник, бак для воды, если нет водопровода При наличии водопровода необходимо

оборудовать водослив в местную канализацию. Кроме того,

в кухне с одной стороны необходимо окно, а с другой — дере-

нянная обрешетка — елочкой. Это обеспечивает лучшую вентиляцию помещения. Для внешней отделки лучше всего естест-

иенный цвет деревянных деталей, их можно обработать олифой

с добавлением пигментов и покрыть двумя-тремя слоями прозрачного водостойкого лака.
Инвентарь для столовой — обеденный стол, табуретки, стулья, угловая скамейка.
Помещение для душа делается при помощи щитовой конструкции из досок. Дверь имеет застекленную фрамугу. Самый

простейший вариант обеспечивается установкой на крыше бака для воды. К баку приворачивается или привинчивается слив-
--------------- page: 85 -----------
II
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМЛ
Рис. 28. Летний душ с дровяной водогрейной колонкой
пая труба, на которой установлен кран и душевая сетка. Подогревание воды осуществляется, как правило, за счет солнечной

энергии. Если на участке имеется водопровод, то летний душ

без особых усилий оборудуется дровяной колонкой для подогрева воды, что создает дополнительные удобства для пользования в прохладную погоду (рис. 28).
Вода в бочке будет лучше нагреваться, если бочку покрасть черной краской. Чтобы пода в бочке меньше испарялась,

верх емкости покрывают стеклом. Главным образом используется тепличный эффект: вода нагревается солнечными лучами,

проникающими через стекло. Испарение воды снижается до

минимальней величины. И вся теплота используется на повышение температуры воды.
--------------- page: 86 -----------
n< к ГГОЙКИ НА УЧАСТКЕ
87
ГАРАЖ
I Ьраж на приусадебном участке может служить одновремен-

MII м,1Стерекой и погребом для хранения продуктов.
Пфажи могут быть деревянными, металлическими и кирпичными. Деревянные гаражи не отвечают требованиям противопожарной безопасности; в металлических гаражах нет оптимальных условий для автомашины: летом жарко, зимой

и осенью образуется конденсат, что является причиной корро-

IIIи. По этой же причине нецелесообразно делать металлические ворота в кирпичном гараже.
В оборудование гаража входит: освещение, вентиляция,

сгсллажи для хранения всевозможных деталей, желателен водопровод. Гараж должен быть сухим, оптимальная температура

5 -15° С, относительная влажность 50—70%.
Устройство кирпичного гаража
После выбора места для гаража необходимо подготовить рабочую площадку (рис.29). Удаляют почву на глубину 10—15 см,

проводят разметку, соблюдая прямоугольность углов. По разметке роют котлован для фундамента. В сухом песчаном грунте

глубина котлована 60 см; в глинистом — 80 см. В котлован закладывают бетон и тщательно утрамбовывают. Крепежные элементы устанавливаются до затвердевания бетона. В бетон можно добавить битый кирпич, щебень.
На площадку насыпают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают; сверху накладывают слой толи или промасленной бумаги. По верху толи равномерно распределяют слой бетона, толщиной 10—12 см. Чтобы поверхность была равномерной

толщины и ровная с уклоном в сторону ворот, рекомендуется

п продольном направлении вдоль стен уложить деревянные

планки с нужным наклоном. По этим Планкам, поставленной

на ребро доской, выравнивают бетонированную поверхность.

Чатем планки убирают и бетонированную поверхность затирают

теркой.
--------------- page: 87 -----------
'Ill
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 29. Гараж со смотровой ямой и подвалом:
I — верстак с тисками и стеллажи, 2 —облицовочная доска; 3 — рубероид;

-< — балка перекрытия; 5 — балка навесного потолка; 6 — щит антресоли;

7 - петля навески антресоли; 8 — отмостка; 9 - фундамент: 10 - смотровая

яма; 11 — подвал
Лучше всего строить гараж на уровне земли, но можно и ниже уровня земли.
Стены гаража сложены в '/г кирпича с угловыми и промежуточными столбами в 1 кирпич. Преимущества такой кладки

в том, что ниши между столбами внутри гаража можно использовать для оборудования полок и стеллажей.
Крыша у гаража односкатная, пологая, из деревянных балок, поставленных на ребро и опирающихся на столбы,

со сплошной обшивкой из 40—50 мм досок. Гидроизоляция

крыши — рубероид в 3 слоя с проливкой горячим битумом и последующей обсыпкой песком.
Внутренние размеры гаража 9,5x5,2 м, что позволяет рационально использовать пространство вдоль стен. Створки ворот

находятся не посередине, а ближе к левой стороне, для удобства выхода из машины.
--------------- page: 88 -----------
ПОСТРОЙКИ НА УЧАСТКЕ
89
Створки ворот состоят из каркаса, обшитого досками

н фальц (вагонкой), размер 185x170 см, в одной из створок находится калитка с внешним запором. Выездные ворота для

удобства пользования оборудованы съемной доской, что дает

возможность легко открывать и закрывать их в непогоду.

Для удобства, наряду с обычными распашными воротами, делают опрокидывающиеся и шторные ворота, которые занимают

меньше места.
В боковых стенах имеются окна с заполнением из стеклоблоков. Вентиляция обеспечивается вытяжной асбоцементной трубой, диаметром 150 мм с насадками и колпаком. Нижний конец вентиляционной трубы расположен ближе к полу.

Пол цементный со смотровой ямой и подвалом. Гараж на приусадебном участке, помимо своего прямого назначения, может служит местом для размещения домашней мастерской

и погреба.
Утепление кирпичного гаража обязательно, если машина

эксплуатируется круглый год.
Ширина смотровой ямы должна быть на 10—15 см меньше

расстояния между колесами автомобиля, а глубина такой, чтобы человек, не сгибаясь, мог в ней работать. Стены и пол бетонируют, а по верхним краям крепят металлические уголки, чтобы колеса машины не соскальзывали.
Пол в гараже должен длительное время выдерживать механические воздействия, быть стойким против масла и бензина.
Желательно на задней стенке гаража, на высоте бампера машины прикрепить деревянную доску, резину — для предохранения от возможных ударов при въезде в гараж.
При пользовании гаражом рекомендуется ставить автомобиль выхлопом к воротам. Устройство гаража ниже уровня поверхности земли возможно, если подвальные помещения используются полностью, и потолок подвального помещения

обладает ог нестойкостью.
Хранить машину на приусадебном участке можно под навесом (потому что строить капитальный гараж на сезон не имеет

смысла). Высота навеса 2—2,5 метра. Крыша односкатная.
--------------- page: 89 -----------
JO
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Ьрускя или балки опираются на стойки, расположенные по

периметру площадкп с шагом 1,5 метра. Для балок годятся

бревна диаметром 10—12 см, брусья 10x10 см, металлические

грубы диаметром 30—40 мм, асбестоцементные трубы диаметром 100—150 см. Стойки закапывают на глубину 80 см или

I метр, уплотняют и укрепляют бетоном.
Перед установкой концы стоек обмазывают битумом

и обертывают толью. Долговечны стойки из металлических

труб, для крепления обвязок в них сверлят сквозные отверстия

под болты. Если же вы все-гаки хотите навес заменить на более

защищенный от непогоды гараж, то стойки можно обшить досками, а снаружи обить листовой сталью. Ворота также лучше

делать из досок и обить металлическими уголками. Доски подшивают под углом 45 градусов.
Ворота для гаражей и аналогичных сооружений могут быть:



Гаражные ворота оборудуются механическими тягами, бетонными порогами, фотоэлементами, магнитным или радиоуправлением с электро- или пневмоприводом.
БЕСЕДКИ
Беседки устраивают на открытом месте, обычно на лужайке

перед домом.
Форма беседки может быть различной:


бельведера).
Оптимальная высота беседки от свеса кровли цо пола —

2.2—2.5 м;
Полом может служить утрамбованная земля, гравийно-песчаная смесь, газон, мостовые плитки или деревянный настил

{который укладывают на бетонное основание с устройством ги-
--------------- page: 90 -----------
ПОСТРОЙКИ НА УЧАСТКЕ
9 J
дрои юляции из полиэтиленовой пленки). Кроачю для легких

деревянных беседок делают из ткани, мелких древесных кровельных материалов (гонта, стружки и драни) и вьющихся рас-

|'ений, плотно обвивающих деревянный каркас, а для прочных

и основательных сооружений — из шифера, листового или гофрированного металла.
Строительство беседки начинают с выбора и подготовки площадки. Готовятся ямы под опорные столбы. Подготовленные

столбы ставятся в ямы и фиксируются на высоте 1,3—1,5 метра

между собой поперечными планками. Это должно быть сделано

до заливки в ямы бетона. После этого опорные столбы окончательно фиксируются заливкой бетона.
Теперь надо приступать к устройст ву пола. Для этого сначала изготавливается опорная рама из брусьев сечением 40x40 мм,

соединенных между собой в углах на «ус». По готовности опорной рамы на ее наружных углах делаются выемки и рама укладывается углами на

бетонные столбики.
Установленная таким

образом опорная рама

будет находиться на

высоте 15—20 см над

уровнем земли. Выемки рамы, упираясь

в опорные столбы, надежно зафиксируют

раму в этом положении. Зазоры, которые

остаются между выемками и опорными

столбами, заполнить

цементным раствором. Теперь на раму

укладываются лаги с

интервалом 35—40 см.
На лаги укладывается
Рис. 30. Общий вид беседки:
1 — бетонный стакан; 2 — лестница; 3 — остекленная дверь: 4 - оконное стекло; 5 - обрешеченный оконный проем; С — шель под дверью дая вентиляции; 7 — вентиляционное

отверстие под потолком беседки
--------------- page: 91 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
гидроизоляция — сначала листы рубероида с обязательным нахлестом в 5—7 см, а на них полиэтиленовая пленка — тоже с нахлестом. Теперь на лаги можно прибивать доски (лучше всего

шпунтованные).
После того, как конструкция пола готова, становится очевидным, что находящийся на опорной раме пол приподнят над

уровнем земли на 25—30 см (учитывая высоту бетонных столбиков, опорной рамы, лаг и досок). Для удобства входа в беседку

необходима лестница. Материал для изготовления такой лестницы — ель, пихта, сосна, лиственница. Обычно это маленькая

лестница в две, три, четыре ступеньки. Опорой такой лестницы

будут служить деревянные столбики-стулья. В верхней части

стульев делаются выемки для лежней, на которые уже укладывается тетива, настил и брусок. Устроенная таким образом лестница будет независима от конструкции беседки, и всякие деформации будут исключены. Теперь делается разметка — где
будет находиться вход

в беседку. Если мыслится

беседка со стеклянными

окнами, то целесообразна установка двери 3

(рис.30). Дверь может

быть установлена и при

конструкции, предусматривающей решетчатые

окна 5 (из деревянных

планок шириной 10 мм).

Если беседка будет застекленной, надо предусмотреть вентиляцию —

зазор между дверью

и порогом в 3—5 мм и от-

,-опорныестолбы; 2— стойкидля вьющихся душицу 7 В верхней час-
растений; 3 —задняя стенка бссслки; 4 — пе-
, ,
реяние стенки беседки; 5 — пологая дпухскат-
мая крыша беседки; 6 — подпольное вентили- двери стене беседки. Бе-

руемое пространство
Рис. 31. вариант устройства

незастекленной беседки:
--------------- page: 92 -----------
Ill Н IРОЙКИ НА УЧАСТКЕ
93
\i м.11 ривать окон вообще (рис. 31). Передняя, задняя и боковые

I кики закрываются щитами 3 и 4, высота которых 110—120 см.

Между щитами и потолком беседки можно закрепить прутья 2,

которые будут служить опорой для вьющихся растений.
ПОГРЕБА
I вариант строительства погреба. Вначале выкапывается кот-

ИП1ЙШ 3-х метровой глубины, размером 2,5x2,5 м. Это достаточно грудная работа, в процессе которой приходится часто выкачивать набирающуюся воду. Когда котлован готов,

устанавливают ограждения стен котлована, насыпают на дно

будущего погреба песчаную подушку толщиной 20 см, прокапывают по периметру дренажную канаву. Затем возводят технологические стены. К 4-м угловым стойкам, вбитым в дно котло-

влна, прибивают доски, а к ним крепится плоский шифер,

(чисты подгоняются вплотную друг к другу). Изолировать по-

I реб от влаги лучше всего с помощью гидростеклоизола, рубероида с обмазкой гудроном, жидкого стекла.
При использовании в качестве гидроизоляции рулонных

материалов, необходимым условием является- стыки полос не

должны совпадать с линиями пересечения стен и пола погреба.

I ели эти условия соблюдены, можно переходить к кладке бетонных стен. Толщина таких стен 15 см, толщина пола — 20 см.

15нутри этого пространства нужно расположить арматурные решетки из прутков, связанных проволокой, с обязательной подкладкой боя кирпичей. Арматура будет защищать погреб от

влаги, не позволит стенам деформироваться в результате просадки грунта и образования трещин. Пол заливается бетоном,

устанавливается опалубка и бетонируются стены. Пространство между ограждениями котлована и технологическими стенами засыпается песком, формируется потолочное перекрытие,

и сооружается люк. Потолок погреба утепляется стекловатой,

уложенной на рубероид, гидроизоляцию. Сверху насыпается

слой керамзита (20—30 см), затем еще слой грунта. Такой по-
I
--------------- page: 93 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРС ИТЕЛЬСТВА ОI АД
II
ivii: нижней, заглубленной в землю, и верхней, наружной — по-

1 рвГшцм. Погребица предохраняет нижнюю часть пофеба от на-

грспания летом и замерзания зимой. Дверь пофебицы

устраивается с северной стороны, и делают ее из толстых досок

(4—5 см толщиной), теплоизолируют с внутренней стороны.

Как и в 1-м варианте вначале роют котлован под пофеб. Откосы котлована могут быть прямые или отлогие, это зависит от

грунта. Котлован в сухом грунте по размерам равен размеру погреба. Во влажном фунте котлован роют большим, т. к. устраивается гидроизоляция. Когда котлован вырыт, дно его выравнивается и трамбуется. Если грунт сухой, на дно укладывается

кусками жирная глина, утрамбовывается. Глиняная гидроизоляция должна быть больше размера наружных сторон погреба на

10—12 см. Это предохраняй стены пофеба от грунтовой влажности. Поверх глины можно наложить ровным слоем бетон.
При влажном грунте кроме глины и бетона укладывают несколько слоев рубероида или толи, перекрывая стыки на

10—12 см, а сверху укладывают еще слой бетона.
Когда пол пофеба готов, строят :тены. Они могут быть кирпичными, бетонными, каменными, железобетонными. Наиболее долговечны стены из камня, прочього кирпича, бетона, железобетона.
Устройство погреба в подполье. Погреб желательно строить

в середине пространства подпопья, тогда его стенки будут омываться свежим воздухом. Если погреб строят в подполье,

то фундамент штукатурят с внутренней стороны. Вентиляция

подполья и погреба предусматривается заранее. Пофеб часто

располагают в подполье кухни, либо с улицы. Люк в полу кухни

должен надежно закрываться крышкой. Если вход в подполье

с улицы, то дверь должна быть теплоизолирована.
Пол 6 подполье должен быть двойным:


Швы между настилами промазываются глиной и засыпаются песком. Вентиляционные отверстия устраивают под углом
--------------- page: 94 -----------
Ilf) IЮЙКИ НА УЧАСТКЕ
95
МПМГ1ЦС11ИЯ, это необходимо дгя проветривания пространства

между настилом и полом. Такой пол не пропускает запахи из-

имц чола. Погреб в подполье гидроизолируют, до устройства на-

I
Погреб под гаражом. Для строительства используются аебес-

юцементные листы; удобен тем что не занимает отдельного ме-

i i.i на участке. Такой погреб не требует дополнительного утепления. Стенки делают из волнистых листов, скрепленных

между собой и с деревянным каркасом. Высота и размер погре-

1м зависят от размеров асбестоцементных листов. Снаружи ли-

it ы покрывают холодной битумной грунтовкой, затем прома-

п.шают несколько раз горячим битумом. Пол в погребе

(>егонный, насыпают шебень, трамбуют, проливают горячим

битумом. Стенки погреба железобетонные, внутри белятся из-

нестковой побелкой, которая хорошо поглощает сырость.
Каркас с прикрепленными листами шифера не должен

плотно прилегать к перекрытию (на случай прогиба настила).

Если имеется незначительный зазор, его заполняют паклей.

Вентиляционную трубу устанавливают у задней стенки погреба.

Труба по вертикали разделена на два канала: для выхода застойного воздуха и поступления свежего.
Строитеяьс ,чо полуз; imy6j еьного погреба (рис.32). Такой погреб закладывают обычно на глубину 70—100 см, выводя пол по

возможности выше уровня грунтовых вод. Гидроизоляция, стены и пол выполняются пс тей же технологии, что и для заглубленного погреба.
Выбор конструктивного решения зависит от уровня стояния грунтовых вод и дренирующих свойств грун-.а. Возвышающуюся над землей часть погреба засыпают грунтом.
Откосы делают под углом 45°. Наименьшая толщина засыпки по бревенчатому перекрытию — 50 см. Перекрытие выравнивают слоем мятой глины, ^атем кчадут рубероид в два слоя

и далее грунт. В пеоекрытии устанавливается вентиляционная

труба. Чтобы дожди не размывали насыпной грунт, погреб обкладывают дерном.
--------------- page: 95 -----------
96
НИ l> 1к ПбПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 32. Полузаглубяенный погреб:
1 — лестница тамбура; 2 - мол; 3 - днсрь погреба; 4 — фундамент; 5 — гли-

шшмй замок; 6 — кирпичная стена; 7 — земляная засыпка; 8 — перекрытие

тамбура; 9 — гидроизоляция; 10 — глиняная стяжка; II — перекрытие для

горбыля; 12 — вытяжная труба
При полузаглубленной конструкции требуется устройство

отдельного входа с уровня земли. Для этого строят тамбур из

кирпича, бревен или досок с крышей, дверью, лестницей, ведущей ко второй двери непосредственно погреба. Вторую дверь

надо утеплить.
Строительство незаглублснного погрейа. На влажных болотистых местах можно делать искусственную подсыпку. Сооружение

наземного погреба не отличается от сооружения полузаглублен-

ного. Под основание снимают растительный слой и делают щебеночную засыпку с поливкой битумом. Затем идет слой мятой

глины, по ней укладывают пол из кирпича. Стены возводят из

любого подручного материала. Снаружи их обмазывают горячим

битумом. Перекрытие — как у полузаглубленного погреба. Оборудуют вход, сверху и с боков погреб засыпают землей.
Эксплуатация и ремонт погреба. Погреб, как и любое помещение, необходимо всегда содержать в чистоте. Проветривание

н просушка летом является обязательным условием для долгой

его эксплуатации. Соблюдение правил пожарной безопасности

обязательно. В связи с этим в погребе не должен находится бен-
--------------- page: 96 -----------
МОГ 1 РОЙКИ НА УЧАСТКЕ
97
пт, керосин. Это обусловлено еще и тем, что керосиновый или

(«■и 1П1ЮВЫЙ запах может впитываться в продукты и приводить

к их порче. Появляющиеся дефекты (трещины, разрывы) необходимо тотчас заделывать, чтобы через них в погреб не попада-
II.I иода.
Как просушить погреб. В разгаре лета садоводы уже готовят-

oi к хранению будущего урожая — проветривают и просушивают погреба, подвалы и хранилища. Но для просушки часто окапывается недостаточно открыть люк и вентиляционные

фубы — воздух в погребе холодный, тяжелый и естественной

Iяги не получается. Обычно в таких случаях устанавливают

н погребах печки, греют стены, но занятие это сложное и трудоемкое. Однако достаточную для просушки тягу можно создать

намного проще — всего-навсего с помощью свечи. Для этого

наращиваем вентиляционную трубу вниз, почти до самого пола. Под трубой ставим горящую свечу в консервной банке. Чтобы создать первоначальную тягу, зажигаем прямо в трубе бумагу, а в дальнейшем тяга поддерживается пламенем свечки Так

за три дня с помощью нескольких свечей погреб с кирпичными

стенами и потолком будет отлично высушен.
--------------- page: 98 -----------
ГЛАВА 3.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДОМА
--------------- page: 100 -----------
КОНСТРУКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
жилых домов
Ныбор проекта дома — важный шаг, чтобы не ошибиться,

||\ дно четко себе представлять требования, которым он должен

in печать.
При многообразии конструкций домов и материалов, из кото-

I't.n их строят, всем им присущи общие свойства:




Конструкции индивидуальных домов условно делятся на две

Ооньшие группы:

кирпича, бетона;

касные, брусчатые, рубленые, панельные; с различной обшивкой, утеплением.
Конструкции первой группы характеризуются большой массой, долговечностью. Эти качества присущи каменной кладке,

п j кирпича, камня. Большая масса этих конструкций требует

строительства ленгочных фундаментов из тяжелых материалов.

Домам с каменными стенами присуща сырость и плесень. В таких домах повышаются расходы на отопление. Меньшую массу

м лучшую теплоемкость имеют стены, сложенные из дырчатого

кирпича, арболита, керамзитобетона.
--------------- page: 101 -----------
II
Гакие с гены нуждаются в менее массивных фундаментах.

Дома со стенами из кирпича и легких бетонов имеют хороший

микроклимат и рекомендуются застройщикам в любой климатической зоне.
Конструкциям второй группы характерна малая масса, легкость обработки и возведения. Основное достоинство домов из

дерева — прекрасный микроклимат. Недостатки- сгораемость,

подверженность гниению.
При выборе проекта необходимо определить свои потребности и возможности, учесть количество членов семьи, род занятий, возможность увеличения семьи.
Индивидуальные дома делятся на:





Строительство дома ведут по типовому или индивидуальному проекту. Чем сложнее рельеф участка, тем более оправдана

разработка индивидуального проекта. Обеспечение удобства

проживания — главное требование, предъявляемое к проектам

индивидуальных жилых домов.
Строительство дома может быть реализовано только в конкретных материалах, изделиях и конструкциях. Процесс поиска проектного решения связан с определением параметров дома и представлением того, как будет осуществляться его

строительство. От выбора конструкции и метода строительства

зависит его объемно-планировочная структура.
Индивидуальные жилые дома как в городе, так и на селе

возводят преимущественно из элементов индустриального изготовления.
Перекрытия устраивают из круглопустотных плит. Они могут быть различных размеров. Железобетонные фундаментные

плиты и блоки, перегородки, лестничные марши, площадки

также широко применяются при строительстве индивидуальных домов.
--------------- page: 102 -----------
in >ИП ЛЬСТВО ДО.ЛА
103
II
|. iM hi юГютона. Более эффективны панели из ячеистого бетона

и I |>i чслоиные железобетонные, панели внутренних стен, пере-

( I роительный материал для конструктивных элементов до-

м I подбирают с учетом выполняемых ими основных функций.

Iii.iimp материала определяется регионом строительства.
Пыбирая проект, необходимо учесть, что здание не сущест-

ни I само по себе, а находится в определенной природно-кли-

м.пнческой среде. Для индивидуального застройщика исполь-

шн.шпе местных материалов представляет интерес во всех

«пношениях: с точки зрения комфорта проживания, экономики >стетики. В настоящее время материалом для строительства

ииляются: кирпич, керамический камень, блоки из керамзита

и ячеистого бетона.
Уровень комфорта зависит от архитектурно-планировочно-

| о решения, от местоположения и характера участка, качества

инженерного оборудования, качества и эффективности строительных и отделочных материалов. Дома одного объема могут

существенно различаться по стоимости в зависимости от их

формы, планировки, конструкции, инженерного оборудования, применяемых материалов.
Строительство и эксплуатация компактного дома всегда обходится дешевле, чем дома сложной формы. Блокированные

дома дешевле отдельно стоящих. Если отделочные материалы

для дома обладают высокими теплоизоляционными качествами, расходы на их приобретение будут дороже, но эксплуатация

лома оправдает затраты. Существенно то обстоятельство, что

при меньшей площади застройки больше территории участка

можно использовать для других целей.
К основным показателям комфорта относится обеспеченность человека жилой и общей площадью квартиры; набором

комнат и их размерами. Набор помещений, их площадь зависят

or типа дома (дача, городской коттедж, усадебный дом) и его

комфортности.
--------------- page: 103 -----------
I I
ВОЗВЕДШИЕ ФУНДАМЕНТА
Земляные и планировочные работы
Работу на участке начинают со скашивания травы, вырубки

кустарника, корчевки пней. Если участок ровный, то измерения производить легко, на участках со сложным рельефом

пользуются рейками и уровнем. После составления генплана

необходимо перенести на «натуру», т. е. зафиксировать каким-

либо образом на земле, отметив расположение основных элементов планировки участка. Нулевой цикл включает в себя вертикальную планировку участка, разметку стен, земляные

работы по рьпыо котлованов, ям, траншей, устройство фундамента и цоколя до нулевой отметки. Основная цель вертикальной планировки — защитить фундаменты зданий от воды. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна

быть на 1,5—2 м в каждую сторону больше габаритов дома.

Очень тщательно проводится разметка разбивочных осей.
Конструкции фундаментов
Основная задача любого фундамента — передача нагрузки,

создаваемой строением на несущий грунт. Фундамент подбирается в зависимости от веса конструкций, несущей способности

грунта, глубины промерзания.
К распространенным типам фундаментов относятся ленточные и столбчатые фундаменты (рис.33,34). И те, и другие могут

быть выполнены из монолитного или сборного бетона или железобетона, кирпича, бутобетона.
Ленточные фундаменты возводят под здания с тяжелыми стенами: бетонными, каменными, кирпичными. Их закладывают

по всему периметру дома, в связи с чем предполагается большой

объем земляных работ и расход строительных материалов.
При строительстве монолитного фундамента используется

опалубка, устанавливаемая в вырытый котлован.
--------------- page: 104 -----------
114 >И1ЕЛЬСТВО ДОМА
105
Рис. 33. Конструкции фундаментов:

а — песчаный; 6 — кирпичный; и — бетонный; г — бутопый; д — железобетонный; е — блочный; 1 — крупнозернистый песок; 2 - щебень или I рани и;

3 — отмостка; 4 — песчаная подушка; 5 — кирпич; 6 — бутовый камень; 7 — бетон;

8 — бетонные блоки; 9 - грунт; 10 - железобетон
--------------- page: 105 -----------
И)Л
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
\
*Г-- А
4 А- 1
Рис. 34. Конструкции фундаментов:
А — столбчатый сборный фундамент; Б — столбчатый монолитный фундамент: 1 — гравийно-песчаная подушка; 2 — опорная плита; 3 — засыпной

грунт; 4 — сборный железобетонный столб; 5 — арматурный каркас; 6 - монолитный бетон; 7 — асбоцементная труба
Если фундамент железобетонный, то перед заливкой бетоном по всему периметру ставятся сваренные между собой металлоконструкции, это позволяет увеличить прочность конструкции. Бетон заливают ровным слоем по всему периметру

фундамента и уплотняют.
Сборные блочные фундаменты — это соединенные между собой бетонные или железобетонные блоки, укладываемые на раствор и стянутые толстой, стальной проволокой. Такой фундамент

надежен и быстро возводится, но стоимость фундамента немалая.
--------------- page: 106 -----------
< IГОИТЕЛЬСТВО ДОМА
107
Кирпичные фундаменты по долговечности и скорости воз-

иглопия уступают монолитным. Кладут такой фундамент из ря-

шшого полнотелого красного влагостойкого кирпича.
Растворы, применяемые при кладке кирпича, подбирают

и ктисимости от расчетной нафузки на фундамент и грунто-
III,IX условий.
Бутовые фундаменты — при их строительстве используют

бутовые камни, которые плотно стыкуются друг с другом. Характерными особенностями бутового фундамента являются надежность, прочность, долговечность. Этот фундамент требует

наибольших затрат, поскольку камни придется точно подбирать и подгонять. Применение бутового камня оправдано на

плажных грунтах, так как они не пропускают влагу.
Бутобетонный фундамент возводится из смеси раствора

и бутовых камней мелкого и среднего размеров.
При строительстве фундамента обязательно используется

опалубка. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению,

проливанию между ними связующего бетона на мелком заполнителе (щебень, мелкий гравий, песок).
Столбчатые фундаменты возводят под здания с легкими

стенами — деревянными, каркасными.
При возведении столбчатых фундаментов необходимо соблюдать следующие правила:

под пересечениями внутренних стен с наружными и между собой;

ливаются по всему периметру строения с определенным шагом

(от 1,2 до 2,5 м);

должен опираться на перемычку между столбами.
Перемычка необходима с одной стороны для стяжки столбов между собой, с другой стороны — служит основанием для

цоколя. Цокольная кладка является изоляцией подпола от прямого воздействия окружающей среды (ветра, снега, сырости).
--------------- page: 107 -----------
lull
ЛНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
11.ГШЧПС цокольной кладки влияет на температуру и влажность

пики-рск1 гкенно в помещениях дома.
С'юимость надежных фундаментов в зависимости от степени п\ сложности колеблется в пределах 70% от стоимости самого дома. Несмотря на затраты, самым надежным и долговечным

из фундаментов является ленточный бетонный монолитный

фундамент.
Материалы для фундаментов
Таблица 2
Марка материала, кг/ем2
Грунт
Материал
малоуилаж-
пенный
влажный
насыщенный
водой
При уровне грунтовых вод на глубине

от поверхности земли, м
3 и более
от 1 до 3
1
Бетон тяжелый массой

более 1800 кг/м3

и изделия из него,

кроме бетона на

топливном шлаке
75
75
100
Кирпич глиняный
пластического
прессования
100
125
150
Раствор
цементный
Применение
не оправдано
25
50
Раствор
цементно-
известковый
10
25
Применять
нельзя
Раствор -

цементно

глиняный
10
25
Применять
нельзя
--------------- page: 108 -----------
( I ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
109
Особый тип фундамента — бетонные блоки и плиты, уло-

и-мпые под всем периметром здания прямо на грунт. Пучение,

«и мпиание, просадка грунта такому фундаменту практически

мс I розят. Такой фундамент устраивают для небольших ком-

нлкгных зданий. Глубина закладки фундамента зависит от

\|)оння грунтовых вод и глубины промерзания грунта. Если же

Фунтовые воды зимой не поднимаются ближе чем на 2 метра

к I ранице промерзания грунта, для мелких и пылеватых песков,

.1 также глинистых грунтов твердой консистенции, глубину за-

к (>дки фундамента можно выбирать вне зависимости от глубины промерзания. Минимальное заглубление фундамента:

для песчаных грунтов — 0,5 м, для глинистых — 0,7 м. Мини-

м;шьная толщина стен фундамента из бутобетона — 35 см,

и j бутового камня на растворе — 50 см.
Особенности строительства фундаментов

и возведение цоколей
При закладке фундаментов любого типа необходимо соблюдать следующие правила:

бетон. Бетон обладает свойством «созревания», 28 — 30 дней.

После заложения бетонной конструкции ее надо выдерживать

н течение данного времени без нагрузок и желательно закрыть

либо рубероидом, либо другим подручным материалом от пересыхания верхнего слоя. В период схватывания бетона периодически поливать фундамент водой, чтобы не допустить его неравномерного высыхания. Так что постройка дома на только

что возведенном фундаменте таит в себе опасность, дефекты не

«ставят ждать;

заключается в обмазке горячим битумом всей поверхности,

соприкасающейся с грунтом. Изолируют также и стены.

Для этого прокладывают два слоя рубероида (1-й слой — между цоколем и нулевым уровнем; 2-й слой — между цоколем
--------------- page: 109 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
it оснонпой стеной дома). Это предохраняет стены дома и цокот. or сырости;

нии. й го достигается штукатуркой или облицовкой плиткой.

Для затирки фундамента в смесь добавляют резиносодержащие

компоненты (золу от сгоревших автомобильных покрышек).

Получается «шуба» для цоколя, она красива и надежна;

ные отверстия. Летом они служат для проветривания подпола,

а зимой их закрывают, чтобы сырость не попала в дом;

вия поверхностных вод. Ширина отмостки от 0,75 до 1 метра с наклоном от стены цоколя. В качестве материалов используются:

железобетон, асфальт, бетон или хорошо уграмбованная глина;

прочность фундамента. Дождевая вода с крыши попадает на отмостку, разбивает ее и цоколь постепенно, неравномерно увлажняет грунт вблизи фундамента. Это сказывается на несущей способности фундамента и способствует проседанию фундамента.
Дефекты фундаментов и способы их устранения
Фундамент может потерять прочность по нескольким причинам:



Основной дефект фундаментов — неравномерное проседание. Внешне это выражается в появлении трещин различной

формы и различного направления как на самом фундаменте,

так и на стенах дома, различные перекосы самого дома.
В зависимости от конструкции дома и типа фундамента,

причинами могут быть:
1.
та. Исправить этот дефект очень трудно, а иногда невозможно
--------------- page: 110 -----------
11'ОИТЕЛЬСТВО ДО/ИА
iiuuGine. Если же проседание незначительно, можно произвес-
III
мим искусственно увеличить глубину заложения.
2.
возможно, устроив дренажные системы или посадить такие

сорта растений, которые эффективно отбирают влагу из почвы.

Дренажные системы лучше всего закладывать одновременно

с фундаментом.
3.
строения. Например, когда основной дом гораздо тяжелее, чем

веранда. Если дом уже построен, то, чтобы избежать дальнейшей деформации, необходимо разделить фундаменты веранды

и дома. Для этого проложить между фундаментами доски, пропитанные битумом.
4.
верхних этажей:

вующего фундамента. Устранение данного дефекта обойдется

владельцу дома в приличную сумму и это при том, если обстоятельства позволят провести усиление фундамента путем увеличения несущей площади фундамента;

личить ее можно за счет проливки грунта под фундаментом

«цементным молоком».
5.
или потеря прочности со временем.
Для кирпичных фундаментов, сложенных на известковом

растворе, со временем характерно нарушение сцепления рас-

гвора с кирпичом (попадание внутрь фундамента влаги, промерзание, нагрузка на фундамент). Необходим капитальный

ремонт, замена на новый. Чтобы это осуществить, нужно разгрузить старый фундамент путем переноса веса дома на временные опоры. Временными опорами служат деревянные

брусья. Их располагают рядом со старым фундаментом и посредством стальных балок переносят нагрузку дома на деревянные брусья.
--------------- page: 111 -----------
ЛЩИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Способы защиты фундамента

от воздейстаий морозной деформации грунта
1.
быть ниже уровня промерзания грунта.
2.
каркас, препятствующий разрыву.
3.
ваются для уменьшения сцепления с грунтом (хорошо покрыть

слоем битума).
Ошибкой застройщиков является убежденность, что чем

глубже заложен фундамент, тем он надежнее. Это не совсем так.

Даже если силы и не будут действовать на подошву фундамента, расположенную ниже зоны промерзания грунта, то напряжения в этой зоне могут оказаться столь значительны, что способны вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или

оторвать верхнюю часть от нижней.
Начинать строительство фундамента можно с устройства

вокруг будущего дома обноски — ряда столбиков с дощечками,

прибитыми сверху, на 20 см выше предполагаемого цоколя,

в 1—1,5 м от края ям под фундамент (рис.35). Обноску можно
Рис. 35. Земляные и планировочные работы.

1 — обноска; 2 — шнур; 3 — траншея
--------------- page: 112 -----------
II'DIIГЕЛЬСТВО ДОМА
1 13
ш ii.ii i. прерывистой. На дос-

шч через пропилы натянуть

проволоку так, чтобы она

иншэдала с осями стен и их

ф.шими, точно разметить уг-

■M.I фундамента можно с помощью «египетского треугольника» с соотношением

i трон 3:4:5, который строит-

i и с помощью натянутых веревок или сбивается из досок.
Дли определения одинаковых

вертикальных отметок по углам дома (если нет гидроуровня) используется поли-

ночный шланг, заполненный

подкрашенной водой и вставленными по концам стеклянными трубками (рис.36). Совпадение уровней жидкости

и трубках даст искомую горизонталь.
ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН
Закончив сооружение фундамента, дав время ему затвердеть, занимаются стенами будущего дома. Из чего застройщик

будет их возводить — зависит от климата данной местности,

а также от материальных возможностей застройщика приобрести тот или иной материал.
Стены домов должны отвечать следующим требованиям:


виям);

Рис. 36. Способы определения

прямого угла и горизонтали
5-8714
--------------- page: 113 -----------
nil; 111ДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
1:.. Г .. :Г
—-зЕЗЕ
Шгт-пг:
Кири мм к. п. ( ||НН1К-'1Ы1ЫЙ материал широко используется

п Гирши him и гпи.ском строительстве. В основном это крас-
iii.ni (м ii.ui (силикатный). Для облицовки стен применяется

I М.1П кирпич.
Кирпич (рис.37) выпускают полнотелым или пустотелым,

с круглыми или прямоугольными пустотами.

несущих стен, для строительства колонн, столбов, сводов. Цвет
преимущественно красный. Должен обладать

морозостойкостью, т. е.

выдерживать частые изменения температуры

без видимых признаков

разрушения. Пористость должна быть не

менее 6—8%, но не более 20%. Величина пористости кирпича определяет прочность его

сцепления с кладочным

раствором, теплопроводность стен и впитывание влаги при перемене погоды.
По теплозащитным

показателям он уступает многим другим стеновым материалам. Так,

например, для расчетной температуры окружающей среды —30° С

стены, выложенные

сплошной кладкой из

полнотелого кирпича,

могут быть толщиной
ШИШ
кир-
Рис. 37. Виды кирпича:
1 — кирпич рядовой полнотелый; 2

пич пустотелый; 3 — кирпич облицовочный;

4 - кирпич силикатный; 5 — кириич огнеупорный (шамотный); 6 — кирпич клинкерный
--------------- page: 114 -----------
ill! ЛЬСТВО ДОМА
i. (I i (учитывая марку кирпича и раствора). Для сравнения толпищ I деревянных брусчатых стен при той. же температурной

•и ■! ру 1ке» — 25—30 см.
Нин уменьшения потерь тепла и расхода кирпича довольно

1>н< иространена экономичная конструкция наружных стен —
>
11ри этом виде кладки стена практически выкладывается из

кич самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соеди-

||| иных между собой вертикальными и горизонтальными кир-

ии'шмми мостиками с образованием замкнутых колодцев. Ко-

|ц>чиы заполняют шлаком, керамзитом, легким бетоном

III- остаток — ослабленная конструктивная прочность стены.
Обычно рядовой кирпич имеет непривлекательную грубую

иоисрхность, вследствие чего возведенные из него внутренние

и наружные степы впоследствии нужно штукатурить.

ных стен с повышенной теплоизолирующей способностью.
11пет: бледно-красный, темно-красный, коричневый, желтый.
Пустотелый кирпич применяется для того, чтобы стены сде-

п.п ь тоньше. Наличие пустот в кирпиче уменьшает потребность

и сырье, затраты на транспорт, облегчает обжиг, повышает морозостойкость. В целях сокращения расхода кирпича, уменьшения массы стен и нагрузки на фундамент наружные стены

иногда Можно полностью выкладывать из пустотелого кирпича.
Пустотелый кирпич изготовляют со сквозными и несквоз-

пими круглыми, щелевидными, овальными или квадратными

пустотами. Благодаря тому, что диаметр сквозных пустот не

превышает 16 мм, а ширина щели — 12 мм, в процессе кладки

раствор незначительно заполняет пустоты, и кладка обладает

пониженной теплопроводностью.
Кирпич может быть пластического или полусухого прессо-

нания: при пластическом прессовании кирпич изготовляется со

сквозными пустотами, а при полусухом — с нескозными (еще

его называют пятистенным и укладывают пустотами вниз).

(шдов наружных работ. Цвет в зависимости от сырья колеблет-
5*
--------------- page: 115 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
си о1 снсгло-желтого до темно-красного. Выдерживает воздей-

с I пне полы и мороза.
Некоторые виды облицовочного кирпича, применяемые

для наружной отделки печей, каминов, на внешней поверхности имеют отпечатанные красивые орнаменты, придающие им

дополнительный декоративный эффект.
С применением облицовочного кирпича стоимость стен

возрастает, но разница примерно равна стоимости оштукатуривания фасада.
Если учитывать расходы на ремонт штукатурки и периодическую окраску наружных стен, то получается, что стены, обли-

цованные кирпичом, по материалам дешевле оштукатуренных

на 15%, а по трудозатратам — на 25%.
Красивы облицовочные кирпичи светлых тонов — желтые

и кремовые, сделанные из светложгущихся глин. Вообще

в природном состоянии глины имеют серый, желтый, красноватый, зеленоватый, бурый и почти черный цвет. Но на цвет

уже обожженного кирпича в большей мере влияет содержание

в глине различных соединений и прежде всего окиси железа.
Своеобразный эстетический эффект достигается при использовании профильного лицевого кирпича. В старину профильные кирпичи получали при обтесывании обычных кирпичей или в специальных формах

отделки дома с эстетической целью — придания ему особой неповторимой формы. Цвет красно-коричневый, обладает высокой морозо- и влагостойкостью.

пичу и предназначен в основном для оригинальной облицовки. Еще зодчие Вавилона отделывали им фасады царских

дворцов. В наше время глазурованный кирпич получают, добавляя в глиняную массу различные химические растворы,

которые в процессе обжига сырца образуют цветной стекловидный слой. Причем декоративный Слой имеет хорошее

сцепление с основной массой и обладает повышенной морозостойкостью.
--------------- page: 116 -----------
I П'ОЩЕЛЬСТВО ДОМА
117
I In основным своим свойствам глазурованный кирпич ана-

'|ч1 ичен клинкерной керамике, однако по сравнению с другими

мимами облицовочного кирпича, является наиболее хрупким.

Йог факт в значительной мере ограничивает область его возможного применения. Тем не менее, он весьма интересен при

ммкладывании различного рода панно и мозаичных картин как

им фасадах домов, так и в помещении.

красно-коричневый.
Кирпич имеет шероховатую, относительно ровную поверхность и выемку с одной из сторон, что характерно для старинного кирпича ручной работы. Кладка, выполненная из такого

кирпича, создает иллюзию старинного здания, что само по себе

красиво, а порой и просто необходимо (например, при рекон-

сгрукции старинных зданий или строительстве новых в исторических местах).
Использование соломы при изготовлении кирпича позволяет в значительной степени повысить его прочностные характеристики. Причем сам рецепт «соломенного» кирпича не является новым — еще древние египтяне для борьбы с хрупкостью

как бы «армировали» кирпич при помощи волокон соломы.

цовки наружных стен. Цвет: белый, серый, свстло-черный,

красный, обладает низким влагопоглощением, термостойкий,

морозостойкий.
Особенности керамического клинкерного кирпича заключаются в его морозостойкости (выдерживает не менее 50 циклов нагрев-охлажденис), термостойкости, низком уровне вла-

гопоглощения (0,2%). Это достигается как выбором исходных

материалов, так и особой технологией обжига (при температуре 1800° С).
Кирпич имеет гладкие торцевые стенки, как у керамической

плитки, и нестандартный размер — больший, чем у обыкновенного облицовочного кирпича (в связи с этим он и носит название

«модульный»). Поэтому за счет меньшего количества требуемых

кирпичей в возводимой стене можно сократить время кладки.
--------------- page: 117 -----------
1 in
ЩЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 38. Кирпичная стена:
-4 — ряды кладки; 5 — поперечная стенка; 6 — раскладка кирпича; 7 — заполнение утеплителем; 8 - растворная постель
Рис. 39. Элементы кирпичной кладки:

а - без перевязки швов; б — с перевязкей

швов
Наружные стены домов

делают толщиной в один,

полтора кирпича и более.

Это зависит от минимальных зимних температур.

Прочность стены обеспечивается перевязкой швов.

Существуют две системы

перевязки — однорядная

и многорядная (рис.39).

При однорядной системе

перевязки перевязывают

каждый ряд кирпичей.
Многорядная перевязка значительно проще.

Многорядная система рекомендуется как основная

для кладки стен дома. Толщина швов при любой системе перевязки должна

быть 8—10 мм. Проверяют

горизонтальность кладки

через каждые 2—3 ряда

и при необходимости ее

подправляют (уменьшают

или увеличивают толщину

шва).
Начинают кладку стен

всегда с тычкового ряда

и ведут ее от угла с лицевой

версты. По краям оконных

и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по 2

деревянные пробки размером в 1/2 кирпича (рис.40).
--------------- page: 118 -----------
II' ЖИТЕЛЬСТВО ДОМА
119
I Ipohkii обертывают одним ело- ю

н нитруют рубероидом.
Облегченная кирпичная клад-

i..i с воздушным промежутком —

‘■‘'стоит из тонкой наружной

I к-нки толщиной в '/г кирпича, воздушного промежутка

м нпутренней стенки толщиной

н один или полтора кирпича.
Ч рез 3—5 рядов обе стенки перевязывают тычковым рядом

кирпичей по всей длине стены:

Кирпичные связи возможно

заменить армированием стальными стержнями с шагом

50 см. Чтобы сцепление с раствором было лучше, концы

стержней не доводят до наружных поверхностей стен санти-
Рис. 40. Элементы кирпичной

кладки:
в — элементы кладки: 1 — наружное

направление; 2 — внутреннее направление; 3 — забудка; 4 - г,горой

ряд; 5 — первый ряд; 6 — горизонтальный шов (постель); 7 — вертикальный продольный шов; 8 - вертикальный поперечный шов; 9 — фасад,

10 — продольные ряды
метров на 5.
Облегченная кирпичная кладка с плитным утеплителем — это

обычная кладка, облицованная внутри утеплителем, с помощью растворных маяков. При этом образуется воздушный зазор

шириной 2—4 см.
Плитные утеплители крепятся к кирпичной кладке и с помощью деревянных реек, прибитых к пробкам, заложенным

в кладку. Плитные утеплители могут быть из арбслита, фибролита, минеральной ваты, легкого бетона и другие. При температуре воздуха —30° С необходимая теплоизоляция получается

при толщине стены в полтора кирпича, утеплителе из плит толщиной 80 мм. При кладке стены из пустотелого кирпича достаточна толщина стены в 25 см, т. е. в один кирпич.
Стена колодцевой кладки. Поперечные стены делают через 3

кирпича, наружные углы выкладывают тычковым рядом

(рис.41). Засыпку укладывают по мере возведения стен, слоями
--------------- page: 119 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 41. Кирпичная стена

колодцгвой кладки:
1 — засыпка
□С
CHZIC
по 10—15 см, тщательно утрамбовывая. Каждые два слоя поливают известковым раствором. В качестве засыпки используется

шлак, керамзит, песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в соотношении 1:4:1.
В завершении колодцевой кладки выкладывают 3 ряда

сплошной кладки с армированной сеткой в последнем ряду.

Колодцевая кладка рекомендуется для домов с деревянными

перекрытиями.
Облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами — состоит из двух стенок в полкирпича с утеплителем между ними

(рис. 42). Стенки связывают тычковыми рядами через 2—5 рядов

кладки. Утеплителем являются те же материалы, что и при колодцевой кладке. Внутренние несущие стены имеют толщину

25 см. Перегородки выкладывают в полкирпича или в четверть.

Армирование кладки стальной проволокой проводят в том случае, если перегородка имеет длину более 1,5 м. Кладка штукатурится с обеих сторон цементно-песчаным раствором.
--------------- page: 120 -----------
in ЧПГЛЬСТВО ДОМА
121
Рис. 42. Облегченная кирпичная кладка

с горизонтальными диафрагмами:

и с кирпичными диафрагмами; б, в — с растворными диафрагмами, армнро-

сталь; 3 — раствор
Стены из легкого монолитного бетона делают монолитными

или мелкоблочными. Стены из легких бетонов пользуются

спросом у застройщиков ввиду их простой технологии возведения, невысокой стоимости, хороших эксплуатационных качеств.
Мягкий монолитный бетон получают на основе заполнителей — шлака, керамзитового гравия, опилок. Прочный и легкий

материал, шлакобетон, получается на основе топливного или

металлургического шлака. Для большей прочности в бетон добавляется 10—20% песка от объема шлака. Стены из этого материала возводят с помощью переставной щитовой опалубки высотой 40—60 см из четырехеантиметровых досок (рис.43).

Изнутри щиты покрывают синтетической пленкой или пергамином и прижимают к стойкам, установленным с обеих сторон

возводимой стены на всю ее высоту. Расстояние между соседними стойками не должно превышать 1,5 м. Каждая пара стоек

друг против друга поверху стягивается проволочными скрутками, а внутрь опалубки устанавливаются временные распорки.
--------------- page: 121 -----------
_>НЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Конструкция наружных кирпичных стен
Таблица 3
Инд
Характеристика
Толщина
Рассчетная t“
кирпича
конструкции стен
стены в см
наружного воздуха
1
2
3
4
1 .Глинян-
Сплошная кладка
25
-5" С
ный
с внутренней
38
-10” С
обыкноштука туркой
51
—20' С
венный
64
-30“ С
полноКладка с воздушной
42
-20" С (-30° С)
телый и
прослойкой
55
-30” С (-40° С)
силикат68
-40" С (-50" С)
ным
Кололнсиая кладка с внутренней штукатуркой и мине38
-10” С (-20° С)
ральной засыпкой с объем
51
-25” С (-35” С)
ной массой 1400 кг/м3
64
-35“ С (-50“ С)
Сплошная кладка с внутренним утеплением термо25
-20” С (-25” С)
изоляционными пли38
-30“ С (-35“ С)
тами толщиной 10 см
51
-40" С (-50” С)
Сплошная кладка с внутренней штукатуркой и-
25
-20” С (-30“ С)
наружными пустотелыми
38
-30” С (-40“ С)
плитными утеплителями
51
-40” С (-50” С)
толщиной 5 см
2. ПустоСплошная кладка
25
-10" С
телый
с внутренней штукатуркой
38
-20" С
глиняный
51
-35" С
Кладка с воздушной про29
-15“ С (-25° С)
слойкой 5 см,наружной
42
-25" С (-35” С)
и внутренней штукатуркой
55
-40“ С (-50’ С)
Шлакобетон укладывают слоями по 15—20 см, уплотняя

и утрамбовывая. Через 2—3 дня опалубка переставляется,

но в течение десяти дней шлакобетонные стены укрываются от

солнечных лучей и периодически увлажняются. Штукатурить

стены можно не ранее чем через месяц с обеих сторон. Шлако-
--------------- page: 122 -----------
I in nilI ЛЬСТВО ДОМА
123
Рис. 43. Переставная щитовая опа/1убка:
I шлакобетон; 2 — щит опалубки; 3 — пергамин; 4 — стойки; 5 — распорка;
6 — проволочная скрутка; 7 — клинья
(к юнные стены возводятся с кирпичной облицовкой, которая

ш-шолняет роль наружной опалубки. Внутренняя деревянная

опалубка крепится с помощью стоек и откосов.
Свежий шлак содержит вредные вещества, поэтому перед

использованием шлак должен не менее 1 года выдерживаться

иод открытым небом.
Толщина стен из монолитного шлакобетона для жилых домов 55—60 см, для садовых домиков 35—40 см. Бетон с наполнителем из керамзита, пемзы имеет лучшие теплозащитные

свойства, поэтому толщина стен может быть уменьшена на

5-10 см.
Мелкоблочные стены пользуются спросом у застройщиков,

|ак как они наиболее дешевые. Наполнителями являются те же

материалы, что и для монолитных стен. Стены дома из блоков

штукатурятся с наружной стороны цементно-песчаным раствором. С внутренней стороны облицовывают листами сухой штукатурки.
Рубленые стены — собирают из бревен лиственных и хвойных пород, желательно свежесрубленных. Бревна для строительства подбирают одинаковыми, с изменением диаметра не

более 1 см на метр длины.
--------------- page: 123 -----------
I ' 1
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 44. Рубка бревенчатых стен
с остатком:
1 — цоколь; 2 — гидроизоляция; 3 — слив;
4 — антисептированная доска; 5 — шип
Углы бревенчатых стен рубят двумя способами:


Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома (рис. 46,47). При рубке углов

«в чашку» от края чашки до торца бревна оставляют примерно

25 см, т. е. на два таких остатка теряется около полуметра. Рубка углов «в лапу» экономнее. Толщину бревен выбирают исходя

из минимальных зимних температур: 22—26 см при f до —30° С,

24—36 см г1ри f от —35° С и ниже.
В садовых домиках толщина стен может быть не более

18—20 см. Внутренние стены рубленых домов собирают из бревен на 2-4 см меньшего диаметра. При сборке сруба бревна укладывают горизонтальными рядами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом, на него

идут лучшие бревна из дуба, лиственницы. Венцы примыкают

друг к другу полукруглыми пазами, которые выбирают топором
--------------- page: 124 -----------
( Ч-ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
125
а — соединение внутренней и наружной стен при рубке «в лапу»; б — стык

бревна «в шип»
Рис. 47. Элементы соединений

бревенчатых стен:

а - вырубка балки в наружную стену;

б — врубка балки во внутреннюю

стену; в — разметка «эталонной» лапы
с нижней стороны бревен по всей длине. Ширина паза зависит

от толщины бревна (если диаметр бревен 22-24 см — ширина

паза 15 см; 18—20 см — ширина паза 12 см). Полагается вначале

собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, выдержать некоторое время, разметить бревна венцов и перенести на подготовленный фундамент. На столбы фундамента настилают рубероид,

затем обрезки досок, пропитанные битумом, на них — окладной

венец. Во время окончательной сборки в пазы укладывают паклю. Конопатить стены нужно два раза — при сборке и спустя год.
Продольные и поперечные стены будут смещены друг к другу по высоте на '/2 диаметра бревна, поэтому первый венец вы-
--------------- page: 125 -----------
I н<
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 48. Детали стен из брусьев:

а - yi ловос соединение наружных стен на шпонках; б — соединение наружной

и внутренней стены; в — соединение брусьев «вполдерева»; г — заделка проема, д — соединение угла коренным шипом: 1 — брус наружной стены; 2 — нагель; 3 - шпонка; 4 — брус внутренней стены; 5 — рейка по высоте проема;
6 - оконная коробка; 7 — фаска; 8 — коренной шип
равпивают или с помощью подкладных пластин или устраивая

цоколь разной высоты.
Брусчатые стены — собирать легче, обычно их собирают на

фундаменте, углы первого венца соединяют «вполдерева», ос-
--------------- page: 126 -----------
in )MГЕЛЬСТВО ДОМА
127
обшивка внутр.
"I п.пмс — либо на коренных

штык, либо на шпонках,
■I кроме того, укрепляют в уг-

п.1ч железными скобами, а по

шипе — нагелями (рис.48).
Для последних уже после

■юмановки бруса на паклю

и полтора бруса. Затем можно

■>(>шить сруб досками или об-

ницевать кирпичом.
Кирпичная облицовка ста-

пится на расстоянии 5—7 см от

I I сны для вентиляции внутреннего пространства.
Облицовку девают в полкирпича, устанавливая кирпичи на ребро, на специально

уширенном цоколе.
Необходимо связать облицовку с брусом металлическими связками через 30—4С см по

высоте и через 1—1,5 м по длине. Облицовка и обшивка брусчатых и бревенчатых стен делается через I год после их

возведения, когда произойдет

полная усадка.
Каркасные и панельные

стены самые экономичные, на них идет вдвсе меньше древесины, они не подвержены усадке и служат не менее 40—50 лет.
Каркасные стены (рис. 49) — это деревянный каркас, заполненный утеплителем и обшитый с двух сторон досками или листовым материалом. В качестве утеплителя используется стекловата, опилки, мох. Органические утеплители необходимо

Сработать антисептиком и смешать с известью, гипсом, це-
пароизоляция
7

утеплитель
обшивка наруж.
экран (облицовка)
1
ЯИЙВ н
II
KV >

fiSCfi Wl
ll
1 "" =
Рис. 49. Каркасные стены:
1 — верхняя обвязка; 2 — подбалоч-

ная обвязка; 3 — раскос; 4 - нижняя

обвязка; 5 — цокольная обвязка;

6 — маячная рейка; 7 — стоика
--------------- page: 127 -----------
128
■ МЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
ментом, увлажнить и укладывать слоями по 15—20 см.

Строительство дома из деревянных щитов проводится

по прилагаемым чертежам

и трудностей не вызывает.
Сборку стен необходимо

начинать с углов здания

и строго следить за вертикальностью и горизонтальностью установки щитов.
Панельные стены (рис. 50)

собирают из тех же материалов, что и каркасные. Ширина панелей от 90 до

120 см. Сборка панелей производится в горизонтальном

положении. Сначала собирают раму, прибивают внутреннюю обшивку, пленку,

затем панель заполняют

утеплителем и прибивают

наружную обивку. Монтаж

стен начинают от угла дома.

Угловой стык выполняют

или встык или используя угловой брус-стойку. Стенки

заполняют либо паклей, либо войлоком и закрывают с наружной стороны деревянной рейкой. По верху панели укладывается подбалочная обвязка. Толщина панельной стены 14 см. Если утепляющим материалом

является засыпка из шлака или опилок, толщина стены должна

быть не менее 18 см.
ш
1 . 4
в
Рис. 50. Панельные стены:
I — подбалочная обвязка; 2 — цокольная обвязка; 3 — рсйка-раскладка;

4 — угловая брус-стойка
--------------- page: 128 -----------
I I ч 1И ГЕЛЬСТВО ДОМА
129
ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

И ПЕРЕКРЫТИЙ
11ерегородки — это легкие стенки, разделяющие внутреннее

пространство дома на отдельные помещения. Перегородки не

шшяются несущими стенами, поэтому их делают из более легких материалов.
Материал для перегородок: дерево, кирпич, шлакобетон,

I ипс, стекло, железобетон. Древесина применяется хорошо высушенная. Перегородки между комнатами имеют толщину не

менее 5—10 см, перегородки из дерева оштукатуривают.
Виды перегородок:




1.
собирают из обрезных досок толщиной 40—50 мм; подходят

шпунтованные доски и с четвертями. Обрезные доски соединяют между собой на круглых деревянных шипах диаметром

8—10 мм. Круглые шипы можно заменить гвоздями без шляпок.

кально установленных досок, нижние концы которых входят

в паз, образуемый двумя брусками, прибитыми к лежню. Верхние концы досок закрепляются к потолку или балке. Внизу перегородки с обеих сторон прибивают плинтуса. Закрепленные

доски обивают дранкой и штукатурят. Небольшие щели у стены

заделывают паклей, войлоком.

олифой, покрыть лаком или эмалью. Одинарные дощатые перегородки звукопроницаемы, для исправления этого недостатка их делают двойными.

толщиной 20—25 мм, набитых с двух сторон на стойки, закрепленные концами на полу и потолке. Между досками закладыва-
--------------- page: 129 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
ют плиты ДВП, минеральную вату, звукопоглощающие материалы.
2.
шивные перегородки

(рис. 52) самые экономичные. Каркас собирают на шипах,

врубках, на гвоздях,

устанавливают на лагу или балку. Боковые

стойки прибивают

к стенам (в кирпичных и каменных стенах заделывается для

этой цели по 2—3 деревянные пробки).

Шаг промежуточных
балки или лаги
стоек равен 50—90 см.

Рис. 51. Дощатые перегородки:
1 — дощатая одинарная перегородка;
2 - двойная дощатая перегородка
шлака. Каркас часто

обшивают фанерой, ДВП, ДСП или гипсокартонными листами. Для устройства в перегородках дверного проема в каркасе

ставят горизонтальные бруски.
3.
120мм, т. е. в '/2 кирпича (рис.53). Для установки таких перегородок требуется кирпичный цоколь и бетонная подготовка на

песчаной подушке. Если в доме предполагается подпол, то под

такие перегородки возводится фундамент, как под наружные

стены. Чтобы обеспечить надежное и прочное соединение перегородки с наружными стенами, в местах ее примыкания

в кладке оставляют пазы на всю высоту помещения и шириной

14 см. Иногда в стенах через 4—6 рядов кладки выдалбливают
--------------- page: 130 -----------
.Ill >ИТЕЛЬСТВО ДОМА
131
шезда 14x14 см и в них выпускают тычки перегородки, пустоты

мполняют цементным раствором.
Перегородки, которые кладутся кирпичом на «ребро», через

3-5 рядов армируются проволокой.
4.
ливаются они на облегченный цоколь. В настоящее время используют гипсовые перегородки заводского изготовления длиной 40—80 см, толщиной 6—8 см. Гипсовые блоки укладывают

и перегородку на гипсо-песчаном, цементно-песчаном и других

растворах (рис. 54).
Перекрытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные, чердачные. В основе всех перекрытий лежит дощатый настил по деревянным балкам.
Цокольное перекрытие (рис. 55) делают над холодным подполом. Несущие элементы — хорошо просушенные балки лиственных или хвойных пород древесины, без трещин, гнили. Высота

и толщина зависят от длины пролета, расстояния между балками

и нагрузки на перекрытия. В кирпичных стенах балки устанавли-

пают в ниши глубиной 18—20 см, шириной — 15 см. Торцы балок
--------------- page: 131 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
гипсоцементныи
раствор
ур. пола
1 бетонная подготовка 10

I песчаная подушка 20
Рис. 55. Кирпичная перегородка
Рис. 54. Гипсовая перегородка
опиливаются под углом 60° так, чтобы они не доходили до задней

стенки ниши на 2—3 см. Концы их промазывают горячим битумом и оборачивают двумя слоями рубероида. На опорную площадку укладывают обработанную битумом небольшую доску.

Свободное пространство в нише заполняют стекловатой и затирают цементно-известковым раствором. В нижней части балок

к боковым ребрам прибивают черепные бруски 5x5 см и настилают черный пол, утепляют его, закрывают пергамином или толью

и настилают чистый пол из струганых досок толщиной 25—40 мм.
--------------- page: 132 -----------
I 114 ЖИТЕЛЬСТВО ДОМА
133
Мансардные перекрытия

(рис. 56) имеют такую же конструкцию. Только для пола

используются струганые доски с четвертями, поскольку

этот настил будет потолком

комнаты под мансардой.
Если мансардное перекрытие проходит между отапливаемыми помещениями,

можно не использовать утеплитель.
Для звукоизоляций делают

засыпку опилками с известью

или сухим песком, предварительно на доски настила укладывают пергамин или картон.
Чердачное перекрытие (рис.57) укладывается в несколько

ином порядке. На доски сначала стелят пергамин, потом утеплитель, сверху накрывают горбылем (для удобства ходить по чердаку во время ремонта). Толщина балок для чердачного перекрытия должна быть не менее V24 ее длины (например, балка имеет

д лину 600 см, значит толщина должна быть 600 :24 = 25 см).
по А - А
Гис. 55. Цокольное перекрытие:
1 черный пол, пергамин 1-й слой,

мсплитель, пергамин 2-й слой,

доски пола 25—4(1 мм
1
Рис. 56. Мансардное перекрытие:

1 — черепные бруски; 2 — подшивка

потолка, щиты наката, звукоизоляция, пергамин, доски пола 25-40 мм
■Ъг
кХ>С><>Ж»<ХХХХХ^Р>^Г '
и
т 1 - 1.5 м Т
25-40
Рис. 57. Чердачное перекрытие:
1 - балка; 2 — дощатый настил, пергамин, утеплитель, ходовые доски
--------------- page: 133 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Форму крыши выбирают в зависимости от назначения постройки и ее размеров. Назначение крыши - защищать перекрытие дома от непогоды и отводить стоки воды от стен и цоколя. Крыша любой конструкции состоит из двух главных частей:

кровли и стропил. Крыши бывают различной конфигурации

(рис.58).
Односкатной крышей чаще всего кроются хозяйственные

постройки, гаражи, навесы. Для жилых и садовых домов тради-

ционны двускатные и мансардные формы крыши. Они просты

в изготовлении и кроются любыми кровельными материалами.

В южных районах чаще устраиваются вальмовые крыши, так

как они лучше противостоят ветровым нагрузкам.
1
1
1
YI
1
1
L__

1
Г'
L
Г'
4|
Рис. 5S. Крыша:
I - шатровая; 2 — двускатная; 3 — мансардная; 4 — многощипцовая;

5 — односкатная; 6 — вальмовая
--------------- page: 134 -----------
II ИГЕЛЬСТВО ДОМА
135
111 кровельных материалов наиболее надежными и долго-

in 'шыми свойствами обладает шифер. Для малоэтажных домов

Л.гмним кровельным материалом является черепица, но она

И» Г>ует усиленных стропил из-за веса черепицы.
Кровельную сталь применяют при сложных конфигурациях

I риш. Рулонные кровли используют при покрытии хозяйственных помещений или как временное покрытие в жилых домах.

И одноэтажных домах со средней несущей стеной обычно устраивают крышу с наклонными стропилами, опирающимися одним концом на наружную стену, другим — на прогон или стойку,

ус I анавливаемую над средней стеной. Элементы стропил соединяют между собой стропильными скобками, гвоздями.
К рубленым стенам концы стропил крепятся скобами. К каменным стенам стропила крепятся следующим образом: вначале в стену, не выше четвертого шва кладки, сверху забивается

металлический ерш. К ершу скрутками из проволоки в две петли крепятся стропила.
Концы стропил каменного дома опираются на брус, положенный по всей длине стены, который распределяет нагрузку

от стропил на стену. В стропилах и обрешетке в месте пропуска

дымовой трубы от печки устраивают противопожарный разрыв.

Между элементами стропил, трубой и обрешеткой оставляют

зазор в 13 см.
Наклонные стропила (рис.59) — это те же балки перекрытия,

но укладывают их не горизонтально, а наклонно, на опоры разной высоты. Опорами служат либо две наружные стены, либо

наружная и внутренняя стены. При устройстве двускатной крыши для наклонных стропил необходима стена-опора.
Стропильные ноги противоположных скатов крыши могут

быть в одной плоскости и укладываются на коньковый прогон

попеременно. Наклонные стропила просты в сборке, не требуют сложных механизмов при монтаже. Узлы наклонных стропил собирают с подкосами, стойками. Для стропил с подкосами,

пролет между наружными стенами 6—8 м, а для стропил с подкосами и стойками — 8-10 м. Стойки делают из тех же досок, что

и стропила. Коньковый прогон делают из бруса 10x10 см.
--------------- page: 135 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 59. Наклонные стропила:
1 — раскос; 2 - мауэрлат; 3 — скрутка; 4 — наружная стена; 5 — внутренняя

стена; 6 - врубка; 7 - лежень; 8 — рубероид
В рубленых и брусчатых домах наклонные и висячие стропила

опираются на верхний конец стены, а хомуты крепятся ко второму венцу, начиная сверху
Висячие стропила (рис.60) — находятся в одной плоскости

и жестко связаны между собой. Стропильная ферма опирается

на две крайние опоры. Стропильные ноги висячих стропил
--------------- page: 136 -----------
H i >ИТЕЛЬСТВО ДОМА
137
Рис. 60. Висячие стропила:
I — раскос; 2 — одинарная затяжка; 3 — доска-накладка; 4 — подкладка;

5 - наружная стена; 6 - накладка
упираются друг в друга в коньке и создают распор (давление),

которое передается стенам и может их опрокинуть. Чтобы это-

то избежать, необходим нижний пояс стропильной фермы.
Для установки висячих стропил необходимо, изготовленные

трансе стропила поднять каждое отдельно на чердачное перекрытие, а потом уж производить их сборку, применяя вспомога-
--------------- page: 137 -----------
I III
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
K'jii.iu.ic раскосы и распиловки из досок для временного крепления фермы. Узлы стропильной фермы висячих стропил собира-

Ю1 с ригелем или без ригеля на пролеты до 6 или 8 метров. Одинарную затяжку изготовляют из тех же досок, что и стропила,

для двойной затяжки подойдут доски меньшей толщины.

Для накладок и ригеля подойдут доски 25—30 мм. Если жесткость крыши обеспечивается стропильной фермой, то для противодействия ветровым нагрузкам в поперечном направлении

устанавливаются 1—2 диагональные связки (раскосы). Раскосы

делают из досок толщиной 30—40 мм, крепят к основанию стропильной ноги и к середине соседней. Удобнее всего раскосы ставить над средней стеной. Доски в таком случае прибивают

к стойке и лежню. Сечение стропил зависит от размера пролета,

шага стропил и уклона крыши. Наиболее распространенный

шаг стропил 120 см.
Сечение стропил в зависимости

от элементов несущих конструкций
Таблица 4
Длина стропильной ноги, см
Сечение стропил (толщина х высоту), см
доски
брусья
300
10x12(10)
4x18(16)
6x16(14)
8x14(12)
400
10x16(14)
6x20(18)
8x18(16)
500
10x20(18)
8x22 (20)
Кровля, обрешетка
Обрешетка стропил необходима для настила кровли. От вида кровли зависит, из чего выполняют обрешетку: из досок,

брусков, теса. Если обрешетка сплошная, то доски укладывают

на стропила горизонтально коньку.
--------------- page: 138 -----------
I IРОИТЕЛЬСТВО дома
139
Часто доски коробятся, образуя выпуклости и вогнутости,

и i.iKOM случае доски укладывают вогнутостью вверх (для пре-

■ючранения от воды пространства чердака). Материалом для

обрешетки служат доски не ниже 2-го сорта, без сучков,

не очень широкие (14 см), сухие. Любая крыша должна быть

прочной, малосгораемой, долговечной, водонепроницаемой.
Выбор кровли — ответственное и серьезное дело.
Важное значение имеют следующие факторы:




Качественная кровля сохраняет не только крышу, но и чердачное помещение, фундамент, стены дома. В настоящее время

применяются различные типы кровель.
Кровля из черепицы глиняной — долговечный, но не самый дешевый материал. Имеет большой вес, поэтому обрешетка

и стропила требуют определенной прочности. При покрытии

крыши черепицей уклон обычно делают 40—45°.
Преимущества кровли из черепицы: долговечность, огнестойкость, небольшие расходы по уходу.
Недостатки кровли из черепицы: хрупкость, трудоемкость

изготовления, большой вес.
Кровля из металлочерепицы — современное покрытие с широким спектром применения. Высокая конструкционная прочность, жесткость, долговечность, стойкость покрытия к внешним воздействиям, небольшой вес. Основа для многих видов

металлочерепицы — стальной профилированный лист. Сталь

покрывается с двух сторон несколькими слоями защитных покрытий, обязательным является цинковый слой с двух сторон

и полимерные защитные покрытия. Выпускается металлочерепица на основе алюминиевого листа. Такое покрытие лучше

всего подходит для влажного климата. Кровля из металлочерепицы служит 40—50 лет.
Кровля из эластичной битумной черепицы — предназначена для

кровли жилых домов, коттеджей, дач. Представляет собой поло
--------------- page: 139 -----------
I <10
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
су и I 4 х самоклеющихся черепиц различной формы. Данный

кропсльный материал долговечный, огнестойкий, погодоустой-

чпиый. Битумные черепицы легки в работе, не требуют ухода,

имеют стойкие к морозу и солнцу цвета. Служит не менее 30 лет.
Кровля из стальных листов — долговечная, несгораемая, легкая. Срок службы до 40 лет. Уклон крыши для стальной кровли

от 18° до 30°. Кровля из стальных листов подойдет для любой

формы крыши. Оцинкованная сталь невысока по цене, прочна, долговечна.
Крышу, покрытую оцинкованной сталью, в течение двух лет

можно не красить. В это время она выдерживает атмосферные

воздействия, но в последующем пользоваться лакокрасочными

материалами будет необходимо.

торый сверху нанесен слой полимера, грунтовки, пассиватора,

цинка. От коррозии металл с внутренней стороны защищает

слой эпоксидной смолы.

С внешней стороны нанесен слой полимера, грунтовки, пассиватора, цинка. Внутренняя сторона состоит из слоя цинка, пассиватора, специального покрытия на основе эпоксидной смолы. Материал имеет волнистый профиль, различного цвета.

нию — это оцинкованная сталь, покрытая полимером и кварцевым песком.

слой изоляционного полимера.
Кровля из рулонных материалов. К рулонным материалам относятся пергамин, рубероид, толь с крупнозернистой посыпкой. Кровля из мягких материалов применяется на уклонах

крыш от 0 до 45°. Срок службы мягкой кровли зависит от обрешетки, качества мягких материалов и мастик.
Кровля из волнистых асбестоцементных листов. Уклон крыши для волнистых асбестоцементных листов от 25 до 45°.
Достоинства шифера: стойкость к воздействию внешней

среды, хорошая теплоизоляция, малый вес.
--------------- page: 140 -----------
( Ц’ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
141
11сдостатки шифера: понижение прочности при насыщении

пс'июй; хрупкость и коробление при изменении влажности.

нических волокон. Листы ондулина не бьются и не трескаются

при падении, легко изгибаются руками. Хорошо переносит жару и морозы, не гниет и не ржавеет. Срок эксплуатации до 50 лет.
Производство работ по устройству кровли следует начинать

i участков, наиболее удаленных от мест подъема материалов на

покрытие, и вести от пониженных точек к повышенным.
Устройству каждого вида кровли предшествуют специальные подготовительные работы: устройство оснований и гидроизоляции, приготовление мастик и грунтовок.
Устройство рулонной кровли
Мягкая рулонная кровля устраивается в зависимости от укло -

па скатов в несколько слоев:



Максимальный уклон скатов крыши под рулонные материалы не должен превышать 25%. В основном мягкая рулонная

кровля устраивается на плоских или пологих скатах, где нельзя

использовать другие кровельные материалы.
Подготовительными процессами при устройстве кровель из

рулонных материалов является подготовка и приготовление

грунтовок, мастик и рулонных материалов к наклейке. Начинают с подготовки основания под пароизоляцию, включая устройство опор под воронки внутреннего водостока. Затем на

крышу подают мастику. Если для пароизоляции используют

пергамин, его наклеивают по мастике.
Для наклейки рулонных материалов к основанию используют холодные и горячие мастики. Холодную битумную мастику перед укладкой на основание расплавляют до температуры 150—160° С. Для приготовления горячих мастик битум

расплавляют до температуры 220° С, затем вводят порошкооб-
--------------- page: 141 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
р.иныс минеральные наполнители, например, тальк, диато-

мнт трепел.
Перед укладкой на основание должен быть подготовлен

кровельный материал. Для этого он должен быть раскатан с одновременной очисткой поверхности от посыпок и выдержан

в течение 24 часов.
Материалы, не имеющие покровного слоя, перематывают

на другую сторону. Если рубероид предстоит укладывать по холодной мастике, очищать его от посыпки не надо, так как она

поглощается мастикой, становясь ее наполнителем.
Для склеивания полотнищ рулонного материала используются родственные мастики. Слои рулонных кровельных мате-

риалов, приготовленных на битумной основе, приклеивают битумными мастиками, а толь — дегтевыми составами.
При наклейке полотнищ необходимо учитывать величину

уклона крыши, направление стока воды. Направление господствующих ветров и температуру воздуха. Полотна на крышах

с уклоном до 15% наклеивают в направлении от нижних мест
к повышенным с расположением их перпендикулярно стоку воды. На крышах

с уклоном более 15% полотна наклеивают от повышенных мест к пониженным

в направлении стока воды,

чтобы рулонный ковер не

сползал.
Стелятся рулонные полотнища на скатах внахлестку: каждый последующий

слой должен перекрывать

стык элементов нижнего.

При уклоне крыши более

5% ширина нахлестки должна быть 70 мм во внутренних слоях ковра и 100 мм —
Рис. 61. Сопряжение рулонного ковра

с вытяжными стояками и трубами:

I — несущая панель; 2 — кровельное покрытие; 3 — заделка раствором; 4 - паропроницаемый слой: 5 — стойка; 6 — металлический фартук; 7 - стоячий хомут
--------------- page: 142 -----------
I и ji 11» ЛЬСТВО ДОМА
143
и наружных. При уклонах менее 5 % ширина нахлестки во всех

111.ШЧ не должна быть меньше 100 мм. При этом нахлестки

и (мсжпых слоях не должны располагаться одна над другой,

пии.к г. е. примерно, на 50 мм. Все рулонные полосы должны

ук мдьшаться в одном направлении.
С спряжения рулонного ковра с вытяжными канализационными стояками, телевизионными антеннами и другими труба-

пи производят, устраивая наклонные бортики вокруг трубы или

ническим фартуком, который крепят к трубе стяжным хомутом

<1>" 61).
Устройство мастичной кровли
Мягкая кровля может быть выполнена и без рулонных матери-

.140.,, а лишь с использованием мастики, как самостоятельного

кровельного материала. Мастичная кровля значительно дешев-

нс рулонных, так как работы по ее устройству более механизированы, что дает возможность снизить затраты труда в 5-10 раз.
Мастичная кровля имеет один существенный плюс: на ней

нет швов, но есть и один существенный минус: при производстве работ необходимо обеспечить примерно одинаковую толщину мастичного покрытия на всей поверхности, за исключением разжелобков, примыканий, конька и ребер.
По конструкциям мастичные кровли классифицируются на

пеармированные, армированные и комбинированные. Мастичные кровли, как и рулонные, состоят из нескольких слоев,

первый из которых наносится способом распыления горячей

мастики на подготовленное основание, образуя на нем водонепроницаемую пленку.
Неармированные мастичные кровли представляют собой ли-

юй гидроизоляционный ковер, образованный способом напыления слоя битумно-латексной эмульсии ЭГИК и защитного

слоя горячей мастики толщиной 10 мм, в которую втапливают

мелкий гравий или минеральную крошку.
--------------- page: 143 -----------
I 4.1
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Армированные мастичные кровли представляют собой литой

гилрои юляционный ковер, состоящий из трех или четырех

слоев битумной или битумно-полимерной эмульсии, армированных стеклохолстом, стекловолокном или стеклосеткой

и стекловойлоком.

клонитей с размером ячеек 4x4 мм;

женных стекловолокон. Оба материала характеризуются большой механической прочностью, поэтому их принято использовать в качестве армирующих прокладок.
Комбинированные мастичные кровли состоят из мастичных

нижних слоев с наклеенными на них слоями рулонных материалов по горячим мастикам. Они позволяют применять для нижних слоев менее дефицитные мастики. Поверх армированных

и неармированных мастичных покрытий наносят защитный

слой краски или мастики с мелким гравием.
Конструкции мастичных кровель в зависимости от уклона

скатов могут быть четырех типов:

слоев мастичного гидроизоляционного ковра с четырьмя армирующими прокладками и верхним защитным гравийным слоем;

мастичного ковра (из битумной или битумно-полимерной мастики), двух слоев армирующих прокладок и верхнего защитного гравийного слоя;

мастичного ковра, двумя слоями армирующих прокладок и защитного гравийного слоя;

мастичного ковра, двумя армирующими слоями и верхним слоем краски;
Конек крыши, ендовы и разжелобки, карнизный свес, а также

места примыкания усиливают дополнительными слоями:

мированным стекловойлоком или стеклосеткой;
--------------- page: 144 -----------
*11. .ШГЛЬСТВО ДОМА
145

довы и разжелобки двумя

мастичными слоями, армированными прокладками.
Работы по устройству мастичных кровель начинают

с ендов, разжелобков, пониженных мест, где расположены водоприемные воронки.

Ковер на битумных мастиках

выполняют в следующей последовательности: по основанию настилают армирующие полотнища (стеклосетка

и-in др.), сверху наносят сплошной слой горячей мастики и армирующий слой полностью пропитывается и приклеивается

к основанию. Так же приклеиваются и остальные 2 или 3 армирующих слоя. Затем сверху наносят (втапливают) защитный

ф.шийный слой (рис.62).
Конец крыши независимо от уклона усиливают дополни-

н-чьным мастичным слоем шириной 500—600 мм с армированием. Карниз крыши со свободным сбросом воды закрывают

фартуком из оцинкованной стали.
Битумно-полимерные эмульсионные мастики
Кроме мастик, о которых мы говорили выше, традиционно

применяющихся в России, в последние годы разработаны и начинают внедряться на рынки строительных материалов новые кро-

m-льные и гидроизоляционные мастики, разработанные в Росши, Франции, Финляндии ведущими в этой области фирмами.
Характеристики эксплуатационных свойств этих мастик

приведены в таблице 5. Из таблицы видно, что мастика
1.ЛЭМ-20 удовлетворяет самым высоким требованиям лучших

мировых стандартов по данному классу материалов.
V светозащитным

слой
IV мастичная

кровля
III очистка _

поверхностей

от пыли
II грунтовка
1’ис. 62. Последовательность

w тройства мастичной кровли
6-8714
--------------- page: 145 -----------
I 4Л
Эксплуатационные свойства битумно-полимерных

эмульсионных мастик
Таблиц;! 1
Наименование материала, организация

разработчик
Теплостойкость

Трещмо-

стойкость

на стержне,


Прочность
при
разрыве,
кг/ем2
Относительное

удлине

ние, %
Прочное,!,

стержни

с бетоном,

кг/см-1
БЛЭМ-20
100- 120
а
1
о
1
6-15
1000
Не менее 5.»
БАЗМ (ВНИИГ,

Санкт-Петербург)
90
+5
до 4
16
2,9
Бэм-Т (НИИСП,

КИЕВ)
80
-5
2,3
77
3,0
Мскопрен (Франция

«Мернадье»)
90
-15
0,4
500
ГИК (НИИ Мос-

строй, Москва)
60
-10
0,63
100
до 3,0
Керакожд (Финляндия

фирма «Эка-Керана»)
90
-15
3,5
1000
3,3
Монолитное, водостойкое, атмосферостойкое, резиноподобное битумно-полимерное покрытие, полученное механизированным

нанесением мастики на кровлю, по сравнению с традиционными

кровельными битуминозйыми материалами имеет следующие преимущества:

тройства кровель и гидроизоляции любых форм в строительстве;

зоне температур от —45° до 120° С;

(бетону, металлу, дереву, кирпичу и др.);



ческих затрат. Опыт применения мастики в новом строительстве, при ремонте кровель и устройстве гидроизоляции подтвердил эффективность и надежность эксплуатации покрытия на

его основе. Так, например, отмечено, что стоимость устройства

одного квадратного метра кровли с применением эмульсионной мастики на 20% превышает затраты на выполнение покры-
--------------- page: 146 -----------
I jr ЧПГЛЬСТВО ДОМА
147

м nti и-юность эксплуатации покрытий не менее 20 лет.
11|1и зтом уровень механизации кровельных работ составля-

. I 4i)'Vi против 30% при выполнении работ с использованием

(iyii. |Н)ида. В 2—3 раза сокращаются трудозатраты на монтаж-

tn.li- (миоты и снижается материалоемкость покрытия. Более

■и м и гри раза увеличивается межремонтный срок кровли и вы-


11,|ряду с высокими технологическими и эксплуатационными характеристиками к преимуществам указанной мастики

I hi'дуст отнести и такие факторы: мастика не содержит летучих

ирмиических растворителей, неогнеопасна, не представляет

шпкгности для окружающей среды, применяется в холодном со-

11ШНШИ, обеспечивает получение бесшовных покрытий.
Опыт эксплуатации покрытий этой мастикой подтверждает, что область ее применения практически безгранична, она Morn ап быть использована для:

i (юрным железобетонным конструкциям в заводских условиях;

ч\ без подслоя или по одному слою подкладочного материала

(пергамин, рубероид, стеклооснова), уложенного по цементно-

ш счаной стяжке или сборным железобетонным конструкциям;



с1 роительства.
Расход мастики при устройстве кровель в новом строитель-

с гпе составляет 6 кг/м2, при ремонте и гидроизоляции — 4 кг/м2.
Устройство плиточной кровли
Плиточные кровельные покрытия, производимые в Фиилян-

.Ш1, ведущим изготовителем битумных кровельных покрытий,
т. р настоящее время находят широкое применение и п России
6*
--------------- page: 147 -----------
148
"||(ЦИК ПоЩДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Все iL'in I к 11 11и *>> к 11 для устройства кровли сплошного пыл

кот iniiDii.iini». Крепление плиток Plano Tatur, Plano Тепы

п И.mu Nova оабл. 6) выполняются на мастиках или оцинкован

iii.iMii кровельными гвоздями 2,8x25 и 2,8x35 мм, в продажу

плитки поступают большой цветовой гаммы рулонами размером

3 м2 имеются коньковые, карнизные плитки и ендовы. Плитки

Rocky и Katepal имеют размеры листов 1,0x0,32 по 22 лист

в упаковке на площадь покрытия 3 м2 и имеют для крепления

к основанию сплошной клейкий слой и абсолютно герметичны.
Кровельная плитка
Таблица 6
Наименование
Цвет
Кров, плитка

Plano Natur
Коньковая плитка
Карнизная полоса
Кров, плитка

Plano Теша
Кров, плитка

Plano Nova
графитно-черный
зеленый
кирпично-красный
угольно-серый
коричневый
зеленый
кирпично-красный
коричневый
угольно-серый
зеленый
коричневый
клюквенно-красн.
Минимальный уклон для плиточной кровли 1:5 (около 12°),

при уклоне меньше 1:3 (около 18°) под плитку необходимо давать специальный подкладочный ковер K-EL 50/2200. Этот же

ковер укладывается по всей длине ендов крыши и на боковых

карнизах независимо от уклона скатов. Кроме того, места соединения торцевых карнизов, окружения труб, ендовы и швы
подкладочного ковра уплотняются герметизирующим клеем

Катепал К—36
• I.. I ПЬСТВО ДОМА
149
Устройство деревянной кровли
Кровля из гонта
К|)1)И11я из гонта выполняется по обрешетке из брусков
>п мм, расстояние между обрешетинами зависит от длины

ми юных дощечек и количества слоев кровельного покрытия.
Диучслойную кровлю устраивают для хозяйственных пост-

|нн ь а фехслойную — для малоэтажных жилыхдомов. Причем
>
и II па '/2 длины гонта, а в трехслойной — на 2/3 длины.
К аждая дощечка прибивается к обрешетке одним гвоздем,

им п i-за многослойности кровельного покрытия головка гвоздя

Укладка ведется снизу вверх (от карниза к коньку) и справа

манено. Каждая гонтовая дощечка имеет с левого бока шпунто-

nvio канавку, в которую вставляется заостренное ребро соседнем дощечки. Все заостренные ребра гонта должны быть на-

пр.тлены в одну сторону. Прикарнизные и приконьковые ряды

ш.пчладываются укороченными дощечками. В ряду гонт стелет-

i ч вразбежку, то есть в виде зигзагообразного рисунка, когда

I ii.iK между дощечками нижнего ряда совпадает с серединой

соб укладки, заранее заготавливаются половинчатые дощечки,

е которых начинают укладку каждого четного ряда.
Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпунтовые

канавки смазывают противогнилостной мастикой или обраба-

Iывают древесным антисептиком.
Конек покрывают двумя обтесанными досками поверх

основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гонто-

пыми дощечками, зауженными со стороны острой кромки на

'/4—'/3 ширины; причем ряд, начатый на одном скате, продолжают и на смежном скате с переходом через ребро.

Для более плотной укладки реберный брусок закругляют.

Гонт выкладывают веером с использованием вставных рядов

(через каждые 2—3 ряда).
--------------- page: 148 -----------
энциклогидия СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Для покрытия разжелобков и ендов также пом.1

добятся вставные ряды (чо

рез каждые три ряд.О,

гонтовые дощечки в которых выкладывают веерообразно. Для разжелобковых

покрытий используют дощечки традиционной и трапециевидной формы.
Воротник дымовой трубы выполняется из стальных фартуков подобно воротнику драночной кровли

(рис.63). Единственное отличие в том, что боковые

фартуки воротника крепят-

Рис. 63. Кровля из гонта. Устройство ся не поверх рядового по-

воротника дымовой трубы: крытия, а под него.
1 — гонтовая дощечка; 2 — воротник из

кровельной стали; 3 — скоба для крепления напуска над продольным краем во-
ротника
Основанием для тесовой

кровли служит обрешетка из брусков сечением 60x60 мм или

жердей диаметром 80 мм, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила с шагом 600—800 мм.
Для тесовой кровли берут доски толщиной 20—25 мм из древесины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз и прибивают к обрешетке

одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок

должна быть обращена кверху. Их прибивают к обрешетке двумя гвоздями в каждом пересечении. Доски верхнего слоя должны быть оструганы со всех сторон, а доски нижнего слоя снизу

не остругиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски

делают желобки (рис. 64).
--------------- page: 149 -----------
I (f.uill ЛЬСТВО ДОМА
151
Рис. 64. Способы устройства

тесовой кровли:
1 — доска нижнего слоя; 2 - доска верхнего

слоя; 3 — желобок для стока йоды; 4 — гвоздь;

5 - вкладыш; 6 -коньковая доска; 7 - полоса из кровельной стали шириной 100 мм;

8 - рубероидная лента; 9 — коньковый дошитый настил; 10 — брусок обрешетки
1 у шествует два спо-

«||<м укладки досок при

Р фипстве тесовой кров-

1и поперечный (попе-

|м ► i ка га) и продольный

(нить ската). Продольник кладка более прак-

iirin.i и широко исполь-

цпся. В продольном

«.травлении доски мо-
I
а)
i mm, при этом стык меж-

иу досками верхнего слоя

приходится на середину

доски нижнего слоя;
б)
p.I юванием нащельни-

ков, при этом нижний
слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кромки нижнего слоя на 40—50 мм;
в)
ю — перекрывают их кромки не менее, чем на 50 мм.
Верхние доски крепят к обрешетке двумя гвоздями в месте

каждого пересечения.
Поперечный способ укладки досок допускается для временных построек, при этом не требуется обрешетки. Верхние доски перекрывают нижние на 40—50 мм. Каждое пересечение досок со стропилами фиксируется одним гвоздем.
Устройство кровли из листовой стали
Кровли излистовои стали делают, как правило, на крышах со

сложной геометрией. Из листов кровельной стали, независимо

от типа покрытия, выполняются карнизные свесы, разжелобки,

ендовы, надстенные желоба, водосточные трубы, различные
фартуки и т. п.
--------------- page: 150 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
До начала кровельных работ необходимо листы кровельной

стали с двух сторон тщательно осмотреть и отсортировать.

Ржавчину очищают стальными щетками. Выпуклости (хлопушки) выравнивают металлическим или деревянным молотком.

Искривления листов, появившиеся при их транспортировке

и хранении выправляют деревянным молотком-киянкой на металлической плите толщиной 12—20 мм. Нестандартные листы

откладывают для изготовления мелких деталей, фартуков, водосточных труб и др. изделий. Затем приступают к разметке,

обрезке, огрунтовке и соединению листов в картины.
Для изготовления одинаковых деталей применяют шаблоны (выкройки), которые кладутся на лист, прижимаются

и очерчиваются по контуру Для разметки кровельной стали существуют различные специальные инструменты: чертилка,

рейсмус, металлический угольник, кернер, кронциркуль, нутромер, разметочный циркуль, линейка длиной 50—100 см, рулетка длиной 1,2, 10 и 20 м.
После очистки листов стали от ржавчины их огрунтовывают,

чтобы избежать в дальнейшем коррозии. Для огрунтовки листы

с двух сторон протираются ветошью, смоченной натуральной

олифой. Для тою, чтобы избежать пропусков в огрунтовке, олифа слег ка подкрашивается суриком и такие пропуски сразу обнаруживаются. Для этого на 1 кг олифы берется 0,1 кг тертого

сурика. Огрунтованные листы в течение 24 часов выдерживаются в прове триваемом помещении до их полного высыхания, после чего могут использоваться для кровельных работ.
Заготовка картин из листовой стали
Отдельные кровельные листы прямоугольной формы со

стандартными размерами — 1420x710 мм, перед укладкой на основание кровли соединяют между собой лежачими фальцами

в рядовые полосы, состоящие из двух и более листов. Фальц

или фальцевое соединение — это вид шва, образующегося при

соединении листов стальной кровли. Кровельные листы с лежачими фальцевыми соединениями называют картинами.

В каждую картину может быть соединено два и более листов.
--------------- page: 151 -----------
( 114ЖИТЕЛЬСТВО ДОМА
153
Фальцсвые соединения

иг им гея на лежачие, стоя-

•IIK- п угловые — по внешнему виду, а также на одинарные и двойные — по

(1СПСНИ их уплотнения.
VuioBbie фалыш делятся

ил простые и комбиниро-

н.шные.
Технологический про

цеес формирования одинарного лежачего фальца

состоит из следующих

операций. Лист с отогнутыми углами укладывают

па верстак; отгибают всю

кромку на 90°; подготавливают кромку к сваливанию

и сваливают ее на плоскость. Затем соединяют

листы фальцем и уплотняют соединение, после чего

подсекают фальц.
При формировании

карнизного свеса верхняя

часть этой картины подобна верхней части рядовой картины: она имеет отгиб кверху

для лежачего фальца, соединяющего ее с другой картиной ската.

Нижняя часть карнизного свеса снабжена капельником (отворотной губой для свеса). Капельник делают следующим образом: на расстоянии 120 мм от торцового края листа размечают

линию отгиба. По этой линии с обеих сторон картины делают

надрезы длиной 4 мм правый и 25 мм левый, чтобы, во-первых,

облегчить отгиб капельника и, во-вторых, сделать соединение

капельников карнизного свеса более прочным. Далее отгибают

вниз кромку на 15 мм. Перевернуть лист кверху отгибом и сва-
Рис. 65. Соединение стальных

кровельных листов лежачими фальцами.
Последовательность выполнения:

а — одинарного и двойного лежачих фальцев; б — одинарного и двойного стоячих

фальцев'
--------------- page: 152 -----------
154
II'ЦИНК и II ДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
б
в
лив кромку на плоскость, следует сдвинуть

лист таким образом,

чтобы кромка свешивалась с верстака на 20 мм,

после чего ее отгибают

вниз под прямым углом.

Лист переворачивают

и отгибают вниз кромку

высотой 40 мм. В последний раз картину

переворачивают и сваливают капельник на

плоскость.
Рис. 66. Технологическая схема

изготовлений капельника картины

покрытия карнизного свеса
Капельник может быть с одинарным или двойным отгибом.

Двойной капельник делает карнизный свес более прочным

и лучше отводит воду.
Так получают карнизные свесы и картины рядового покрытия. Двойными лежачими фальцами соединяют кровельные

листы, предназначенные для изготовления карнизных свесов,

надстепных желобов и разжелобков, а также рядовых покрытий

на крышах монументальных зданий. Большое внимание при

этом необходимо уделять качеству фальцевого соединения кровельных листов. Особенно тщательно следует загибать кромки

по разметке, чтобы соединенные между собой листы образовали ровную рядовую полосу. Для этого при помощи киянки сначала загибают кромку листа на углах. Эти загибы используют

в качестве маяков, удерживающих лист от смещения при дальнейшем отгибе всей кромки
После этого лист переворачивают и сваливают кромку на

ею плоскость, оставляя между кромкой и листом зазор Змм.

В такой же последовательности выполняют все операции и на

втором листе, затем листы соединяют друг с другом загнутыми

кромками и уплотняют фальц киянкой. Полученное фальцевое

соединение не будет раздвигаться, если с одной стороны кровельный лист осадить вдоль фальца при помощи металличес-
--------------- page: 153 -----------
| 1ГОИТЕЛЬСТВО ДОМА
155
Рис. 67. Картины рядового покрытия и карнизного свеса:

а — рядовое покрытие; б — карнизные свесы
кой планки и молотка. При массовой заготовке картин одинарные фальцы для соединения кровельных листов формируют на

фальцезагибочных станках. Подготовка и последовательность

выполнения одинарных и двойных лежачих и стоячих фальцев

показана на рис. 65.
При монтаже металлического кровельного покрытия картины начинают укладывать в рядовую полосу с нижней части кровельного ската. Последующие картины укладывают таким образом, чтобы одинарное фальцевое соединение между ними

можно было выполнить с учетом направления стока воды.

Нижняя картина соединяется с верхней одинарным лежачим

фальцем. Фальц располагают на обрешеточной доске (рис. 68).
Рядовые полосы крепят к обрешетке с помощью кляммер,

изготовляемых из кровельной

листовой стали. Кляммеры

устанавливают между рядовыми полосами — по две на один

кровельный лист. Нижнюю

часть кляммер крепят к обрешетке гвоздем, а верхнюю заделывают в гребень стоячего

фальца (рис. 69).
После установки кляммер

собранную из картин рядовую

полосу придвигают вплотную

к уложенной и прифалыдо-
Рис. 68. Соединение картин

кровельного покрытия одинарным

лежачим фальцем, расположенным

на обрешетке
--------------- page: 154 -----------
энцикпот дия СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 69. Заделка кляммеры в одинарный

стоячий фальц:
I — плоская кляммсра; 2 — брусок обрешетки;

3 — гвоздь; 4 - лист с малым отгибом; 5 — лист

с большим отгибом
ванной рядовом полосе.

Соединение полос стоячим фальцем кровельщик начинает от конька

кровли, двигаясь вниз

по направлению к карнизу.
Рядовые полосы соединяют одинарными

стоячими фальцами при

помощи двух молотков — большого и малого. Большой молоток

используется в качестве

передвижного упора,

а малый — для подгиба

и уплотнения кромки.
При устройстве металлических кровельных покрытий иногда

необходимо получить

угловые фальцевые соединения, например,
при изготовлении колпаков и зонтов дымовых труб, при покрытии парапетов, брандмауэров и др. Последовательность операции

при формировании таких соединений показана на рис. 71. На кровельных листах, предназначенных для углового соединения, отгибают кромки на 90°, после чего на одном из них сваливают

кромку на поверхность, остаапяя между ними небольшой зазор.
Листы соединяют между собой таким образом, чтобы согнутая под углом 90° кромка одного листа входила в зазор между сваленной кромкой и плоскостью другого листа. После этого фальц

уплотняют и сваливают его на поверхность первого листа.
Воротник дымовой трубы одна из самых трудоемких и уязвимых деталей стальной кровли. Изготовление воротника требует мастерства и точности расчетов, иначе он даст течь. Ворот-
--------------- page: 155 -----------
с I1'ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
157
Рис. 70. Установка кляммер

и их крегыение к обрешетке
1111 к изготавливают из двух
II
единяющихся между собой

пмахлестку в направлении

сгока воды.
При изготовлении воротника делаются точные

замеры дымовой трубы, затем необходимые размеры

переносятся па стальные

листы. Боковые детали воротника делают в двух экземплярах (для правой и левой стороны), а верхние и нижние детали — в одном экземпляре.
Детали воротника соединяются либо двойными лежачими

фальцами по направлению стока воды, либо склепкой (при помощи 2—3 заклепок) и пропайкой. Детали в вертикальной части воротника, охватывающего ствол трубы, соединяют одинарными угловыми фальцами. Щели, образовавшиеся в местах

переходов, просто пропаиваются или заделываются заплатками, а затем пропаиваются.
Покрытие крыши листовой сталью начинается

с покрытия карнизного свеса и установки надстенных

желобов. Вначале устанавливают карнизные штыри

с хомутами (по осям водоприемных воронок) и Т-образные костыли 4 (рис. 72)

на расстоянии 70 см друг от

друга и 12 см от края свеса.
Расстояние между штырем Рис- 7/- Воротник дымовой трубы для
и ближайшим костылем
г-
должно быть равно 20-40 см. парны{. упю[юИ фальц. 3 _ сосдинен11С
И те, и другие крепятся
--------------- page: 156 -----------
158
■ пцИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
8
Рис. 72. Покрытие карнизного свеса:
' — картина карнизного свеса; 2 — блок; 3 —лежачий фальц; 4 —Т-образный

костыль; 5 - картина рядового покрытия: 6 — полоса; 7 — стоячий фальп;
8 - конькопый стоячий фальц; 9 — кляммера; 10 — брусок обрешетки
к обрешетке гвоздями и шурупами. Картины карнизных свесов

I собираются в блоки 2. Длина блока равна расстоянию между

двумя водоприемными воронками. Картины в блоке соединены лежачими фальцами 3, которые уплотняются при помощи

киянки и металлической рейки. Боковые надрезы капельников

картин должны плотно находить друг на друга. Затем уложенные сверху блоки карнизных свесов надвигаются на костыли

таким образом, чтобы поперечные планки костылей вошли

в загиб капельника. Блоки соединяются между собой двойными лежачими фальцами и закрепляются гвоздями, исходя из

расчета: 3 гвоздя на каждый кровельный лист.
--------------- page: 157 -----------
( ГРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
159
После установки карнизных свесов на них крепятся надоенные желоба. Желоба монтируются на крюках, прибиваемых перпендикулярно карнизному свесу на расстоянии

670—730 мм друг от друга. Картины желобов, подобно картинам

карнизных свесов, собираются в блоки, причем внутри блока

картины укладываются внахлестку. Блоки соединяют двойными лежачими фальцами в направлении стока воды. Верхняя

кромка надстенных желобов отгибается на 90° вверх для последующего соединения с кромкой рядового покрытия.
Сначала покрывают скаты, противоположные фасадным,

а затем — фасадные. Па скатных крышах первая полоса картин

укладывается вдоль фронтона; на вальмовых, полувальмовых

и многощипцовых — от начала конька. Направление укладки

картин — от свесов к коньку. При формировании стоячих фальцев кровельщик должен стоять спиной к коньку, чтобы контролировать выполненную работу.
Картины 5 в полосах 6 соединяются лежачими фальцами 3

по направлению стока воды, причем при их уплотнении в качестве подкладки используют стальную полосу сечением 5x60 мм.

В готовых полосах кромкогибщиками отгибают кромки для

стоячих фальцев 7, которыми полосы потом соединяются при

помощи гребнегиба и киянки. Все стоячие фальцы одного ската загибаются в одну и ту же сторону. Стоячие фальцы, выходящие на конек или на ребра, сваливаются на плоскость в сторону малого отгиба на длину 80—100 мм. Чтобы сделать

коньковый или ребровые гребни, рядовые полосы обрезают таким образом, чтобы коньковая (ребровая) кромка на одном

скате была высотой 30 мм, а на другом — 50 мм.
Полосы крепятся к обрешетке кляммерами 9. Для этого полоса фиксируется гвоздем у конька (за малый отгиб) и с помощью шнура проверяют ее положение. Кляммеры прибивают

гвоздями (размером 3,5x45 мм) к боковым граням брусков обрешетки через каждые 50 -70 см и затем закрепляют в стоячем

фальце. На каждый лист должно приходиться не менее 2 клям-

мер. Если кляммер совпадает с лежачим фальцем, то его перемещают на другую сторону бруска.
--------------- page: 158 -----------
I ло
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Полосы располагают с таким расчетом, чтобы лежачие

фш!ьцы п них были смещены по отношению друг к другу не менее чем па 50 мм.
Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40—50 мм.

Крепят свес специальными концевыми кляммерами через каждые 30—40 см.
При укладке рядовых картин в последнюю очередь делают

фальцевые соединения с надстенными желобами.
Одинарный фальц, связывающий надстенный желоб и рядовое покрытие,

делается следующим образом (рис. 73):

край рядового покрытия 2

укладывается на заранее

сделанный оггиб надстен-

ного желоба 1. Затем рядовое покрытие обрезается

так, чтобы осталась свисающая кромка шириной не

более 20 мм (рис. 73 а);

стоячих фальцев рядового

покрытия и, треугольники высокой кромки сваливаются на малый отгиб;

лической лапы 3 и киянки 4 обрезанная кромка

рядового покрытия загибается вниз (рис. 73 б)\

крытия подгоняется внутрь

фальцевого отворота над-

стенного желоба (рис. 73 в);
Рис. 73. Соединение картин надстенного

желоба и рядового покрытия при

устройстве кровли:

i — надстенный желоб; 2 — край рядового

покрытия; 3 — металлическая лапа; 4 — киянка; 5 — молоток-подсекальник; 6 — греб-

негиб' 7 - зуб;1ло; 8 - фалылевое соединение
--------------- page: 159 -----------
I it H1f ЛЬСТВО ДОМА
161

//>1/1 73 г).
Покрытие разжелобке. Вначале необходимо раскатать отопи |ук> ранее полосу покрытия разжелобка и изогнуть ее по

продольной оси и плотно прижать к обрешетке, а затем соедини п. лежачими фальцами с надстенными желобами и картинами рядового покрытия.
При устройстве воротника дымовой трубы первой крепят

нижнюю П-образную половину воротника при помощи гвоз-

«c(i, затем крепят верхнюю половину внахлест на нижнюю (не

менее 200 мм). Все края воротника соединяют с рядовым покрытием в продольном направлении стоячими фальцами

( креплением кляммерами через 500 мм, а в поперечном направлении — одинарными лежачими фальцами.
По окончании кровельных работ сталььую кровлю тщательно осматривают. Трещины и неплотности в фальцах заделывают специальными герметиками или суриковой замазкой. Затем

кровлю очищают от остатков материала и грязи и, если это не

«шинкованные листы, покрывают краской. Окрашивают стальную кровлю в сухое время года.
Устройство кровли из черепицы
Кровли из глиняной и цементно-песчаной черепицы
Все мглкоштучные кровельные материалы укладываются

внахлест.
Существует:

крытие. Этот вид нахлеста образуется пазовой ленточной или

штампованной и цементно-песчаной (каждая черепица имеет

фальц и пазы и может гребнем цепляться за смежные черепицы);

мое кровельное покрытие. Этот вид нахлеста образуется плоскими штучными материалами — плоской ленточной черепицей, сланцем и т. п. Количество слоев покрытия при двойном
--------------- page: 160 -----------
)Л?
пахлесте зависит от величины нахлеста, так как вышележащие

ряды перекрывают нижние более, чем на половину длины черепицы.
Однако, при этом нельзя забывать, что при двойном и более

нахлесте значительно возрастает вес кровли. К обрешетке черепица крепится гвоздями, скобами, кляммерами, проволокой,

пропускаемой в отверстия черепицы, или держи тся за счет собственного веса. Плоская ленточная черепица обычно прибила

ется гвоздями или крепится кляммерами. Кдяммерой фиксируется сразу две черепицы. Горизонтальный отворот кляммеры

ложится сверху уже прикрепленной черепицы, а под вертикальный отворот подводится смежная черепица. Кляммерные

крючки прибиваются к обрешетке со стороны чердака. Сверху

отвороты кляммер закрываются вышерасположенным рядом

черепицы.
Проволокой крепят все черепицы, располагаемые на карнизных и фронтонных свесах, на ребрах и на коньке. Прикарнизные
и фронтонные черепицы можно

прикрепить специальными скобами. На крышах с уклоном

35—45°, или расположенных

в регионах с сильными ветрами,

черепицу привязывают через

один ряд. При уклонах более 45°

проволокой крепят каждую черепицу.
Черепичная кровля имеет

рисунок, при котором черепицы смежных рядов перевязаны,

подобно кирпичам в кладке стены, т. е. стык 2-х черепиц, вы-

шерасположенного ряда, приходится на середину черепицы

ряда, расположенного ниже.

Рис. 74. Порядок укладки Чтобы добиться этого, все не-

черепицы
29
СО
CVI
26
19
25
18
17
24
16
11
23
15
10
9
22
14| 8
5
21
13
7
4
3
20
12
6
2
1
--------------- page: 161 -----------
I И-ОНГЕЛЬСТВО ДОМА
163
»«имшыются целыми черепицами, а все четные — половинча-

нлчи.
II.травление укладки черепицы: снизу вверх (от карниза

» мни.ку) и справа налево (для пазовой черепицы), слева на-

и|>.111(> (для желобчатой черепицы) или от любого фронтона (для

и 'пи кой черепицы).
Укладка производится в 3—4 рядах одновременно и ведется

иу иыкладывают две целые черепицы; во втором — сначала по-

шчшнку, а затем целую; в третьем ряду — одну целую черепицу.

1.11см возвращаются к первому ряду и кладут еще по одной черепице во всех уже начатых рядах (первом, втором и третьем).

И четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицу, в пятом — одну целую — и снова возвращаются к первому ряду, чтобы добавить по одной целой черепице во все уложенные ряды и т. д. Конек покрывают коньковой черепицей.
Для того, чтобы нагрузка на стены здания от кровли была

р.тномерной, укладку черепицы желательно вести одновременно на обоих скатах. Крепится черепица проволокой или

Через 3—4 месяца, после укладки черепицы, поперечные

швы рекомендуется промазать со стороны чердака известковым

раствором с добавлением в него волокнистых материалов (пакли, сечки), а сверху покрасить масляной Краской.
Покрытие скатов
Черепица на скатах укладывается по-разному в зависимости

<п своей формы. Различают плоскую, пазовую ленточную, па-

ювую штампованную и желобчатую рядовые черепицы из глины или цементно-песчаного раствора.
Плоская черепица (рис. 75) образует довольно тяжелую двухслойную или трехслойную кровлю. Укладывается она от любого фронтона, крепится гвоздями или кляммерами, а крайние

черепицы — специальными скобами или проволокой. Прикар-

пизный ряд укладывается на сплошную обрешетку карнизного
--------------- page: 162 -----------
164
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
1
Рис. 75. Устройство кровли

из плоской черепицы:
1 — стропильная нога; 2 — дощатый

настил; 3 — выравнивающая рейка;

4 - обрешетка; 5 — нижняя черепица;

6 - верхняя черепица
Рис. 76. Устройство кровли

из пазовой ленточной черепицы:
I — карнизная обрешетина; 2 — верхняя черепица; 3 — нижняя черепица;

4 — продольный стык; 5 — стропильная нога
свеса, при этом черепицы

цепляются за край карий i-

ной обрешетки. Черепицы

второго ряда крепятся ia

верхний торец черепиц пер

вого ряда. Все последующие

ряды крепят за бруски обрешетки подобно первому ряду,

за исключением приконько-

вого ряда, который укладывается подобно второму при-

карнизному ряду.
Пазовая ленточная черепица (рис. 76) имеет продольные пазы, благодаря которым

образует более прочное и водонепроницаемое кровельное покрытие и укладывается

в один слой.
Укладывается справа налево, начиная с фронтонного

или вальмового края. Пазы

черепиц должны плотно цепляться друг за друга. Если черепица закреплена в пазе соседней черепицы не очень

плотно, место их соединения

промазывают известково-цементным раствором.
Из пазовой ленточной черепицы устраивают крыши

простой конфигурации.
Пазовая штампованная

и цементно-песчаная черепица

(рис. 77) имеет как продольные, так и поперечные пазы
--------------- page: 163 -----------
II »ИН.ЛЬСТВО ДОМА
165
н 1лкжс образует однослой-

и\и1 кроплю. Благодаря попе-

1»чпым гребням получаются

кричные водонепроницаемые стыки не только в про-

iiii'ii.iioM, но и в поперечном


апывается справа налево

и крепится к обрешетке про-

ичлокой или скобами.
Глиняная штампованная

и исментно-песчаная черепицы являются самыми во-

юп с проницаемыми видами

черепичной кровли.
Желобчатая черепица

(риг. 78) используется нетоль-'

ко для покрытия конька и ребер, но и для устройства рядовой кровли. Желобчатую

кровлю делают обычно на

крышах с уклоном 20—33%.
11ри меньшем уклоне вода будет протекать в местах стыков, а при большем уклоне существует опасность того, что

черепица сползет с крыши.
В отличие от ранее рассмотренных черепичных кровель

для желобчатой черепицы требуется сплошное деревянное

основание 6. Крепится она

к основанию известковым

раствором с добавкой волокнистых материалов или глиной, смешанной с рубленой
Рис. 77. Устройство кровли

из пазовой штампованной черепицы:

1 — карнизная обрешетина; 2 — стропильная нога; 3 — нижняя черепица;

4 — верхняя черепица; 5 — продольный

стык
Рис. 78. Устройство кровли

из желобчатой черепицы:
I — ветровая доска; 2 - прижимная

планка; 3 — гвоздь; 4 - известковый

(глиняный) раствор; 5 — черепица;
6
7
ющая рейка; 9 — заполнитель (черепичный бой)
--------------- page: 164 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
соломой. Толщина известкового или глиняного слоя — 4 должна составлять 1—12 мм. Промежутки между основанием и черепицей заполняются кирпичным или черепичным щебнем — 9.

Укладывается желобчатая черепица слева направо таким образом, чтобы суженный край черепицы смотрел вниз. Черепицы

вышерасположенного ряда входят нижними суженными краями в верхние расширенные края черепицы нижерасположенного ряда.
Устройство воротника дымовой трубы
На черепичной кровле вокруг трубы делают гак называемую

«выдру» из цементно-песчаного раствора. Это одно из самых

уязвимых мест такой кровли, т. к. плохой по качеству раствор

или плохое качество его укладки со временем может растрескаться и дать течь. Поэтому на выполнение этого элемента необходимо обращать особое внимание (рис. 79).
Черепичное покрытие должно плотно лежать на обрешетке вокруг ствола дымовой трубы. Щель между стволом

и кровлей выкладывается подворотничками из оцинкованной стали. Затем ее заполняют цементно-песчаным раствором таким образом, чтобы вокруг трубы образовался воротник 1, выступающий

над кровлей. Нижняя

часть воротника расширена и плотно лежит на черепичной

кровле 2, а верхняя

часть точно облегает

ствол дымовой трубы
3.
да воды на воротнике

со стороны конька

устраивают выступ

с двумя наклонными

плоскостями.
Рис. 79. Черепичная кровля.

Устройство воротника дымовой трубы:
1 — воротник из раствора; 2 — черепица;

3 — нижнее утолщение ствола; 4 — верхнее
--------------- page: 165 -----------
I in МПЬЛЬСТВОДОМА
167
Устройство кровли

из металлочерепицы и профнастила
Кровли из металлочерепицы и профилированного настила изго-

ши иишются из специальных профилей горячеоцннкованной

11«'in толщиной 0,5—0,7 мм с многослойным покрытием цветным иластиком. Такое покрытие обладает высокой устойчивос-

1<и -50° С до +120° С) и

ии-смсчивает срок экс-

||м\,нации не менее

Ш ict. Конструкции легкие (4,5—5,0 кг/м2) мон-

шруются на обрешетке

i нморезами с герметизирующими прокладками

и шляпке и для монтажа

не требуют практически никакого тяжелого

оборудования (рис.80).
При этом фирмы предо-
I-ra апяют большой выбор

лополнительных материалов таких, как планки (коньковые, торце-

ные, карнизные, для

ннутренних швов и др.),

уплотнения, покрытые

слоем пластика того же

цвета, что и кровельные

листы, водосточные системы, лестницы и многое другое.
Неуклонно возрастающий спрос на металРис. 80. Фрагменты кровли из

металлочерепицы и профнастила:

а — металлочерепица; б — профнастил
--------------- page: 166 -----------
168

лочерепицу и профнастил в последние годы объясняются со

четанием высокой долговечности, экономичности, низкой

материалоемкости, промышленного изготовления и высокой

готовности длинномерных листов с простотой и малыми гру

дозатратами на монтаж.
Устройство кровли

из неметаллических материалов
Кровля из асбестоцементных плиток
После подготовки кровельного материала, осмотра и сортировки асбестоцементных плиток, а также заготовки и установ-

aj
ных элементов кровли

(картин карнизных свесов и надстенных желобов, полос разжелобков

и ендов, воротника дымовой трубы и др.) приступают к укладке плиток.
Укладывают плитки

на скатах снизу вверх

(от карниза к коньку)

и справа налево. Допускается укладка и в обратном направлении:

слева направо. Кровельные работы ведутся «русским способом»: плитки
Рис. 81. Покрытие кровли

асбестоцементной плиткой:

а — покрытие ската:
I — стропильная нога; 2 — обрешетка: выкладывают ОДНОВре-

3 - выравнивающая рейка; 4 - краевая плит- менно В 2—3 рядах ПО

ка; 5 - цельная плитка; 6 - половинчатая диагонали внахлестку

плитка; 7 — гвоздь; 8 - противоветровая
кнопка; 9 - противоветровая скоба
--------------- page: 167 -----------
i 11 1 ЖТЕЛЬСТВО ДОМА
169
1'ч iv кладут краевые плитки 4, которые крепят двумя гвоздями 7.
ч.| нее исе четные ряды (в том числе второй) начинают с уклад-


III
ннитку и одновременно ее головку заводят под обрезанные

VI лы рядовых плиток так, чтобы стержень кнопки оказался

между ними. Сверху место стыка углов нижележащего ряда
и.1крывается нижним углом

плитки верхнего ряда, в котором имеется отверстие для

стержня кнопки. Легким нажимом молотка стержень при-

шбается к плоскости. Краевые и фронтонные плитки

крепятся также при помощи

противоветровых скоб 9 (что

очень важно в районах с сильными ветрами).
Плитки нельзя приколачивать гвоздями наглухо — в них

могут появиться трещины.
Вместе с тем слабое крепление

позволит кровле вибрировать.
Головки гвоздей должны только соприкасаться с поверхностью плиток.
Для облегчения кровельных работ до начала покрытия

скатов асбестоцементными

плитками желательно нанести

разметочную сетку. Ширина

каждой ячейки сетки — 23,5 см,

а высота — 22,5 см.
Кровельные работы лучше

выполнять сидя на скамейке
Рис. 82. Покрытие кровли

асбестоцементной плиткой:
6 - покрытие конька:
1 — стропильная нога; 2 — обрешетка;

5 — цельная плитка; 7 — гвоздь;

10 — коньковый брус; 11 — рубероидная лента; 12 — желобчатый конек;

13 — накрывающий конец желобчатого конька; 14 - скоба
--------------- page: 168 -----------
170
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
укрепленной на обрешетке. Необходимо также иметь возок

и ящике крепежными деталями.
Карнизы крыши из асбестоцементных плиток покрывают

стальными картинами карнизных свесов, а разжелобки — заранее подготовленными полосами из оцинкованной стали. Дымовую трубу обшивают стальным воротником. Места примыкания

кровли к вертикальным плоскостям закрывают фартуками из

кровельной стали, нижние концы которых на 15 см перекрывают кровельные асбестоцементные плитки. Эти концы крепятся

протизоветровыми кнопками и шурупами с полукруглыми головками или одними кнопками- Головки шурупов могут иметь

стальные и резиновые шайбы, смазанные суриковой замазкой.

Шурупы вкручиваются до того момента, пока из-под шайбы не

начнет выступать замазка. Замазку необходимо сразу пришпак-

левать.
Для покрытия конька и ребер (рис.82) на вершине стропил

1 крепится коньковый брус 10, а по нему прокладывается рубероидная лента 11. По коньковому брусу укладывают желобчатые асбестоцементные коньки 12, имеющие с одной стороны

расширенный конец 13, а с другой — суженный. Первый конек

укладывается расширенным концом к фронтонному свесу или

внизу ребра и закрепляется противоветровой скобой. Узкий конец крепится скобой 14 и гвоздями 7. На узкий конец первого

конька до упора надевается расширенным концом второй конек. Нахлест при этом должен быть равен 70 мм. Все узкие раструбы коньков крепятся так же, как первый конек.
Кроем из асбестоцементных волнистых листов,

и листов, не содержащих асбест
После подготовки основания под кровлю производится осмотр и подготовка к укладке в соответствии с выбранным способом волнистых асбестоцементных листов, замеряются их

длина и ширина, просверливаются отверстия, необходимые для

креплений (сверло для этого применяется диаметром на 2 мм

превышающим диаметр гвоздя или шурупа) и обрезаются углы

или продольные полосы листов.
--------------- page: 169 -----------
< НОИТЕЛЬСТВО ДОМА
171
Первый способ —

у> падка со смещением продольных кромок листов на одну

шишу по отношению

к 1аким же кромкам

листов ранее уложенного ряда (рис. 83).
Второй способ —

укладка с совмещением продольных кромок листов во всех

вышеукладываемых

рядах (рис.84).
Первый способ

предпочтителен для

узких по уклону,

но длинных в поперечном направлении

скатов; второй — для

широких по уклону,

но коротких в поперечном направлении

скатов.
Различные способы кровельных работ
требуют волнистых асбестоцементных листов различной конфигурации. Для укладки листов со смещением продольных стыков необходимо достаточное число листов с двумя, тремя, четырьмя и пятью волнами, а также полномерные, целые листы.

Для укладки листов с совмещением продольных стыков у листов

обрезают различные углы (рис.85). Обрезка углов производится

в стусле (специальном кондукторе с направляющими).
В том и другом случае волнистые асбестоцементные листы

укладывают на скатах справаналево и снизу вверх. Исключение

возможно, если необходимо учитывать направление ветра: лисРис. 83. Покрытие скатов волнистыми

листами со смещением на волну:
1 — двухволновый лист; 2 — трехволновый лист;

3 — четырехволновый лист; 4 — пятиволновый

лист; 5 — полномерный лист
--------------- page: 170 -----------
ЭНЦИКЛОРЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТЬА ДОМА
3
ты можно уложить

и слева направо, если направление господствующего ветра

идет навстречу традиционному способу укладки. В поперечном направлении

листы укладываются

внахлестку на одну

волну, а в продольном — с перекрытием на 140 мм (при

уклоне 58%) или на

120 мм (при более

крутом склоне).
Крепят волнистый шифер гвоздями,

шурупами, иногда

противоветровыми

скобами (на свесах)

через каждые 1,0—

1,5 м. Карнизные и

фронтонные ряды

крепят двумя гвоздями на один лист, рядовые — по одному гвоздю (шурупу). Отверстия для крепления сверлят после укладки смежных листов.

Открытые шляпки гвоздей и шурупов защищают антикоррозийным покрытием (лаком, олифой, краской или эпоксидной

смолой).
Уязвимым местом кровель из волнистых асбестоцементных

листов являются зазоры и щели, образующиеся в местах сопряжения листов. Поэтому зазоры, превышающие 7 мм рекомендуется промазывать готовыми герметиками или холодной мастикой, наносимой слоем толщиной 5—6 мм и шириной 30—40 мм

(в поперечных соединениях) и 60—70 мм (в продольных силках).
Рис. 84. Покрытие скатов волнистыми

листами с совмещением кромок:
1 — коньковый лист; 2 — фронтонный лист;

3 — рядовой лист; 4 — сливной лист; 5 — угловой

лист
--------------- page: 171 -----------
( 1РОИТЕЛЬСТВО ДОМА
173
На крышу волнистые асбестоцементные листы подаются подъемником или краном,
.1 непосредственно по местам

укладки развозятся на возках

по 6—8 штук в каждом. Укладка шифера ведется на коленях

или сидя на обрешетке.
Для покрытия конька крыши (рис.86) на стропила вначале устанавливают брусок ] сечением 70x90 мм и с двух

сторон от пего крепят по два

обрешеточных бруса 2. К центральному бруску крепят скобы

3 для подвеса ходовых мостиков и коньковый брусок 4,

верхняя грань которого закруглена. Коньковый брусок по

всей длине оборачивается рубероидом 5, поверх которого

укладываются коньковые листы, укладывающиеся на смежные скаты, причем первым

крепится конек 6, удлиненный на 10 мм, а вторым - более короткий конек 7. Коньки кладутся расширенным концом по направлению к фронтону. Отверстия для крепления сверлятся сразу на обоих коньках: по два — на плоском отвороте и по два — на

продольной оси горба. При этом отверстия на отворотах должны

проходить через гребни волн листов основного покрытия 9.
Воротник дымовой трубы (рис. 87) делают из готовых асбестоцементных уголков, причем рядовое покрытие ската устраивается вплотную к стволу трубы. Широкие горизонтальные отвороты переднего 2 и боковых 3 уголков воротника крепят

шурупами, пропускаемыми через гребни волн основного покрытия.
/ \
/
4
3
\ /
\
Рис. 85. Порядок обрезки листов

при их укладке с совмещением

продольных стыков:
I — угловой лист; 2 — сливной лист;

3 — фронтонный лист; 4 — рядовой

лист; 5 — коньковый лист
--------------- page: 172 -----------
174
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 86. Покрытие конька

шиферной кровли:
I — центральный брусок; 2 — брусок

обрешетки; 3 — скоба для крепления

ходовых мостиков; 4 — коньковый

брусок; 5 - рубероид; 6 — нижний удлиненный конек; 7 — верхний укороченный конек; 8 — гвоздь; 9 — лист

основного покрытия
В случае, когда готовые асбестоцементные уголки отсутствуют, для покрытия разжелобков, ендов, конька, ребер,

примыканий и устройства воротника дымовой трубы может быть использована кровельная сталь.
Окончательно уложенную

кровлю из волнистых асбестоцементных листов можно

окрасить нитроэмалями, масляными или перхлорвинило-

выми красками, либо оставить их без окраски. Можно

вопрос цвета крыши решить
ранее, при заготовке материалов и сразу купить шиферные

листы нужного цвета.
Изложенная выше техника устройства кровли из волнистых

асбестоцементных листов не зависит от профиля и марки применяемого шифера.
По этой же технологии ведется устройство кровель из без-

асбестового или цементно-волокнистого шифера, из листов
Рис. 87. Устройство

воротника трубы

для кровли из

асбестоцементных

листов:
I - ствол дымовой трубы; 2 — передний уголок

воротника; 3 — боковой

уголок; 4 — волнистый

лист основного покрытия; 5 — затрубный уголок; 6 — скоба для крепления ходового мостика;

7 - конек
--------------- page: 173 -----------
• И'ОИТЕЛЬСТВО ДОК’A
175
•< >ндулина», «Вартти-2000» прозрачных волнистых кровельных

м.т-риалов, но при их применении необходимо учитывать до-

жншительные требования и рекомендации фирм и предприя-

mil- производителей.
Устройство теплоизоляции крыши
Как правило, в домах с чердачными крышами кровля явля-

с!ся зашитой здания от атмосферных воздействий, чердачные

помещения не используются как жилые и, не требуют для эксплуатации в зимнее время создания в них положительных температур. Исключение составляют только дома с мансардами,
I
ные жилые помещения. В домах с холодными чердачными крышами утепляется только чердачное перекрытие, являющееся

полом чердака и потолком жилых помещений. Если чердак или

мансарда используются в качестве жилых (или рабочих) помещений, то по скатам крыши прокладывается теплоизоляционный материал.
Дома с плоскими крышами, не имеющие чердаков, или имеющие скатные крыши, где жилые или служебные помещения

расположены непосредственно под крышей (так называемые

совмещенные покрытия), обязательно имеют теплоизолированные крыши, чтобы не допустить слишком больших теплопотерь,

т. к. через потолки помещение может терять до 50% тепла.
Чердачное перекрытие (чердачные полы) утепляются изнутри чердака. Утеплять скаты сложнее. При новом строительстве

дома теплоизоляционный материал можно уложить либо поверх

обрешетки, либо между стропильными ногами со стороны чердачного помещения. Первый способ — более надежен, во втором

случае ваш дом будет быстрее профеваться и дольше сохранять

тепло. Если дом эксплуатируется, то первый вариант сразу исключается и остается только один вариант — утепление изнутри.
Если утепляется плоская крыша, то приемлемы оба способа утепления: и наружный, и внутренний. Однако устройство

наружной теплоизоляции требует от кровельщика большего
--------------- page: 174 -----------
176
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМ,-
профессионализма: внутреннюю прокладку теплоизоляции,

при которой утеплитель приклеивается к потолку, может выполнить даже рабочий не очень высокой квалификации, это

под силу даже новичку.
Иногда при теплоизоляционных работах может появиться

необходимость изоляции водосборника или водопроводных

труб, установленных или проходящих по чердаку.
Укладка теплоизоляционных материалов (плит, рулонов,

сыпучих утеплителей) не требует особых навыков. Уцобны в работе минераловатные плиты прямоугольной или клиновидной

формы, которые легко укладываются и хорошо состыковываются между собой. При укладке рулонных и сыпучих утеплителей необходимо знать некоторые профессиональные секреты,

позволяющих ускорить работу.
В соответствии с ГОСТ-16381-77теплоизоляционные материалы классифицируются по следующим основным признакам:







В отличие от ряда других строительных материалов марка

теплоизоляционного материала устанавливается не по показателю прочности, а по величине средней плотности, которая выражается в кг/м3 (г). По этому показателю теплоизоляционные материалы имеют следующие марки: 15,25,35,50,75,100,125,150,

175, 200, 250, 300, 350,400,450, 500. Марка теплоизоляционного

материала представляет собой верхний предел его средней плотности. (Так, изделия марки 100 могут иметь г=75—100 кг/м3).
За последние годы в нашей стране отмечается резкое ужесточение требований к теплотехническим характеристикам ограждений и это не случайно. Энергия — самое большое богатство человечества и экономия энергии (электрической, тепловой

и т. п.) — залог экономического возрождения страны.
--------------- page: 175 -----------
• N'< |ИТЕЛЬСиО ДОМА
1 7/
Согласно Постановлению № 18 81 Министерства строи II
МИ1-, а с 1.06.1996 г. новое строительство и реконструкция должны нестись в соответствии с изменениями № 3 СниП 11-3-79

| фоительная теплотехника». По этим нормам с 01 06.2000 г.

показатели расчетного сопротивления теплопередаче возрастают в 1,5—1,8 раза. На эти вопросы необходимо обращать самое
11-рьезное внимание.
Таким образом, перед устройством или реконструкцией

кровли вопросы достаточности принятого проектом или суще-

11вующего слоя утеплителя должны быть проверены и при необходимости их толщины увеличены.
Учитывая то, что конструкции старой крыши обычно имеют

иысоту около 150 мм, то если кровлю оставляют на прежнем

месте, а требуемый вентиляционный зазор между кровлей

и утеплителем (не менее 50 мм) невозможно увеличить в верхнем направлении, в промежутке с балкой остается запас на изоляцию не более 100 мм. В этом случае утеплитель необходимо

укладывать с нижней стороны балок.
Учитывая также то, что чердачные помещения сами по себе

низкие, нижняя дополнительная изоляция конструкций должна быть как можно тоньше.
Минимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 25 мм. Для основательного утепления помещения лучше использовать материалы толщиной 100 мм. При устройстве

теплоизоляции необходимо решить также и вопрос устройства

пароизолягии. В первую очередь это касается утепления скатов.
Пароизаляция обеспечивается:

онным слоем;

новой пленки или фольги). Некоторые теплоизоляционные материалы в готовом виде на внутренней поверхности имеют основание из фольги, предназначенное для обеспечения

пароизоляции крыши. Большая разница в температуре снаружи

здания и внутри без устройства вентиляционных отверстий
7-8714
--------------- page: 176 -----------
178
ЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
и к}и*11 и и
i i.i|>.к. I и и кронсльном ковре и под ним. Как следствие этого —

mi пшмние несущих, конструкций, выпадение конденсаи

в теплоизоляционном слое, подтеки на потолке и т. п., т. е. процесс преждевременного разрушения здания.
До проведения мероприятий по утеплению крыши и чердачного помещения необходимо провести осмотр несущих

конструкций крыши на предмет выявления гнили, плесени,

мха, паразитов и отсыревших балок. Если такие дефекты будут

обнаружены, до начала работ по устройству теплоизоляции необходимо отремонтировать конструкции стропил, иначе впоследствии при новых признаках разрушения и протекания кровли, все равно необходимо будет провести полный ремонт,

ко теперь уже с разборкой недавно уложенных паро- и теплоизоляционных слоев.
Следующим элементом подготовительных работ является

проверка состояния электропроводки, проложенной на чердаке. При обнаружении повреждений проводки все дефекты

должны быть немедленно устранены.
Утепление пола нежилого чердачного помещения
Утепление пола чердака не требует одновременного утепления скатов крыши. Так как само чердачное помещение не утеплено, хоть и ограждено скатами крыши, оно как бы выполняет

роль переходного помещения, своего рода «тамбура» между

низкой наружной температурой и более высокой внутренней.

При такой разнице температур и таком утеплении значение па-

роизоляционногослоя не велико.
Теплоизоляционный материал укладывается между брусьями стропильной конструкции. При этом важно не допустить

того, чтобы были закрыты вентиляционные отверстия, расположенные на карнизе. Во избежание этого, обычно между

брусьями чердачного перекрытия, вдоль карнизных свесов

крепят фанерные или картонные полоски либо задерживающие планки.
--------------- page: 177 -----------
I IИ 'ИТЕЛЬСТВО ДОМА
179
7 in утепления чердачного пола рулонным тепяоизолятором не-

Ытн)имо:

юч кс вокруг труб;

и начать раскатывать его в направлении от одного карниза
>
(но не продавливая). Рулоны лучше всего приобретать требуемой ширины, либо кратное расстоянию между балками. Если

нужных размеров рулонов в продаже нет, то имеющиеся рулоны до начала работ обрезают по месту Если же ширина утепли-

м жно уложить, немного сжав по бокам;

резки теплоизоляционного материала используют для утепле-
ния труднодоступных мест и участков сложной конфигурации;

>допроводные трубы 2, на эти трубы, до раскатывания утеп-
штеля 3, необходимо

положить тонкую картонную полоску 4, которая исключит прямой

контакт с теплоизоляционным материалом

(рис.88)-,

женный на крышку

люка, ведущего из основного помещения на

чердак, приклеивается

клеем ПВА или липкой

лентой;

кладка электрических

проводов по чердаку.
Кабель крепится к бруРис. So. Теплоизоляция

водопроводных труб:
I - брусок несущей конструкции; 2 - водопроводная труба; 3 — теплоизоляционный материал; 4 - картонная полоса
7*
--------------- page: 178 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
скам несущей конструкции или свободно кладется на тепло

изоляционный слой. Класть утеплитель поверх электрических

проводов запрещается.
Для утепления чердачного перекрытия сыпучими теплоизоляционными материалами требования аналогичны изложенным выше. Теплоизоляционный материал насыпается между

брусками и при помощи планки разравнивается, чтобы получился слой одной толщины. Для утепления крышки люка по ее

периметру прибивают борт из досок, затем на люк насыпается

теплоизоляционный материал и сверху досками закрепляется

панель (крыша). Таким образом, утеплитель как бы оказывается в ящике.
Утепление скатов крыши
Утепление скатов внутри чердачного помещения стало наиболее популярным типом теплоизоляции крыши, благодаря возродившейся моде на чердачные пространства и мансарды. Высокая

стоимость строительства в конце XX века заставила людей максимально использовать все возможности снижения стоимости

1 м2 площади дома, учитывая при этом и возможность получения дополнительной жилой площади за счет мансард.
И здесь важно отметить, что утепляя скаты крыши, превращая чердачное перекрытие в перекрытие по сути междуэтажное, не нужно его утеплять, не нужно изолировать основное помещение от мансарды. Однако, при утеплении скатов крыши

особое внимание необходимо обратить на качество пароизоляционного слоя.
Для изоляции скатов крыши лучше всего использовать жесткие или полужесткие теплоизоляционные плиты прямоугольной и клиновидной формы.
Технология укладки теплоизоляционного материала на скатах крыши дана на рис. 89.
Работа начинается с подготовки теплоизоляционных плит 4

необходимой толщины и ширины. Измеряется толщина досок

и шаг стропильных ног. Ширина изоляционных плит должна на
--------------- page: 179 -----------
I III >ШЕЛЬСТВО ДОМА
181
Рис. 89. Утепление скатов крыши:
I кровельное покрытие; 2 — стропильная нога; 3 - гидроизоляционный

• и>й; 4, 5 — теплоизоляционные плиты; 6 — планка; 7 — полиэтиленовая

пленка; 8 — декоративная панель
I им превышать расстояние между стропилами, а их толщина —

iiti 2—5 см меньше высоты сечения стропильных ног. Дополни-

к-льный 1 см по ширине необходим для лучшей стыковки плит

у стропильных ног. Толщина теплоизоляционного слоя выбирается так, чтобы между ним и кровельным покрытием оставайся

шор 2—5 см, который обеспечит достаточную циркуляцию

ноздуха.
Для утепления карнизов берут две длииные полосы фанеры

и по ним, как по пандусу, утеплитель спускают к карнизному

l несу. Затем фанерные планки укладываются в проем между

стропильными ногами до их упора нижними концами в карнизную доску. Теплоизоляционная плита спускается по уложенным

I лким образом планкам. При этом нужно помнить, что вентиляционный зазор 2—5 см должен быть оставлен и здесь. Так укла-
--------------- page: 180 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
дываются плиты по всей крыше от карниза до конька заполни

цо с передними гранями стропильных ног. Куски и обре ли

утеплителя, оставшиеся при подгонке основных плит, исполь iy

ются для теплоизоляции конька, дверных и оконных проемои,

дымовых труб и т. п. После укладки теплоизоляционных плит ii.i

внутреннюю поверхность теплоизоляционного слоя натяппы

ется полиэтиленовая пленка 7 толщиной не менее 0,2 мм и 3.1

крепляется к плитам скобами. Отдельные полосы пленки укл.1

дываются внахлест с последующей герметизацией стыком

клеющей лентой. При работе необходимо следить, чтобы нигде

не появилось разрыва пленки, иначе пароизоляция будет нарушена. Утепление скатов крыши завершено, осталось только закрыть тепло- и пароизоляционный слои декоративными панелями 8, которые можно прибить или привинтить к стропильным

ногам. Размеры панелей могут быть любые, чаще всего они зависят исключительно от размеров входного люка.
Способов крепления теплоизоляционных плит много:

при помощи гвоздей или шурупов, посредством мастики или

клея, за счет силы трения (враспор), а плиты небольшой толщины 5 могут укладываться на планки 6, прибитые к внутренним сторонам стропильных ног (черепные бруски).
УСТРОЙСТВО полов
Полы относятся к основным элементам здания, определяющим его тепловой комфорт, гигиеничность помещений, их эстетичность и надежность. Полы устраиваются непосредственно

по грунту или по перекрытиям. Полы — это не только трудоемкая по исполнению, но и весьма дорогостоящая часть здания.

По трудоемкости изготовления полов вместе с междуэтажными

перекрытиями в жилищном строительстве составляет 17—20%

от общестроительных работ, их стоимость составляет 26—31%

от общей стоимости работ.
Покрытия полов подвергаются воздействию значительного

людского потока. Поэтому их приходится обновлять чаще, чем
--------------- page: 181 -----------
. In >И IЕЛЬСТВО ДОМА
183
Рис. 90. Конструктивные схемы полов:

покрытие; б - стяжка; в - гидроизоляция; г - подстилающий слой;

я — прослойка; е — теплозвукоизоляционный слой; ж — несущий элемент:
I
ляция на битумной мастике; 4 — бетон; 5 — битумная мастика; 6 - щебень;

7 грунт основания насыпной; 8 — доски; 9 — лаги; 10 —прокладка из доски,
II
ный; 14 - паркет; 15 - цементно-песчаный раствор; 16 - слой пергамина;

17 - гравий керамзитовый; 18 - панель перекрытия над техническим подпольем;

19 - паркетная доска; 20 — прокладка из ДВП; 21 — песок; 22 — панель перекрытия
--------------- page: 182 -----------
84
ЭНЦИКЛОПГЛИЙ С I Г >И1ЕЛЬСТВА ДОМА
iiuionn ii ( irni.1, i.< 111 >| П.Ц- i|u..yiui косметического ремонта p.i i

и n in. ii-i in. им кию пополнять их из древесины, но болсс
'II>| >1II 114 К'|ЧОИ.
(.гласно «Строительным нормам и правилам» CHull

2.03.13.88 «Полы» приняты следующие названия слоев поли

(рис. 90):
Покрытие — «чистый пол», верхний слой пола, непосредственно подвергающийся эксплуатационным воздействиям.
Прослойка — промежуточный слой пола, связывающий покрытие с нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой постелью.
Стяжка — (основание под покрытие) — слой пола, служащий

для выравнивания поверхности нижележащего слоя пола или

перекрытия, придания покрытию пола на перекрытии заданного

уклона, укрытия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким нижележащим слоям пола на Перекрытии.
Если покрытие — покрытие + стяжка (основание пола) покоится на упругой звукопоглощающей прослойке, то такой пол

называется «плавающим».
Если основание пола (стяжка) выполнено из материала

с низким теплоусвоением, то он называется теплым.
В том случае, когда в основании пола укладываются обогревающие пол элементы (трубопроводы с горячим теплоносителем, электронагреватели), то такой пол называется «активным

теплым полом».
Гидроизоляционный слой (слои) — слой, препятствующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей, а также

проникновению в пол грунтовых вод.
Подстилающий слой — слой пола, распределяющий нагрузки

на грунт. Там, где пол находится над неотапливаемым подпольем, устраивается теплоизоляционная прослойка.
В зависимости от назначения здания и характера процесса,

протекающего в помещениях, полы должны удовлетворять следующим нормативным требованиям:

тью внешним воздействиям (истирание, сопротивление ударам);
--------------- page: 183 -----------
. i | j1. 11 ЛЬСТВО ДОМА
185

щ ini.iM, что особенно важно для помещений с длительным

mi» tii.iiinuHCM людей;

1ЩМ.1,




ми и водонепроницаемыми;

Поэтому выбор типа пола решается так, чтобы удовлетворя-
iiiili> требования, наиболее существенные в данном случае.
111
Подготовка основания под полы
Все покрытия пола делают обычно после выполнения стро-

шельных, монтажных и отделочных работ, связанных с возможным увлажнением и загрязнением покрытий. Типы оснований для применяемых в настоящее время покрытий приведены

it таблице 7, из которой следует, что почти все типы покрытий

пола могут быть выполнены по бетонной или цементной стяжке, при этом она должна быть идеально ровной и сухой. Бетонную плиту можно выровнять раствором (если неровности больше 10 мм) или выравнивающими составами (при неровностях

до 10 мм). Влажность основания для укладки паркета не должна превышать 5%, для других покрытий — в соответствии с требованиями по их укладке.
Бетонные и цементно-песчаные стяжки (рис. 91) делают из

бетона или раствора марки 50—100. Их укладывают по заранее

подготовленному слою тепло- и звукоизоляции (из шлака, песка, пористого бетона), толщина которого, как и толщина самой

стяжки, установлена проектом. Рекомендуемая толщина стяжек

20-40 мм, однако, современные тонкозернистые сухие смеси

обеспечивают достаточно прочное основание и при меньшей
--------------- page: 184 -----------
186
Типы I» к|>и1(1м Mi>mm и их основания
Таблица 7
Тип основания
Тип покрытии
Песчаное, уплотненный грунт
Бетон, цементная стяжка
1
. - '1

Асфальт и оргалит или ДСП
Теплые стяжки из легких бетонов
Теплые обогреваемые основания
На лагах по столбику или бетону
На дошатом основании или по лагам
На фанере или ДСП по бетону или лагам
Старое покрытие пола при ремонте
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цементно-песчаные,

цем. бетон, и асфальт*
4
4
+
4
4

+
4
4
*с прокладками

из оргалита,

ДСП, ДВП
Мозаично-бстон.
(террацо)
4
+

~
4
4
4
4
Ксилолит
4
4
-L

4
4
4
4
Керамическая плитка
4
4
_
4
4
4
Полимерные рулонные
4
+
4
4
4
4
4
Полимерные
плиточные
4
4
4
4
4
4
4
Из минеральных

расплавов

4

4
4

4
4
4
Наливные полимерные
4
4
4
+
4
4
Натуральный камень
4
4
+
4
Ковролин
4
4
4
4
4
4
4
Дощатые
4

4
4
4
, 4
ДВП и ДСП
4
4
4
+
4
4
Паркет
4
4
4
4
4
4
4
Пробка
4
4
4
+
4
4
Ламинат
4
4
4

-t-
4
4
+
Полы для испомогаг.

помещений
+
.......
--------------- page: 185 -----------
• in |ЩЕЛЬСТВО ДОМА
187
Рис. 91. Конструкция цементно-песчаной стяжки

по бетонному основанию
н> hi цине стяжки (до 5 мм),особенно если они выполнены из

смесей, содержащих волокнистый (армирующий) наполнитель

или выполнены по сетке.
Стяжки устраиваются по маякам, обычно в один слой

и выполняются захватками шириной до 2-х метров (площадью

|>е более 15—25 м2), ограниченными рейками, которые служат

маяками при укладке стяжки (рис.92). Правильность укладки

маяков проверяется по уровню. Разравнивание свежеуложен-

пой растворенной смеси производится правилом. Стяжки

в период твердения должны предохраняться от испарения воды (3—7 дней), например, с помощью полиэтиленовой пленки.
Укладка стяжек из растворов допускается при температуре

воздуха на уровне пола и температуре нижележащего слоя не

ниже 5° С, причем перекрытие не должно быть промерзшим.
Во избежание увлажнения и намокания песка (шлака или пористого бетона) бетонную или цементную стяжку делают по пароизоляционному слою, состав которого определяется проектом. Применяемые для стяжки бетон и раствор должны быть

жесткими. Бетон или цементно-песчаный раствор стяжки укладывают полосами, ограниченными маячными рейками через одну, начиная от стены и продвигаясь к входной двери. После за
--------------- page: 186 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
а)
полнения нечетных полос,

ограничением которых служат готовые нечетные полосы. Верх маячных реек

должен быть на 2—3 мм ниже верха стяжки.
Верх стяжки основания

должен быть ниже отметки

чистого пола на толщину

покрытия или покрытия

и оргалита. Толщину слоя

мастики или клея не принимают в расчет, так как

при последующей острожке и циклевке паркета (если это полы паркетные)

с него снимают примерно

такой же слой древесины.
Стяжки из бетона или

раствора уплотняются легким поверхностным вибратором. После уплотнения стяжку выравнивают

правилом и затирают до

получения однородной

шероховатой поверхности,

которую затем проверяют двухметровой рейкой. После этого

исправляют все замеченные неровности. Во избежание растрескивания и отслаивания от основания, стяжки должны твердеть во влажном состоянии. Для этого на вторые или третьи

сутки стяжку засыпают слоем песка или опилок, поливая их водой ежедневно в течение 7—10 суток. По истечении этого срока

песок или опилки убирают и дают стяжке просохнуть.
Вместо указанного способа можно свежеуложенную стяжку

покрыть битумной грунтовкой и в таком состоянии выдержать

7—10 суток. После этого стяжка готова к настилке покрытия пола.
Рис. 92. Устройство цементной

стяжки по маячным рейкам:

а — укладка стяжки и ее разравнивание

рейкой-правилом; б - снятие маячных реек

и затирка стяжки
--------------- page: 187 -----------
( II ЩТЕЛЬСТВО ДОМА
189
Покрытие можно настилать не ранее чем через сутки после

н нк'ссния грунтовки, если к этому времени грунтовка переста-
1.1
и и'мжность.
Основания пола часто выполняются из ДВП, ДСП, цемент-

MI* чружечных и гипсоволокнистых плит, гипсобетонных панс-

MI ||. При эксплуатации они неравномерно деформируются из-за

т.к окой гигроскопичности, многие из них не биостойки, требухи i щательной заделки швов, исключающей появление трещин.
I.iшее высокое качество имеют основания, выполненные излег-

к их бетонов. Многие годы такие стяжки выполнялись из керам-

III гобетона. Однако, для выравнивания поверхности на них рас-

Miдуется значительное количество грунта и мастики. Если при

ном использовать «холодный» цементно-песчаный раствор для

пмравнивания поверхности керамзитобетона, то резко снижаются теплотехнические свойства основания пола.
В России и других странах имеется опыт применения поризо-

плнных легких бетонов для создания «теплых» стяжек. Наименее

удачен вариант использования газообразователя для поризации

цементно-песчаных растворов. Основной недостаток — неравномерное вспучивание и, как следствие, неодинаковая толщина

с тяжки. Лучшие результаты дает применение легкобетонных

с тяжек с добавлением в их состав ПАВ (поверхностно-активных

ноздухововлекающих веществ), а также мелко-среднезернистых

пористых заполнителей: вспученного вермикулита, перлита,

гранул вспененного полистирола, опилок хвойных пород и других. Имея низкие коэффициенты теплоусвоения, достаточную

прочность, они легко заглаживаются, не требуют шлифования

и шпаклевки.
Материалы нового поколения для выравнивания бетонных

иолов — это так называемые сухие растворные смеси.
Ряд отечественных и зарубежных фирм освоили выпуск

этих смесей. Они выполняются на цементной основе (чаще

всего портландцемент различных марок и видов: пластифицированный, быстротвердеющий, безусадочный и т. п.). исполь-

»уются также тонкодисперсный кварцевый песок, специальные
--------------- page: 188 -----------
I VO
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
а)
наполнители (например, волокнистый) и добавки (регуляторы

схватывания и твердения, пластификаторы и другие).
Для устройства стяжки из асфапьта необходимо, чтобы к моменту укладки асфальт сохранил температуру не менее 150° С.

Для асфальтовых стяжек рекомендуется применять литой асфальт, содержащий не менее 10% битума от общего веса смеси.

Асфальтовую стяжку, как и стяжку из бетона, укладывают между маячными рейками полосами через одну. После заполнения

нечетных полос маячные рейки снимают и заполняют асфальтом четные полосы. Вслед за укладкой асфальта смесь разравнивают и уплотняют ручным катком массой 60—80 кг. При укатке

поверхность асфальта проверяют двухметровой рейкой. Оставшиеся неукатанными

пристенные полосы уплотняют ьальком. Затем

по стяжке наклеивают

оргалит, по которому

настилают паркет или

рулонные (плиточные)

покрытия.
Основанием для пола из досок служат деревянные лаги или

сплошной слой из изоляционно-отделочных

древесно-волокнистых

плит или другого утеплителя, наклеиваемых

на холодной мастике по

железобетонным перекрытиям.
Для покрытия из

паркета, наклеенного на

бумагу, и штучного паркета в качестве основы

применяют укладывае-
Рис. 93. Настил дощатого пола по лагам.

а — поперечный разрез; б — продольный разрез: 1 — дошатый настил; 2 — лага; 9 -_анти-

септированная деревянная подкла «слой

гидроизоляции; 4 — кирпичный столбик;

5 — тоший бетон; 6 — мятая глина: 7 — грунт
--------------- page: 189 -----------
i 114 )ИТЕЛЬСТВО ДОМА
191
мыс монолитные (иногда сборные) бетонные, цемеытыо-песча-

hi.ii- или асфальтовые стяжки. Полы из штучного паркета можно

M.ii I илать по основанию из сплошного дощатого настила.
Деревянные лаги делают из нестрогалных досок 80— 100 мм,

ишщиной 25 мм. Поверхность железобетонного перекрытия,
ii.i

ционные подкладки из древесно-волокнистых плит или сами

|,и и кладут по звукоизоляционному слою из песка или шлака

(рис. 93). На первых этажах лаги можно укладывать по кирпичным столбикам.
Расстояние между осями лаг должно быть не более 60 см.

Нгшчина зазора между лагами и стенами или перегородками

по должна превышать 30 мм. Короткие лаги стыкуют между со-

|>ий торцами впритык со смещением стыков смежных лаг не

менее чем на 50 см. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее

I м. Поверхность всех лаг для пола из паркетных досок должна

Оыть в одной плоскости, ниже отметки чистого пола на толщину паркетной доски. Правильность расположения лаг проверяют контрольной рейкой, которая должна касаться (без зазоров)

всех лаг. Заниженные лаги следует приподнять, подбивая под

•шукоизоляционные подкладки по всей их длине и ширине

слой песка требуемой толщины, или уложить дополнительные

подкладки из ДВП. Подбивка под лаги деревянных клиньев

или подкладок не допускается. Во избежание случайного смешения выверенных лаг рекомендуется до укладки покрытая

раскрепить их досками, прибитыми гвоздями. Первую лагу укладывают на звукоизоляционную прокладку из ДВП, отступив

от стены на 20—30 мм. Такие же зазоры необходимы в торцах

лаг. Вначале укладывают маячковые лаги (через 2 метра). Их горизонтальность проверяют уровнем. Верхняя плоскость маяч-

авых лаг располагается ниже отметки чистого пола на толщину покрытия (половой доски, черного иола и покрытия и т. п.).
После проверки горизонтальности маячковых лаг, по этому

уровню укладывают промежуточные лаги с шагом 400-500 мм.

1аги всей поверхностью должны лежать на звукоизоляционной
--------------- page: 190 -----------
Рис. 94. Выравнивание лаг при настилке пола
прокладке, в случае необходимости под них подкладывают дополнительный слой прокладочного материала. Короткие лаги

стыкуют врубкой вполдерева или торцами впритык, смещая

смежные стыки на 0,5 м. Горизонтальность уложенных лаг проверяют двухметровой рейкой с уровнем (рис. 94). Рейка должна

касаться поверхности всех лаг без зазоров. Выверенные лаги во

избежание смещения временно расшивают досками.
Традиционно применявшаяся в квартирном, усадебном

и сельском строительстве система устройства чернового пола —

«пол по лагам» — получила новое рождение с появлением новых

технологий. Она является альтернативой бетонным стяжкам

при выравнивании поверхности пола и выгодно отличается от

любого другого способа.
Система состоит из деревянных (содержание влаги — 12%)

или пластиковых лаг со сквозными резьбовыми отверстиями.

В отверстия ввинчиваются пластиковые болты-стойки, на которых будут стоять лаги. Между лагой и основанием (плитой

перекрытия) не будет контакта. Болт-стойка жестко закрепля-
--------------- page: 191 -----------
< ТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
193
пси при помощи дюбеля-гвоздя к бетонному основанию или

при помощи самореза к деревянному. Между лагами устанавли-

нается определенный шаг (как правило, под паркет, линолеум,

половую доску — 60 см, под плитку — 30,40 см). Вращая болты-

стойки вокруг оси и тем самым, поднимая или опуская лаги, их

выравнивают по высоте. Излишки болтов-стоек срезают. На лаги саморезами крепят влагостойкую фанеру общей толщиной

не менее 20 мм (в случае использования «европола» или паркетной доски толщиной более 22 мм, фанера не применяется

и доска укладывается прямо на лаги). Затем на фанеру стелится

отделочный слой пола.
Такая конструкция пола позволяет:


за 2—3 часа);

(между лагами и перекрытием существует воздушная прослойка, а сами лаги не имеют непосредственного контакта с перекрытием);

(температура под полом практически такая же, как и в комнате);

изоляцию помещения (при помощи специальных креплений

между лагами укладываются тепло-звукоизоляционные маты);

элементов электро-, тепло-, водоснабжения и канализации);

пола (если мешают существующие коммуникации, либо недостаточна высота потолка) — от 10 мм, или значительное — до

250 мм и намного выше — при укладке лаг в один, два и более

слоев;

что делает ее, в некоторых случаях, единственно возможным

вариантом обустройства чернового пола (в отличие от бетонной

стяжки);
--------------- page: 192 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА

рекрытия, что делаетее, в некоторых случаях, единственно возможным вариантом обустройства чернового пола (в отличие от

бетонной стяжки);

на 1 м2), что делает возможным применение ее не только

в жилых и административных помещениях, но и в производственных;

ла, особенно паркета (пол проветриваемый).
При устройстве основания для полов из древесных плит

сначала укладывают звукоизоляционные прокладки, по ним —

лаги из нестроган ных досок или полос ДСП с шагом 300—

400 мм. При укладке лаг следят, чтобы стыковка кромок плит

выполнялась по лагам. Лаги у стены укладывают с зазором

20—30 мм. Все лаги укладывают и проверяют строго по уровню.

При наличии зазоров уровень укладки регулируется подсыпкой

под них слоя песка или углублением в песок. При больших зазорах делают дополнительную прокладку из ДСП. После выверки

лаги временно соединяют брусками, предотвращая случайные

смещения.
Дощатый настил (черный пол) применяется в качестве основания под покрытие из штучного паркета на гвоздях. Дощатый настил делают из нестроганых сосновых или еловых досок

толщиной не менее 35 и шириной не более 120 мм, уложенных

по лагам или балкам с зазором до 5 мм. Применение досок шириной более 120 мм не рекомендуете». Доски черного пола располагают так, чтобы они шли поперек рядам паркета, а не

вдоль, иначе зазоры между досками могут совпасть с торцами

паркета по всему ряду, что лишит возможности забить гвозди

в торцовые пазы клепок. Ровность настила черного пола проверяют двухметровой рейкой с уровнем. Черный пол должен быть

строго горизонтальным. Отдельные просветы между рейкой

и настилом не должны превышать 3 мм.
Общий уровень покрытия пола для всей квартиры определяется уровнем площадки лестничной клетки. Так как входная
--------------- page: 193 -----------
< IРОИТЕЛЬСТВО ДОГ/А
195
niicpb в квартиру открывается обычно внутрь, то для того, что-

(»i.i она не задевала ни пола, ни ковра, полы в передней должны

(>ыть на 15—20 мм ниже пола лестничной площадки, уровень же

пола во всех остальных помещениях квартиры подгоняется под

уровень передней.
Самый добротный вариант — основание из шпунтованных досок толщиной 32—50мм также пригоден почти для всех типов

полов. Однако, высокая стоимость этого основания потребовала

более доступных решений, т. е. применения укладки покрытия

пола:


нию (перфоратором засверливаются отверстия в бетонном основании, в них вставляются пластмассовые дюбеля и фанера

^аморезами закрепляется на полу).
В настоящее время паркет и покрытия из полимерных материалов укладывают преимущественно по стяжке из цементнопесчаного раствора, €етона, дерева, ДВП или литого асфальтобетона па различных видах клея или клеящих мастиках.
Технологические особенности устройства и ремонта полов

или их перестилки зависят от ряда факторов, которые определяют как наиболее целесообразные материалы, так и технику

выполнения работ.
К таким факторам относятся:


нованию под полы;


теплоусвоению, звукоизоляции, соответствия общему архитектурному решению помещения и его назначению и т. д.;


вания.
При рассмотрении в этой главе различных конструкций пола на эти вопросы будет обращаться внимание читателя.
--------------- page: 194 -----------
I V6
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Цементно-пзсчаные, цементно-бетонные

и асфальтобетонные полы
Бетонное покрытие укладывают на бетонную подготовку,

т. е. подстилающий слой, с бороздчатой поверхностью. Его выполняют из бетона марки 200 с осадкой конуса 2 см, на щебне

крупностью до 15 мм. Бетонную смесь укладывают полосами

шириной 2—2.5 м, ограниченными маячными рейками, и уплотняют виброрейками или площадочными вибраторами,

а в стесненных условиях — трамбовками.
Рис. 95. Инструмент для заглаживания цементно-бетонных полов:

а — гладилка на длинной ручке; б - гладилки; в - полутерок: г - гладильная

доска; д — скребок для удаления цементного молока; е — прорезиненная лента
--------------- page: 195 -----------
I И'ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
197
11оверхность заглаживают по ходу уплотнения смеси гла-

нилклми на длинной ручке, деревянными полутерками и метал-

'шчсскими гладилками (рис. 95) Излишнее цементное молоко

убирают с поверхности скребком с прорезиненной лентой.

Окончательную отделку пола выполняют гладильной доской

и it ;i прорезиненной лентой. Заглаживание необходимо закан-

■ишатьдо схватывания бетона.
Цементное покрытие выполняют из цементно-песчаного

раствора марки не ниже 150 с осадкой конуса — 3—4 см. Раствор

укладывают полосами шириной 2—2,5 м, ограниченными маячными рейками, и разравнивают правилом, которое зигзагообразно перемещают по рейкам. Поверхность реек необходимо

I цательно выверять по уровню или по заданному в проекте уклону. Раствор уплотняется вибраторами, а в стесненных условиях — трамбовками, заглаживают — полутерком и металлическими гладилками. При перерывах в работе кромку затвердевшего

раствора промывают водой и грунтуют цементным молоком.

Соединение должно быть ровным и незаметным.
Поверхность пола можно подвергнуть железнению сухим

цементом. Для этого на влажный еще раствор насеивают через

сито сухой цемент и равномерно втирают его в пол металлической гладилкой или кельмой до появления свинцового блеска.

Если в цемент добавить сухой щелочеустойчивый пигмент, например, железный сурик или охру, то можно получить окрашенный пол.
Асфальтовое покрытие устраивают по прочному, жесткому,

сухому основанию из горячей (не ниже 150° С) массы асфальта,

которую укладывают ровным слоем и укатывают механическими или ручными катками. Технологически работа аналогична

укладке бетона или цементо-песчаной смеси.
Ксилолитовые полы
Ксилолитовые покрытия. Ксилолит предназначается для устройства полов в жилых, общественных и промышленных зданиях, в которых нет постоянного увлажнения пола и воздейст-
--------------- page: 196 -----------
I vn
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
пни на него агрессивных сред (кислота, сахар и т. д.), разрушающих ксилолит. Полы из ксилолита гигиеничные, прочные,

теплые, огнестойкие. Покрытие укладывают после окончании

в помещении всех отделочных работ, включая остекление окон

и навешивание дверей. Температура воздуха в помещении при

укладке и затвердеьании ксилолитового покрытия должна быть

в пределах 10—30° С. Подстилающий и выравнивающий слой

перед укладкой ксилолитового покрытия должен быть просушен на всю толщину. Масляные пятна на бетонном основании

удаляют раствором едкого натра, а известковые — 3%-ным раствором соляной кислоты. Остатки соляной кислоты и щелочи

смывают водой, после чего основание подсушивают. Насекают

и огрунтовывают бетонное основание не ранее чем за 40 минут

до укладки ксилолитовой смеси. Температурные, усадочные

и другие швы в ксилолитовых покрытиях выполняют в тех местах, где устроены аналогичные швы бетонного основания.
Ксилолитовые полы укладывают по деревянным строганым

маячным рейкам. Горизонтальность покрытия контролируют

в процессе укладки рейкой и уровнем. Уложенную смесь выравнивают с помощью граблей и рейки. Затем смесь тщательно уплотняют пневматическими трамбовками. Если при трамбовании

на покрытии выступает много жидкости, поверхность его посыпают сухой ксилолитовой смесью и снова трамбуют. Поверхность лицевого слоя -ксилолитового покрытия заглаживают гладилками. Появляющиеся на поверхности покрытия бугорки

прокалывают, чтобы выпустить воздух, и вновь заглаживают.

На хорошо заглаженном покрытии равномерно выступает магнезиальное молоко. Заглаживание должно быть закончено до начала схватывания ксилолитовой смеси. Верхний слой двухслойного покрытия укладывают по незаглаженному, затвердевшему

и подсохшему нижнему слою через 1-3 сугок после его укладки.

Поверхность нижнего слоя предварительно огрунтовывают раствором хлористою магния плотностью 1,06—1,07 г/см3.
Ксилолитовую смесь укладывают в покрытие полосами шириной до 2,5 м. Перед укладкой нового участка ксилолитового

покрытия кромку ранее уложенного участки обрубают верти-
--------------- page: 197 -----------
I П’ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
195

и пористого магния одновременно с огрунтовкой бетонного ос-

1Ю1МНИЯ. Стык свежеуложенного ксилолитового покрытия
i
пор, пока он станет совершенно незаметным.
во время твердения ксилолитовые покрытия предохраняют

<>1 местного перегрева приборами отопления и от преждевременного движения по ним людей и транспортных средств. Помещение слегка проветривают.
Многоцветные ксилолитовые покрытия устраивают

по рисунку, определяемому

проектом, двумя способами:

без разделения границ рисунка покрытия специальными прокладками; с разделением границ рисунка

прокладками (жилками) из

меди, латуни, нержавеющей

ста!и или стекла.
Первый способ требует

больше времени на устройство покрытия, чем второй,

так как ксилолитовую .смесь

каждого цвета можно укладывать только после затвердения и высыхания массы

ранее уложенного смежного

участка. Устройство многоцветного ксилолитового покрытия без жилок начинают

с разбивки рисунка (рис.96).
Для этого, на поверхности

подстилающего или нижнего слоя в двухслойном ксилолитовом покрытии, нано-
7ZL
.50
ZZA
Рис. 96. Схема установки маячных

и разделительных реек при

устройстве ксилолитовых

(мозаичных) полов по рисунку:
1 — маячная рейка; 2 — распорка:
3 — клинья; 4 - рамка-опалубка
--------------- page: 198 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМЛ
c>iг мелом контуры рисунка пола от центра помещения к стенам. Затем на поверхности подстилающего слоя укладывают

деревянные рейки, часть которых маячные, а часть — разделительные. Часто маячные 1 и разделительные рейки монтируют

в рамку-опалубку 4. После установки рейки выверяют по угольнику и уровню и окончательно закрепляют на отметке пола.

Опалубку закрепляют с помощью распорок 2 с клиньями 3

и магнезиальным раствором. После выполнения всех подготовительных операций приступают к последовательной укладке

ксилолитовой смеси различных цветов в соответствии с рисунком покрытия. Сначала укладывают смесыребуемого цвета на

участках фриза 1, затем квадрата 2.
После достаточного отвердевания и высыхания смеси на

уложенных участках снимают опалубку в зоне 3 (фон) и укладывают смесь. Укладка, разравнивание и уплотнение ксилолитовой смеси по рисунку в данном случае производятся так же, как
Рис. 97. Рисунок ксилолитового (мозаичного) пола:

I — фриз; 2 — квадратные шашки. 3 — фон
--------------- page: 199 -----------
I ( ЧИСЛЬСТВО ДОМА
201
и iii'ii устройстве одноцветных покрытий. При устройстве кси-

III• шитых покрытий с жилками (прокладками) деревянные ма-

►ии для укладки смеси различных цветов служат жилки.

IJI iipiu ia жилок зависит от толщины подстилающего и лицевого

|Ч>1 в однослойном ксилолитовом покрытии или толщины

in-Aiiero и верхнего слоев в двухслойном. После разбивки и на-

im синя контура рисунка в подстилающем или нижнем слое
I.
Iпердели) делают лопаткой прорези, в которые вставляют жил-
*
ку жилок выверяют правилом и уровнем. Жилки дополнительно

укрепляют магнезиальным раствором. Если подготовительный

или нижний слой двухслойного ксилолитового покрытия не

т.толяет втопить или врезать жилки, их укрепляют магнези-

ичшым раствором непосредственно на поверхности подстилающего слоя.
В полученный таким образом каркас из жилок обычным

шособом укладывают ксилолитовые смеси различных цветов.

Смесь укладывают бесперебойно, не ожидая схватывания

м I вердения ее на смежных участках. Уплотняют ксилолитовую

смесь осторожно, чтобы не повредить и не сместить жилки и не

нарушить рисунка покрытия. Смесь уплотняют легкими трамбовками и гладилками до равномерного появления магнезиального молока. Применяя прямолинейные и криволинейные

жилки различных очертаний, можно устраивать ксилолитовые

покрытия как простого, так и сложного рисунка.
При устройстве ксилолитовых покрытий могут появляться

дефекты, которые устраняют до ввода покрытий в эксплуатацию. Белый налет, выступающий на поверхности ксилолитово-

ю покрытия, смывают теплой водой, после чего пол вытирают

чистыми тряпками насухо. При отслоении верхнего слоя от

нижнего или обоих слоев от основания участки отслоившегося

покрытия заменяют новым ксилолитовым покрытием. При появлении в покрытии трещин вдоль них вырубают полосу трапецеидального сечения широкой стороной книзу и вместо этой
--------------- page: 200 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
полосы укладывают новое ксилолитовое покрытие, тшателын»

трамбуя и затирая его.
Отделку ксилолитовых покрытий (циклевание, затирка,

шлифование) следует начинать не ранее достижения покрытием прочности, при которой исключена возможность выкрашивания опилок (через 1—2 суток после укладки покрытия). Циклевание и шлифование выполняют с помощью циклевочных

и шлифовальных машин. Циклюют покрытия насухо, во время

шлифования покрытие нужно смачивать водой.
Чтобы уменьшить пористость ксилолитового покрытия, после циклевания его затирают смесью из 300 г магнезита и 30 г

пигмента, затворенной 1 л раствора хлористого магния плотностью 1,07 г/см3. Раствор должен быть использован в течение 1 ч.

Затирают покрытие ветошью или тряпками, смоченными в растворе; излишки раствора удаляют.
Технические характеристики материалов

для монолитных ксилолитовых полов
Таблица 8
Выравнивающий слой
Лицевой слой
Средняя плотность, кг/м}
1500-1700
1800-2000
Предел прочности
15-30
25-65
при сжатии, МПа
Предел прочности
5_
6-18
при изгибе, МПа
Истираемость, г/см2
до 0,1
Теплопроводность. Вт/мК
0,50
до 1,0
Водопоглощение, %
5-7
3-5
Точшина слоя, мм
20-50
8-15
Ксилолитовые покрытия протирают маслянистыми составами (растительными маслами, олифой, смесью из 30% растительного масла и 70% скипидара), которые придают ксилолитовому

покрытию большую водостойкость. Операцию выполняют после полного просыхания ксилолитового пола (через 20—30 суток

после укладки покрытия). Протирают ксилолитовые покрытия

подогретыми до 40—50" С составами, втирая их мягкими тряпка
--------------- page: 201 -----------
I ii-ОМТЕЛЬСТВО ДОМА
203
ми мин ветошыо. Излишки масла удаляют. После протирки мас-

IIHM и высыхания его, ксилолитовые покрытия натирают масти-

тп для натирки полов или расплавленной смесью следующего

(i.i иша мас.ч.: парафина — 2, воска - 1, скипидара — 1, кероси-

н.I 5. Ксилолитовые покрытия натирают до получения блестящем поверхности.
В таблице 8 приведены

350-^Ч<<^50
Покрытия полов из бе-

тонно-мозаичных плит

с лицевой отшлифованной поверхностью укладывают на растворную

прослойку марки 150 толщиной 10—15 мм. В полах

на грунте бетонно-мозаичные плиты настилают

по верху бетонной подго-

тоьки. В полах на междуэтажном перекрытии — по

выравнивающей цементной стяжке (рис. 98).
Подготовка основания

и установка маяков. Основание очищается стальными скребками и обеспыливается. Руководствуясь

условной отметкой чистого пола, закрепленной на

стене, устанавливают маРис. 98. Полы из Бетонномозаичных плит:

л - уложенные на грунте; б — на между-

нажном перекрытии: I — бетонная подготовка; 2 - цементный раствор; 3 — бе-

юнно-моэаичнме плиты; 4 — плита

к-рекрытия; 5 - выравнивающая стяжка
рактеристики материалов

для ксилолитовых полов.
Полы из бетонно-

мозаичных плит
--------------- page: 202 -----------

з
Рис. 99. Полы из плит сыграна:

а — уложенные шов в шов; б — впсревизку: I — огрунтованная поверхность

основания; 2 — прослойка полимерцементного раствора; 3 — плиты
ячные плиты. Их располагают, отступая на один-два ряда от

стены в уровне верхнего покрытия в двух противоположных

концах помещения. Промежуточные маяки устанавливают на

расстоянии 2 м один от другого. Плиты предварительно сортируют по качеству и размерам, иногда раскладывают «насухо»,

чтобы определить потребность в неполномерных изделиях

и симметрично расположить швы. Разрубают плиту по линии

разметки с помощью скарпели и молотка. Стальную сетку арматуры разрезают ножницами или перерубают зубилом. Неровные

кромки перерубленных мест обращают к стене и закрывают

плинтусом. Чтобы при укладке плиты не отсасывали влагу из

раствора их замачивают в воде в течение 10—15 минут.
--------------- page: 203 -----------
мч >ИТЕЛЬСТВС ДОМА
205
Рис. 100. Полы из шлакоситалловых плит:

и - на грунте; б — то же, с гидроизоляцией; в — на перекрытии; г — то же, со

жукоизоляцией: I — бетонная подготовка; 2 - цементно-песчаный слой;

I плиты; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — рулонная гидроизоляция;

(i - плита междуэтажного перекрытия сплошная; 7 — многопустотная плита

перекрытия; 8 — звукоизоляционная прокладка
Работу по укладке плит начинают от стены, противоположной входу в помещение и ведут «на себя». Основание увлажняют. Отмерив расстояние, равное ширине плит, натягивают причальный шнур, закрепленный к стальным штырям. Растворную

смесь (подвижностью 4—5 см) расстилают, разравнивают и за-
I
вают на раствор. Толщина растворной прослойки при этом

должна быть 10—15 мм. Завершают работу на захватке до начала схватывания раствора. Горизонтальность покрытия контролируют рейкой с уровнем. Аналогично укладывают полы из

шлакоситалловых (рис. 100) и сиграновых {рис.99) плит. Технология их укладки не отличается от технологии устройства полов

из керамической плитки или из натурального камня. Техноло
--------------- page: 204 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
гия укладки полов из природною камня даже предпочтитель

ней, т. к. бетонно-мозаичные плиты обладают повышенной по

ристостью, а во избежание обезвоживания цементной прослойки их перед укладкой увлажняют.
Полы из щрамической плитки
Керамическая плитка — это тонкая плитка, полученная hi

минерального сырья (глины, каолина, кварцевого песка, флюсов, красителей и др.), применяемая д ля облицовки полов, внутренней облицовки стен и фасадов зданий. Керамическая плитка является великолепным отделочным материалом, имеющим

высокие эстетические и эксплуатационные достоинства, поэтому она повсеместно

применяется в строительстве.
Как и все керамические изделия, плитка обладает такими

качествам и, как: твердость, прочность, гигиеничность, легко

очищается, негорючесть, огнеупорность,

а также устойчивость

к воздействию химических агентов. Плитка отличается также

жесткостью и хрупкостью. Все эти свойства

вытекают из самой

природы керамических материалов. Определив, какую плитку

мы хотим использовать, необходимо под-
Рис. 101. Образцы полов из керамических

плиток:
а — квадратных; б — восьмигранных с вкладышами; в — шестигранных
--------------- page: 205 -----------
I ll'f >ИТЕЛЬСТВО ДОМА
207

•li l i no. Исходной точкой

иилмсгся определение

ii miiиди поверхности,

мчнрую предстоит об-

яииснать. Опыт подска-

ii.ni.iL-r, что следует зака-

нимгь в среднем на

1(1 15% плитки больше,
■и г уго требуется исходя

и I г дзмера площади для

III пцовки.
N кладка керамичес-

м I плитки требует со-

|>|Ы>дения нескольких

принципов, применяя

миорые даже начинающие плиточники могут

прекрасно справиться

с >той работой (рис. 101,
10.1).
Основание под пятку должно быть прочным и ровным. Прикладывая рейку длиной 2 м, проверяются

нее отклонения стены от вертикали. Отклонения от рейки более 5 мм должны быть заделаны. Вначале решается способ ук-

л.1лки плитки — на цементном1 растворе или на клеевой смеси,

избирается рисунок, помещение измеряется и производится

подсчет необходимого количества плиток. Затем на лист бума-

1И (лучше всего клетчатой) переносится выбранный рисунок

пола, считая каждую клеточку — плиткой, этот рисунок раскрашивается. О качестве основания и требованиях к его подготовки мы говорили ранее. После проверки горизонтальности

и влажности основания его поверхность грунтуется водонепроницаемой жидкостью и дается время на высыхание этой изоля-

до начала укладки плиток. Теперь на пол можно нанести
Рис. 102. Укладка керамических плиток:

а — диагеначьный рисунок; б — прямой

рисунок
--------------- page: 206 -----------
; ;•
W
ш.
Hi
о
щ
ш
у
р
р
Щ
Щ
N
£»■
fl
ш
щ
а)
6)
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
опорные линии. Од

ним из способов р* I

бивки может бы п.

рекомендован следу

ющий.
Комната делится

на 4 равные части,

для чего у середин м

каждой стены вбин-а

ется гвоздь и крест

накрест натягиваю"

ся натертые мелом

шнуры. Затем провс

ряется перпендикулярность этих шнурков (от точки пересечения отмеряется

по одной линии

1200 мм, а по другой — 1600 мм, если между этими точками расстояние будет

равно 2000 мм, то шнурки перпендикулярны и линия может

быть «отбита», т. е. натянутые и натертые мелом шнурки немного приподнимаются и резко отпускаются — при этом на основании останется четкая меловая линия).
Если выбранный рисунок пола предусматривает диагональное решение, то необходимо нанести дополнительные опорные

линии, идущие от центра помещения (точки пересечения шнуров) под углом 45° С к ранее «отбитым» линиям. Для этого от

середины более длинной стены помещения к ее краям откладывается расстояние до центра помещения и в этих точках также

вбиваются гвозди. Такая же операция производится и по второй

длинной стене. Затем по гвоздям натягиваются два шнура натертых мелом. Эти шнуры делят пополам прямые углы, образованные шнурами, натянутыми вначале. Линии по вновь натянутым шнурам также «отбиваются». После этого шнуры можно

снять. Затем выполняется проверочная укладка плиток. Если
Рис. 103. Двухцветный поя

из керамических плиток:

а — прямая настилка; б — диагональная

настилка: I - заделка; 2 — фриз; 3 — фон пола
--------------- page: 207 -----------
I Id >ИТЕЛЬСТВО ДОМА
209
ii
in vwio, в соответствии с цветами проекта (рисунка) в одной

ч> i перги комнаты, начиная от точки пересечения шнуров.
Для проверки диагонального рисунка плитки следует так-

41- насухо уложить вдоль линий, перпендикулярных стенам

п цдпой четверти комнаты, затем — дополнительный ряд по

■ниши, идущей к основным разбивочным линиям под углом

•г< . При укладке плитки на клеевой смеси вначале необходимо мгрунтовать основание. Грунтовочная эмульсия наносится

равномерно кистью или малярным валиком. На сильно погло-

ш.пощие влагу основания и основания из материалов типа га-

«■Оетона, грунтовочные эмульсии наносятся дважды, причем

первый слой выполняется эмульсией, разбавленной водой

и соотношении 1:1. Затем наносится выравнивающий раствор

начиная с мест, где больше всего неровностей. За один раз

можно нанести слой толщиной до 20 мм. После затвердения

первого слоя можно наносить второй и т. д. Раствор наносится при помощи гладкой металлической терки или зубчатого

шпателя.
После выравнивания основания и устранения всех неровностей, на поверхность наносят мастику вдоль одной меловой линии от центра помещения к стене, если укладка ведется параллельно стенам. Мастичный раствор наносится слоем толщиной,

примерно равной толщине плитки, не закрывая при этом опорных линий. 3aTeN, вдоль опорной линии укладывается первый

ряд плиток, которые плотно придвигают одну к другой и прижимают их к полу. Нельзя при укладке двигать плитки, так как при

этом настилка будет выдавлена на их поверхность. Второй ряд

плиток укладывается по перпендикулярной линии, а затем заполняется пространство между двумя уложенными ранее рядами, начиная от центра помещения, прижимая каждую плитку

к двум другим, уложенным ранее (рис 1026). После укладки

плиток в первой четверти помещения поверхность прикатывается легким валиком (весом до 18 кг).
Для укладки диагонального рисунка (рис. 102 а) плитки укладывают по линии перпендикулярной к стене угол к углу, за-
П.В7-1 А
--------------- page: 208 -----------
I (I
тем укладывается еще ряд по диагонали, так, чтобы их боковые

кромки точно совпадали с этой линией. После этого заполняется пространство между этими рядами, начиная от центра помещения по направлению к стене.
Полы из полимерных рулонных материалов
К рулонным материалам относятся различные виды линолеума и синтетическое ковровое покрытие для полов.
Покрытия из линолеума отличаются высокой стойкостью

против истирания, декоративностью, эластичностью, малой теплопроводностью, их легко мыть и чистить. Линолеумные полы

применяют в жилых, общественных и промышленных зданиях.
Название линолеума происходит от двух латинских слов: «ли-

иум» — полотно и «олеум» — масло. Раньше линолеум действительно представлял собой холст, покрытый с одной стороны смесью

окисленного льняного масла с копаловыми смолами, канифолью,

наполнителем и минеральным красителем, ас другой — противогнилостной масляной краской. В настоящее время для изготовления линолеума широко применяют различные синтетические смолы и наряду с линолеумами на тканевой основе получили

распространение безосновные, в которых такой основы нет.
Применяемые для покрытия поло полимерные материалы подразделяются на четыре группы:




Сегодня на российском рынке строительных товаров представлен широчайший ассортимент рулонных полимерных покрытий, применять которые возможно в самых различных областях: от спальной или детской комнаты до производственного

цеха или промышленного склада. Рулонные полимерные напольные покрытия уместны в спортивных залах и роскошных

апартаментах, в ванной комнате и в офисе, в магазинах и в конференц-залах — современная промышленность предлагает изде-
--------------- page: 209 -----------
■ 1Г1 ЖИТЕЛЬСТВО ДОМА
21
in» для любой сферы применения и на любой вкус (включая

м ишможность изготовления под заказ линолеума с эксклюзивном расцветкой или рисунком). Область применения конкрет-

рипиками, на которых мы подробно остановились выше.
II
к п.юсификации EN 685 или UPEC.
Использовать линолеум на улице нельзя, поскольку он

in шержен воздействию неблагоприятных погодных условий —

ж.|ры, холода, атмосферных осадков. Нежелательно использо-
ii.ilь линолеум (особенно натуральный линолеум и линолеум

м I тканевой основе) в помещениях с повышенной влажностью

(рииные, туалеты), а так же на основаниях, не изолированных

о1 почвенной влаги (в подвалах, гаражах и т.д.). Специально

предназначенные для влажных помещений виды рулонных полимерных напольных покрытий желательно укладывать с использованием холодной или горячей сварки. В жилом секторе

и принципе могут использоваться все сорта рулонных полимерных покрытий для пола любых цветов, рисунков и толщины. Поскольку требования к сохранности рисунков, износо-

иойкости и сопротивлению, вдавливанию в жилом секторе

шачительно ниже, чем в общественных и производственных

помещениях, экономически нецелесообразно применение полимерных напольных покрытий толщиной более 3 мм. Покры-

к жилым помещениям требованиям.
В офисах и административных помещениях пол подвергается

шлчителыто большим нагрузкам. Здесь предпочтительнее материалы толщиной от 3 мм и выше, гомогенные покрытия или покрытия со специальным защитным слоем («коммерческий» ли-

юлеум). Это же относится к больницам, гостиницам, школам,

■агазинам, столовым и ресторанам. При выборе рулонного по-

нмерного покрытия для детских учреждений, театров и других

метений, с повышенными требованиями к пожарной безо-

носги, особое внимание следует обратить па огнестойкость

'рючесть материала. Как уже отмечалось выше, коллоксили-
8*
--------------- page: 210 -----------
212
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 104. Конструктивные схемы

полов из линолеума, релина и

поливинилхлоридных плиток:

а — по многопустотному настилу перекрытия; б — по железобетонной сплошной па-

пели перекрытия: 1 — линолеум, релин

или поливинилхлоридные плитки на клее

или мастике; 2 — выравнивающий поли-

мсрцементный слой; 3 — цементно-песчаная стяжка; 4 — звукоизоляционная засыпка; 5 — многопустотный настил

перекрытия; 6 — полутвердая древесноволокнистая плита средней плотностью

800... 850 кг/м3 на горячей битумной мастике; 7 — ковер из сваренного в стыках линолеума на тетозвукоизолируюшей подоснове; 8 — железобетонная сплошная

панель перекрытия толщиной 140 мм
новые (нитроцеллюлоз-

иыс) покрытия для этих

целей непригодны.
Настилка без клея. Необходимые материалы

и инструменты — острый

нож, измерительный инструмент, прямая линейка, жидкость для сварки

швов (если будет потребность в швах), подходящая двухсторонняя клеящая лента.

при температуре 18° С

или выше для повышения

гибкости.

приблизительно нужного

размера, сделав допуск на

подбор рисунка.

нок относительно выбранной «стартовой» стены.

бы 8 см материала заходило на стену.

надрезами — ошибку невозможно исправить.

срежьте диагональ, заправьте материал в угол.

разрежьте материал сверху вниз и подровняйте.
--------------- page: 211 -----------
И'< ■ИТЕЛЬСТВО ДОМА
213

>iii u.rc материал,
iii
пшенку; режьте не-

iin ii.imiMM надрезами Материал не

ш.пжен вплотную

прилегать к стене,

чюбы не произош-

щ) выгибание по-

крмтия.

и помещение рекомендуется исполь-

шванис двусторонней клейкой ленты.
Полное приклеивание. Целесообразно применять только в общественных

помещениях, участках, где стелется более двух кусков,

а также на участках,

где часто перемещают тяжелое оборудование.
° «Уложив» покрытие, вновь отогните половину материала, намажьте клеем

н соответствии с инструкцией изготовителя, выждите 10 минут,

штем не спеша положите материал на место, следя за тем, чтобы остатки воздуха не образовывали пузырьков (рис 105).


подбор рисунка (если это нужно).

Рис, 105. Наклеивание линолеума методом

отгибания полотнища до середины

а — нанесение на основание мастики или клея,

б - укладка полотна линолеума на мастику
--------------- page: 212 -----------
214
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Подбор рисунка, ртрсзаиие по шву и холодная сварка. Допол

Ш1ТСТМ1МС материалы и инструменты: двусторонняя клейкий

icin-.i или акриловый клей, специальная жидкость для холодной сварки швов.

выше.

нок с учетом того, чтобы второй кусок перекрывал первый по

крайней мере на 50 мм и выполните окончагельную подгонку.
» Приложите линейку сверху в месте перекрытия кускон

и постепенными надрезами прорежьте насквозь оба куска.

шов обычной чистой клейкой лентой, разрежьте ленту насквозь

и заделайте шов жидкостью для сваривания. Шов высохнет

в течение 2—3 часов. Затем удалите ленту.

маркера и т. п. Вымойте нейтральным моющим раствором, затем чистой водой.
Полы из полимерных плиточных материалов
Полимерные плиточные покрытия представляют собой по-

1ужесткий материал, прочное соединение наполнителя и связующих смол. Это чрезвычайно износостойкая, очень долговечная и привлекательная продукция для жилых

ti общественных помещений. Она очень экономична, и не

только за счст низкой стоимости, но и за счет небольшого количества отходов.
Полимерные плиточные покрытия для полов имеют ряд преимуществ перед рулонными материалами:





s>. проводам и коммуникациям, уложенным под покрытием;
--------------- page: 213 -----------
| И’ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
215

nmfiyio из плиток легко заменить;

и приобрести запас плиток, необходимый для замены в местах

с интенсивным движением. Как правило, это 20—30% от общей

п пощади.
Плиточные полимерные материалы для покрытия полов

подразделяются:
По виду исходного сырья:




По цвету:


По форме:



По фактуре лицевой поверхности:


Поливинилхлоридные плитки выпускаются одно- и многослойными, однотонными и мраморовидными. Они обладают

эластичностью, значительной прочностью, стойкостью к действию слабых растворов кислот, минеральных масел, водостойкостью. Как правило, предназначены для полов подсобных помещений, коридоров, сантехнических блоков и кухонь.
Резиновые плитки выпускаются одно- и двухслойными,

мраморовидными. Обладают малой тепло- и звукопроводностью, высокими гидроизоляционными свойствами, гидро-

и кислотостойки, упруги и эластичны, стойки к истиранию,

термостойки. Применяются для полов коммунальных, общественных и промышленных помещений с повышенной влажностью.
--------------- page: 214 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Фенолитовые плитки выпускаются однослойными, одно

тонными. Они обладают повышенной гидро-, кислою-, моро

зо- м термоустойчивостью, значительной механической проч

нослыо. достаточно паронепроницаемы, не адсорбируют парон

ртути. Предназначены для покрытия полов в лабораториях

и цехах, где требуется повышенная химическая стойкость.
Кумароновые и кумаронополивинилхлоридные плитки выпускаются однослойными, однотонными или мраморовидны-

ми. Обладают достаточной прочностью, долговечностью, устойчивостью к кратковременному воздействию слабых кислот,

щелочей, малотеплопроводны, хорошо моются. Предназначены для полов подсобных помещений промышленных и общественных зданий. Не рекомендуются к применению в помещениях с влажным и горячим режимом работы Следует отметить,

что кумароновые и кумаронополивинилхлоридные плитки содержат в качестве наполнителя асбест, в связи с чем в последнее

время не пользуются популярностью, а на Западе и не выпускаются. Их вытеснили кварцевиниловые плитки, которые на 50%

состоят из кварцевого песка. Поэтому они не меняют размеров
и не образуют щелей

на полу, огнестойки

и выдерживают нагрузки аналогично

тому бетону, на котором они лежат. Их

можно использовать

даже в промышленных и складских помещениях.
Технические характеристики полимерных плиточных

покрытий для пола

во многом схожи

с характеристиками

рулонных покрытий.
Рис 106. Проверочная укладка плиток

из полимерных материалов при рисунке

параллельно стенам
--------------- page: 215 -----------
I П'ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
217
Напольное виниловое покрытие

для помещений фирмы

«Armsiong World Industries, Inc.» - плитка «Rhinotex»
Плитка «Rhinotex» представляет собой полугибкий материал из прочного соединения известняка и поливинилхлоридных

смол и имеет следующий состав: связующее (поливинилхлоридная смола) — 10%, наполнитель — 80%, пластификатор

и краситель — 10%. Имеет крапчатый рисунок, который хорошо

скрывает дефекты и загрязнения.
Характеристики и преимущества:

долговечна;

фекты возникающие в ходе эксплуатации;

серый, серо-голубой, бежевый, серо-фиолетовый, цвет камня,

светло-серый, серый;

ность черного пола;

и огнестойкостью;

сутствие щелей между плитками.
Области применения:







Ограничения:

на пандусах/въездах, компьютерных классах, линиях сборки

электронной техники.
--------------- page: 216 -----------
218
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Технические данные:




объемное — 1,8x10м Ом;


кость к износу — К5.
Подготовка пола к укладке:


нение влагонепроницаемой мембраны;

покрытие из фанеры, толщиной 6 мм;

равнивающей смесью.
Укладка:

согласно общим требованиям по типу покрытия

из керамической плитки

(рис. 106);

до укладки и во время работ необходимо поддерживать температуру покрытия не ниже 18° С;

полимерных рулонных

и плиточных материалов

проводить согласно рекомендациям рис. 107, 108;

прокатайте пол ручным

катком весом 65 кг в обоих направлениях;
Рис. 107. Укладка и припрессовка

поливинилхлоридных плиток
--------------- page: 217 -----------
IK ИТЕЛЬСТВО ДОМА
219

но не лаливать водой в течение 5 дней;

ладке плитки из разных партий;
® рекомендуемый клей — акриловыи.
'*/'/ %' Л' '
/ °/ */' / • -/о S у

• /*/*/*/ / 9'
Рис. 108. Hue тиши полимерных

рулонных и плиточных материалов:

а - панесспис на основание мастики; б - разравнивание мастики; в - укладка

оргалита; г — шпаклевка трещин, д — раскатка рулона; с ~ укладка покрытия;

« - прирезка покрытия на стыках; з — промазка стыков мистикой: и — прижим

или при катка качком кромок
--------------- page: 218 -----------
.'О
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Ремонт полов из полимерных рулонных,

плиточных и других упругих материалов
Упругость — это способность материала восстанавливать исходную форму; и большинство листовых или плиточных материалов, применяемых для покрытия пола, в большей или меньшей степени упруги. К таким материалам относятся: линолеум,

полимерные рулонные и плиточные материалы, резина, пробка

и смесь асбеста с поливинилхлоридом. Все эти материалы упруги, их поверхность долго не изнашивается, не подвержена быстрого у загрязнению и хорошо сохраняет свой первоначальный

внешний вид. Для увеличения его долговечности за ним нужен

только хороший уход — он должен быть всегда сухим, даже во

время уборки, чтобы вода не проникала между покрытием и основой и не нарушала его сцепления с основой.
Если, несмотря на уход и все меры предосторожности, пол

все же оказался поврежденным, эти повреждения чаще всего

легко устраняются. Отклеившиеся плитки можно приклеить.

Для этого отклеившийся кран плитки приподнимают и на нижнюю поверхность плитки гибким шпателем наносят тонкий

слой клея. Если отклеился только уголок, аккуратно отрывают

часть плитки так, чтобы было достаточно места для нанесения

клея. Затем плитку прижимают на место так, чтобы она находилась на одном уровне с соседними плитками и, если это требуется в инструкции по использованию клея, сверху кладут груз.
Если на поврежденное рулонное покрытие необходимо наложить заплату, то следует липкой лентой приклеить кусок нового материала на поврежденное место, совместив при этом рисунок. Острым линолеумным ножом по металлической

линейке надрезаегся заменяемый материал по форме заплаты

(резать лучше по линии узора), затем по линиям надреза одновременно отрезают заплату и покрытие пола. Отложив в сторону заплату следует аккуратно удалить поврежденный участок,

а загем снять мастику с основы.
При наклеивании заплаты на основу наносится мастика или

клей и заплата укладывается на место. Далее следует замаски-
--------------- page: 219 -----------
< II'I >ИТЕЛЬСТВО ДОМА
221
|nui:ii i> края заплаты. Для этого стык накрывается толстой алюминиевой фольгой (матовой стороной вниз) и проглаживают

in i колько раз фольгу горячим утюгом. В результате краялино-

п. \ мл частично расплавятся и образуют прочный и почти неза-

м< I нмй шов. Этим же методом можно устранить глубокие царапины в линолеуме или твердых поливинилхлоридных плитках.
I кшболее часто встречаемые дефекты в линолеумных по-

|.|\ — образование пузырей, вздутий, волнистости, щелей и др.

IIv(мри появляются в тех случаях, когда толщина слоя мастик»

«m ice 1 мм или она плохо сохнет. Вздутие может возникнуть

it ре |ультате плохого разглаживания линолеума. Для удаления

исидуха из пузыря линолеум протыкается и надрезается вдоль

и; 1ыря острым линолеумным ножом с захватом приклеенной

•i.il ih вокруг пузыря на длину 12 мм с обеих его сторон. Надрез,

■иобы он был менее заметен, желательно делать вдоль линий

рисунка. Через полученный надрез шпателем наносится на пол

пшкий слой клея и линолеум прижимается. Если из-за растяжения линолеума один край надреза перекрывает другой, из-

пмшки материала отрезают, пользуясь верхним краем, как направляющей. Отремонтированное место накрывается фанерой

п прижимается грузом на час или больше, а затем, чтобы

i крыть разрез, его следует прогладить утюгом через толстую

н'поминиевую фольгу.
Ковровые покрытия (ковролины)

из полимерных материалов
Технология применения Качество укладки коврового покры-

I ия влияет не только на внешний вид помещения, но и на то, насколько долго прослужит ковровое покрытие, и будут ли сохранены его качества на протяжении всего периода эксплуатации.
Перед укладкой коврового покрытия пол следует предварительно выровнять. Для более длительного поддержания

хорошего внешнего вида и повышения комфортности рекомендуется использовать так называемую «подложку». Такая

пополнительная прокладка увеличивает эластичность ковро-
--------------- page: 220 -----------
222
iii.iv |1оь|11.11пи, и i.iK же tnuii) и шукоизоляцию. В качссию

1 ищ'и11 hi мшм own. использованы войлок, пенополиуретан,

in помочи лплеп, другие материалы. Очень важно, чтобы ни

подложка была достаточно плотной. Рыхлая подложка только

повредит ковровому покрытию в процессе эксплуатации. Тол

щина подложки, как правило, составляет 5—10 мм.
Выбор способа укладки зависит от основы коврового покрытия, функционального предназначения помещения, где ук

ладывается ковровое покрытие, частоты его использовании

и состояния пола.
Существует несколько способов укладки коврового покрытия:


подкладываемой под края и швы;

лентой покрытия вплотную к плинтусам;


Выбор технологии укладки зависит от типа и состояния основания, от типа текстильного покрытия и, конечно, от типа

применяемого клея.
Укладка без наклеивания (свободная укладка) применяется

в том случае, когда нужно сохранить внешний вид покрываемого пола, например, наборного паркета, мрамора, гранита и пр,

для этого подойдут покрытия с высокой прочностью. При выборе лучше прислушаться к рекомендации специалистов.

При свободной укладке между покрытием и покрываемой поверхностью всегда будет сохраняться воздушная прослойка,

что, конечно, не способствует устойчивости к горению, даже

если материалы наделены огнеупорными свойствами. Часто не

удается просто уложить ковер поверх существующего ворсового или петельного покрытия. В этом случае применяют специ-

атьную плиту.
Ковровое* изделие раскатывается и раскраивается с увеличенными допусками. Точная раскройка будет проводиться позднее. Пели для покрыт ия всей площади необходимо несколько
--------------- page: 221 -----------
t II' ЖИТЕЛЬСТВО ДОМА
223

ч мтой. Точно также поступают с краями у дверей и стен.
11.. .ниш, что максимальная площадь при этом способе укладки

ice 20 м2, а в помещении нет мебели на колесиках.
При наклеивании коврового покрытия в большинстве случа-

||" ж гея под плинтусы. Но на лестницах, и в помещениях с по-

щ. с иной проходимостью желательно проклеивать всю

нош рхиость.
Для наклеивания коврового покрытия допускается изполь-

I ,.агь обычный клей ПВА. Наклеивая покрытие с основой из

I i.i I урального джута, следует быть очен ь осторожным с дозиров-

ь' I клея (клей может проступить через покрытие).
Стретчинг — это прогрессивный и отвечающий самым вы-

loMiM требованиям вид укладки ковровых покрытий. При ук-

м.I ке методом стретчинга используется свойство эластичности,

присущее всем ковровым покрытиям. Ковровые покрытия при

I |ретчинге укладываются на укрепленные вдоль стен рейки

I двумя рядами вбитых под углом гвоздей и натягиваются с помощью специальных инструментов (рис.109). Под покрытие

п обязательном порядке укладывается подлржка, создающая

•ффект «мягкости» покрытия под нотами, усиливающая эффекты звукопоглощения и теплоизоляции. Продолжительность

службы коврового покрытия, уложенного методом стретчинга,

существенно дольше, а при укладке или замене покрытия нет

необходимости в подготовке основы папа.
При любом методе укладки необходимо учитывать направ-

iciine ворса коврового покрытия, ею тип, структуру повсрхнос-

1И, а также источники и направление света в помещении. Победнее может иметь решающее значение при укладке

копрового покрытия с эффектами теней: многоуровневые,

i комбинированными секциями и аналогичные типы конструкции поверхности. В любом случае желательно, чтобы ворс коврового покрытая во всех секциях лежал в одном направлении.

I иш ковровое покрытие имеет геометрический рисунок, необ-

. i.’Ihmo учитывать симметрию и точное повторение рисунка.
--------------- page: 222 -----------
Рис. 109. Плоские металлические планки с шипами

для соединения ковровых покрытий пола:

а - стык; б - нанесение мастики; п, г — укладка
В местах стыков ковролина у дверных коробок прокладываются специальные порожки с двумя пазами, гладкие или односторонние (рис. ПО).
Полное поверхностное наклеивание — этот способ является

наилучшим для укладки текстильных напольных покрытий,

а для некоторых видов этой группы покрытий и определенных

помещений (лестницы, пандусы, служебные, общественные,

а также помещения с напольным отоплением) единственно

возможным. Многое в этом способе зависит от качества выбранного клея и правильности его применения. Суть этих правил сводится к следующему.
Нужно соблюдать временные интервалы, в течение которых:


тую клеем;

можно будет устанавливать мебель).
Модульная ковровая плитка имеет ряд преимуществ по сравнению с рулонными ковровыми покрытиями:
--------------- page: 223 -----------
| М'ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
225


«м, уложенным под покрытием;

т-иии или утрате внешнего вида легко заменить;

жет заменяться плиткой, лежавшей в местах с наименьшим

движением, что позволяет значительно продлить срок эксплуа-

гпции коврового покрытия;

а-ль может рассчитать и приобрести запас плиток, необходимый для замены в местах с интенсивным движением. Как правило, это 20—30% от общей площади, а общий срок

жеплуатации покрытия с учетом предыдущей рекомендации

увеличится более, чем в два раза.
Модульная ковровая плитка укладывается без клея и с минимальным количеством отходов. Благодаря современным

I ехнологиям производства

п разнообразию конструкций

поверхности, швы практически не видны, что создает

>ффект сплошного коврово-

ю покрытия. Использование

модульной ковровой плитки

расширяет свободу творчества для дизайнеров благодаря

возможности создавать различные рисунки и композиции.
При выборе ковровых покрытий для конкретного случая прежде всего следует учитывать материал основы,

материал ворса, тип пряжи,

конструкцию поверхности

и плотность коврового поа)
50-70
Рис. ПО. Порожки с двумя пазами

(а), гладкие (о) и односторонние (в)
--------------- page: 224 -----------
226
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
крытия, а также определяемые этими факторами такие эксплуатационные характеристики, как износоустойчивость, антистатичность, пожаробезопасность, стойкость к загрязнениям

и легкость чистки.
Дощатые полы
Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит

древесины широкое применение. Деревянные полы настилают

после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания.

Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные

и из древесных плит.
Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффициент

теилопоглощения;, деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все

более модными.
Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов:

влажность воздуха в помещении при производстве работ не

должна превышать 60 %, а его температура не должна быть ниже +8° С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов

(что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной

влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной

(30—40%) — полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков- древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью

деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные

вентиляционные решетки (подзабытые в советский период),

что не дает развиться плесневым фибкам из вездесущих спор.
Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.
--------------- page: 225 -----------
| П'ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
227
Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг

t |ы мнительно небольшой. При редко расположенных балках па

них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним

уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии

между осями 800—850 мм для досок толщиной 35—40 мм.

При более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м,

при более тонких — уменьшить до 500-600 мм. Влажность до-

I ок не должна быть выше 12%.
При устройстве полов по железобетонным перекрытиям ла-

I п укладывают с шагом 400—500 мм через антисептированные

денты — прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного

шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их

нерхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру.

11оверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой ан-

шеептированной ДВП.
Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или

нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит

от толщины лаг — при толщине 40 мм — до 900, при 50 — до

1100, при 60 — 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.
На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм

и шириной 80—100 мм по антисептированным лептам ДВП.

11а бетонных междуэтажных перекрытиях лаги укладывают по

шукоизоляпионной подсыпке из шлака или песка (и тоже через

ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую

I оризонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места «провиса», определяемые уровнем (нивелиром).

Применять деревянные клинья нельзя, т. к. они могут сгнить.

Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись

при настилке полов.
В коридорах лаги укладывают поперек, а доски — вдоль направления движения (для их большей сохранности). Ровность

поверхности лаг проверяют фугованной рейкой с уровнем. До-

с к и пола можно забивать гвоздями через лицевую сторону или

т.ось — в угол гребня, если доски шпунтованные.
--------------- page: 226 -----------
г28
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
В рубленых домач балки част ирубают в стены, что придает

полу достаточную жеегкость (исключение зыбкости). Если рубленая с гена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше укладывать по столбикам так, чтобы их

кониы не касались стены.
Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребневым

кромкам отличаются повышенной плотностью, ровностью

и меньшей склонностью к деформации при колебаниях показателей температурновлажностного режима.

Ширина таких досок

68—138, а толщина 28

и 36 мм. Внизу каждой

доски выбрано продольное углубление (продух)

высотой 2 мм, благодаря которому достигается более плотный их

контакт с лагами и, одновременно, обеспечивается постоянная

циркуляция воздуха по

всему межлаговому

пространству в целях

предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия.
При настилке пола

первую доску укладывают к стене пазом

с отступом 10—15 мм,

который фиксируют с

помошью калиброванных прокладок. Первую доску крепят к лаге
Рис. 111. Настилка дощатых полов:
1 - крепление досок; 2 — шпунтованные

доски; 3 — стыкование досок, 4 - сплачивание досок с помошью скобы Смолякова;

5 — скоба Смолякова
--------------- page: 227 -----------
> П'ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
229
I тпдями, длила кото-

it 2—2,5 раза боль-

пн- юлщины досок.
Мнмди забивают по

пмпому (два) в каждую

mi у. загоняя шляпку

и.| 2—3 мм вглубь для

IIно, чтобы при вы-

р.пншвании досок не

понредить инструмент. Лунки вокруг

ш'шпок перед окрас-

iiiii полов зашпакле-

ц|,и*ают. При установке следующей доски

гс паз насаживают на

I ребень предыдущей

молотком. Чтобы дос-

к.|| по своей длине не

п.шала отбой, на со-

i с шей лаге укладыва-

hi I шпунтованный

брусок, который расклинивают с упором
п стальную скобу (рис. 111). Таким образом, настилают две доски, кроме 2—4 последних, которые укладывают сначала свободно с зазором у стены 10—15 мм, а затем осаживают на шипы.

11ри этом ударять молотком по доске следует через деревянную

прокладку, чтобы не повредить ее. Зазор между правильно наст-

гшными досками должен составлять не более 1 мм.
При настилке таких досок «паркетным способом» первая

носка укладывается так же, как в предыдущем способе,

по гвоздь забивают ближе к стене — так, чтобы его шляпка ока-

|.пась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня

и каждую лагу под углом 45° С забивают гвоздь, причем шляпку

юпят» в толще древесины. К первой доске прикладывают втоРис 112 Укладка замыкающей доски

чистого пола:

а — с фанерой и деревянными прокладками;

6 — с фанерной прокладкой и клином: 1 — фанера; 2 - прокладка; 3 - половая доска; 4 — стена; 5 — клин
--------------- page: 228 -----------
10
энциклопедия строительства домл
рую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем —

п оставшиеся. Зазоры между досками более I мм не допускаются. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 112).
Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и ич

укладывать сложнее, т. к. доски при мапейшей неровности не

ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться

удалять острожкой. У шпунтованных досок остругана лицевая

сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а но

скошенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски

могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.
Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или

сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них

делают паз или скос. Стыковать плинтусы подлине следует под

прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45е. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной

75 мм, вбивая их на расстоянии 600—700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно

прижаты к стенам, перегородкам и к полу.
В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух

штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии

150—200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают

рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок «на ус».
В полу под решетками долбят или сверлят три — четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами

к рамке.
Вместо решеток можно сделать плинтусы с нательниками.

В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см.

Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльном стороне
--------------- page: 229 -----------
. И ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
231
1
Рис. 113. Плинтусы:
I - профили плинтусов; 2 - плинтус с нащельниками
необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия

диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500—600 мм

(рис. 113'). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели.

После установки их окрашивают масляной краской желтого

или коричневого цвета или под цвет пола.
Отделка пола предусматривает строгание, устраняющее

провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусо-

p.i и слегка увлажняют водой. Машину СО—97 без нажима и пе-

I • '.'са перемещают по направлению уложенных досок, пере-
--------------- page: 230 -----------
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
крывая обработанную поверхность на 10 мм. В труднодосцн

ных местах строгают элсктрорубанком или рубанком.
Завершается отделка полов креплением плинтусов или ми

телей. Их установку начинают с угла, сопряжение элемент»

выполняют «на ус», используя распиловочный ящик (стусли)

Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробклм

в стене. Шляпки гвоздей утапливают добойником.
Ремонт дощатого пола. Дощатые полы с течением времени

начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между

досками не только ухудшают внешний вид пола, но и усложни

ют его уборку. Скрип обычно возникает, копа гребень шпунто

ванного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы

пружинят, если лаги тонкие и расстояния между ними велики

или половые доски слишком топкие. Ремонт полов с такими

дефектами сводится в основном к сплачиванию досок и замене

отдельных поврежденных досок. Если у доски поврежден или

сгнил один из концов, его следует удалить с помощью стамески

(не удаляя всей доски) и заменить подходящим по длине куском доски. Замененный кусок доски должен опираться не менее, чем на две лаги. Перед сплачиванием вначале снимают

плинтусы, затем освобождают доски пола, для чего топором последовательно приподнимают их и гвоздодером вытаскивают

выступающие гвозди. Отделять доски следует осторожно, чтобы не повредить их необходимо особенно следить за сохранностью гребня. Перед укладкой новых или очищенных старых досок тщательно проверяется надежность установки лаг, наличие

звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.
Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета,

вырезанного из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола. Если доски пола сильно изношены, между ними образовались большие щели, они

скрипят и прогибаются, то пол полностью или частично требует перестилки.
Доски пола могут прогибаться и оттого, что лаги под ними

уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: су-
--------------- page: 231 -----------
• IГ< 'ИТЕЛЬСТВО ДОМА
233
in > i I ьуюшие лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или старые

mi и оставить на прежних местах, а между ними уложить допол-

иинмн ныс. Перед началом этой работы снимают плинтусы

н 'И11.КИ, которые гут же метят. Отрывают первую и последнюю

in" mi, вытаскивают гвозди, кромки досок пристругивают, за-

и м • кладывают их по порядку (по разметке) не прибивая к ла-

I iM После проверки плотности смыкания кромок, доски плотин сжимают с применением различных приспособлений (скоб,

I ели при строительстве дома полы настилались из недоста-

тчпо высушенных досок, между ними со временем образуют-

I н шили. Такие полы через один — два года после настилки полним мо перестелить. Лучше всего этим заниматься весной,

н последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут осо-

В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают

и i.ii и больше, чем зимой. Но если такую работу приходится де-

м 11. летом, необходимо дождаться времени, которому предшест-

|||т.та ровная сухая погода в течение одной — двух недель. Осо-

<н I ню это важно, если пол настлан досками толщиной 18—22 мм.
При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравни-

и.но г и укрепляют их. Доски пола должны плотно прилегать

Мод балки, лаги и доски не рекомендуется подкладывать

ии'пкн или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы

I мновятся зыбкими. Если все-таки приходится подбивать кли-

ш.и, то их нужно закреплять гвоздями.
Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в об-

|i I «жавшиеся щели вставляют доски необходимой ширины, закрепляют их гвоздями и застругивают вровень с досками пола.
Гели доски пола очень изношены, то при перестилке ров-

нмо и чистую поверхность пола можно получить после укладки

носок оборотной стороной вверх, так как легче выстругать обо-

|ч>I мую сторону досок, чем выровнять изношенные доски.

Подбирать доски следует так, чтобы более чистые из них,

in' I сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах,
--------------- page: 232 -----------
J34
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
300...400
а с дефектами — в ко

ридорах, полутемных

и темных помещениях

Доски, особенно ши

рокие, укладывают годичными слоями в paj-

ные стороны, тогда

после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.
Сырые доски крепят к балкам одним

гвоздем на каждом конце и иногда в середине.

Когда же доски высохнут, их прибивают по

концам к каждой балке

или лаге, причем узкие

доски крепят одним

гвоздем, а широкие -

двумя. Шляпки гвоздей предварительно

сплющивают и утапливают в толщу доски

на 4—5 мм.
Места примыкания

досок застругивают так,

чтобы они были в одной плоскости с настланным полом. Если

вместо старых, изношенных досок используют новые, более толстые доски, вншу их срубают против лаг, чтобы после укладки

они были на одном уровне со старыми. Под топкие доски подкла-

дывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.
Рис. 114. Полы из сверхтвердых

древесно-волокнистых плит:
I — покрытие; 2 — клеевой слой; 3 — основание пола из досок или древесностружечных

плит; 4 — лага 40 х 80 мм; 5 — звукоизоляционные ленточные прокладки из древесно-волокнистых плит; 6 - несущая плита перекрытия; 7 — слой толя; 8 — звукоизоляционный

сплошной слой; 9 — стяжка из легкого бетона;
10 - слой толя или пергамина
--------------- page: 233 -----------
< ГРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
235
Полы из сверхтвердых древесно-стружечных

и древесно-волокнистых плит
Для устройства таких полов применяют древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты (рис. 114). Древесно-стружечные плиты для полов имеют толщину 20 мм с верхним слоем износа 5 мм. Боковые кромки плит не водостойки, поэтому

их срезают на 80—100 мм. Намечают расстояние между лагами,

на которые будут настилать плиты в зависимости от получившейся ширины плит, но не более 400 мм. Стыки плит должны

Омть на осевых линиях лаг. Не допускают свешивание плит с лаг

(юлее, чем на 100 мм. Лаги делают из досок влажностью не бо-

мее 18% или из полос древесно-стружечных плит шириной

80—100 мм. Лаги укладывают на звукоизоляционную подсыпку

п 1 песка влажностью не более 10%, толщину которой указыва-
--------------- page: 234 -----------
! IЛ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
нм и проекте. При толщине слоя песка менее 35 мм лаги опирают на звукоизоляционные прокладки в виде полос шириной

100—120 мм, нарезанные из мягких древесно-волокнистых

плит плотностью 150-350 кг/м3. При неровном основании лаги

опирают на кирпичные или бетонные столбики, по которым

укладывают гидроизоляционную (из толя, рубероида) и звукоизоляционную прокладки.
Верх всех лаг должен быть в одной горизонтальной плоскости, что проверяют с помощью уровня и двухметровой отфуго-

ванной рейки. Для исправления отклонений подсыпают под

лаги песок или изменяют толщину звукоизоляционных прокладок. Выверенные лаги временно закрепляют брусками на

гвоздях. Укладывают плиты по лагам от одной из продольных

стен, как правило, наиболее удаленной от двери. У стены оставляют зазор 10—15 мм, перекрываемый затем плинтусами.

После выверки маячной плиты ее прикрепляют к каждой лаге

гвоздями 50—60 мм, диаметром 2,5—3 мм или шурупами длиной 35—40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди забивают по кромке

плиты через 200 мм, шурупы — через 300—350 мм. Следующие

плиты укладывают аналогично маячной с минимальным зазором до 1 мм.
Затем устанавливают плинтуса, прошпаклевывают стыки

и головки гвоздей, зачищают поверхность шкуркой и окрашивают двумя слоями лака ПФ-231. Верхний слой наносят'после

высыхания нижнего окрасочного слоя. Устройство пола из

ДВП аналогично (рис. 115).
ДВЕРИ
Двери делятся:


ковые, композитные;

ные, с двойной обшивкой;
--------------- page: 235 -----------
I М'ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
237

ГШ.1С, защитные, противопожарные двери и т. п.;


Наружные двери
Н наше неспокойное время, когда таким актуальным стано-

HI! 1ея выражение, пришедшее к нам с берегов Туманного Аль-

fnioiia, — «Мой дом — моя крепость»,— наружные двери пережи-
II.пот некое перерождение, уподобляясь своей внутренней

i ущностью дверям сейфовым. Большинство жителей городов —

мпаполисов и владельцев загородных домов, спасаясь от все

тпрастающей преступности, пытаются защитить свой дом,

имртиру надежной входной дверью.
Многочисленные фирмы занимаются производством, пропажей и установкой наружных дверей, как правило, металличе-

1ких. К сожалению, среди этих фирм существует достаточное

количество некомпетентных и недобросовестных. И если при

покупке внутренних дверей вы рискуете только определенной

суммой денег, потраченной на некачественный товар, то, со-

нершив ошибку в выборе своей «зашитницы», вы можете поте-

рнгь не только покой, здоровье и имущество, но и жизнь.
Наружные двери по своему назначению делятся на:


Необходимо отметить, что все наружные двери жилых домов и квартир по пожарным нормам делаются распашными.
Дверная конструкция распашной двери состоит из коробки,

которая закрепляется в проем стены и глухого или остекленно-

ю полотна, навешиваемого на коробку. Коробка с навешенным

полотном образует дверной блок.
Входные домовые двери. Двери, ведущие из помещения на

1'шцу, защищают внутренние помещения от различных атмосферных воздействий; сами они должны быть защищены от
--------------- page: 236 -----------
238
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМ*
взлома и иметь приилекатс лыiuti внешний вид. Наиболее ри

ционалыю располагать наружные двери со стороны, протиио

положной направлению господствующих ветров; таким обрн

зом, попадание струй косого дождя на дверь будет сведет»

к минимуму. При другом расположении придется часто восста

навливать окраску и ремонтировать наружную дверь. Кроме то -

го, в этом случае в нижней части дверного блока необходимо

предусмотреть специальные меры против затекания дождевой

воды при сильном ветре или защищать входные двери при помощи устройства навесов, козырьков или тамбуров. Тамбуры —

это помещения, служащие буферной зоной между наружным

и внутренним воздухом. Благодаря тамбуру зимой холодный

воздух не может непосредственно проникнуть внутрь квартиры, а теплый воздух — выйти наружу. Тамбуры, следовательно,

выполняют теплозащитную функцию. Они также часто являются местом, в котором остаются и не проникают дальше в дом

или квартиру грязь и влага.
Часто бывает необходимо обеспечить высокие теплозащитные свойства внутренних помещений, в таком случае входные

двери теплоизолируют, а для повышения звукоизоляционных

свойств, применяют засыпку дверного полотна тяжелыми сыпучими материалами, такими, как песок или свинцовая дробь.
Дверные блоки изготавливают из древесины, стали, алюминия или комбинации этих материалов.
Установка наружной двери
Дверной проем сверху перекрывается перемычкой, передающей нагрузку от вышележащих конструкций на простенки.

Размер дверного проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной

имелся зазор шириной не менее 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала.
Дверная коробка представляет собой раму из брусков

с фальцами, которые закрепляют стальными накладками либо
--------------- page: 237 -----------
I II НЕЛЬСТВО ДОМА
239

инми следует применять анкеры, заделываемые в кладку.
Дчя дверной коробки с порогом в полу используются две за-

мичпме детали. Если ширина дверного полотна превышает

I'О мм, коробку дополнительно крепят в середине верхнего

п>|1и юнтального бруска. По бокам ее крепят нагелями, а ввер-
н н порог — шурупами. В местах крепления подкладывают

|чикие деревянные планки, чтобы между стеной и коробкой не

1м.||ц> пустот и она стояла прямо. Под головки гвоздей и шуру-

ипи и ела ют зенковки (углубления, делающиеся зенкелем —
i
кнопок гвоздей, винтов, шурупов). Затем эти места шпаклюют.
При установке дверных блоков необходимо соблюдать следующие порядок проведения работ:




in- * ель и прибивание ее сверху и снизу;

ПН1КИ (если полотно при открывании задевает нижние бруски

ич|юбки, его приподнимают или обстругивают снизу);

Крепление стороны коробки, где врезан замок, двумя гвоздями

и шоричная проверка точности подгонки полотна к коробке;

и щкрывании;



тощей и шурупов.
Двери обычно крепят в трех точках по высоте к вертикальным

^•ускам коробки. Точки крепления располагают по возможности

■и удобной для выполнения работ высоте. Для дверей стандартном высоты крайние точки крепления обычно удалены пример-


--------------- page: 238 -----------
240
Дверные к<ч><и>ки крепят в стене с помощью стальных ш

kjiii.jihi.ix ju IАлей, устанавливаемых в стены в процессе кла.ч* и

лн(’«) после их возведения.
Коробки выверяют и закрепляют клиньями; затем их сое ш

няют с закладной деталью, установленной в кладке. Если при

меняют стальные накладки, то вначале их крепят к короС»

а после установки коробки в проем, другой конец наклацо»

прикрепляют к стене гвоздями или дюбелями. В двух или гргч

местах по высоте коробки устраивают небольшие отверстия,

через к вторые нагнетают в зазор цементный раствор. Для предотвращения выгиба вертикальных брусков коробки вну1|н.

проема при нагнетании и затвердевании раствора их временно

раскрепляют специальной распоркой или обычной доской.
Полотна наружных входных дверей навешивают в коробки

на петли с невынимающимися стержнями, на пружинные пет

ли, допускающие открывание дверных полотен в обе стороны,

или устанавливают на подпятниках.
Для обеспечения быстрой эвакуации все двери на пути дви

жения людей должны открываться по движению наружу.
Квартирные двери, то есть двери, отделяющие помещении

квартир от лестничной клетки или вестибюля, должны быть защищены от взлома, быть звуконепроницаемыми и сохранять

тепло внутри квартиры.
Звукоизоляционная способность должна быть удостоверена

свидетельством об испытании авторитетного государственного

учреждения. Степень звукоизоляции двери в значительной мере определяется ее массой, а также свойствами заполняющего

внутреннее пространство материала.
По нормам пожарной безопасности входные двери в квартиры многоэтажных зданий должны открываться внутрь квартиры (чтобы имелась возможность в случае пожара выбить

дверь и спасти жильцов от огня).
Израильский завод «Superlock» выпускает двери из сверхпрочной легированной стали из Германии. Конструкция дверной коробки рамная, после ус тановки она заливается бетоном,

образуя тем самым равнопрочный со стеной монолит.
--------------- page: 239 -----------
!!•< .ИТЕЛЬСТВО ДОМА
241
Ниерное полотно

н н отапливается из двух
I
•ни юв стали толщиной
I.
1'iDcp жесткости, сваренных между собой

и 200 точках. Для обеспечения звуко- и тепло-
ii
иполняется полиуретаном. Конструкция двер-

imi о полотна имеет возможность увеличения

нм соты до 12 см за счет

ипсерта — дополни-

кльной стальной плас-

шны на нижнем крае

полотна.
В дверь встраивается

телескопический гла-

юк. При необходимости дверь комплектуется

домофонной системой

с камерой-невидимкой

н кодовым электронным

замком. Дверь снабжается резиновым уплотнителем, что исключает

появление сквозняка в

квартире.
Патентованный 4-х

сторонний сейфовый

замок SL обеспечивает

одновременное выдвигание семи штырей,
Рис. 116. Конструкция двери

производства завода «Superlock»:
1
ная конструкция рамы, использующая заливку бетоном,— образует равнопрочный со

стеной монолит; 3 — полотно двери изготовлено из двух гальванизированных листов

стали толщиной 1,5 мм, и «и»-образных ребер жесткости, сваренных между собой в

200 точках; 4 — наполнитель обеспечивает

акустическую и термическую изоляцию;

5 — телескопический глазок; 6 — декоративное покрытие; 7 — торцевая задвижка -

дополнительный замок; 8 — резиновый

уплотнитель; 9 — «антисъемные» штыри;
10
»-*Т14
--------------- page: 240 -----------
>1
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМД
каждый из которых выдерживает нагрузку 700 кг. Помимо ли

го, со стороны навески дверное полотно имеет два антисъем

ных штыря. Цилиндр замка, изготовленный из специальном)

сплава, исключающего высверливание, обеспечивает бол' ■>

3 млн комбинаций ключа. В комплект входит 5 или 10 клю

чей, причем по вашей индивидуальной карточке запоп

«SUPERLOCK» изготовит дополнительные экземпляры Если

ключи потеряны или украдены, мастера заменят замок бо

ущерба для двери.
Двери изготавливают как правого, так и левого открывания,

как внутрь, так и из помещения, по желанию заказчика.
Отделка двери может быть выполнена из ПВХ (поливинилхлорид), ламинированного шпона или ценных пород дерева.
Толщина дверей «SUPERLOCK» 5 см, ширина полотна

28-110 см., высота 190—235 см., вес около 60 кг.
Если вам необходима защита не только от взлома, то этот же

завод выпускает специальные пуленепробиваемые кевларовыс

двери SL-2007/А (противостоящие АКМ) и SL-2007/В (противостоящие УЗИ и пистолетам калибра 9 мм). Кевларовые двери

имеют внутри уникальный углеводородистый материал, использующийся для изготовления бронежилетов.
Также «SUPERLOCK» выпускает противопожарные двери

F-30 (огнестойкость 30 минут).
Итальянская фирма «DIВ/ Porte Blindate» представляет входные двери десяти различных конструкций в однопольном, двупольном и полуторном исполнении.
Конструкция дверной коробки двурамная, П-образной

формы. Рама из окрашенной, профилированной оцинкованной стали толщиной 20/10 крепится к стене при помощи 12 закладных деталей, придающих прочность и обеспечивающих

точность прилегания.
Дверное полотно изготовлено из 2-х или 3-х оцинкованных

стальных листов, подвергнутых профилированию и окрашенных

порошковой краской, стойкой к появлению царапин. Толщина

стальных листов 0,8 и 1,2 мм. Внутри расположен продольный

брус жесткости, разделяющий внутреннее пространство дверно-
--------------- page: 241 -----------
■ЧТЕЛЬСТВО ДОМА
243
!■> к • югна на две части — замковую и заполненную полиурета-

>и >м ш.'сокой плотности под давлением, обеспечивающим пол-

му in 1сплоизоляиию входной двери.
Крепится дверное полотно к раме при помощи привинчива-

IK1 к ней шарнирных петель, приваренных непосредственно

к v I норке полотна. Шарнирные петли могут быть как регулиру-

.м ы ми, так и нерегулируемыми, в зависимости от модели. Регулируемые петли упрочнены пластиной жесткости толщиной

Ш/10, приваренной к двери. Подвижное звено петли приварено к раме и обеспечивает возможность регулировки по 3-м

огим. Неподвижное звено нерегулируемой петли также усилено

к тиной жесткости, а подвижное звено приварено к раме

« помощью трубчатого элемента жесткости.
Двери ЛИНИИ 83 оснащены замком безопасности со смен-
III
рен также предохранительный замок. Сменный сердечник

очень полезен в случаях утери, кражи или подозрения на копирование ключей. В этих случаях сам владелец, не вызывая спе-

циплиста, может произвести замену с внутренней стороны двери старого сердечника на новый, укомплектованного новым

и.юором ключей. Замок дополнительно защищен пластиной из

i 1 йкой к сверлению марганцовистой стали толщиной 30/10.
II.
м 1 «DI.BI.» предусмотрела предохранительный замок, который

с помощью стальной пластины закрывает замочную скважину

л 1Я ключа. Такая система обеспечивает защиту от ввода в за-

» чную скважину предметов, которые могут нарушить пра-

m ьное действие замка; кроме того, обеспечивается защита от

шифр замка. Замок приводит в действие запорный механизм

чными штырями, либо входящими в систему замка, либо
щионарными.
Для предотвращения доступа нежелательных лиц дверь

‘1мбжаетсяограничителем открывания, позволяющим открыть

nr - рь только на 5°-

9*
--------------- page: 242 -----------
244
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Для обеспечения оптимальной защиты от непогоды и атмосферных осадкой двери оснащаются уплотнениями на раме

и на стноркс, которые покрывают три стороны периметра

днсри.
Двери фирмы «DI.BI.» могут быть облицованы массивом и <

ценных пород древесины, плитами МДФ толщиной 16 мм

(мелкодисперсные фракции, аналог нашего ДСП, но экологически чище), фанерой с рисунком, толщиной 16 мм, псширок-

сом (термоаппликация), ламинатом. Существует возможность

изготовления облицовочных панелей по эскизам заказчика.

Также фирмой производятся дверные блоки со стеклом, в том

числе и арочные.
Стандартные размеры дверей — 800, 850,900х 2000, 2100 мм.

Возможные размеры дверей на заказ — ширина от 540 до 2000 мм,

высота от 1900 до 2300 мм.
Перед тем как принять решение в пользу той или иной двери,

подумайте еще раз о том, что:

способствовать своевременной эвакуации вас и ваших близких. В случае утери, кражи или подозрении на копирование

ключей желательно иметь сменный сердечник для дверного

замка, запечатанный с комплектом ключей. Идеальный вариант — когда смену замка можно произвести самостоятельно,

не вызывая мастера. В этом случае никто из посторонних не

узнает о переменах, так как внешность двери никак не пострадает;
® глазок в двери — шанс для взломщика. Подберите надежный, с хорошей оптикой, либо установите скрытую видеокамеру. Подумайте также и о переговорном устройстве;

чить договор, надежна. Проверьте наличие необходимых разрешительных документов, попросите сертификат на дверь;

ции с гарантийным и послегарантийным обслуживанием;

--------------- page: 243 -----------
I П'ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
245
Внутренние межкомнатные двери и перегородки
Внутренние двери по характеру перемещения делятся на:


К распашным относятся самые разные по дизайну и материалу исполнения двери, которые мы с вами «распахиваем».

Дверной блок таких дверей состоит из дверной коробки, закрепленной в проеме стены и одного или нескольких дверных

полотен, навешиваемых на коробку. Распашные двери, пред

ставленные на Российском рынке, весьма различны как по вицу, качеству, так и по цене. По абрису контура межкомнатные

распашные двери делятся на прямоугольные и арочные, по внутреннему заполнению на двери из массива, щнтовые с различным заполнением и филенчатые.
Распашные двери делят по количеству полотен на.



® четырехпольные.
По виду дверные полотна бывают двух типов:

® тип «О» — остекленное полотно.
Также различают «правые» и «левые» двери, в зависимости

от с тороны открывания и навески петель. Если стоять с той стороны двери, в которую открывается ее полотно, то у «правой»

двери наоесы (петли) будут находиться справа, а у «левой» —

слева. Помимо них существуют двери с так называемым «качающимся» полотном, которые имеют возможность открывания

в оба разделяемых ею помещения.
Конструкция дверного полотна из массива дерева может состоять как из единого куска, так и набранная из разной древесины, в соответствии с конструктивными и эксплуатационными характеристиками пород. Набранные из разных пород

дверные полотна обычно облицовываются шпоном ценных пород дерева и отделываются нитролаками и эмалями.
--------------- page: 244 -----------
246
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Внутреннее заполнение щитовых дверей весьма разнообразно

(рис. 117—119) и может быть:

личают двери со сплошным и мелкопустотным заполнением;

реек относительно

друг Друга

50 max
Стальные /

скрепки,

шипы или

шканты
Рис. 117. Примеры заполнения щитов дверных полотен:
\ — щит со сплошным заполнением деревянными брусками (рейками); 2 - щит

с мелкопустотным заполнением деревянными брусками (рейками); 3 — щит с

мелкопустотным заполнением из шпона; 4 — щит с мелкопустотным заполнением из фанеры или твердой древесно-волокнистой плиты

Примечания: I. Н и В — размеры щита после фрезерования по периметру для

полотна без обкладок. Размеры в скобках для полотна с обкладками. 2. Обкладка внизу полотна не ставится. 3. а = 400 мм для полотей высотой Н — 2000 мм,

а - 700 мм для полотен высотой Н = 2300 мм.
--------------- page: 245 -----------
ГРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
247

ирспссно-волокнистой плиты или МДФ;

ио-волокнистой плиты;

Стружка
4G...60 V.
Рис. 118. Примеры заполнения щитов дверных полотен (продолжение).
Ч — шит с мслкопустотным заполнением из изоляционной древесно-волокнистой плиты; 6 — щит с мелкопустотпым заполнением из спиральной стружки;

7 - щит с мелкопустотным заполнением из бумажных сот; 8 - щит со сплошным заполнением деревянными брусками (рейками)

Примечания: 1. Просвет под остеклением h = 1305 мм для полотна высотой

Н = 2000 мм. Просвет под остеклением h - 1755 мм полотна высотой

Н = 2300 мм
стальные
шины или

шканты
--------------- page: 246 -----------
248
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
*> с мелкопустотным заполнением бумажными сотами;

В жилом интерьере чаще всего применяют филенчатые двери, как глухие, так и со стеклянным заполнением филенок.

Причем стекло для филенок может быть как прозрачным, так

и узорчатым или армированным; толщина применяемых стекол

равняется 5 мм. Исключением в демократичности остекления

являются качающиеся полотна, так как они по технике безопасности могут быть остеклены только прозрачным стеклом.
11
Рис. 119. Примеры заполнения щитов дверных полотен (продолжение):

9 — шит с мелкопустотным заполнением из шпона; 10 — щит с мелкопустотным заполнением из фанеры или твердой древесно-волокнистой плиты;
11
нистой плиты; 12 — щит с мелкопустотным заполнением из бумажных сот
--------------- page: 247 -----------
> II- 'ИГЕЛЬСТВО ДОМА
249
11ужно отметить, что у большинства фирм-производителей

Оклики стандартных филенчатых дверей весьма похожи, так

'мн при выборе решающую роль играет цена, зависящая от пре-
I
Приятной неожиданностью являются дверные блохи россий-

i кою предприятия «Ныотон», поражающие не только исполь-

шианным качественным сырьем, но и широким полетом фан-

м ши при сравнительно невысоких ценах.
Мезонитовые двери — это двери, изготовленные из лрессо-
ii.ii!ной древесины мелкодисперсных фракций (МДФ). Такие

цпери долговечны и достаточно прочны. Отделка лицевой поверхности выполняется либо из ламината, либо шпона ценных

пород древесины.
Пластиковые двери появились в интерьере в результате технического прогресса. Такие двери, как правило, прекрасно

вписываются в современный интерьер, не отягощенный элементами классики. Их особенность в легкости, уникальности

дизайна и в возможности неограниченной цветовой гаммы.
Межкомнатные итальянские пластиковые двери фирмы

«1'RE-Piu» довольно заметны на общем фоне. Современный

дизайн, выраженный в выгнутом полотне и оригинальной

дверной ручке — аналоге ручки дверцы автомобиля Порше,—

подкупает с первого взгляда. Притвор дверного полотна скруглен, а это означает, что дверь не имеет ребер, так что имеющим

маленьких детей имеет смысл задуматься о возможности такого

выбора. Еще два плюса этой модели — видимое отсутствие

дверных петель и возможность открывания в обе стороны,

го есть полотно этой двери — качающееся.
Пластиковые двери отделываются либо натяжкой нескольких слоев пластика, либо красятся. Элитные двери производятся только на заказ, более дешевые двери можно купить со склада. При покупке двери следует помнить: размер дверного

проема должен быть несколько больше дверной коробки. Желательно, чтобы между коробкой и стеной имелся зазор порядка 2 см, который может быть использован для укладки теплоизоляционного материала или зацементирован.
--------------- page: 248 -----------
250
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Установка межкомнатных распашных дверей. Основные работы по установке таких дверей можно выполнить самостоятельно. Но установку элитных дверей лучше доверить специалистам.
Установка двери в сборе заводского изготовления. Раньше

установка двери заключалась в следующем. Дверная коробка

устанавливалась при помощи угольника и отвеса. Устанавливался упор двери, планка, находящаяся внутри коробки и препятствующая повороту двери после ее закрытия. Врезались

гнезда под дверные петли. После этого навешивалась дверь и,

наконец, устанавливались наличники, декоративное обрамление коробки, скрывающее конструкцию коробки и неровные
Рис. 120. Дверь в сборе
--------------- page: 249 -----------
( ГРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
251
края оштукатуренной стены или сухой штукатурки вокруг

дверного проема.
При установке двери в сборе заводского изготовления большей части описанных выше работ удается избежать. Дверь комплектуется готовой дверной коробкой и готовым к установке

упором двери, петлями и стопорной планкой (рис 120). Дверные наличники также уже обрезаны под углом 45°.
Установка двери должна производиться после высыхания

оштукатуренной стены или после того, как установлена сухая

штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плин-

iyca. Перед началом работы нужно решить, в какую сторону

цсшжна открываться дверь и в соответствии с этим установить

дверную коробку. Следует напомнить, что лучше, если дверь бу-

сг открываться по направлению к выходу из квартиры или дома, причем таковым считается и выход на балкон или лоджию.
Для того чтобы правильно закрепить дверную коробку, необходимо, в тех местах, где она будет прикасаться к стене, подложить под нее кусочки фанеры. Затем нужно вновь проверить

вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку

к подкрепляющим брусьям (рис. 121) с помощью 65мм гвоздей

без шляпки, если стена деревянная, или 65мм шурупов, если

стена каменная. Снимите прибитую планку и снова проверьте

горизонтальность верхней обвязки. При необходимости исправьте положение последней.
Петли поставляются уже прикрепленными к дверной коробке. Для навески двери необходимо разъединить скрепленные части петель и установить их на подготовленных местах на

двери. Разберите петли, вынув оси, и привинтите, соответствующие части петель в углублениях, вырезанных в двери

(рис. 121). Чтобы установить дверь в петли в дверной коробке,

подложите под нее подкладки, установите соосно части петель

и вставьте на место оси. При необходимости можно отрегулировать положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.
Чтобы закончить ус тановку двери, необходимо прибить во-

►, уг коробки наличники (рис. 121). Установите нал дверью
--------------- page: 250 -----------
252
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 121. Крепление дверной коробки

к стене
верхний элемент наличников.

Проверьте его горизонтальность и прибейте 37 мм гвоздями овального сечения, забив

первый гвоздь на расстоянии

75мм от угла. Потом забейте

второй гвоздь на таком же расстоянии от противоположного

угла, забивайте гвозди с интервалом 150 мм. Прибейте боковые элементы к каркасу, проверяя правильность стыковки их

скошенных под углом 45° концов с верхней частью наличников. Прибейте боковые элементы, начиная с верхнего угла.

Повторите то же самое для другой стороны двери. После этого

остается только установить в предусмотренные заводским изготовлением отверстия дверные ручки.
--------------- page: 251 -----------
I П'ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
253
Рис. 122. Жесткая дверная коробка
Установка двери в каркасе стены из брусьев (рис. 122). Если

н каркасе перегородки необходимо предусмотреть проход

ю потребуется удалить из каркаса, по крайней мере, один вер-

шкальный брус. На его месте монтируется жесткая опорная

конструкция, называемая дверной коробкой.
--------------- page: 252 -----------
254
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Дверной проем ограничивается двумя вертикальными брусьями, которые прибиваются с внутренней стороны. Сверху коробка ограничивается короткой поперечиной, которая прибивается между подкрепляющими брусьями и называется верхней

обвязкой. Короткие бруски, укрепленные между верхней обвязкой и потолочным брусом, служат опорой для сухой штукатурки, прибиваемой над дверью.
Установку коробки следует начинать с монтажа двух обычных брусьев, отстоящих друг от друга достаточно далеко, затем

нужно установить все части коробки и двери (дверь в сборе, два

подкрепляющих бруса шириной 50 мм и уплотнение — 6 мм по

периметру). Подкрепляющие брусья следует приложить к наружной стороне каждого из внешних брусьев проема. Прижимая наружный брус ногой нужно прибить к нему второй брус

100 мм гвоздями круглого сечения, забиваемыми через 400 мм.
Для установки верхней обвязки отрежьте брусок сечением

100x50 мм, длина которого равна расстоянию между подкрепляющими брусьями. Установите его на место, оставив зазор 6 мм

для уплотнения над дверью. Прибейте брусок к вертикальным

брусьям с помощью 100 мм гвоздей круглого сечения, забиваемых по концам бруска сверху и снизу. После этого необходимо

установить подпорки. Отрежьте бруски длиной, равной расстоянию от верхней обвязки до потолочного бруса. Прибейте подпорки к подкрепляющим брусьям с помощью 100 мм гвоздей

круглого сечения.
Для завершения изготовления дверного проема после установки на место отрежьте часть полового бруса, расположенную

между внутренними сторонами подкрепляющих брусьев.
При установке двери дверная коробка должна соответствовать точным размерам дверного полотна. Дверь должна быть

приобретена заранее в комплекте, чтобы можно было заранее

провести точные расчеты.
Трансформирующиеся двери и перегородки. Если в квартире

мало места, при ремонте и перепланировке следует обратить

внимание на откатные, шарнирно-складчатые, либо, подъемно шторные двери. Трансформирующиеся перегородки пере-
--------------- page: 253 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
255
мсщаются по стационарным направляющим. При необходимости в любой момент они должны складываться, обеспечивая

перемещение всех элементов по горизонтали или вертикали.

По этому же принципу сконструированы раздвижные и складчатые двери встроенных шкафов (рис. 123).
Откатные двери по типу установки делятся на:
® двери-перегородки;


Двери-перегородки представляют собой глухие, но чаще остекленные дверные полотна-панели, перемещающиеся по направляющим, либо закрепленным сверху, либо встроенным в пол.

Обычно таких панелей — две, три. Но бывают случаи, когда число

их доходит до десятка.
Панели заходят одна за

другую в закрытом состоянии примерно на

30 мм и удерживаются

в нужном положении

при помощи небольшой направляющей,

вмонтированной в пол

(рис. 124,125).
Приставные двери

как правило однополь-

иые. Главным их отличием от дверей-перегородок является направляющая, которая

крепится не в дверном

проеме, а на стене.
В открытом состоянии

такая дверь «пристав- Рис. 123. Раздвижные двери встроенного

ляется» к стене рядом
--------------- page: 254 -----------
256
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
с проемом. Длина направляющей равна двойной

ширине закрываемого

дверного проема. Недостатками такой двери являются необходимость

решения маскировки направляющей в интерьере

и потеря стенового пространства в месте приставки дверного полотна.

Преимущество же в том,

что такие двери не требуют увеличения проема в

стене.
Выдвижные двери также

перемешаются по направРис. 124. Откатная дверь
ляющим, но конструкция

дверного блока предусматривает специальный пенал

для дверного полотна, маскирующийся под стену.

При выборе такой двери

нужно обязательно учитывать габариты пенала и возможность перепланировки

стен вашего жилища, так

как при необходимости расширения дверного проема

может потребоваться разрешение на перепланировку.

Особенно это важно, если

расширяемый дверной проем находится в несущей сте-
--------------- page: 255 -----------
| П’ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
257
проем 65 |.
Рис. 126. Дверная коробка (пенал)

для выдвигающихся дверей фирмы DI.B1.
не здания. Если же дом только проектируется, имеет смысл уже

в проекте заложить возможность установки таких компактных

дверей. Причем различные фирмы поставляют на наш рынок

такие двери, как в полном комплекте, так и без дверного полотна (рис.126). Пос леднее имеет ряд преимуществ: во-первых, это

намного дешевле, а во-вторых, заказывая несколько обычных

распашных дверей для своего жилища, можно заказать еще Одно полотно без дверной коробки для конструкции пенальной

двери. В этом случае вы получаете решение всех дверных проемов в едином стиле, от чего выигрывает не только ваш коше-
--------------- page: 256 -----------
258
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
лек, но и весь интерьер в целом. Только при этом нужно учес п.

некоторые вещи,— это вес дверного полотна и возможную не

сущую способность каретки, на которую дверное полотно буде i

навешиваться, а также что дверное полотно должно быть вы

полнено без при творов и иметь определенную толщину.
ОКНА
По своим функциям окна сильно отличаются от дверей. Назначение окон состоит не столько в ограждении внутренних помещений от влияний внешней среды, сколько в регулировании

этих влияний для создания внутреннего комфорта. Окна служат нам для проветривания, так как в большинстве современных многоквартирных домов не предусмотрена вентиляция жилых помещений (рис. 129), Также через окна в комнаты

попадают солнечные лучи, без которых в квартире будет не

только темно, но и небезопасно для здоровья, так как солнечный свет (инсоляция) убивает болезнетворные микроорганизмы. Но помимо всего хорошего окна создают проблему тепло-

потери в холодный период времени. Через окна теряется, как

правило, значительно больше тепла, чем через поверхность наружных стен. В зависимости от выбора конструкции остекления, материала обвязки переплетов и применяемых дополнительно различных приспособлений, таких как жалюзи

и занавески, теплопотери, а значит и затраты на обогрев помещения могут значительно меняться. При одинарном остеклении теплопотери в холодное время года очень велики.

При двойном остеклении между переплетами возникает воздушная прослойка, препятствующая утечке тепла. Оптимальное расстояние между двумя стеклами составляет 40 мм, что достаточно редко соблюдается, в результате зимой на окнах

с внутренней стороны появляется конденсат, который постепенно разрушает деревянный переплет. Сегодня для теплозащиты применяют стеклопакеты, изготавливаемые из двух или

более листов стекла, соединенных между собой уплотняющими
--------------- page: 257 -----------
I II' >ИТЕЛЬСТВО ДОМА
259
Рис. 127. Открывание окопных створок:

л - высташшемая; б - распашная; в — откидная; г — подвесная с верхней лодкой: д — поворотная вокруг вертикальной оси; е — поворотная на горизон-

| пьных осях (среднеподвесная); ж — раздвижная; э — поворотно-откидная;

и — подъемно-распашная; к — подъемно-поворотно-откидная; л — подъемноповоротная на горизонтальных осях
профилями или сваркой фальцев. Пространство между листами стекла заполняют сухим воздухом или газами, благодаря

.лому появление конденсата исключается.
Через окна к нам, не считая света и тепла, попадают звуки,

причем не всегда желательные. Одно дело, когда утром под окном звонко поют птицы, и совсем другое, когда слышен постоянный гул автострады. Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекла, расстояния между стеклами

и наличия в пространстве стеклопакета звукоизолирующих га-
--------------- page: 258 -----------
260
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 128. Важнейшие части и детали окон:

а — оконная коробка: I — вертикальные бруски; 2 - вертикальный импост;

3 — горизонтальные бруски (верхний и нижний); 4 — горизонтальный импост; 5 — отлип; б - створка: I — 2 — вертикальные бруски створки; 3 — вертикальные бруски притвора; 4 — горизонтальные бруски створки (нижний и

верхний); 5 — раскладка; 6 — нащельники (внутренний и наружный); в — детали: 1 — наличник; 2 — четверть: 3 — ширина четверти; 4 — высота четверти;

5 — фальц под стекло: 6 - раскладка; 7 — фаска; 8 — наплав; 9 - четверть притвора (притвор)
зов. Силу шумового потока может также уменьшить и уплотнение стыков. Причем уплотняются не только притворы створок

к коробам, но и стыки коробок со стенами, ставнями и подоконными досками.
По способу открывания окна делятся на (рис. 127):




Неоткрываемые окна можно мыть только с улицы, при установке таких окон следует заранее продумать иной, не через окно, способ вентиляции помещения.
--------------- page: 259 -----------
г П'ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
261
Вертикальные распашные окна, вращающиеся вокруг верти-

шкрываются внутрь, их

1101 ко мыть, они выпол-

НМК1Т функцию провет-

рннания помещения.
Горизонтальные распашные окна, имеющие

Iоризонтальную ось

иращения, открываются

ппутрь. Они обеспечи-

наюг хороший воздухообмен, но мыть их труднее. Такая конструкция

истречается в виде фор-

шчек в старых зданиях.
Открываются такие

форточки сверху вниз.
Комбинированные

окна объединяют в себе

преимущества вертикальных и горизонтальных распашных окон.
Весьма редко встречаются окна, створки которых вращаются вокруг

обеих осей симметрии

проема.
По конструкции

различают окна с одинарным, двойным и тройным остеклением. Окна с двойным

п пройиым остеклением также делятся на окна со спаренными

и раздельными переплетами. Применяемое остекление также

телится на обычное и стеклопакет.
Рис. 129. Циркуляция воздуха в окнах

с поворотной форточкой:

а — верхней; 6 — нижней: I — теплый воздух; 2 — холодный воздух
--------------- page: 260 -----------
262
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Деревянные окна
Деревянные окна обладают хорошими тепло- и звукозащитными свойствами. Существенным преимуществом окон из дерева является возможность их ремонта своими руками.
Достоинствами окон из натуральной древесины являются:

массе, что обеспечивает высокий коэффициент конструктивного качества;

климате немаловажно;



К недостаткам деревянных окон можно отнести:

карманов, сини и так далее);


тик древесины от влажности);


Деревянные оконные рамы нового поколения в основном

делаются из сосны, дуба, бука, ореха, красного дерева. Красное

дерево (махагон) является лучшим деревом для производства

оконных рам, так как хорошо обрабатывается, позволяет делать

точную подгонку деталей и почти не дает со временем усадки.

Древесина обрабатывается специальной защитной пропиткой

от влаги, жучков-древоточцев и воздействия солнца. Рамы из

ценных пород дерева самые дорогие, но есть более дешевый вариант: сосна с покрытием под дуб, бук или орех.
На сегодняшний день на российском рынке представлены

деревянные окна как отечественного, так и зарубежного производства. Высокая цена окон из-за рубежа определяется в основном тем, что по технологии производства оконные блоки могут

поставляться только в готовом виде.
--------------- page: 261 -----------
I 114 >ИТЕЛЬСТВО ДОМА
263
Окна играют важную роль, как во внешнем облике здания,

ms н в интерьере его внутренних помещений, поэтому одним

н 11 миных критериев, определяющих класс деревянного окна,

•пишется эстетика восприятия. Красота, чистота обработки по-

пгрчпостей, изящество профилей, цветовые нюансы различных

пород древесины имеют большое значение при выборе окна.

Iojilko высокие технологии позволяют добиться высокого качества обработки поверхност ей, придания сложных форм профилям и т. п., а использование современных технологий при

производстве окон — гарантия высокого качества в целом. При-

юм, что хорошее деревянное окно может при правильной экс-

туатации прослужить 50 лет и более, стоит задуматься о правильном вложении средств.
Качественное деревянное окно:

необходимой влажности, с соблюдением необходимой технологии сушки;

временной технологии;

ми материалами;

быть современной конструкции;

41 ственные комплектующие — стекла/стеклопакеты, фурнитура, уплотнители и т. д.
По конструкции деревянные окна делятся на:




н иные).
Окна с одинарными створками. Наряду с возможностью

установки обычного стекла теперь появилась возможность

устанавливать однокамерный или двухкамерный стекло-

п п кет.
--------------- page: 262 -----------
264
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Стеклопакет также может иметь различную конструкцию,

быть заполненным специальными газами (аргоном, криптоном

и др.), а также оснащаться специальными стеклами.
Окна со спаренными створками. Оконный блок состоит hj

наружных и внутренних створок, спаренных между собой.

При этом внутренняя створка навешивается на коробку.

Створки соединяются между собой при помощи стяжек и, таким образом, составляют как бы один переплет, имеющий

высокую жесткость. Внутренние и наружные створки имеют

возможность разъединения, что создает удобство мытья стекол. В качестве остекления устанавливают или два обычных

стекла или стекло внутренней створки заменяется ка стеклопакет.
Открывание окон с одинарными и спаренными створками

с помощью современной фурнитуры может быть любым: поворотным, откидным с верхним или нижним подвесом, поворотно-откидным (комбинированным), вращающимся или раздвижным. Причем в одной коробке возможна установка

створок с различными способами открывания. Наиболее часто

применяется при двустворчатом окне с фрамугой поворотное

открывание одной створки, поворотно-откидное другой и откидное открывание фрамуги с нижним подвесом. Вращающиеся створки позволяют поворачивать их на 180°, что облегчает

уход за ними.
Окна с раздельными створками. Такие окна состоят из коробки и створок, которые закрепляются в коробке на некотором

расстоянии. Применяется остекление двумя стеклами или

стекло + стеклопакет. Между раздельными створками можно

устанавливать жалюзи, при этом ручка управления будет находиться внутри помещения или возможно применение дистанционного способа управления (для высоких фрамуг).
В современных раздельных окнах фурнитура позволяет открывать обе створки одной ручкой. Но возможности открывания в подобных конструкциях ограничены, а поворотно-откидной способ невозможен из-за большой ширины оконной

коробки.
--------------- page: 263 -----------
■ I ЖИТЕЛЬСТВО ДОМА
265
Рис. 130. Двустворчатое окно со шпингалетом,

врезными петлями и угольниками:
I верхний горизонтальный брусок коробки; 2 — верхний горизонтальный

(■русок створки; 3 — врезная петля; 4 — вертикальный петлевой брусок створки:
>
(1ылск с фаской; 8 — притворный брусок створки; 9 — упор в стене; 10 - наружный проем; II - внутренний проем; 12-оконная перемычка; 13 —фальц для

•к гскления: 14 — нижний горизонтальный брусок коробки; 15 — шпингалет;

l(i - подоконная доска; 17 - водоотлив: 18 - угольники; 19 — нащелышк;

Л) - отлив; 21 — защелка; 22 — паз для подоконной доски: 23 — внутренняя
штукатурка; 24 - подоконник
Комбинированные оконные конструкции. Окна такого типа

(остоят из раздельно-спаренных створок, причем, наружная
>
--------------- page: 264 -----------
266
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Защитные жалюзи, москитные сетки и навесные сташш

легко монтируются п любые конструкции деревянных окон.
Створчатые окна любой из выше перечисленных конструкций состоят из раздельной оконной коробки и створного оконного переплета.
Раздельная коробка окна жестко связана со стеной здании,

к ней подвижно устанавливают створный оконный перемет

(рис. 130), она включает в себя:




единения раздельной коробки по ширине;

раздельной коробки по высоте.
Створный оконный переплет — элемент окна, подвижно связанный с раздельной коробкой или с другим створным переплетом.

Он состоит из:

створки;


ска для соединения створного переплета.
В конструкциях деревянных окон важно учитывать следующие специфические особенности:

мать нагрузки со стороны остекления и одновременно позволяют минимизировать воздействие влаги на деревянные поперечные детали;

мум на 18°) для того, чтобы дождевая вода быстро отводилась с несущей наибольшую нагрузку нижней части окопной рамы;

пример, нательные ветрозащитные планки, должны легко заменяться;
--------------- page: 265 -----------
I П’ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
267

п.покрасочного покрытия, все наружные кромки должны быть

ш.шолнены с округлением (радиус минимум 4 мм).
11е рекомендуется пользоваться темными лакокрасочными

покрытиями, так как они сильно нагреваются в теплое время

юля, в результате чего может потрескаться лак и выступить

i мола.
Окна с металлическими блоками

из стали и алюминия
В строительстве алюминий используется при изготовлении

окон, дверей, фасадов. Очень важно то, что алюминий облада-

к I высокой устойчивостью к воздействию окружающей среды

и II течение всего многолетнего срока эксплуатации практически не требует ремонта, что доказано почти столетней практикой использования алюминия в строительстве по всему миру.
Металлы — хорошие проводники тепла, поэтому в новых

конструкциях профили заполняют вспенивающимися составами. По теплозащитным свойствам алюминиевые окна, как пра-

пило, уступают деревянным или пластиковым.
Уход за алюминием довольно прост. Однако при строительстве или ремонте, следует защищать алюминиевые детали от

попадания на них воды, иначе на них могут появиться пятна.
Достоинства окон из алюминия:

i рок — 80 лет);

иредных воздействий окружающей среды;
® отсутствие реакции на воздействие кислот, масел, газов,
трафиолетового излучения;


11

Гы' J ,рм и с различными способами открывания.
--------------- page: 266 -----------
268
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Недостатки окон из алюминия:

с другими металлами, например, при попадании дождевой во

ды, может вызвать протекание электролитических реакций, что

приводит к сильной элсктрокоррозии алюминия, вплоть до ei о

разрушения. Особенно опасно сочетание алюминия и меди,

из-за чего необходимо избегать их совместного использования.

вянным окнам.
Алюминиевые окна по конструкции оконного блока могут

быть:



Алюминиевые профили могут быть сконструированы по

двух- или, чаще всего, трехкамерному принципу. Такая конструкция обеспечивает высокую прочность, статическую надежность и повышает теплоизоляционные характеристики.
На сегодняшний день фирмы-производители, выпускающие алюминиевые профили, имеют свои разработанные системы конструкций профилей, которые отличаются в основном

геометрическими характеристиками.
На Российском рынке существуют две большие группы профилей:

и рамного пазов, принятые многими фирмами-производителя-

ми,— это профили, удовлетворяющие условиям так называемого «европаза». Эта группа, в свою очередь, делится на два типа,

в зависимости от размеров рамного паза:



стандартных размеров.
В систему оконного профиля входит:



--------------- page: 267 -----------
I I )'< 1И ГЕЛЬСТВО ДОМА
269


1лкой набор позволяет изготавливать как глухие, одно-

I июрчатые, поворотные и поворотно-откидные окна, так и бе-

шмиостные и импостные окна.
Из-за высокой теплопроводности алюминия производители

выпускают два вида профилей, отличающихся областями применении:

m мпки. Он применяется при изготовлении окон для неотапли-

и.и-мых зданий, или для внутренних отапливаемых помещений;

ш'мвкой. Применяется при изготовлении окон и дверей для

т.шливаемых жилых и нежилых помещений.
В холодном Российском климате, с продолжительной зимой и низкими температурами, наибольшее применение полу-

411 in системы «теплых» профилей. В «теплых» профилях на-

1>> анэя и внутренняя оболочки профиля соединены между

i обой термомостом или термоиставкой (изолирующими планами из армированного стекловолокном полиамида или поли-

ц рмида), которая прерывает поток тепла, обеспечивая, тем самым, лучшую теплоизоляцию с сохранением статических

1 нойств. Ширина термоизолирующей вставки колеблется от 18

но 34 мм в зависимости от фирмы-изготовителя, но она должна

Ом I ь не менее 20 мм, без учета заделки полиамида в алюмини-

ПИ.1Й профиль.
Иногда камеры профиля между термовставками заполняйся на заводе вспенивающимися составами с низкими коэффициентами теплопроводности (HUECK), или жесткими заполнителями камер (Thussen, ReunaersTS-80). Это делается для

уменьшения конвективного теплообмена внутри профиля.

Х'Ы этой же цели иногда вместо этого устанавливают внутри

к.1мер перемычки с поперечными отбойными флажками.
Конструкция «теплого» профиля позволяет не только вы-

||]'.нь подходящее цветовое решение, но и выбрать форму

писшнего и внутреннего профилей, которые выпускаются в не
--------------- page: 268 -----------
270
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
скольких вариантах и отличаются у разных фирм. Так фирма

Reunaers в своей системе TS-57 предлагает несколько вариантов внешнего профиля: функциональный, элипспрофиль, ре-

несанс-профиль и вариант внутреннего профиля Софтлайн.
Чаще всего в конструк-
Рис. 131. Окно «Рехау алюминиум»

типа S702:
I — створ 22 мм в четверть между переплетом и стеклом; 2 — отверстия для

скрытого отвода воды от фальцев остекления; 3 — уплотнение шириной 10 мм;

4 — накладка в створке и раздельной раме; 5 — отвод воды вперед и вниз;

6 — контактные кулачки для примыканий и соединений; 7 — стеклопакет толщиной 3 — 29,5 мм; 8 — гнездо штапика;

9 - паз в переплете; 10 - дополнительные перемычки для жесткости переплета; 11 - ребра жесткости
ции алюминиевых профилей применяется среднее

уплотнение и уплотнение

по притвору (внутреннее),

что обеспечивает высокие

характеристики по ветро- ,

звуко- и водонепроницаемости. В качестве уплотнителей применяется в основном ЕРОМ (смесь этилена,

пропилена и диена-этил-

пропиленодимономера).
Современная фурнитура обеспечивает окнам из

алюминия любой тип открывания и надежное запирание, в том числе противо-

взломное.
Фурнитура для алюминиевых окон подразделяется на

две большие группы, отличающиеся способом крепления:


альных зажимных клемм.
Существуют две основные технологии окраски

алюминиевых профилей:

гальваническим способом;

сочного покрытия.
--------------- page: 269 -----------
< ГРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
271
Гальванический способ позволяет получать прочное, стойкое к атмосферным явлениям, покрытие. Правда такое произ-

нодство является вредным. К плюсам такого покрытия можно

отнести меньшую его себестоимость, а к минусам — ограниченные возможности по получению нужной цветовой гаммы.
Если необходимо получить уникальный цветовой оттенок

покрытия, лучше воспользоваться способом лакокрасочного

покрытия, а именно способом порошкового покрытия, не тре-

б> ющего токсичных растворителей и не являющегося вредным

производством. Краска представляет собой сухой порошок разных цветов. Алюминиевый профиль предварительно обезжиривается и очищается, затем помещается в камеру, в которой

изделию придается электрический потенциал. После этого,

в специальной камере, сухой красящий порошок наносится методом распыления на поверхность и профиль помешается

в термокамеру, в которой при температуре приблизительно

200° С покрытие полимеризуется, образуя прочное эластичное

покрытие с высокой адгезией. Способ нанесения лакокрасочных покрытий при помощи жидких красок на основе растворителей в производстве алюминиевых профилей крайне редок.
Оконные блоки из полимерных материалов
Поливинилхлорид — это материал, относящийся к группе термопластов. Чистый ПВХ на 43% состоит из этилена (продукта

нефтехимии) и на 57% из связанного хлора, получаемого из поваренной соли. ПВХ выделяется в виде порошка. Для производства оконных профилей в порошкообразный ПВХ добавляют

стабилизаторы, модификаторы, пигменты и вспомогательные

добавки. Эти компоненты оказывают влияние на такие свойства оконных профилей, как светостойкость, устойчивость против

атмосферных воздействий, цветовой оттенок, качество поверхности, свариваемость и т. д.
В качестве стабилизаторов главным образом используется

спинец, который находится в ПВХ в связанном, то есть биоло-

. ки пассивном состоянии. В последнее время некоторые
--------------- page: 270 -----------
272
фирмы стали применять еще более безвредное соединепиг

кальция и цинка.
Иногда можно встретить термин модифицированный ПВХ.

Это ПВХ, при изготовлении которого использовались моди

фикаторы, повышающие прочность оконных деталей при их

обработке.
ПВХ является трудновоспламеняющимся и самогасящимси

материалом, то есть он перестает гореть без источника огня.

ПВХ устойчив к воздействию щелочей, кислот, извести, а также к атмосферным воздействиям.
Все пластиковые окна должны иметь российский гигиенический сертификат, подтверждающий их безвредность для здоровья человека.
Пластиковые окна в поперечном сечении имеют сложный

профиль, предназначенный для увеличения жесткости переплетов и створок. Как правило, профили пластиковых окон заполняют вспенивающимися материалами, что обеспечивает

примерно те же теплозащитные показатели, что и у деревянных

окон. Пластиковые окна не нуждаются в окраске. Правда, стечением времени под воздействием солнечного света и других

природных явлений, некоторые виды пластика могут изменить

цвет, стать пятнистыми.
Достоинства пластиковых окон:




Недостатки гпастиковых окон:

нять весь блок;

свой срок окон.
Окна из поливинилхлорида (ПВХ) или пластиковые (металлопластиковые) не так давно появились на российском рынке,

хотя их производство насчитывает уже более 40 лет. Все началось с того, что в 1835 году французский инженер Генри Виктор
--------------- page: 271 -----------
ГРОИТРЛЬСТВО ДОМА
273
Гегно открыл поливинилхлорид. В 1912 году были выданы пер-
iii.ic патенты немецкому ученому Фрицу Клатте. И лишь в двадцатые годы нашего столетия ПВХ получает техническое применение. А первые системы пластиковых окон появились только

и 60-х годах, когда было освоено широкое промышленное про-

п толсто ПВХ. На сегодня примерно 40 фирм Европы, Северной Америки и Азии поставляют ПВХ-профили в нашу страну,

п число зарубежных поставщиков, большей частью из Германии, начиная с 1994 года, постоянно растет.
Выбирая фирму, которая изготовит для вас окна, нужно помнить, что конечным продуктом является окно, установленное

па объекте.
Высокое качество окон складывается из качества трех составляющих:

фурнитуры, уплотнителей, стекол и стеклопакетов;


Прежде всего, следует обратить внимание на наличие

у фирм — переработчиков профилей сертификата ГОСТ Р на

профили, фурнитуру, стекло, герметик. Только наличие этих

сертификатов может гарантировать качество и пригодность

применения их в Российских климатических условиях.
Технические характеристики профилей различных торговых марок незначительны. У ведущих производителей разработаны серии профилей с конструктивными особенностями, дающими различные показатели звуко- и теплоизоляции.

Но необходимо обращать внимание, сертифицированы ли профили, так как сертификация является дорогостоящим мероприятием и производители проходят ее только для наиболее ходовых позиций.
Из профиля любой торговой марки, прошедшего сертификацию, можно собрать качественное окно.
По своей общей конструкции пластиковые окна не отличаются от привычных для нас окон деревянных. Только для изго-

ювления отдельных элементов окон применяются полые мно-
10-8714
--------------- page: 272 -----------
274
Э_ L
токамерные пластиковые профили. Внутренние камеры ли*

профилей Зс полнены воздухом. Наибольшее распрострагсши'

получили в наше время профили, имеющие 3 камеры и боле*

Толщина внешних стенок профилей 3±0,2 мм. Воздушные кя

меры способствуют повышению теплоизоляционных качеств

конструкции, а их количество, размеры и расположение не являются случайными, а определяются техническим расчетом

Кажгая камера имеет свое функциональное назначение: либо

это камера дня отгода воды, либо для увеличения жесткости

профиля; есть специальные камеры для крепления фурнитуры.

В профиле также предусмотрены дополнительные пазы для установки штапикд, фурнитуры и для крепления дополнительных

элементов. Помимо маленьких камер, в профиле есть одна

большая, так называемая основная, которая служит для установки усилительного вкладыша (армирующего профиля)- 3toi

вкладыш препятствует температурным и механическим деформациям, которые ггчникают в ПВХ-профиле из-за низкого модуля упругости поливинилхлорида. В белых профилях установка армирующего элемента обязательна, если конструктивная

длина детали рамы, створки или импоста превышает

700—800 мм, а в цветных профилях обязательна всегда, вне зависимости от длины. Сечение усилительного вкладыша и толщину стенок рассчитывают исходя из требований статики. Они

могут иметь разную форму, как П-образную, так и замкнутую

прямоугольн 'го сечения. Толщина стенок может быть также различной. Как правило, материалом для изготовления усилительных вкладышей является оцинкованная сталь. Стальной профиль привинчивается или кр^пит-я клепкой внутри профиля.
Необходимость отвода воды, попадающей при сильном ветре и дожде на дно фальца стекла (стеклопакета) или на дно

фальца рамы, особенно при открытом окне, породила систему

дренажгых отверстий в стенках профилей рамы и створок, которая служит также для выравнивания разницы давления. Через дренажные отверстия вода попадает в дренажные камеры,

через которые и выводится наружу. Дренажные камеры обычно

расположены таким образом, чтобы вода из них не могла по
--------------- page: 273 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
275
пасть в основную камеру, где расположен стальной усилительны» вкладыш.
Для крепления фурнитуры, соединяющей раму и створку,

гоже существуют специальные камеры, так называемые дю-

бельные. Они нужны для того, чтобы винты крепления проходили как минимум через две стенки ПВХ, с общей толщиной

стенок минимум 5 мм. Многие фирмы укрепляют эти узлы дополнительными усилительными вкладышами, вставляемыми

между двумя стенками ПВХ, что делает их продукцию крепче,

долговечнее, а значит более привлекательной для покупателя.
Для фурнитуры, проходящей в створке, предусмотрен специальный паз. Вид и размеры паза у большинства производителей

адаптированы к так называемой европейской фурнитуре, поэтому и паз получил название «европаз». Это значит, что в окно можно установить фурнитуру любого европейского производителя.
Для крепления штапика в створке и в раме также предусматривается специальный паз. В раме он используется в том случае, если окно глухое, без открывания и остекление устанавливается прямо в раму. На качество остекления окна форма

применяемого штапика не оказывает влияния. Следует учитывать лишь тип их установки. Крепление штапиков чаще всего

осуществляется путем выдвигания в паз, что позволяет при необходимости легко заменить остекление. На штапике обычно

располагается паз для уплотнителя, плотно прижимающего

стекло или стеклопакет.
Уплотняющие прокладки или уплотняющие профили (уплотнители) устанавливаются не только в области штапика,

но и в створке для крепления стекла/стеклопакета с другой стороны. Для более плотного прилегания створки к раме между

ними также прокладывается уплотнитель.
Возможны различные комбинации уплотнений плоскости

между рамой и створкой:

(в С1 ворке);

лотнением (в створке). Среднее уплотнение может распола10*
--------------- page: 274 -----------
27 6
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
гаться как в раме, так и в створке. Такая система имеет ряд преимуществ, таких как улучшенная звукоизоляция, лучшая работа конструкции в зимнее время при сильных ветрах, защита

фурнитуры от внешних воздействий (полностью исключается

попадание влаги). Помимо преимуществ эта система имеет

и недостатки, к которым можно отнести усложнение ухода за

фальцем рамы и незначительное удорожание окна со средним

уплотнением на 4—5%;

двух предыдущих. Использовать згу систему целесообразно для

повышения звукоизоляции. Другие технические характеристики при этом остаются на прежнем уровне.
Уплотняющие прокладки, существующие на нашем рынке,

изготовлены из разных материалов.
Искусственный каучук — тройной сополимер EPDM — мягкий

материал, благодаря своей высокой эластичности, обеспечивает

равномерное уплотнение конструктивных элементов любой формы. Ленты из этого материала могуг прокладываться по всему периметру профилей, при этом их не нужно разрезать на части.
Силиконовые прокладки — применяют для уплотнения притвора в стеклопакетах, причем прокладки могут быть различных цветов, в том числе и белые. Силиконовые уплотнения наиболее устойчивы к экстремальным погодным условиям,

характерным для многих российских регионов, и их использование обуславливает надежное функционирование окна.
Уплотняющие прокладки в профильных системах могут

вставляться путем коэкструдирования или привариваться,

а также могут вставляться в специально предназначенные для

этого пазы на створке и раме. Уплотняющие профили вкладываются довольно просто, поскольку и для стекольного фальца

и для фальцев рамы и створки подходит одна и та же лента. Все

профили оконных рам и створок, выполненные под внутреннее

уплотнение, часто поставляются производителями профилей

уже с проложенными уплотняющими прокладками. Для систем

с внутренним уплотнением может также ставиться сварная рама из эластомера.
--------------- page: 275 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
277
Изготовление любого окна, как; сложного, так и простого, начинается с рабочих чертежей. Для того чтобы более экономично и рационально исполнить заказ, большинство производителей снабжают переработчиков профилей компьютерными

программами, облегчающими эту задачу.
Профили поставляются прошводителями длиной около

6 м, а на сборочном участке они нарезаются под необходимый

размер. Затем профили армируются стальными усилительными

элементами, в них фрезеруются необходимые отверстия (для

отвода воды и проветривания, а также для крепления фурнитуры). Затем подготовленные таким образом элементы свариваются. Соединение отдельных профилей рамы и створок производится сваркой встык при помощи нагревательного элемента.

Сварка является очень сложным и ответственным этапом, так

как малейшая неточность во времени, температуре, давлении,

влияет на качество окна.
После качественной сварки, с защищенными швами, рамы

и створки уплотняют. Среднеуплотнмтельные прокладки устанавливаются в большинстве случаев самими производителями,

гак что профили свариваются в раму уже с прокладками внутри. Другие виды уплотнителей вставляют вручную при помощи

специальных роликов.
В самом конце монтируют стеклопакеты. Установка стеклопакетов осуществляется в вертикальном положении на специальном стенде. Стенд жестко фиксирует окно по вертикали и горизонтали, что позволяет правильно установить стеклопакеты

и отрегулировать фурнитуру. Неправильно собранные окна очень

сложно, а иногда и невозможно, отрегулировать на объекте.
Для изготовления полукруглых и лучковых арок применяются гибочные установки.
В отличие от окон деревянных, где широкое распространение получила система двойных створок (спаренных или раздельных), то есть остекление типа стекло+стеклопакет, в пластиковых окнах, в основном, применяется одинарная створка

с одинарным или двойным стеклопакетом. В пластиковых окнах конструкция двойных створок также разработана рядом
--------------- page: 276 -----------
278
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
производителей, ко в связи с дороговизной практическое ее

применение достаточно редко. По этой же причине не получили широкого распространения и раздвижные окна.
Очна из стеклопластика
Полиэфирные стеклопластики, применяемые для изготовления профилей, стали новым словом в оконном производстве.

Этот новый конструкционный материал представляет собой

етеклонаполнениый термореактивный материал, обладающий

теплопроводностью дерева (но не подверженный гниению),

прочностью и долговечностью металла (но устойчив к коррозии), биологической стойкостью, влаго- и атмосферостойкостью полимера. Технология применения стеклопластика пришла

из Канады, вместе с названием файбергласс-композит (ФГК).
Применение стеклопластиков сдерживалось, в основном,

отсутствием технологий, которые позволяли бы производить из

ФГК профили любой конфигурации. Это стало возможным

с внедрением в практику процесса пултрузии. Этот процесс

представляет собой протягивание через нагретую фильеру стекловолоконного материала, пропитанного термореактивной

смолой. На выходе из фильеры получается готовое изделие —

оконный профиль.
По показателям прочности стеклопластик близок к алюминию. Из-за высокой прочности профилей отпадает необходимость снабжать профили из стеклопластика усилительными

вкладышами. Стеклопластик имеет низкий коэффициент теплопроводности, благодаря чему конструкции из него отличаются

высоким сопротивлением теплопередаче (то есть хорошо сохраняют тепло внутри помещения и не пропускают внутрь холод).
Высокая точность изготовления таких конструкций способствует достижению уровня сопротивления воздухопропица-

нию, значительно превышающего нормируемые показатели,

принятые в действующих СНиП для окон и балконных дверей.

Окна с переплетами из стеклопластиков, остекленные однока
--------------- page: 277 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
279
мерными стеклопакетами, обеспечивают изоляцию от шума

внешнего городского транспорта до КА=32дБ. Выполненные

сертификационные испытания профилей из стеклопластиков,

используемых для изготовления окон, показали, что они соответствуют требованиям, предъявляемым нормативной документацией (ТУ 21-5744710-62-93) к аналогичной продукции

и превосходят их по показателям прочности при растяжении

и модулю упругости в 8 раз, по ударной вязкости в 20 раз, по изменению линейных размеров в 7 раз.
Достоинства окон из стеклопластика:

—70°С до +170°С;


элементов жесткости;

ФГК, приблизительно равный коэффициенту линейного расширения стекла создает эффект работы окна, как единого целого, то есть стекло в стекле;

регулировкой фурнитуры, так как при перепадах температуры

не образуются щели;

поверхность профиля не царапается и на ней не образуются

раковины, со временем не становится хрупким;

цию без ухода, но позволяют, при желании, поменять цвет
Благодаря высоким теплотехническим и прочностным свойствам, профили из стеклопластика изготавливаются с меньшим

количеством воздушных камер, чем профили из ПВХ, что значительно упрощает конструкцию самой рамы. Рама собирается

при помощи саморезов и с использованием герметика.
Остекление стеклопластиковых окон может быть:



--------------- page: 278 -----------
280
3НЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Для повышения теплосберегающей способности окон применяются однокамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным

стеклом, заполненные инертным газом.
Так как стеклопластик изготовлен в основном из стекла

и имеет такие же, как и у стекла, термические расширение

и сжатие, он не вызывает напряжений в уплотнениях остекления и деформаций рамных, витражных и дверных конструкций.
Стеклопластиковые окна проектируются в системе компьютерного, декоративного оформления, обеспечивают широкий выбор комбинаций и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Цвет окон можно подобрать из более чем

4000 оттенков.
Рамы из стеклопластика не являются несущими конструкциями и не должны нести внешнюю нагрузку, исключая, конечно же, нагрузку от заполнения проемов самих рам и нагрузку от

природных явлений. Толшина обвязки проема должна соответствовать толшине наших конструкций различных серий.
Комбинированны© окна
Комбинированные окна — окна из различных материалов, —

появились, как следствие желания человечества приблизиться

к идеальному окну. Каждый материал имеет свои достоинства

и недостатки, и в данных конструкциях сделана попытка объединить достоинства материалов, а их недостатки свести к минимуму. Главный недостаток таких окон на сегодняшний день,

который сдерживает широкое применение их в строительстве, — это высокая стоимость.
В комбинированных окнах используют следующие сочетания

различных материалов:




Наиболее распространенными, в настоящее время, являются дерево-алюминиевые окна. В такой конструкции дерево за
--------------- page: 279 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
281
щищается снаружи металлической накладкой или все наружные

створки выполняются из металла, а внутренние из дерева. Естественно, что такие окна имеют разную стоимость. Деревянные

окна с алюминиевыми накладками дороже просто деревянных,

но гораздо дешевле окон с алюминиевыми створками.
Достоинства окон с наружными алюминиевыми (медными или

латунными) профилялги:


приятных атмосферных воздействий и предохраняется от гниения;


брать любые интересные цветовые решения;

периодической окраски, неизбежной для дерева.
Существуют два вида конструкции дерево-алюминиевых окон:

пользуется алюминиевая оболочка, механически прикрепляющаяся к деревянному оконному профилю при помощи специальных зажимов;

реплетом), то возможны два варианта:

к внешней деревянной оконной створке специальными зажимами, при этом внутренняя створка остается без изменений;

него деревянного и внешнего алюминиевого, которые могут

быть соединены между собою скобами (рис. 132).
В случае, когда алюминиевая оболочка крепится к деревянному оконному профилю, во избежание скапливания на внутренней стороне металла конденсата, необходимо отделить дерево от

металла специальным изоляционным слоем, предотвращающим вредное воздействие конденсата на дерево.
Существуют также комбинированные окна, где на металлический профиль с внутренней стороны помещения надеваются
--------------- page: 280 -----------
282
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
декоративные планки из дерева твердых пород. Такое окно защищено от всех атмосферных воздействий снаружи, а внутри

воспринимается теплым и уютным. Эти окна, помимо своих

высоких эстетических качеств, хороши еще и тем, что они достаточно долговечны.
Также существуют деревянные окна с пластиковой оболочкой, защищающей древесину, пластиковые окна с декоративной метгшлической оболочкой.
Есть комбинированные окна, в которых сочетаются три разных материала:



щий другие материалы от вредных атмосферных воздействий.
--------------- page: 281 -----------
IРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
283
Подоконники
Деревянные подоконники — хороию сохраняют тепло, создают

ощущение тепла и уюта в комнате. Для того, чтобы деревянный

подоконник прослужил долго, его необходимо защитить от воз-

можного соприкосновения с влагой путем окрашивания. Изго-

|.шливают деревянные подоконники из досок или материалов

па основе древесины.
Подоконники из искусственного камня, мрамора или керамической титки — обладают большей, чем деревянные, теплопроводностью, но более долговечны и неприхотливы в эксплуатации.
Ширина подоконника рассчитывается таким образом, чтобы

не мешать потоку теплого воздуха от радиаторов отопления

смешиваться с холодным воздухом, идущим от окна.
Установка подоконников производится так, чтобы они лежали на нижней части проема и с обеих сторон заходили в тело

простенков не менее чем на 5 см. При очень широких проемах

и незначительной площади их нижней опорной поверхности,

подоконники делают из Т-образных стальных профилей, заделываемых в стену цементным или известковым раствором.

При установке подоконника необходимо создать небольшой

уклон внутрь помещения, чтобы влага не могла проникнуть

в стык оконной коробки со стеной. В деревянных переплетах

для этого делают специальный вырез, в металлических и пластиковых переплетах шов с подоконником заделывают мастикой. Укладывают подоконники на постель из цементного раствора. Перед укладкой раствора на кирпичи, в нижней части

проема их смачивают. Раствор укладывают с некоторым избытком и слегка разравнивают мастерком. Укладывая на раствор

подоконник, последний постукивают для равномерного схватывания с раствором. Затем необходимо проверить укладку подоконника уроьнем и окончательно заделать.
Декоративные подоконники. В типовых домах, где в большинстве случаев имеются узкие цементные подоконники, можно установить более широкие накладные декоративные подоконники, которые необязательно заделывать в стсны. У таких
--------------- page: 282 -----------
284
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
подоконников будет только одно ограничение — их толщин»

должна быть чуть меньше зазора между стационарным подоконником и оконным переплетом.
Сливы
Сливы необходимы для быстрого отвода дождевой воды

и предо гвращения ее попадания в стены и на оконную коробку.

Материалами для изготовления наружных сливов служат легкие металлы, оцинкованная листовая сталь, медь, керамика,

естественные или искусственные камни.
Установка сливов производится с уклоном не менее 10° от

плоскости окна. Концы слива заделываются в стену, края металлических профилей загибают С-образно. При использовании

других материалов места примыкания сливов к стенам уплотняют мастиками. Слив укладывают на растворную постель. Если

полная герметизация стыка стены со сливом не обеспечивается,

его следует проклеить полосой рубероида или подходящей

пленки либо применить зачеканку расширяющимся цементом.
При длине слива более 1,5 м по его концам должны быть

предусмотрены температурные швы шириной около 0,5 см, которые следует заполнить мастикой.
Ставни
Наибольшее применение ставни получили в индивидуальных жилых домах, где помимо тепло и солнцезащиты они могут

играть и роль дополнительной защиты помещений от злоумышленного проникновения.
Ставни бывают распашные, сворачивающиеся (шторные)

и раздвижные. Выпускаются ставни, закрывающиеся и открывающиеся изнутри при закрытых окнах, а также очень плотно

закрывающиеся ставни, хорошо сохраняющие тепло. Крепление ставен обычно производится непосредственно к рамам,

но возможно и их заанкеривание в стены.
--------------- page: 283 -----------
( [РОИГЕЛЬСТВО ДОМА
285
Распашные ставни чаще всего делают из дерева, поэтому их

необходимо тщательно обработать с наружной стороны, защити от проникновения внутрь материала влаги. Конструкция

cut иен должна способствовать свободному стоку воды наружу

м исключать возможность проникновения влаги в стену и к окну.
Сворачивающиеся ставни выпускаются из дерева, пластмасс

или алюминия. Для изготовления шторных ставен используют

гонкие рейки, так как диаметр ставни в свернутом виде не должен быть большим. Они имеют специальные футляры, которые

устанавливаются под перемычкой окна и крепятся так, чтобы

не нагружать ее. Часто при строительстве устанавливают массивные футляры для ставен, которые служат одновременно

и теплоизоляционной прослойкой и перемычкой. Пластиковые и алюминиевые ставни имеют установленную теплоизоляцию. Деревянные ставни являются хорошими теплоизолятора-

ми, но очень прихотливы в эксплуатации и слишком тяжелые.
Крепление футляров шторных ставен производят к верхнему

наружному откосу проема. Если футляр выступает из плоскости

стены, то его необходимо защитить от влаги в местах примыкания к стене мастикой или созданием уклона наружу. При этом

варианте ставни будут разворачиваться в направлении к окну.
Остекление балконов и лоджий
В последние два десятилетия население наших городов

стремится увеличить полезную площадь своих жилищ за счет

круглогодичного использования балконов и лоджий. Еще не

скоро придет то долгожданное время, когда новые дома будут

сдаваться с уже остекленными лоджиями. А до тех пор владельцы квартир будут «дорабатывать» типовые произведения архитекторов своими силами.
Сегодня многие фирмы предлагают свои услуги по остеклению балконов и лоджий. Выбрать из всего многообразия довольно сложно, но можно.
Если вы хотите, чтобы ваша лоджия или балкон смотрелись

как неотъемлемые части вашей квартиры и дома в целом,
--------------- page: 284 -----------
286
ЭШ ,i ХЛОРЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
то при разработке рисунка переплетов учтите рисунок переплетов окон. Желательно, чтобы остекление окон и лоджий было

сделано одной фирмой.
На российском рынке сегодня представлены две конструкции

остекления балконов и лоджий:


В нашем климате распашная конструкция остекления зарекомендовала себя лучше, так как при сильных морозах (ниже ■

—30° С) ролики раздвижных створок иногда примерзают к направляющим, и в случае необходимости их открытия могут

подвссти.
Уход за деревянными окнами
Для лучшей сохранности деревянных окон, их поверхности

необходимо окрашивать. Деревянные окна окрашивают с внутренней и, особенно тщательно, с наружной стороны. Ь условиях мягкого климата окна из стойкой к внешним воздействиям

древесины окрашивают масляной краской, в других случаях

для зашиты дерева используют лаки.
Тон краски подбирается в зависимости от интенсивности

солнечного излучения. Так для интенсивно освещаемых участков лучше использовать краски светлых тонов, в этом случае солнечные лучи будут лучше отражаться и оконная обвязка не подвергнется перегреву, а значит преждевременному

рассыханию.
В помещениях с атмосферой большой влажности /■еревян-

ные окна окрашивают лаком с внутренней стороны только после того, как нанесен лак с наружной стороны, поскольку иначе

влага, содержащаяся в древесине переплетов не сможет испариться, и станет причиной гниения древесины под слоем лака.
Окраску деревянных окон время от времени следует подновлять, поскольку проникновение влаги даже через небольшой поврежденный участок с подветренной стороны может

привести к загниванию и разрушению деревянных деталей.
--------------- page: 285 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
287
Древесина останется

неповрежденной, если

вовремя удалить шпателем или ножом с закругленным концом оставшуюся краску, хорошо

отшлифовать (можно

ластиком), отгрунтовать

и окрасить лаком.
Если древесина под

действием проникшей

в нее воды уже посерела

и ее поверхность утратила первоначальный вид,

хорошо отшлифуйте такие места шкуркой или

шлифовальной машинкой, иначе краска на них

будет плохо держаться.
Покрывая краской
ши лаком деревянные Рис. 133. Применение предохранительного

детали окна, следует по- щитка при окрашивании переплетов

заботиться о том, чтобы
стекла остались чистыми: Для этого применяют предохранительный щиток (рис. 133), малярную ленту или предварительно покрывают поверхность стекла мыльной пеной и дают ей высохнуть. Оклейка газетной бумагой не дает ожидаемого эффекта,

так как краска или лак затекают под ее края в процессе работы.
Для обеспечения тепло- и звукоизоляции притворы необходимо уплотнить. Однако в помещениях, где из-за работы печей

или каминов может возникать недостаток кислорода, следует

подумать о доступе свежего воздуха. Если невозможно оборудовать печь трубой для выброса дыма непосредственно в атмо-

J'epy, то от полной изоляции притворов придется отказаться.
Уплотнение стыка между коробкой и стеной также способ-

с ■ руеттепло- и звукоизоляции. Прежде всего, необходимо изо
--------------- page: 286 -----------
288
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
лировать этот стык от возможного попадания сквозь него спи

ружи влаги.
В простых случаях с заменой разбитого стекла можно спрн

виться самостоятельно. Для этого удаляют стамеской старую

замазку, гвозди или металлические треугольные иластинки, которыми было закреплено стекло. Новое стекло отрезают алмазом так, чтобы после установки со всех сторон оставался зазор

примерно 2 мм. Разрезать стекло следует только по линейке.

Во время работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стеклорез — к линейке. Колебание инструмента при резке быстро

приводит его в негодность. Алмазный стеклорез берут большим

и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло. Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтверждает

оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной
Рис 134. Способы резки стекли.
1 - положение алмазного стеклореза при резке: 2 - резка стекла стеклореза-

ми: а — алмазным; б — роликовым
--------------- page: 287 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
289
2
а
б
в
Рис. 135. Ломка и раскрой стекла:
I — ломка стекла: а — руками; 6 — стеклорезом; в — плоскогубцами; 2 — раскрой стекла и его размеры: а — правильно; б - неправильно; в - размеры вырезаемого стекла
чистой линии. При надрезании стекла алмаз должен издавать

ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том,

что алмаз надрезает поверхность стекла на весьма малую глубину, равную десятым долям миллиметра. Широкая царапина

и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке инструмента по отношению к стеклу или на сильный нажим при

работе. По мере затупления грани алмаза, силу нажима постепенно увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3-5 мм силу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента

со стекла и тем самым не повредить режущую грань алмаза
о
ло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инструмента с меткой
500x2
20 С
--------------- page: 288 -----------
290
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 136. Способы закрепления стекла в раме:
! - закрепление стекла шпильками или гвоздями: а — правильно; б - неправильно; II — изготовление проволочных шпилек и закрепление ими стекла:

а — за1ибание шпильки: б - забивание шпильки стамеской; в — положение

шпильки после обмазки (I - правильно; 2 — неправильно); III — обмазка

фальцев замазкой
должна прилегать к линейке. Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним

пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая

сверху указательным пальцем. Во время работы этот стеклорез

оставляет белую линию надреза. Ломают стекло чаше всего
о
должна быть ровной. Неплохо положить на нее какую-либо

ткань. После надрезки стеклорезом стекло полвнгают на край
--------------- page: 289 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
291
*
мают на свешивающийся конец и ломают. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Так

ломают большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, захватывая стекло прорезями или плоскогубцами. При работе ос-

|рым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается.
Рис. 137. Вставка стекла на замазке и штапиках:
I - всгавка стекла на одинарной замазке: а — зазор; II — вставка стекла на

дкойной замазке: а, 6 - нанесение замазки в виде валика и ленты; в, г - укладка

и прижатие стекла, д, е — срезание и заглаживание выдавленной замазки;

ж - стекло, вставленное на двойной замазке: 1 — замазка постели; 2 — стекло;

замазка; 4 — шпильки; 5 — брусок; III — вставка стекла на штапиках и

замазке: 1 - стекло; 2 — замазка; 3 — штапик; 4 — шуруп
--------------- page: 290 -----------
292
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
На фалы (Ы створок укладывают валики из размятой в ладонях замазки. Затем устанавливают стекло и осторожно прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толшина замазки

по периметру должна составлять около 1 мм, так, чтобы она охватывала кромку стекла. Затем стекло дополнительно фиксируют. Фиксация производится стекольными или обычными

тонкими гвоздями, треугольными пластинками, шпильками

и шитиками. Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались

над ним. Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты

к стеклу, то оно может расколоться. При закреплении стекла

проволочными шпильками проволоку сворачивают в кружок

диаметром не менее 200 мм и держат левой рукой Правой рукой берут стамеску, приставляют к ней конец проволоки длиной 15—20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки

и загибают на стамеску под прямым углом. Отогнув шпильку,

ее приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской скользящие удары, т. е. стамеска скользит по стеклу не отрываясь от

него. Шпильку забивают на 2—3 мм глубже ширины фальца:

в этом случае она будет полностью закрываться замазкой. Затем левой рукой перегибают проволоку два-три раза, и она отламывается. Мягкая проволока такими свойствами не обладает. При закреплении стекла мелкими гвоздями или шпильками

без шляпок их прижимают к стеклу, придерживая пальцем левой руки, а правой, в которой находится стамеска, забивают их

скользящими ударами.
После этого фальцы переплетов обмазывают замазкой.

Приспособление для заглаживания замазки можно сделать самому из старого ножа, опилив его напильником или срезав наискось. Обмазку фальцев производят следующим образом.

В левую руку берут ком замазки, в правую — нож. Ножом отрезают кусок замазки, вдавливают замазку в фальц, плотно заполняя его, разравнивают и заглаживают, передвигая нож с небольшим нажимом по всей длине фальца. После этого поверхность

замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и употребляют вторично в дело. Полоса
--------------- page: 291 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
293
ы мазки по всем фальцам одного переплета должна быть одинаковой ширины. Если конец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, то он начинает ржаветь, образуя желтые пятна

па белой замазке. Широко распространена вставка стекла как

па одинарной, так и на двойной замазке. Однако предпочтение

лучше отдать второму способу, как наиболее практичному.

Вставка стекла на одинарной замазке применяется для остекления временных помещений, холодных веранд и т.п. фальцы

в переплетах не всегда лежат в одной плоскости, и стекло в них

ложится неплотно. В зазор между фальцем и стеклом проникает конденсированная вода, стекающая со стекол. Переплеты

намокают и быстро разрушаются. От намокших фальцев отваливается замазка. Вставка стекла на двойной замазке гораздо

надежнее по герметичности. При остеклении на двойной замазке стекло кладут не прямо на фальцы, а на слой полужидкой

замазки, которую наносят на фальцы ножом или стальным

шпателем ь виде валика толщиной 2—5 мм или ленты шириной

и фальц и толщиной 1—3 мм без пропусков и разрывов. Стекло

укладывают так, чтобы оно было расположено на одинаковом

расстоянии от всех сторон фальца, прижимают как можно

плотнее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет выдавлена лишняя замазка и стекло плотно не ляжет на

фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки.

При этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не

должно оставаться незаполненных замазкой мест. Выдавленную замазку срезают под прямым углом или на конус. Уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоздями и обмазывают

фальцы густой замазкой.
Если стекло было закреплено при помощи штапиков,

го вставка нового стекла производится либо насухо (без замазки), либо с укладкой на полужидкую замазку, либо стекло

и штапики устанавливаются на густой замазке. Штапики крепят к фальцам гвоздями или шурупами, располагая их не реже,

чем через 300 мм один от другого. Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3—5 мм, чтобы не расколоть

его. При вставке насухо стекло укладывают и закрепляют шта-
--------------- page: 292 -----------
294
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
пиками. При нс'шпкс сгскла на полужидкой замазке на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапика-

ми. Излишки замазки срезают и заглаживают. При вставке

стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на полужидкую замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или

двух сторон обмазывают такой же замазкой. Укладывают на

место, плотно прижимают к стеклу и фальцам и закрепляют

гвоздями или шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. Замазку можно окрашивать только после

ее высыхания.
При намерении заменить большеразмерные стекла самостоятельно, необходимо проконсультироваться со специалистом. Стекла большого размера, а также тяжелые стеклопакеты

при установке расклинивают по углам брусочками из упругой

древесины длиной около 60 мм, чтобы стекла могли свободно

деформироваться при колебаниях температуры. Клинья из неупругих пород древесины сминаются при температурном расширении стекла и не обеспечивают необходимой надежности

его крепления.
Ремонт замазки необходим, если она вследствие внешних

воздействий с течением времени отвалилась или стала хрупкой.
Рис. 138. Устройство дополнительной теплоизоляции:
1 - натяжение светопрозрачной пленки; 2 — устройство дополнительного

остекления; 3 - установка стеклопакета со специальным крепежным профилем
--------------- page: 293 -----------
ГРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
295
Через поврежденные места в древесину может проникнуть вода

н сильно повредить ее. Ремонт замазки заключается в снятии

всей старой замазки и нанесении свежей После высыхания замазки ее можно окрасить.
Окна с одинарным остеклением вовсе необязательно заменять из-за их плохой теплоизоляции. Для повышения теплоизоляционных свойств можно использовать светопрозрач-

пую пленку, которая похожа на обычную бытовую пленку; ее

приклеивают к створкам двусторонней клейкой лентой. Вместе со стеклом она образует воздушную подушку. После приклеивания пленочный материал необходимо натянуть.

Для этого можно использовать ручной фен, от теплого возду-

\ которого пленка немного натягивается, а маленькие волны

и складки разглаживаются. Крепление пленки в сухую и холодную погоду снижает риск появления конденсата, так как

в это время воздух, образовавший воздушную подушку между

стеклом и пленкой, имеет наименьший показатель влажности. При креплении пленки следует следить за тем, чтобы

пленка была приклеена плотно по всему периметру. Малейшая оставшаяся щель сведет практически на нет все приложенные усилия по утеплению окна. После качественной установки светопрозрачной пленки теплопроницаемость окна

снижается примерно на 40%.
Дополнительное остекление позволяет существенно улучшить теплоизоляцию, но затраты на его установку значительно

выше. При этом второй лист стекла помещают в профиль, закрепляемый к старой створке шурупами или на шарнирах.

При этом петли старых оконных блоков и их створки должны

иметь запас прочности, чтобы выдержать вес створок с дополнительным остеклением.
Одинарные стекла можно заменить стеклопакетами.

При этом поверхность фальца остекляемой створки по возможности должна соответствовать по форме профилю для

крепления стеклопакета. Также следует проверить на прочность старые переплеты и петли, смогут ли они выдержать увеличившуюся нагрузку.
--------------- page: 294 -----------
296
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Уход за окнами из ПВХ
Раз в год необходимо проводить следующие профилактические

работы:

зывать маслом;
® следует проверять уплотняющие прокладки на предмет их

повреждения, обращая внимание и на уплотнение остекления

(поврежденные прокладки необходимо заменять);

верстия) и при необходимости их прочищать;

обходимости ее очищать.
Оконные профили из ПВХ очень легко моются, благодаря гладкой поверхности. Для мытья могут использоваться

обычные моющие средства и теплая вода. Нельзя использовать порошковые и шлифующие чистящие средства, так как

они сделают поверхность пластикового окна шероховатой.

Также запрещается применение бензина и нитросоставов.

Если возникают какие-либо другие специфические проблемы, связанные с очисткой пластиковых окон, следует обращаться за консультацией в фирму, поставляющую данный

профиль.
В пластиковых окнах, в отличие от деревянных, ремонту

поддаются только некоторые, незначительные неисправности.
Небольшие механические повреждения и неправильно

просверленные отверстия могут быть отремонтированы

с помощью специального клея (смолы) после затвердения

которой, необходимо отшлифовать обработанные места.

Для этого могут быть использованы различные шлифовальные аппараты, при этом зона обработки должна быть минимальной. Затем следует отполировать шершавую поверхность при помощи валика, чтобы добиться идеально гладкой

поверхности.
Неровности поверхности и небольшие царапины устраняются шлифовкой. Механические повреждения белого профиля
--------------- page: 295 -----------
■ И'ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
297
можно также устранить используя кусочки такого же профиля.

lnpii'iHM воздухом из сварочного аппарата этот маленький кусочек профиля расплавляется и закрывает поврежденное место.

11исле этого необходимо отшлифовать и отполировать поверх-
I
При обработке цветных профилей следует соблюдать осо-

fiyio осторожность. Места повреждений могут быть только от-

|ч-|ушироввны лакосодержащим карандашом. Последующая

шлифовка цветных профилей невозможна.
Уход за окнами из алюминия
Фирмы, производящие алюминиевые профили разрабаты-

и.нот специальные программы по уходу за своей продукцией,

которые включают в себя различные средства по поддержанию

пиюминия в хорошем состоянии.
Это могут быть:

ния механических или других повреждений смонтированных

окон или дверей при выполнении дальнейших строительных

|мбот или при ремонте.
® средства для регулярной консервации, которая необходима для того, чтобы окна из алюминия могли дольше сохранять

красивый внешний вид (чаще силиконовые составы);

ких повреждений эмали на поверхности профиля;

i ильного загрязнения или наличия на поверхности пятен;

дений поверхности профиля.
В зависимости от того, из каких материалов изготовлено окно, за ним производится уход, причем необходимо учитывать

|>собенности каждого из материалов (подробно о том, как ухаживать за разными материалами см.выше).
--------------- page: 296 -----------
298
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Остекление
Стекло известно человечеству уже несколько тысячелетий.

Археологи, при раскопках на территории древнего Египта, нашли стеклянные бусы и амулеты, относящиеся к 7000 годам до

нашей эры. И только в XVIII веке начали появляться первые заводы и стекло получило широкое распространение.
Стекло представляет собой находящуюся в застывшем состоянии жидкость.
С момента начала промышленного выпуска стекло постепенно становилось традиционным материалом для заполнения

светового проема. До недавнего времени для уменьшения теп-

лопотерь в строительной практике использовались традиционные системы остекления с применением двух- и трехстекольных конструкций с большими воздушными промежутками.
I
П
1
Рис. 139. Системы крепления остекления:
I — в деревянных переплетах: 1 — плотное заполнение пластичным герметиком; 2 — плотное заполнение пластичным герметиком, добавочное наружное

уплотнение эластичным герметиком и лентой с образованием уклона; 3 — то

же, что и в п. 2, но с двусторонней уплотнительной фаской и лентой с образованием уклона; II - в переплетах из сталь-полимерных материалов, нижнее

пространство фальца свободно: I - двусторонняя уплотнительная фаска и

лента с уклоном; 2 — наружная уплотнительная фаска с лентой и уплотнительный профиль с внутренней стороны; 3 — двусторонний уплотнительный

профиль, прижимное усилие с помощью регулируемого штапика
--------------- page: 297 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДСЖА
299
Удачным изобретением нашего времени можно считать стекло-

пикет, который стал неотъемлемой составной частью современных окон. Стеклопакеты состоят из двух или нескольких стекол, герметично соединенных по контуру и разделенных между

собой прослойками из сухого воздуха или инеотных газов. Бла-
I
II
ную прослойку не попадает влага и пыль, не ухудшается

освещенность помещений. Толщина прослоек из газа или воздуха составляет 6-20 мм. Она фиксируется распорными рамками из алюминиевого профиля, заполненными осушающим материалом. Температурные зазоры между стеклом и переплетом

заполняют долговечными нетвердеющими мастиками. Благодаря своим качествам, стеклопакет стал неотъемлемой составной частью энергосберегающих окон.
Стеклопакеты собираются либо из обычных стекол, либо из

специальных, так называемых селективных, которые способствуют сохранению тепла в помещениях. При использовании

в стеклопакетах стекол с различными покрытиями, можно получить заданный спектр лучей, проникающих внутрь помещения. Изменяя сочетание стекол и пленок с различными теплоотражающими и другими покрытиями, варьируя сочетанием

стекол различной толщины, межстекольными расстояниями

и составом газонаполнения стеклопакетов можно получить окна с заранее заданными характеристиками.
Одними из основных параметров стекол являются оптические характеристики, такие, как светопропускание, поглощение, коэффициенты отражения поверхности и тому подобные.
Разновидностей стекла великое множество. Приведем некоторые из них:

флекс — отражение). Солнцезащитные стекла по механизму

действия делятся на 2 группы: преимущественно отражающие

н «лучение и преимущественно поглощающие излучение;
« ламинированное (триплекс) - это архитектурное стекло,

тстояшее из двух и более стекол, ламинированное при помо
--------------- page: 298 -----------
.100
щи ламинирующей пленки или специальной ламинирующей

жидкости. Такое стекло препятствует насильственному про

никновению в помещение. Ламинирование не увеличивает механическую прочность стекла, однако, при разрушении такое

стекло не разлетается на осколки, так .как они остаются прикле

енными к ламинирующей пленке;

вое стекло с металлической сеткой, при пожаре оно образует

эффективную преграду против дыма и горячих газов;
® закаленное — стекло с повышенной прочностью к ударам

и перепадам температуры. При разрушении такое стекло распадается на маленькие безопасные осколки. Недостатком такого

стекла является невозможность его механической обработки

после закаливания;

стекло, при изготовлении которого используются различные

вещества для получения желаемого цвета. Наиболее распространенными являются серый и зеленый цвета, а также промежуточные между бронзовым и коричневым. Возможно также изготовление стекол и других цветов.

рого имеет декоративную обработку. Оно бывает различных

цветов, рисунков и фактур, различной толщины, может иметь

различные характеристики светопропускания. Также такое

стекло может быть закаленным и ламинированным. В основ-
1
Рис. 140. Виды стеклопакетов:
1 — клееный; 2 — запаянный; 3 — оплавленный
--------------- page: 299 -----------
11'ОИТЕЛЬСТВО ДОМА
301
пом ею применяют при внутреннем остеклении и при изготов-

Щ.-Н ии витражей.

няющее тепло в помещении. Существуют две разновидности

i.iKoro стекла — «К-стекло», — покрытое индий-оловянными

окислами, и «1-стекло», — покрытое полупрозрачными слоями

ме галла, чаще серебра.
Стеклопакеты
Стеклопакет состоит из двух или более стекол и дистанционной рамки с осушителем (рис. 140). Для обеспечения долголетней

надежности стеклопакетов, решающими условиями являются

иыбор и подготовка как вышеназванных конструкционных материалов, так и качественная герметизация стеклопакета.
В качестве материала для дистанционных рамок применяются алюминий, оцинкованная сталь и пластмасса. Металлическая дистанционная рамка является хорошим проводником

гепла, то есть в такой конструкции стеклопакета возникает так

называемый «мостик холода». По этой причине предпочтительнее рамки из пластика. Дистанционная рамка выполняется полой внутри, со специальными диффузионными отверстиями

(дырочной перфорацией, щелями). Внутрь помещают осушитель, функция которого способствовать быстрому впитыванию

самого незначительного количества воды в межстекольном

пространстве (в качестве осушителя хорошо зарекомендовали

себя молекулярные сита, силикагель и смеси этих двух продук-

I ов). Таким образом, исключается запотевание и выпадение росы внутри стеклопакетов в зимнее время года. Диффузионные

отверстия не должны быть слишком большими, иначе частички осушителя могут попасть в видимую зону межстекольного

пространства.
Благодаря высоким тепло- и звукоизоляционным свойст-

нам стеклопакеты получили широкое применение. Решающую

роль в популярности сыграл тот факт, что сухой воздух являет
--------------- page: 300 -----------
302
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМ^
ся хорошим теплоизолятором, его теплопроводность в 27 р.и

ниже, чем у стекла.
Потери тепла в стеклопакете из двух прозрачных стекол распределены следующим образом: около 2/3 происходит за счет

излучения и 1/з— посредством теплоотдачи и конвекции вместе взятых.
Для улучшения тепло- звукоизоляционных свойств межсте-

кольное пространство может заполняться инертными газами.

В этом случае, потери тепла, происходящие за счет конвекции

и теплоотдачи внутри стеклопакета, снижаются. Наиболее часто для заполнения межстекольного пространства применяются

аргон и криптон, которые получают отделением от сжиженного воздуха. Криптон в большей степени, чем аргон улучшает

теплоизолирующую способность стеклопакета, но значительно

дороже последнего.
Влага сильно влияет на теплопроводность, поэтому следует

следить за тем, чтобы внутрь стеклопакета она не попадала.

При качественной герметизации тепло- и звукоизоляционные

характеристики стеклопакета будут стабильны достаточно долго. Также благодаря герметичности в промежуток между стеклами не попадает пыль, а значит, не ухудшается освещенность

помещений.
Защитные пленки
В комплексе со стеклом применяются пленочные покрытия, наносящиеся как на одиночные стекла, так и на стекла использующиеся в стеклопакетах. Пленки снабжают стекла дополнительными функциональными и декоративными

свойствами. При помощи различной пленки можно укрепить

стекло, сделать его безосколочным, сохраняющим тепло, защищающим от излишней солнечной радиации, шумозащитным,

огнестойким, тонированным. Можно добиться односторонней

прозрачности и/или обеспечить защиту информации.
Защитная пленка представляет собой многослойную систему из прочного, чувствительного к давлению клея и упругого
--------------- page: 301 -----------
( i ОИТЕЛЬСТВОДОМА
303
( я полиэстера. Пленка наклеивается непосредственно на по-

|ц i кость оконного или иного стекла. Толшина пленок колеб-

лс1ся or 112 до 380 мкм.
Укрепление стекла. Защитные пленки обычно устанавлива-

ии там, где нет необходимости ставить дорогостоящее безос-

ко ючное бронестекло или ииые механические защитные

средства.
Защитные пленки незаменимы в районах частых землетрясений и других стихийных бедствий, в местах, где существует

опасность взрывов и вооруженных нападений, а также там, где

существует реальная угроза доступа к оборудованию или информации насильственными способами.
Удар по защищенному пленкой стеклу создает в нем отверстие размером с орудие удара, поэтому для проникновения в помещение требуются значительные физические усилия, и достаточно много времени. Как показывает практика, поврежденное

стекло задерживает злоумышленника на 10—15 минут.
Защитные остекления по прочности делятся на:

держивающее удар брошенного в него предмета (камня, палки

и т. п.) без образования сквозного отверстия;

ние, выдерживающее удар предмета и временно препятствующее умышленному пробиванию в нем отверстия, через которое

может пролезть человек;

нулю, выпущенную из ручного огнестрельного оружия,

Пез сквозного пробивания стекла.
Приоритетное свойство защитного остекления — при сохранении прозрачности, оказывать сопротивление силовому

иоздействию.
Безосколочность. Осколки разбитого стекла представляют

серьезную угрозу для здоровья, а иногда и жизни человека. Со-

I тасно статистике бытовых травм, на долю тяжелых и смертельных ранений, нанесенных ими, приходится не менее трети всех
I
--------------- page: 302 -----------
304
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Пленки, наклеенные на стекло, позволяют уменьшим,

опасность поражения осколками, выдерживая даже взрывную

волну. Поврежденное стекло, удерживаемое пленкой, остаепи

в раме или выпадает целым куском.
Огнестойкость. При нанесении на стекло защитная плепкп

образует огнестойкую композицию, способную сдерживать огош.

до 45 минут, что, согласно нормативам ВНИИ противопожарной

обороны МВД РФ, соответствует II классу огнестойкости.
Тешосбережение. Использование пленок уменьшает теплопо

тери на 35—40%. В холодное время года пленки, в зависимости oi

типа, могут уменьшить потери тепла на 16—35%, отражая в помещение то тепло, которое иначе ушло бы наружу сквозь стекло,

не покрытое пленкой. Пленки как бы выравнивают холодные

и теплые зоны в доме, унифицируя температуру внутри здания.
Солнцезащита. Солнечное излучение небезопасно, особенно в последние годы. Ультрафиолетовый диапазон — это тм

часть солнечного спектра, которая вызывает ожоги, а при

чрезмерном воздействии может быть причиной тяжелых заболеваний. Ультрафиолетовые лучи являются также основной

причиной выгорания мебели, ковров, обоев и предметов, выставленных в витринах магазинов.
Солнцезащитная пленка отфильтровывает до 99% ультрафиолетового излучения, причем, на поглощение лучей не влияет цвет пленки.
Защита информации. Металлизированные защитные пленки

обладают способностью создавать эффект односторонней видимости, также они исключают утечку информации по электромагнитному и виброакустическим каналам. Защитные пленки с металлическим напылением обладают способностью

снижать интенсивность или вовсе отфильтровывать микроволновое излучение (энергию в радиочастотном диапазоне).
Из всего вышеизложенного вытекает вывод, что возможности оконного остекления, на сегодняшний день, практически

безграничны. Сделав правильный выбор, можно избежать потерь тепла, сэкономив тем самым на отоплении, значительно

уменьшить проникновение шумов с улицы, выполнить все три-
--------------- page: 303 -----------
( ТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
305
(ювания нормативных документов и при этом выбрать самое

•кономичное, с финансовой точки зрения решение.
Дверные и оконные приборы
Петли
Правильный выбор петель имеет большое значение, так как

и i-за несоответствия их массе двери или оконных створок часто возникают повреждения.
Существует несколько систем петель:

подшипника;






Врезные петли устанавливаются в узкие отверстия, которые

прорезают специальной пилой либо дисковой пилой небольшого размера или выдалбливают специальной стамеской. Обе

полупетли крепят петельными шпильками или длинными шурупами. Врезные петли применяют для дверей с четвертью

и окон. В зависимости от типа двери или окна различают левые

и правые врезные петли.
Ввинчиваемые петли ввинчивают в отверстия, которые просверливают с точностью до 0,1мм. Для этого существуют шаблоны, однако, их стоит заводить в хозяйстве только тогда, когда работать с петлями приходится достаточно часто. Зазор

притвора, то есть расстояние между коробкой и створкой, регулируют ввинчиванием или вывинчиванием полупетель.
Ввинчиваемые петли применяют для дверей и окон с четвертью; они комплектуются попарно — левые и правые. Кроме

гого, бывают ввинчиваемые петли со ступенчатой резьбой,

для которых нужны ступенчатые отверстия и петли с гладкими
--------------- page: 304 -----------
306
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 141. Дверные петли:
1 - врезные петли; 2, 3 - накладные петли в коробках с четвертью и без

четверти; 4 — накладные гнутые (уголковые) петли; 5 — ввинчиваемые петли;
6 - петли для ремонтных работ
концами, которые закрепляют как и врезные петли с помощью

шпилек или шурупов.
Взаимоувязка размеров, габари тов и гнезд для петель, замка

и установочных петель с сопряженными деталями на коробке

особенно важна. К сопряженным деталям относятся: прижимная листовая часть коробки; опорные петли на коробке.
Замки
Замки бывают двух типов:
® висячие замки;
*
Висячие замки отпирают с помощью цифрового кода или

ключей. Висячие замки небольшого размера, как правило,

ме дают достаточной гарантии безопасности. Значительно надежнее крупные замки из высокопрочной стали со скобами,
--------------- page: 305 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
307
Рис. 142. Оконные петли:

а — комбинированная оконная петля: 1 — неподвижная посадка стержня

посредством рифлей или зачеканивания, 2 - отсутствующие размеры см. в

конструкции А—А; б — накладная петля
которые, благодаря своей конструкций, не позволяют зацепить

их ломом.
Врезные замки для запирания дверей распространены в настоящее время больше всего. Они врезаются в тело дверного

полотна, так что снаружи видно только отверстие для ключа.

Замки выпускаются для дверей различной толщины, так что перед покупкой замка следует измерить ширину замочной ниши.
Врезные замки имеют различные ключи и конструкции запирающего механизма. Часто за замками закрепляется название применяемых в них ключей.
Бессувальдные замки предназначены под ключи с фшурной

Зородкой. Они имеют только одну сувальду, вследствие чего без

труда вскрываются отмычкой. Такие замки применяют только

для внутренних дверей. Старый бессувальдный замок можно

сделать более надежным, вставив в него цилиндровый механизм.

Запираться такой замок будет уже крестообразным ключом.
--------------- page: 306 -----------
308
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА I JMA
Сувальдиые замки. Их еще называют по имени изобретателя

замков Шубба. Для таких замков характерно наличие прорезей

различной глубины на бородке ключа. Сувальдные замки считают достаточно надежными при наличии минимум шести су-

вальд. Недостаток этих замков в том, что из-за своей толщины

они могут быть установлены далеко не в любую дверь.
Плоские замки или коробчатые имеют коробчатую форму

и либо привинчиваются к дверному полотну (накладные замки), либо вставляются в нишу в дверном полотне (врезные коробчатые замки). Небольшие плоские замки подходят для дополнительной защиты при использовании бессувальдных

замков, их запирают, как правило, ключом типа английского.

Эти замки либо имеют с внутренней стороны поворотную головку, либо открываются ключом с обеих сторон.
Однако эти дополнительные замки обеспечивают надежность только при массивных дверях и хорошем их закреплении.

Благодаря дополнительным конструктивным мерам, таким,

как клиновая защелка, предохранительная задвижка и так далее, их надежность повышается. Плоский замок позволяет

осуществлять установку по центру.
Цилиндрические замки состоят из врезного замка и вставляемого в него цилиндра. Такие замки имеют не менее 5 сувальд, выполненных в виде штифтов, и поэтому сравнительно надежны.

Дополнительную защиту от взлома представляет цилиндровый

замок, устанавливаемый в просверленное отверстие, в особенности сложные системы типа магнитных замков. Цилиндр должен

устанавливаться так, чтобы снаружи он не мог быть вывинчен

и вытащен или протолкнут внутрь. Следовательно, он должен

либо не выходить за поверхность дверного полотна, либо защищаться накладкой, привинчиваемой с внутренней стороны помещения. На сегодняшний день существуют замки, выполненные из особо прочного металла, который противостоит

высверливанию. Цилиндрический замок, а также замок со вставным цилиндром (личинкой) получили повсеместное признание.
Замки с засовом предоставляют дополнительную защиту для

особо охраняемых дверей. Замки с поперечным засовом охва-
--------------- page: 307 -----------
< IЮИТЕЛЬСТВО ДОМА
309
I
штанговым ригелем позволяют фиксировать дверное полотно

ич всем четырем сторонам либо, на выбор, по любой из сторон.
Фурнитура
К дверной фурнитуре относятся всевозможные ручки для

«икрывания: ручки-скобы, ручки-фали, ручки-кнопки (глухие

п поворотные).
/. Ручка-скоба пригодна только для дверей с замком без защелки;
2.
комнатных дверей;
3.
матных дверей;
4.
Оконная фурнитура по способу открывания делится на несколько групп:

исем хорошо знакомая фурнитура, позволяющая поворачивать

створку вокруг вертикальной оси;



Помимо этого, существуют различные приспособления для

ограничения открывания окна, для ночного проветривания и т. д.
Так как конструкции оконной фурнитуры различаются

у разных фирм и постоянно совершенствуются, нет смысла в их

подробном описании; кроме того, каждое окно снабжается

фирмой-изготовителем полным комплектом необходимой

фурнитуры.
Специальные устройства
Наряду с замками существуют дополнительные противо-

и 1ломные устройства, которые затрудняют вскрытие или выби-

п.'.ние дверей.
--------------- page: 308 -----------
зш
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Защитная дверная танка — должна быть неподвластна изгибу каким-либо рычагом, вследствие этого она должна быть достаточно массивной для этого противостояния. Такие планки

укрепляют изнутри резьбовыми шпильками, проходящими

сквозь дверное полотно.
Защитное устройство дверной коробки, устанавливаемое со

стороны петель, также должно осложнят ь выбивание дверного

полотна.
Дверные цепочки - для предотвращения попадания в квартиру нежелательных лиц. Устанавливаются дверные цепочки либо

отдельно, либо в комбинации с коробчатыми замками. Профиль

с прорезью, в которую вставляют конец цепочки, должен быть

закреплен горизонтально так, чтобы цепочка не выпадала, когда

дверь закрыта. Длина цепочки должна ограничить открывание

двери примерно до 5°, чтобы исключить возможность снятия цепочки при приоткрытой двери. Цепочка должна быть так прикреплена к дверному полотну и коробке, чтобы при надавливании плечом снаружи или ударах ногой крепление выдержало.
Стопорная собачка или ограничитель открывания имеют то

же назначение, что и дверная цепочка, и отличаются от нее

только конструкцией.
Дверной глазок врезается в дверное полотно и позволяет

увидеть посетителя перед тем, ке.к открыть дверь. Выпускаются дверные глазки различных модификаций, они могут быть

обычными и широкоугольными, телескопическими и анти-

вандальными. Последние дают надежду на то, что глазком не

воспользуются хитроумные взломщики для вскрытия таким

образом квартиры. Существует также возможность замаскировать под глазок миниатюрную видеокамеру. Для эффективней

работы дверного глазка с внешней стороны двери необходимо

предусмотреть хорошее освещение, иначе можно так и не узнать, кто к вам пришел.
Запоры для подъемных дверей. Это дополнительные замки,

фиксирующие в закрытом положении приспособления для открывания подъемных дверей или монтирующиеся как дополнительные замки на коробке. Последний вариант дает то пре
--------------- page: 309 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
имущество, что взломщик не сразу может догадаться, в каком

именно месте установлен запор.
Защитные решетки из металлических прутьев, заанкерен-

иые в стены, применяются чаще всего для защиты окон первого этажа. Помимо защитной функции, такие решетки при желании владельцев могут нести и эстетическую нагрузку,

украшая фасад. Прекрасной альтернативой им в плане защиты

помещений могут послужить раздвижные решетки, которые

крепятся в проеме окна или двери и при необходимости (возникновение пожара) могут быть открыты.
ИЗОЛЯЦИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1.
ва, направленные на защиту помещений от проникновения

звуков. Снижение шума в помещении обеспечивается устройством преграды из звукопоглощающего материала. Используются материалы из искусственных волокон (стекловолокно,

минеральная вата, пеноплен, лйтая и губчатая резина). Источники шума в помещении могут быть различны и находиться как

внутри здания, так и вне его. Одной из основных причин шумов, проникающих с улицы, является повышенная звукопроницаемость ограждающих конструкций. Повысить звукоизоляцию стен, перекрытий, перегородок возможно с помощью

покрытий из слоистых материалов, между отдельными конструкциями создается воздушная прослойка. Эффективное средство борьбы с шумами — устройство многослойной изоляции

стен. К забитым в стену деревянным пробкам крепятся планки,

между которыми помещается звукоизоляционный материал.

Повысить звукоизоляцию можно также устройством подвесного потолка, перегородок из гипсокартонных плит, пола из звукопоглощающих материалов. Изоляцию перекрытий выполняют до настилки полов, звукоизоляционный настил укладывают

на железобетонные перекрытия.
--------------- page: 310 -----------
3 2
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Способы устройства звукоизоляции пола:

лимерной пленки внахлестку. Сверху укладывается звукоизоляционный слой из минераловатных плит, плотно подогнанных

друг к другу;

ски звукоизоляционного материала (пеноплен, резина) кладут

деревянные рейки, между ними настилают листы пергамина,

а сверху плиты из минеральной ваты. Поверх звукоизоляционного слоя набиваются ДСП толщиной 30 мм, а сверху настилается пол. Щели между дверными коробками и панелью стены

конопатят паклей или минеральным войлоком. Дверь обивают

звукопоглощающим материалом (вата, покрытая дерматином).
Часто источником шума являются водопроводные трубы (за

счет движения воды). На трубы, проходящие сквозь стены, надевают резиновые манжеты, изолируется и котел центрального

отопления.
2.
и вертикальной из двух слоев пергамина или более. Изолирующий материал нельзя класть на бетонное основание или кирпичную кладку, вначале основание покрывают слоем горячего

битума. Кирпичную кладку предварительно расшивают, в бетонном основании удаляют арматурные выпуски. Для работы

с горячим битумом основание должно быть сухим для предотвращения появления в слое битума пузырей от пара. Если используют битумную эмульсию, основание может быть влажным, но не мокрым. При двухслойном покрытии толью стыки

располагают со смещением, чтобы не образовывались бугры.
Вертикальная гидроизоляция: поверхность кладки выравнивают, покрывают слоем горячего битума, на него стелят толь,

затем второй слой битума и второй слой толи, а потом третий

слой битума. Ограждают изоляционный слой кладкой в */4 кирпича, которая плотно прижимает его к стене (чтобы изолирующий слой не отстал от стены и не растрескался).
Горизонтальная гидроизоляция. Переход от вертикальной

изоляции должен быть полукруглый, чтобы толь не треснула.
--------------- page: 311 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
313
Температура, при которой ведутся гидроизоляционные работы

+5 ... +10° С.
Теплоизоляция. Дома, у которых наружные ограждающие

конструкции не обладают теплоизолирующей способностью,

требуют повышенного расхода топлива. На наружных стенах

образуется плесень, воздух нагревается неравномерно, влажные стены хорошо проводят тепло, и расход топлива на обогрев увеличивается. Для повышения теплоудерживающей

способности стен теплоизоляцию располагают с наружной

стороны стены. Если дом отапливается с большими промежутками, то теплоизоляцию можно располагать на внутренней стороне стены.
Материал для теплоизоляции: теплоизолирующие плиты из

пенополистирола, которые приклеивают на наружную поверхность стены и оштукатуривают.
Для теплоизоляции полов под плиты укладывают 2 слоя

пергамина, воздушный промежуток между полом и теплоизолирующим слоем должен быть вентилируемым. Для теплоизоляции чердачных помещений используются опилки, стружки,

насыпанные на толь, пергамин. Теплоизолируют также ниши

радиаторов, швы блоков, помещения без подвалов.
Современные тепло- и звукоизоляционные материалы
«URSA» FIJI, ПС, ПТ — тепло- и звукоизоляционный материал. Предназначен для использования в многослойных строительных конструкциях наружных стен, перегородок, пола и потолка в качестве среднего слоя. Выглядит это так: стена —

«URSA» — внешняя обшивка или внутренняя обшивка —

«URSA» — стена.
Материал выпускается в виде плит размерами 0,6x1,0

(1,250) метр при толщине 0,02—0,08 метра, в рулонах 1,2x8,0

(18,0) метров при толщине 0,05—0,14 метра. Коэффициент теплопроводности 0,044 и 0,047 Вг/мк. «URSA» несгораем (имеется пожарный сертификат), экологически безопасен (гигиенический сертификат). Производится с водоотталкивающей

обработкой или без нее.
--------------- page: 312 -----------
j 1 4
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
К стене утеплитель крепится с помощью проволочных анкеров, горизонтально выступающих из несущей стены. Аккуратно, стараясь не повредить «URSA», протыкают ими насквозь

материал и фиксируют специальными пластиковыми лисками

диаметром не менее 5 см.
Пенополистирол — теплоизоляционный синтетический материал. В быту известен как «пенопласт», пропитанный водостойким клеем. Это один из самых распространенных в Европе и США утеплителей. У нас в строительстве массово стал

применяться относительно недавно, хотя свое производство

п России есть.
Экологически чистый, нейтральный. Имеет гигиенический

сертификат, соответственно, не ядовит (говорят, его можно даже есть, но не нужно). Обладает хорошими теплоизоляционными качествами: теплопроводность двухсантиметровой пластины эквивалентна кирпичной кладке в 25 см. Производится

в виде листов различных габаритов.
Полотно утеплительное — современный экологически чистый материал из натуральных волокон льна и индийского джута. Применяется в качестве прокладок между венцами стен при

сборке брусовых и рубленых бревенчатых домов вместо пакли.

Выпускается нарезкой по 20 метров и шириной 0,85 метра. Поверхностная плотность 500 г/м2. Продается в герметичных полиэтиленовых пакетах.
Работать с полотном значительно удобнее, чем с паклей. Если дом строят из ровного бруса или оцилиндрованных бревен,

то джутовый утеплитель просто расстилают по венцу в 1—2 слоя

и сверху укладывают следующий венец. Равномерность и плотность прокладки обеспечивает предельное уплотнение пазов.

Для стен из необработанной древесины укладку производят

обязательно в 2 слоя, а в местах увеличения размера паза добавляют куски полотна. Впоследствии утеплитель примет конфигурацию заделываемой шели.
Если внутренняя сторона брусчатого или бревенчатого дома

не обшивается, то полотно укладывают согнутым (подогнутым)

краем внутрь, вровень со стеной или с выпуском на 3 мм. Полу
--------------- page: 313 -----------
« 1РОИТЕЛЬСТВО ДОМА
315
час гся очень аккуратно и красиво. Когда обшивка предусмотрена, ширина используемого полотна может быть на 20 мм меньше ширины бруса.
Джутовый утеплитель не крошится, не выветривается,

не поражается молью, не растаскивается птицами. Несомненное преимущество его использования — в исключении двойной

конопатки и сокращении времени строительства.
Материал можно также применять для утепления под ва-

I онку стен и потолков, пазов оконных и дверных коробок, стыков стеновых панелей.
СТРОИТЕЛЬСТВО МАНСАРДЫ
Мансарда при той же площади застройки значительно увеличивает жилую площадь за счет использования чердачного помещения, тем более, что основные несущие конструкции готовы, остается только обшить стены и сделать лестницу.
Мансарду располагают под двускатной крышей с углом наклона стропил 45—60°, а также ломаной крышей с двумя различными уклонами стропил.
Рис. 143. Мансарда при

различных типах крыш:
I — угол наклона 45°, 2 — угол

наклона 60°; 3 — угол накло! а 30°, 60“
--------------- page: 314 -----------
316
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 144. Мансардный дом с гаражом
Крыша крутизной 45°. При ширине дома 7—10 метров — это

обычная стропильная система. Потолки в мансарде получаются

наклонными.
Острый силуэт крыши с уклоном 60° встречается также довольно часто. Такими крышами украшают садовые домики шириной 5—6 метров. Однако на нее уходит много материалов,

на стропила идут длинномерные брусья и доски.
Ломаная крыша внешне менее эффективна, зато мансардные комнаты имеют вертикальные стены, на нее идет меньше

материала. Усложняются соединения стропил со стойками

и ригелем (за счет схождения четырех элементов конструкции).
--------------- page: 315 -----------
I.ЖИТЕЛЬСТВО ДОМА
317
Чтобы сделать мансарду, ширина дома должна быть не ме-

иа 4 м 80 см. Высота мансардной комнаты должна быть не менее 2 м 20 см, ширина 2 м 40 см.
Там, где потолки скошены, вертикальные стены должны

(и,1ть высотой 1 м 60 см. Нижний пояс фермы одновременно служит перекрытием над первым этажом. Обшивают стены мансар

ды ДСП и ДВП, вагонкой, фанерой. Технология работ такая же,

■по и при устройстве каркасных конструкций. При утеплении

скошенных участков потолков необходимо иметь в виду, что

кровля выполняется здесь по сплошной обрешетке.
Обустройство мансарды
1.
фанера или оргалит, то можно навесить легкий потолок, который

приколачивается к перекладине подстропильной фермы — в случае, когда сделана ломаная крыша с подстропильными стойками

и перекладинами. За отсутствием таковых их устраивают по всем

стропилам, а затем уже навешивают потолок.
Рис. 145. Личная комната в мансарде
--------------- page: 316 -----------
3 I 8
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
2.
прибивают перекладины из бруса, к которым крепят стены из

вагонки, фанеры или оргалита.
3.
обе стороны крыши не остались неиспользованными можно

сделать следующее. По всему внутреннему периметру крыши

поверхность надо обить оргалитом, а еще лучше картоном, причем подойдут и разрезанные картонные упаковочные коробки.
Использование чердачного помещения выгодно, так как

позволяет значительно увеличить общую площадь дома без его

существенного удорожания. Как правило, в мансарде устраивают комнаты для молодого поколения семьи, которому не трудно

по нескольку раз в день подниматься на второй или третий этаж.
4.
ни, рабочие комнаты, личные комнаты, кабинеты, детские

для старших детей, игровые, комнаты для проведения досуга
(рис. 145—147). Особенностью мансардных помещений

является наличие

наклонных стен, малая высота от пола

до потолка в отдельных частях комнаты.
5.
наты. Комнату в

мансарде можно сделать уютной и со

вкусом обставить,

разместив у наклонных стен кровати,

шкафчики, полочки, тумбочки, столики. Следует помнить при этом, что

Рис. Кб. Спальня в мансарде
--------------- page: 317 -----------
( ГРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
319
но эксплуатировать

уже при высоте 1,6 м.
При меньшей высоте

ею можно использо-
II.
нстроенных шкафов

(рис. 148).
6. Освещение. Уют

помещению в мансарде придают правильное освещение

и соответствующая

окраска. Обычно объем мансарды меньше

объема рядовой комнаты такой же площади, поэтому красить ее желательно

и светлые тона. Нередко и освещенность
помещения ниже
нормативной, и это
Рис. 148. Использование неудобных зон в мансарде
--------------- page: 318 -----------
320
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
тоже приходится нейтрализовать покраской. А локальное освещение каждого из уголков делает интерьер мансарды особенно

выразительным.
Утепление Мансарды
Мансарцу можно утеплить, заложив стены стекловатой в пакетах, минеральной ватой (матами), блоками из алебастрост-

ружки и т. п. Но наилучший материал — древесно-волокнистые

плиты (ДВП).
1.
та толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске

толщиной 45 мм), хорошие звукоизоляторы, не разрушаются

вредителями, так как антисептированы.
Утепление стен, потолков, пола ДВП не требует много времени, не нужны и вспомогательные материалы. Кроме того,

ДВП относительно дешевы.
Древесно-волокнистые плиты не надо путать с древесно-стружечными плитами (ДСП). ДВП представляет собой мягкий, легкий и ломкий картон различной толщины и крепости. Одна сторона плиты (лицевая) — гладкая, другая — слегка рифленая.

Плита легко режется сапожным ножом, не деформируется от перепадов температуры и влажности. На лицевую сторону плиты

хорошо приклеиваются обои, даже без подслоя газетной бумаги.
2.
может делать один человек. Плиту размером 2500x1220 мм прибивают 14—16 гвоздями длиной более 35 мм; под шляпки под-

кладывают пластинки из топкого алюминия (дюраля) размером

15x15 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. Головки

гвоздей с пластинками слегка притапливают.
3.
помощник. Плиту осторожно поднимают, прикладывают к месту, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок

и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками.
Обивая потолок ДВП, необходимо пользоваться защитными очками.
--------------- page: 319 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
321
4.
ивают к ним клеем ПВА, «Бустилатом» или клеющими мастиками.
5.
но заодно сделать скрытую электропроводку, положив провода

в пазы, оставленные при прибивании плит или специально для

этого вырезанные.
6.
но сложная работа. Снимают чистый под. На черный пол

укладывают два слоя рубероида. Затем кладут ДВП, используя марки М—20, ПТ—100. Сверху на плиты настилают чистый пол. 2-й вариант. Есть еще один вариант утепления пола с помощью ДВП, но без поднятия чистого пола.

Конечно, все знакомы с материалом, называемым ковровым покрытием. Им нередко застилают коридоры и номера

в современных гостиницах. Но не все, вероятно, знают о его

достоинствах.
Ковровые покрытия бывают гладкими и тиснеными. Поверхность покрытия пропитана специальным составом, что

позволяет протирать его влажной тряпкой и даже использовать моющие средства. При такой уборке полностью восстанавливается первоначальный цвет и вид. Пропитка дает еще

одно преимущество: мелкий мусор и пыль легко удаляются

пылесосом. Кроме того, покрытие обладает хорошей теплоизоляцией. Утепление пола начинают со снятия плинтусов.

Затем на пол накладывают и прибивают ДВП марки М—20

или ПТ—100. Сверху на плиты клеем «Бустилат» наклеивают

ковровое покрытие.
Покрытие перед оклейкой выдерживают в сухом и теплом

помещении в развернутом виде одну-две недели. За это время

оно выравнивается и усаживается.
Для экономии клея им намазывают плиты перекрещивающимися полосами с шагом 200 мм. По мере наклеивания рулон

покрытия разворачивают и сверху прижимают сухими чистыми

досками. Клей «Бустилат» в теплое время года высыхает в течение суток.
--------------- page: 320 -----------
322
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Стыки между, кусками делают способом так называемой

прирезки. Наложенные друг на друга края кусков прорезают сапожным ножом по линейке. Обрезки удаляют, и стык приклеивают. Ширина клеевой полосы на стыках должна быть не менее

100 мм в каждую сторону:
После высыхания клея прибивают плинтус.
7.
кательный термин «холодная крыша» обозначает мансардные

помещения без тепловой зашиты. Почти четверть тепла дома

улетучивается из подкровсльного пространства неизолированной крыши.
Через чердак без тепловой защиты, значительная часть дорогой энергии затрачивается в пустую. Теплоизоляция из высококачественных минераловатпых плит на синтетическом связующим существенно снижает затраты на отопление дома.
В ФРГ; например, в соответствии с законодательным положением о теплоизоляции разрешается использовать только

стандартные теплоизоляционные материалы с сертификатом

качества. При их покупке следует обращать внимание на три

основных показателя: дату изготовления теплоизоляционного

материала, на противопожарные свойства и теплопроводность

минераловатных плит на синтетическом связующем.
Теплоизоляционные плиты в форме прямоугольника без

особых проблем обрабатывают в одиночку даже начинающие

плотники.
Изоляционные плиты (прямоугольные или клиновидные)

достаточно прочные и не расслаиваются при раскрое, что очень

важно при подгонке плит друг к другу. Интервалы между стропильными ногами, даже если они различны, заполняют точно

по размерам, совмещая по диагонали теплоизоляционные плиты в виде клиньев, с последующей герметизацией швов.
При работе с этими современными материалами отпадает

необходимость в их креплении гвоздями или накладками.
Для теплоизоляции крыш используют несколько типов материалов, при выборе которых руководствуются следующим

основным правилом: при небольшой толщине стропильных
--------------- page: 321 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
323
мог применяют изоляционные плиты с лучшими изоляционными параметрами.
Между изоляционным материалом и кровельным покрытием должен сохраняться достаточный промежуток, который

обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Минимальный интервал между изоляционным материалом и наружной

гранью стропильных ног крыши должен составлять 2—4 см.
На практике для этого применяют плиты только определенной толщины, или стропильные ноги наращивают до нужной

толщины соответствующими накладками.
Таким образом, толщина изоляционного материала должна

быть меньше глубины стропильных пазух крыши. Если плиты

внутренней отделки помещений устанавливают заподлицо со

стропилами, то остается достаточно воздуха между кровельным

покрытием и изоляционным материалом. Сдвигая клинья по

диагонали друг относительно друга, выставляют нужную ширину плит (плюс 1 см), совпадающую с шириной пазух между

стропилами. На внутренней стороне крыши устраивают паронепроницаемый слой, который препятствует проникновению

влажности в дом через теплоизоляционный материал.
Важным является класс огнестойкости теплоизоляционного материала. Он должен относиться к негорючим материалам.

В целях предотвращения возгорания изолированные раскосы

стропильных ферм обвешивают внутри тонким негорючим материалом, который препятствует распространению огня на

стропильные конструкции.
ЛЕСТНИЦЫ
Мы уже говорили, что при оборудовании чердака под мансарду затраты оказываются совсем незначительными — ведь основные конструкции уже готовы. Остается всего-навсего настелить

полы, сделать лестницу и обшивку стен нового жилья. Не забудь-

ic только при этом выяснить несущую способность балок перекрытая (это очень важно!), сверив их сечение с таблицей 9:
--------------- page: 322 -----------
324
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Таблица 9
Пролет, см
Сечение балки (высота х ширина), см
200
12x8
300
16х 10
400
18 х 10
500
20 х 12
600
22 х 12
Если оно окажется недостаточным, балку обязательно наращивают снизу

доской или брусом подходящего сечения, соединяя их

по всей длине при помощи

болтов или хомутов. Расстояние между болтами должно

быть не больше 40 см.
Итак, вы решили строить мансарду, но для начала

надо определить, где будет

расположена лестница на

второй этаж. В процессе работы часто требуется подниматься по приставным

лестницам, поэтому для

удобства в работе следует

поторопиться с устройством

стационарной лестницы.
Приставные лестницы
Эти лестницы можно использовать временно, пока не готова стационарная лестница.
1.
используется древесина, дюралюминиевые трубы. Сечение те-
Рис. 149. Лестница

с приставной площадкой
--------------- page: 323 -----------
[РОИТЕЛЬСТВО ДОМА
325
iiiii должно быть таким,

чюбы они не прогиба-

ii ись. Ступени необхо-

лимо врезать и стяги-

н.| гь болтами примерно

•к рез каждые 2 м.
Если лестницы не

имеют врезанных или

плавленных ступеней

применять их запрещается. Ширина лестницы

нысотой до 3 м должна

быть 0,5 м. При большей высоте ширина лестницы увеличивается.
Для устойчивости лестницы внизу делают шире, чем вверху. Упоры

для нижних концов делают в виде острых металлических шипов или
резиновых наконечни-
,,
ков. Иногда к ступенькам лестниц крепят
приставные площадки, которые изготовляют из угловой стали.

Вверх площадки дощатый. Это повышает удобство работы на

лестницах. Можно работать сразу с одной или двух лестниц.
2.
шать материалы, инструменты. На две такие лестницы можно

уложить дощатый настил.
Мансардные лестницы
Деревянные лестницы в двухэтажных домах могут быть одно

иии двухмаршевыми. Маршем называется непрерывный ряд
I
--------------- page: 324 -----------
Рис. 151. Конструирование лестницы:

а - разрез лестничной клетки; б — план лестничной клетки; в — деревянная лестница и ее детали; г - мансардные лестницы: I — фризовая ступень; 2 - ступень; 3 — подступенок; 4 — проступь; 5 — тетива; 6 - перила; 7 — плошадка
уровне пола каждого этажа. Промежуточные площадки устраивают между этажами. Промежуточные площадки делают в том

случае, если в марше больше 10 ступеней и подниматься по таким лестницам не очень удобно. Фризовые ступеньки — это

верхние и нижние ступени каждого марша.
Размерами ступени являются высота и ширина. Высота сту-

иени как правило — 150' мм. Ширина — 300 мм.
--------------- page: 325 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
327
Уклон марша определяется соотношением

пысоты ступени и ее

ширины. При высоте

ступени 150 мм и ширине 300 мм уклон составляет отношение 1:2.
Короче говоря, уклон

это крутизна лестницы.
Наиболее предпочтителен уклон 1:2. Однако

лестница с таким уклоном занимает довольно

много места. Если же

несколько поступиться

удобством, то можно

увеличить уклон до 1:1

(до 45°). Тем самым сократить занимаемую

площадь. Но при этом

необходимо четко выдерживать отношение

пысоты ступени к ее

ширине. Здесь руководствуются правилом: их

сумма должна равняться примерно 45 см. Допустим высота ступени

20 см, тогда ее ширина

Гудет не меньше 25 см (при уклоне 45° подступенок и проступь

р.тны 22,5 см).
Ширина лестницы должна составлять не менее 1200 мм.

Ширина площадки — не менее ширины марша. Количество

ступенек в одном марше колеблется от 5 до 18.
Прежде всего необходимо построить лестничную клетку

флфически. Это можно сделать на листе ватмана строго по
М МГ
J-Jf—1
Рис. 152. Деревянная лестница

и ее детали. Мансардные лестницы
--------------- page: 326 -----------
328
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
масштабу или в натуре на стене. Пример. Исходные данные:

длина лестничной клетки 5900 мм. Ширина 3000 мм. Высота от

уровня пола первого этажа до уровня пола второго этажа

3300 мм. Расстояние между маршами 100 мм.
Как определить ширину марша? 3000 мм (ширина лестничной клетки) минус 100 мм (промежуток между маршами и разделить остаток 2900 мм : 2 = 1450мм. При этом высота каждого

марша будет равна высоте этажа 3300 мм : 2 = 1650 мм.
Количество подступенков в каждом марше будет определяться Делением высоты марша на высоту подступенка. В нашем случае 1650 мм: 150 мм = 11 шт.
Учитывая, что проступь верхней ступени каждого марша будет совпадать с поверхностью площадки, то проступей будет на
одну меньше, т. е. 10,

а подступенков 11.
Определение заложения марша. Горизонтальную проекцию марша

(его заложение) определяют исходя из следующего: ширина ступени

300 мм. Количество ступеней — 10. Горизонтальная проекция марша

равна: 300x10 = 3000 мм.

Ширина каждой площадки предусматривается равной ширине марша, т. е. 1450 мм.
Для изготовления

лестницы на стенах размечают площадки, тетиву, ступени, исходя из

выполненного чертежа.

Внизу степы отмеряют

Рис. 153. Винтовая лестница
--------------- page: 327 -----------
( 1РОИТЕЛЬСТВО ДОМА
329
I150 мм), а от них ширину проступи (по 3000 мм).
11о
используя отвес и намеленный шнур, проводят

шрнзонтальные линии,

la гем на уровне пола пер-

иого этажа проводят гори юнтальную линию,
«г нее отмеряют 150 мм

и проводят вторую гори-

юптальпую линию, определяя проступь второй

ступени и т. д. Последняя,
11
ходиться на одном уровне с полом площадки. Затем по разбивке изготовляют фанерный или дощатый шаблон. При помощи

по и размечают тетиву, находят положение балок под площадку и бруски (лаги), укладываемых на уровне пола первого этажа. На эти балки и брусок будут опираться тетивы лестничной

к четки. Чтобы после осадки стен площадки остались на одном

уровне с чистыми полами, а осадка стен возможна. Если балки
лестничных площадок будут опираться

на рубленные стены,

то необходимо гнезда

в стенах делать выше,

чем высота балок,

на 100 мм. Под банки

ставят стойки. После

осадки стойки убирают, а балки закрепляют.
Если комната на

втором этаже теплая,

Fuc. 155. Т-образная лестница
Рис. 154. Двухмаршевая лес тница

с изломом ISO‘
--------------- page: 328 -----------
330
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
вают в доме, располагая

ее в прихожей или гостиной. Если мансарда летняя неотапливаемая, лестницу можно вынести на

веранду или даже на улицу, но в этом случае нужно позаботиться о защите

деревянных конструкций

от дождя.
1.
ницу, всегда необходимо

выдерживать уклон в 45°.

Больший уклон для лестниц постоянного пользования не желателен.

По такой лестнице нелегко подниматься, но особенно неудобно спускаться: приходиться идти

спиной по ходу движения.
2.
уклоном занимает меньшую площадь. Для еще

большей экономии вместо промежуточной площадки иногда делают забежные ступени

(у них проступи имеют нормальную ширину только посередине) — внутренний край их уже, а наружный шире. Рекомендуем

по возможности избегать устройства подобных лестниц, поскольку на забежных ступенях нога не ощущает достаточно уверенной опоры и при плохом освещении можно оступиться.
Если вы хотите сделать лестницу на мансарду, вам необходимо определиться со следующими положениями:
1.
первого этажа. В таком случае вы должны определить основные

требования к подъему.
Рис 156. Входная лестница на мансарду:

1 - опорный брус; 2 — проступь;
3 - переходная площадка; 4 — подстолье;

5 - поручень
--------------- page: 329 -----------
i IPOHTEflbCTBO ДОМА
331
2.
первого этажа. Хотите
111
щ.!дь. А для этого лучше всего установить

лестницу не в комнате,

.1 в ином месте, например, в коридоре, веранде.
3.
комнаты первого этажа.
I
можно делать одномаршевую лестницу. Если

пространство позволяем, то можно соорудить

диухмаршевую лестницу. При этом очень красивую, которая будет

выглядеть как необходимый эстетический

элемент интерьера.
Одномаршевую лестницу с люком обычно

делают, руководствуясь

|.1кими немаловажными соображениями, как необходимость

сэкономить площадь высотой комнат первого этажа, которые,

как правило, являются невысокими и нет необходимости делать двухмаршевую лестницу, так как это будет выглядеть неэс-

1СТИЧНО. Кроме того на ее строительство пойдет и больше времени, и больше материала. Словом, практическая выгода такой

'сстницы никак не окупится финансовыми затратами на ее

с 1 роительство. Такая лестница нужна с чисто практической,

.( не с эстетической стороны (рис. 15S).
Для сооружения такой лестницы вам необходимо две доски.

1<?лщина 50-60 мм. Ширина 200—250 мм. Доски для ступеней
Рис. 157. Элементы лестницы

на мансарду:
I — косоур; 2:- проступь; 3 - подступенок
--------------- page: 330 -----------
332
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 158. Одномаршевая лестница

на мансарду с люком
40-50 мм. Две доски

шириной 200—250 мм

и толщиной 50—60 мм

будут выполнять роль

тетип.
Двух и более маршевые лестницы просты в изготовлении

и более удобны в эксплуатации, они имеют

большое распространение (рис. 154—156).

Каждый марш состоит из косоуров (тетивы), которые поддер-
Рис. 159. Конструкция мансарды и внутренней лестницы (общий вид)
--------------- page: 331 -----------
( ТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
333
ж ива ют ступени и ограждения лестницы. Косоуры опираются

на площадочные балки и стены.
Лестницы, состоящие из одних забежных ступеней, называются винтовыми. Главное достоинство винтовых лестниц заключается в том, что для их размещения требуется меньшая

площадь (рис. 153).
ТЕРРАСА. ВЕРАНДА. КРЫЛЬЦО
Терраса — это приподнятая над землей (на 15-45 см) площадка с твердым покрытием. Она может быть открытой или

иметь навес. По периметру такой площадки иногда устраивают

ограждение. Покрытие сооружают из деревянных досок, бетона

или асфальта, бутовой или кирпичной кладки. Перед тем как

его настилать, делают щебеночную подготовку на песчаной полушке. Дощатый 11астил лучше всего укладывать на деревянные

Г>руски, пропитанные отработанным маслом или промазанные
Рис. 160. Терраса:
I рубероид; 2 - доски; 3 - брус; 4 — стойки; 5 - ограждение, 6 - цоколь (камни)
--------------- page: 332 -----------
334
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 161. Веранда:
1 - стойка; 2 — фундаментный столб; 3 - нижняя обвязка; 4 — сливная доска;

5 - забирка; 6 - оконная рама; 7 — обшивка; 8 - верхняя обвязка
битумом. Это нужно для того, чтобы доски не касались основания и быстро просыхали после дождя. Террасы чаще строят

в районах с теплым и сухим климатом, где ими можно пользоваться в течение продолжительного летнего периода. Террасу

либо пристраивают к дому, либо строят отдельно стоящей.

В последнем случае ее иногда соединяют с домом крытой галереей-переходом. В средней полосе делать террасу, примыкающую к дому, наверное, нецелесообразно. А вот отдельно стоящую вполне можно соорудить и использовать как летнюю

кухню-столовую-гостиную.
Веранда представляет собой закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с 2—3 сторон. В отличие от террасы ее всегда пристраивают непосредственно к дому. Если имеется летняя

мансарда, то веранду иногда даже встраивают в объем дома,

под мансардой. В большинстве случаев ее делают деревянной,

но в домах с каменными стенами (кирпич, блоки) удобно

и вполне допустимо возводить стены из того же материала.
--------------- page: 333 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
335
1.
менты: вертикальные стойки, нижняя и верхняя обвязка, горизонтальная или вертикальная наружная обшивка, оконное заполнение и стропилы тя крыша. Стойки и обвязки готовят из брусьев

100x100 или 80x120 мм. Можно также использовать бревна диаметром около 120 мм. Главное отличие от каркасных стен состоит

в том, что обшивку веранды делают только с наружной стороны

и без утеплителя. А чтобы стены не продувались, применяют

шпунтованные доски толщиной 15-19 мм или «вагонку»
2.
и поэтому глухие (подоконные) участки небольшие — всего

80—120 см по высоте. Следовательно, для обшивки вполне подойдет короткомерный (а значит и недорогой) материал, скажем, дощечки от тарных ящиков либо обрезки досок. Как

и в каркасных стенах, веранду иногда обшивают плоскими или

волнистыми асбестоцементными листами (волны располагают

вертикально), с последующей окраской. Щели между обшивкой и оконными рамами закрывают деревянными наличниками. Перед тем как обшивать стены веранды, верх фундамента

накрывают сливной доской шириной 12—15 см, либо полосой

оцинкованной стали.
3.
по лагам, без утепления. Кровля — из тех же материалов, что

и основная.
ВНИМАНИЕ! Сооружая веранду, следует помнить, что из-за

различного веса и условий эксплуатации дом и веранда дают

неодинаковую осадку. Поэтому их конструкции не следует жестко связывать между' собой, особенно на пучинистых грунтах.

Фундаменты также должны быть раздельными. Из этих соображений между пристроенной верандой и стенами дома оставляют зазор около сантиметра. После завершения обшивки его закрывают доской-нащельником.
4.
а щель между полом и стеной закрывают плинтусом.
5.
гс> их стык закрывают фартуком из оцинкованной стали.
--------------- page: 334 -----------
336
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Крыльцо парадного входа — это визитная карточка дома,

можно сказать его

лицо. Оно может

быть приветливым

или хмурым, веселым или мрачным —

все зависит от того,

как оно сделано.

В старые времена

рачительные хозяева

любовно украшали

крыльцо резными

перилами, затейливым навесом или

крышей-кокошни-

ком с деревянными

кружевами. Недаром его называют

Рис. 162. Крыльцо:
1 — лестница; 2 — навес; 3 — ограждение крыльца то есть красивое, нарядное.
Строительство крьтца. К сожалению, почему-то не всегда

крыльцо делают с должным вниманием, да еще допускают при

этом грубые ошибки. Даже в книгах о строительстве сельского

дома встречаются сомнительные советы по его устройству. Одна из самых распространенных ошибок, например, когда лестницу с площадкой приставляют к входной двери. В зимнее время земля промерзает и приподнимает крыльцо на несколько

сантиметров. В результате дверь заклинивает, и ее невозможно

открыть.
Кроме того, иногда делают крыльцо на деревянных фундаментах, закапывая столбы в землю на небольшую глубину и без

защиты от намокания. Это не избавляет от предыдущего недостатка, и к тому же бревна быстро загнивают и крыльцо прихо-
--------------- page: 335 -----------
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
337
дн г в негодность. Делать же для маленького крыльца массивные фундаменты глубокого заложения — абсурд.
Как же избежать этого? Есть несколько способов. Первый из

них — самый простой. В проеме входной двери делают высокий

(6—8 см) порог и ее уже не заклинивает. Но, об этот порог постоянно спотыкаются. Значит этот прием не подходит. Другой

способ: крыльцо с площадкой устанавливают на 10—15 см ниже

дверного проема. Здесь, вроде, все в порядке — дверь открывается свободно, но «благодаря» образовавшейся ступеньке

(о ней постоянно забывают) ходить стало неудобно, а в темноте даже небезопасно. Так где же выход? Выход есть. Иногда, например, советуют делать столбчатые фундаменты из труб, закладывая их на ту же глубину, что и фундаменты стен дома (это

нередко 140—160 см!) Получается что-то вроде мощных анке-
12-8714
Рис. 163. Оформление входа
--------------- page: 336 -----------
338
Рис. 164 Крыльцо на косоуре:
1 — бетон; 2 — гидроизоляция
ров, удерживающих крыльцо от выпирания. В самом деле —

в этом случае оно зимой не поднимается, и желаемое, казалось

бы, достигнуто. Но какой ценой? Овчинка выделки не стоит...
Как видите, дело не так просто, как сначала кажется. Наверное, потому столь часты ошибки в устройстве крыльца.
Попробуем подойти к вопросу иначе и найти более простое

и экономичное решение.
Пусть ступени лестницы опускаются и поднимаются «как

им заблагорассудится». Мы просто отделим их от площадки

и все. Деревянные ступени (в виде ступенчатого короба) установлены на бетонное или щебенчатое основание, а площадка

лежит на балках, выступающих из стены дома на 100—120 см

, консоль). Весной и осенью вверх-вниз «ходит» только лестни-
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
--------------- page: 337 -----------
( ГРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
339
Рис. 165. Приставное крыльцо:
I - железобетонная опора; 2 — опорная доска
п.| а площадка остается на постоянном уровне. Ее, все-таки,

желательно сделать на 2—3 см ниже порога двери — на случай

<>(1 [еденения. Нижние доски коробчатой лестницы промазывали машинным маслом или битумом и укладывают на 2—3 слоя
1>\"ероида.
Можно сделать лестницу на косоурах. Площадка здесь так-

*i ,ежит на консольной части балок (ее длина 70—90 см). Нижние концы косоуров опираются на бетонную опору-брус, по-

iii'px которой положена гидроизоляция. Вместо нес можно

и (я гь отрезок толстого бревна, отесанного на один кант, и хороню промазать его битумом или отработанным машинным мас-

н м Еше лучше использовать для этого шпалу. Концы косоуров
--------------- page: 338 -----------
340
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМ/
врубают в опору без гвоздей. Верхние их части соединяют меж

ду собой опорной доской, которая свободно лежит на концах

балок. Чтобы она не сдвинулась, ее крепят одним-двумя ckboj

ными шипами. Обратите внимание — проступь верхней ступени служит продолжением площадки. В этом варианте вверх-

вниз ходит только нижняя часть косоуров (вместе с опорой),

а верхняя вместе с площадкой остается неподвижной. Таким же

образом можно сделать лестницу и на тетивах.
Для деревянного крыльца берут древесину хорошего качес г-

ва (сосна, ель), а проступи оформляют тем же способом, что

и внутрь квартирную лестницу. Особое внимание надо уделить

защите древесины от намокания. Готовую лестницу промазывают один-два раза олифой, дают высохнуть и красят эмалью для

наружных работ.
--------------- page: 339 -----------
ГЛАВА 4.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
--------------- page: 341 -----------
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Отделочные работы в здании начинают со штукатурных

работ. При этом должны быти полностью закончены работы,

связанные с кирпичной кладкой и устройством перегородок,

монтажом трубопроводов, электропроводки и другие строительно-монтажные работы.
Штукатуркой называется отделочный слой на поверхностях

различных конструкций и элементов зданий и сооружений —

стен, перекрытий, колонн, перегородок и др.,— выравнивающий эти поверхности или придающий им определенную фактуру и форму.
Штукатурка предохраняет здание от разрушения атмосферными водами и служит дополнительной защитой от возгорания.

Оштукатуренные помещения более теплые и гигиеничные.
В соответствии с этим штукатурка разделяется на декоративную, гидроизоляционную, теплозащитную, акустическую и др
В зависимости от типа поверхности применяются различные виды штукатурки. Мокрая штукатурка известковым иле

сложным раствором применяется при отделке кирпичных стен,

цементным раствором — при оштукатуривании бетонных поверхностей с предварительной их насечкой (при недостаточной

шероховатости). В обоих случаях в растворы входят различные

^полнители и добавки в зависимости от назначения и условий

эксплуатации. По каменным поверхностям устраивается также

сухая штукатурка, листы которой приклеиваются специальными мастиками. Мастики наносятся на основание в виде отдельных клеяших марок и маяков. К деревянным поверхностям су-

\ 1Я штукатурка крепится тонкими гвоздями с широкими
--------------- page: 342 -----------
344
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
шляпками (голевые гвозди), утапливаемыми в лист штукатурки. Мокрая штукатурка по деревянным поверхностям делается

из известково-гипсового раствора и гипсового раствора с добавками. В ряде случаев применяется штукатурка по металлической сетке или армированная, имеющая повышенную механическую прочность (при сочленении конструкций из

разнородных материалов, при отделке выступающих архитектурных деталей идр.).
В зависимости ■.>! требований к качеству отделки штукатурка бывает трех видов: простая, улучшенная и высококачественная. Каждый вид имеет определенную область применения.

Простая штукатурка применяется на чердаках, в подвалах,

складах и других нежилых помещениях. Улучшенную штука-

турку обычно выполняют в жилых и общественных зданиях

и при оштукатуривании фасадов зданий без специального архитектурного оформления. Высококачественная штукатурка

применяется при повышенных требованиях к отделке поверхностей: в театрах, выставочных залах, гостиницах, музеях, жилых домах высшей категории и т. д.
Подготовка к оштукатуриванию
Все конструкции, подлежащие оштукатуриванию, до начала

работ необходимо выверить, т. к. наличие впадин и выступов,

бугров и наплывов, отклонений поверхностей от вертикали или

горизонтали ведет к увеличению затрат труда и материалов,

ухудшению качества штукатурных работ. В подготовку к оштукатуриванию кирпичных, каменных, бетонных и других поверхностей входит очистка от пыли, грязи, жировых и битумных пятен и создание на гладких поверхностях нужной

шероховатости, способствующей лучшему сцеплению штукатурного намета с основанием и длительности срока службы

штукатурки. От пыли и грязи поверхности очищают ветошью,

струей воды под давлением, либо пескоструйным аппаратом.

Битумные и жировые пятна снимают механическим путем,
--------------- page: 343 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
345
применяя при этом зубила, бучарды или пескоструйные аппараты. Поверхности, недостаточно шероховатые, обрабатываются насечкой или пескоструйным аппаратом. Старую краску

очищают скребком, выжигают паяльной лампой или удаляют

химическим путем.
Новые каменные или кирпичные поверхности, если кладка

выполнена в пустошовку и имеет достаточную шероховатость,

следует только обмести метлой от пыли и хорошо промыть do-

дой. Загрязненные поверхности очищают, а иногда и насекают.
Если швы были расшиты, т. е. заполнены раствором, их надо вырубить на глубину не менее 1 см, а после этого прочистить

стальной щеткой.
Новые бетонные поверхности, имеющие достаточную шероховатость, обметают от пыли и промывают водой. Если на

них нет достаточной шероховатости (бетоь был выполнен в металлической опалубке), то их обязательно насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срубают.
Каменные или бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года и сильно загрязненные пылью

и копотью, обязательно требуют насечки, очистки и промывки.
Если в кирпичной кладке или бетоне окажутся слабые, легко

отбиваемые при насечке или отслаивающиеся при очистке щетками места, их обязательно вырубают до прочного основания.
Деревянные поверхности подготавливают под оштукатуривание путем прибивания штукатурной драни. Первый слой драни, накладываемый непосредственно на основание, называется

простильным рядом, верхний — выходным. Оба ряда драни взаимно перпендикулярны, а образуемые между ними ячейки

должны иметь размер 45x45 мм. Перед набивкой дрань необходимо рассортировать: для простильного ряда толщина драни
3—4 мм, а для выходного — 4—5 мм. Ширина драни должна быть

15—20 мм. Дрань к стенам и потолкам крепится штукатурными

гвоздями (через одно пересечение драниц — на потолках и через

два пересечения драниц — на стенах). Прогрессивной формой

работ является применение драночных щитов, позволяющих

снизить затраты труда при подготовке к оштукатуриванию де-
--------------- page: 344 -----------
346
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Пустоты или зазоры
ревянных поверхностей.

Драночные щиты, как

и штучную дрань, прибивают к основанию так,

чтобы направление досок

в основании и направлении драни не совпадали.

Приемы набивки драни

показаны на рис. 166.
В случае необходимости оштукатуривания по

сетчато-армированному

каркасу на основании крепится металлическая сетка

с размером ячеек 10x10 мм

или применяется специальное проволочное плетение с ячейками не более

40x40 мм. Для предотвращения коррозии металла

сетку покрывают цементным молоком, битумным

черным лаком или масляной краской.
Набивка гвоздей и опле-

тение их проволокой. По

набитой драни или по насечке можно наносить

штукатурку толщиной не

более 30 мм на потолках

и не более 40 мм на стенах.

Если шту катурка будет более толстой, следует создать дополнительную шероховатость, набивая гво.ши и оплетая их проволокой. Гвозди

набивают в квадратном или шахматном порядке через 100 мм
Простильная дрань

2
Вь ходнай дрань
Рис. 166. Набивка драни на

деревянную поверхность:
- техника набитжи; 2 — набитая дра«ь
--------------- page: 345 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
347
один от другого в нужных местах по вези подготавливаемой

поверхности. Гвозди можно вбивать в швы каменной или кирпичной кладки. Длина гвоздей должна быть не менее двойной

толщины наносимой штукатурки (если, например, толщина

наносимой штука гурки равна 50 мм, то берут гвозди длиной

100 мм). Гвозди забивают с таким расчетом, чтобы шляпки были ниже уровня 1'аносимой штукатурки на 20 мм. Эго предупреждает «просвечивание» шляпок гвоздей из толщи штукатурки и предохраняет от образования на ней ржавых пятен

Набитые гвозди оплетают проволокой, туго натягнвая ее и обвивая вокруг гвоздя у самой шляпки в один-два оборота.

Для удобства проволоку наматывают в виде клубка. Держат его

левой рукой, а правой выполняют оплетение. Оплетение проволокой набитых гвоздей производят только после провешивания поверхностей и устройства маяков, т. е. после определения

толщины штукатурки.
Следующей операцией по подготовке к оштукатуриванию

является провешивание поверхностей с целью проверки вертикальности стен, подлежащих оштукатуриванию. Проверка горизонтальности потолков производится правилом с уровнем.

В результате проверки на поверхностях стен и потолков устанавливаются разных видов марки и маяки, которые определяют

будущую плоскость оштукатуренной поверхности. Толщина

марок и маяков должна быть равна толщине штукатурного намета, т. е. суммарной толщине слоев обрызга и грунта. Внешне

марка отличается от маяка только пропорциями. Маяк вытянут

вдоль какого-либо угла помещения, а марка представляет собой

кваДрат со стороной, равной ширине маяка — 50—60 мм. Для ускорения рекомендуется применять инвентарные съемные маяки. Вертикальные поверхности провешивают с помощью специального отвеса диаметром 18 мм и весом около 200 грамм.

Горизонтальные поверхности провешивают уровнем с рейкой-,

правилом или ватерпасом. Там, где это возможно, при провешивании поверхностей (в основном деревянных) можно применить гвозди и рейки. Гвозди, рейки или марки забивают или

устанавливают так, чтобы расстояния между ними были
--------------- page: 346 -----------
348
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
100—300 см. От потолка, пола, углов помещения их устанавливают на расстоянии

30—40 см. Последовательность провешивания стен и потолков

показана на рис. 167.

В случае отсутствия на

стене особо выпуклого места, провешивание стены начинают с

крайних угловых гвоздей 1 и 4. Эти гвозди

забивают настолько,

чтобы шляпки отстояли от поверхности

стены на предполагаемую толщину штукатурного слоя. Гвозди
2
ют до совмещения их

шляпок с плоскостью

шляпок гвоздей 1 и 4.

Промежуточные гвозди 3 и 6 забивают по

туго натянутому шнуру между гвоздями I и 2 и соответственно между гвоздями 4 и 5.

Затем проверяют плоскость стены, натяг ивая шнур с гвоздя

1 на гвоздь 5нс гвоздя 2 на 4 одновременно. Если шнур где-либо касается стены, то это место выпуклости должно быть ликвидировано. Если удалить выпуклость невозможно, то вытаскивают один из вертикальных рядов гвоздей, ближайший

к обнаруженной выпуклости, и снова забивают, но уже гак, чтобы в выпуклых местах оставалось нормальная толщина штукатурного слоя. Далее между гвоздями 1 и 4 с помощью натянуто1J
Ь7 d
8 J
,4
3
9 (
10
6
2
)11
>12 с
2
Рис. 167. Провешивание стен и потолков:

1 — последовательность провешивания стен;

2 — последовательность провешивания

потолков
--------------- page: 347 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
349
го шнура забивают гвозди 7 и 8, образующие верхний опорный

ряд, затем между гвоздями 3 и 6 забивают гвозди 9 и 10 и в нижнем опорном ряду — гвозди 11 и 12. Таким образом, вся поверхность стены покрывается гвоздевыми марками, по которым

можно вести оштукатуривание.
Если на поверхности стены обнаружено особо выпуклое место, удалить которое не предоставляется возможным, то порядок провешивания изменяется: начинать установку марок

в этом случае надо с выпуклости, чтобы на ней обеспечить необходимую толщину штукатурного слоя. Вертикальные поверхности можно провешивать также уровнем с правилом, соблюдая ту же последовательность, что и при использовании отвеса.
Потолки провешивают с помощью уровня с правилом, водяного гибкого уровня или ватерпаса. Сначала с помощью

шнура определяют самое низкое место потолка — выпуклость,

вбивают в нее гвоздь так, чтобы расстояние от шляпки гвоздя

до поверхности потолка составляло толщину штукатурного

слоя, а остальные гвозди устанавливают с помощью правила

с уровнем, ватерпаса или водяного уровня, располагая их рядами по отбитой намеленным шнуром линии.
При провешивании негвоздимых поверхностей вместо гвоздей применяются гипсовые марки, инструменты используются

те же, последовательность провешивания и метод определения

высоты марок аналогичны. Частота расстановки марок от 100

до 300 см зависит от навыков штукатура. Менее опытный будет

расставлять марки чаще, чем более опытный, т. к. при больших

интервалах между марками труднее выдержать заданную плоскость стены или потолка.
При выполнении высококачественной штукатурки устанавливаются маяки из штукатурного раствора или деревянных

брусков (сечением 50x50 см). Растворные маяки делают по

опорным маркам, установленным на одной линии. Чисто выструганную рейку плотно прижимают к маркам инвентарными

рейкодержателями, а в зазор между рейкой и поверхностью основания набрасывают штукатурный раствор. Рейку освобождают от держателей после схватывания раствора. После оштука
--------------- page: 348 -----------
350
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
туривания, во избежание местных дефектов, вырубаются все

марки и маяки, сделанные из раствора, не соответствующего

составу применяемой штукатурки.
Наиболее современным и прогрессивным является применение инвентарных деревянных или металлических маяков,

позволяющих значительно уменьшить трудоемкость подготовительных работ.
Материалы для штукатурных работ
В п:тукатурных работах используют различные вяжущие

(известь, глина, гипс, цементы, жидкое стекло) и заполнители

(песок, Гравий, каменная крошка, топливный шлак, опилки,

керамзитовый песок и др.). Облицовочными материалами служат гипсовые листы сухой штукатурки и древесно-волокнистые

плиты. Вспомогательными материалами являются дрань, гвозди, металлическая сетка, рогожа, войлок и др. Выбор материала зависит от назначения штукатурки, вида основания, климатических условий местности и ряда других факторов.
Вяжущие материалы
К вяжущим материалам относятся: глина, известь, цемент,

гипс и др. Чтобы известковое тесто не трескалось, в него добавляют заполнители: песок, молотый шлак, пемзовую пыль и т. д.

Все перемешивают и получают известковый.раствор, твердеющий весьма медленно.
Известь в штукатурных растворах можно заменить отходами промышленности — подзолом, окшарой, карбидным илом

или глиной.
Подзол (отходы кожевенной промышленности) представляет собой известь третьего сорта, смешанную с волосом. Предварительно. подзол процеживают (протирают) сквозь сито с ячейками не крупнее 10x10 мм, чтобы удалить кусочки кожи

и другие крупные частицы.
Окшара (отходы текстильной промышленности) — известь

третьего сорта, смешанная с мелким шерстяным волосом, тре
--------------- page: 349 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
351
бует протирки на таком же сите. Свежая окшара содержит до

2,5% хлора, вредного для организма человека, поэтому ее необходимо выдержать в течение 5—6 месяцев в отвалах или

ящиках на открытом воздухе до полного удаления хлора.

Из подзола и окшары, смешанных с волосом, приготовляют

прочные армированные растворы, которые почти не трескаются.
Карбидный ил (отходы карбида кальция при получении ацетилена) — это известь второго сорта, синеватого оттенка с содержанием 40—45% воды, загрязненная неразложившимся карбидом кальция. Известь рекомендуется применять после

исчезновения запаха ацетилена, для чего ее выдерживают на открытом воздухе в течение одного-двух месяцев.
Глина бывает разной жирности, цвета и загрязненности посторонними примесями, которые лучше всего удалять путем

разведения глины водой до жидкого состояния и процеживания через частое сито с последующим отстаиванием.
Гипс строительный — белый или сероватый порошок — является продуктом термической обработки при 150—160° С природного гипса с последующим его помолом.
Известь строительная — наиболее распространенный вяжущий материал, обладающий хорошей пластичностью, но медленным схватыванием и отвердением только на воздухе. Известь бывает воздушная и гидравлическая.
Известь строительная воздушная (продукт обжига известняка) существует нескольких видов: негашеная — кипелка кусковая и кипелка молотая; гидратная — пушонка (продукт гашения

небольшим количеством воды); известковое тесто (продукт гашения при избытке воды).
Известь строительная гидравлическая (продукт обжига известняка, содержащая до 20% глинистых примесей) бывает

негашеная кусковая и гашеная порошковая. Гидравлическая

известь (по сравнению с воздушной) способствует образованию более тонкой склеивающей пленки и прочного красочного покрытия. Для гашения известь заливают водой из расчета

на 1 часть извести — 3 части воды Скорость гашения извести
--------------- page: 350 -----------
352
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
различна: для быстрогасящейся — 10 мин., среднегасящейся —

о; 10 до 30 мин., медленногасящейся — свыше 30 мин.
Начавшую гаситься известь размешивают, а после гашения

процеживают через сито с ячейками 2x2 мм или 3x3 мм и оставляют для отстоя. Таким образом, получают известковое тесто, которое разбавляют водой, процеживают и отстаивают. Известковое тесто содержит примерно 50% воды и 50% гидрата

окиси кальция. При добавлении небольшого количества поваренной соли прочность извести повышается Известь в чистом

виде применяется только как побелка (известковая краска)

в малярных работах. Известковое тесто, высыхая, дает большую

усадку, покрывается трещинами и не имеет нужной прочности.
Гипс широко применяется в штукатурных работах как добавка к известковому или глиняному раствору с целью ускорения их схватывания и повышения прочности. Это единственный вяжущий материал, который можно применять в чистом

виде, т. к. при твердении он не уменьшается, а увеличивается

в объеме до 1%. Гипс изготовляется трех сортов. Затворенный

водой гипс должен начинать схватываться не ранее 4 мин. и за

30 мин. полностью отвердеть. Замедлить схватывание гипса на

15—20 мин. можно путем добавки 0,5—2% костного или мездрового клея, 5— 10% буры или 5—20% известкового теста от его веса. Гипс необходимо защищать от увлажнения и загрязнения.
К заменителям гипса относятся: гажа — камневидная природная смесь гипса с глиной — и глинистый гипс — сыпучая или

камневидная порода. Содержание гипса в этих заменителях колеблется от 40 до 70%. После обжига их можно использовать

для приготовления воздушного вяжущего материала.
Цемент — гидравлический вяжущий материал является самым прочным вяжущим. Существуют различные виды и марки

цемента.
Портландцемент и портландцемент с минеральными добавками имеют марки: «400» и «500», «550» и «600»; шлакопорт-

ландцемент — «300», «400» и «500»; быстротвердеющий портландцемент — «400» и «500» (цифры означают прочность на

сжатие в кг/см2). Схватывание цемента должно наступить не
--------------- page: 351 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
353
(«иее 45 мин, заканчивается оно не позднее 12 ч после затворе-

пия водой. Твердеет цемент длительное время, но норматив

обычно принимается по прочности набираемой в течение 28
i-уток. При пониженной температуре схватывание портландцемента замедляется. Портландцемент применяют для оштукатуривания помещений с повышенной влажностью. Белый портландцемент применяют для отделочных работ.
Существуют следующие виды портландцемента:

ный портландцемент пластифицирующей добавки; придает

растворам и бетонным смесям повышенную подвижность

и удобоукладываемость, а после затвердения — повышенную

м орозоустой чи вость;

роскопичностью; обладает теми же свойствами, что и пластифицированный портландцемент;

чивает более интенсивное, чем другие цементы, нарастание

прочности при твердении растворов и бетонных смесей;

повышенной сульфатостойкостью и пониженной экзотермией.

Этот цемент не должен иметь активных или инертных минеральных добавок;

ющий в воде и на воздухе, изготовляется путем тонкого измельчения смеси, состоящей из клинкера, гипса и доменного гранулированного шлака. Шлак добавляют в объеме 30—60% от веса

цемента. Шлакопортландцемент хорошо противостоит влаге.

Имеется быстротвердеющий шлакопортландцемент и шлаковый магнезиальный;

твердевающий в воде и во влажной среде. Более светлый, чем

обычный портландцемент. Изготовляется путем тонкого измельчения клинкера, гипса и активной минеральной добавки.
Цемент следует хранить раздельно в зависимости от вида

к марки. Его необходимо защищать от влаги и загрязнения.
--------------- page: 352 -----------
354
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
шделочные работы
355
Добавки вводят в растворы с целью экономии цемент

и других вяжущих материалов. Добавки придают растворам но

доудерживающую способность, пластичность. Применение активных добавок значительно повышает прочность раствора.
Наибольшее распространение имеют следующие добавки:
г самостоятельно отвердевающие — гранулированные доменные основные шлаки светлых тонов и легкие (с объемным

весом менее 800 кг/м3), золы сланцев, известь гашеная;

мовые земли (в виде порошка или теста), пемза (перемолотая

в порошок, имеющая гидравлические свойства), вулканический туф (пористые горные породы различной окраски в молотом виде), золы углей, гранулированные кислые доменные

шлаки в молотом виде, асбестовая пыль.
Заполнители
Заполнители бывают тяжелые холодные (объемный вес более 1000 кг/м3) - песок и др., и легкие теплые (объемный вес

менее 1000 кг/м3) - пемза, шлак, асбест, древесный уголь и др.

нистые — от 2 до 5 мм, среднезернистые — от 0,5 до 2 мм и мелкозернистые — до 0,5 мм.
Дня штукатурных работ применяют мелко- и среднезернис-1

тый песок. Желательно, чтобы в нем было меньше примесей,

т. к. от этого зависит качество раствора.

и просеивания. Шлак предварительно выдерживают в отвалах

не менее трех месяцев для того, чтобы дождь вымывал из него сернистые и другие включения, снижающие прочность вяжущих материалов. Шлаковые пески как более легкие, применяют в растворах для оштукатуривания помещений

с целью их утепления. Штукатурка при этом должна быть не

менее 3 см.

наносить толстые слои штукатурки, крупные куски можно

утапливать в толщу раствора. Мелкий уголь, с крупностью зе-
ргн до 5 мм, можно применять как обычный песок для приго-
I

п нлашустойчивость раствора.

•II jicj сито с ячейками от 2x2 до 5x5 мм.
Разные вспомогательные материалы
При штукатурных работах используют следующие вспомога-

пн ьные материалы:

н др. (для ускорения или замедления схватывания и отвердения

нижущих материалов). Указанные вещества растворяют в воде,

используемой для затворения раствора. Они оказывают различное действие на вяжущие материалы: поваренная соль - ускоряющее на гипс; кальций хлористый — ускоряющее на известь воздушную и портландцемент; калий сернокислый — замедляющее

и I известь воздушную и портландцемент и ускоряющее на гипс;

магния и алюминия) для укрепления поверхностного слоя штукатурки; флюаты взаимодействуют с известковой составляю-

щей штукатурки;

ной кислоты, разведенная водой) для повышения водонепроницаемости цементного раствора; следует хранить в плотно закрытой таре, предохраняя летом от высыхания, зимой — от

I,терзания. При использовании зимой в церезит необходимо

добавлять около 10% денатурированного спирта;

ii.iva и плесени — для замедления схватывания гипсовых распоров; клей можно добавлять в раствор в количестве до 0,2%.
Некоторые вспомогательные материалы (хлористый каль-

|м ni. клеи и др.) нельзя применять без лабораторной проверки.
Чтобы утеплить стены, перегородки, потолки и сделать их

►и нее звукопроводными применяют изоляционные материалы;

поилок, рогожу, мешковину, плотную бумагу — пергамин.
--------------- page: 353 -----------
356
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДРМЛ

ния от моли его пропитывают трехпроцентным раствором фтористого натрия и хорошо просушивают.

бой, мясом и обязательно с обрезанными кромками. Если рогожа загрязнена, ее моют и сушат.

вать старые чистые сухие мешки.
Если изоляционные материалы загрязнены, они могут образовывать на штукатурке неустранимые пятна и высолы, портящие окраску и обои.

2
(более узкая и тонкая бракуется) упаковывают в пучки по

50—100 шт., пиленую дрань шириной 25—30 мм и толщиной
4—5 мм — по 100—120 шт. Дрань можно заменить камышом или

ивовыми прутьями. Толстые прутья раскалывают на две части.

мыша, ивовых прутьев к деревянным и другим гвоздимым поверхностям. Штукатурные гвозди имеют следующие размеры:

25-миллиметровые диаметром 1,6 мм; 30-миллиметровые диаметром 1,8 мм; 40-миллиметровые диаметром 2 мм. На прибивку драни, камыша или ивовых прутьев при высококачественной работе на 1 м2 требуется не менее 105 гвоздей.

Чтобы жесткая проволока стала мягкой, ее нагревают докрасна

на огне и дают остыть. Из проволоки выполняют оплетку по набитым гвоздям, подготовляя поверхности к нанесению толстых

наметов раствора. Проволокой также оплетают оштукатуриваемые балки, карнизы и другие конструкции.

бывает тканая и плетеная, с ячейками разного сечения. Применяется для сортировки и просеивания сухих материалов, процеживания растворов, набивается вместо драни и используется

для других целей. Вместо драни можно использовать сетку

с ячейками до 50x50 мм.
--------------- page: 354 -----------
I >ЩГЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурные растворы

для внутренних и наружных работ
Штукатурный раствор — смесь вяжущего материала с мел-

► им наполнителем и чистой водой.
В зависимости от поверхности, подлежащей оштукатуриванию, подбирают соответствующие вяжущие материалы (см.

таблицу 10).
Растворы бывают простые (вяжущий материал и наполни-

и ль) и смешанные (сложные) — 2—3 вяжущих материала и наполнитель.
Известковый раствор. На J часть известкового теста берут от

I до 5 частей песка, что зависит ст жирности извести. Густое те-

i ш не следует размешивать в чистом виде. В него надо добавить

немного песка, облегчающего растирание извести, воды и перемешать, чтобы не было комков. Затем добавляют песок отдельными порциями, каждый раз перемешивая его до тех пор, пока

|мствор не приобретет нормальную жирность. Если известко-

ный раствор будет применяться без добавления гипса, в него наливают столько воды, чтобы он был средней густоты. Известковый раствор мягок, пластичен, обладает хорошим сцеплением

е оштукатуриваемой поверхностью, долговечностью (при отсут-

iiвии сырости), сравнительно медленным схватыванием. Применяют раствор для оштукатуривания почти всех видов поверхностей, заделки трещин и щелей.
Разновидностью известкового раствора является известково-гипсовый раствор — вода, гипс и известковый раствор

(I часть извести и 0,1—0,5 части гипса). Гипс ускоряет схва-

п.юапие раствора и повышает его прочность.
Цементный раствор состоит из 1 части цемента и 2—5 частей

песка (части объемные). Отмеренные части песка и цемента поочередно засыпают в ящик, тщательно перемешивают до получения однородной сухой смеси. Смесь затворяют водой до нужной густоты, тщательно перемешивают. Раствор годен для

\ потребления в течение часа. В раствор можно вводить пласти-

i| it шарующие добавки с целью ускорения сушки.
--------------- page: 355 -----------
35В
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Расворы для штукатурных работ
Таблица 10
Виды поверхностей
Деревянные Каменные
Внутренняя

штукатурка

Подготовитель

ный слой

(обрызг, грунт)

Отделочный

(накрывочный)

слой
для плоскостей
для тяг профилей
Извссть: песок

i:3
Известковый

раствор: гипс

1 «,5-0,5
Известь: шина:

песок: волокнистые добавки

1:3:3з0,5
Известь: песок

1:2-1:5
Известь: хлина:

песок 1:0,4:5
Известь: песок

1:2 (под затирку)

или 1:1 (под

сглаживание)
Цемент: песок

1:4
Цемент: известь:

песок
1:0,3:4 или1:1:6
Известь: цемент : песок

1.1:4 (под затирку)

или 1:1:2 (под

сглаживание)
Наружная

штукатурка

Подготовительный

слой (обрызг,

грунт)
Отделочный слой

для плоскостей
для тяг профилей
Известковый

раствор: гипс

1:0,5-
-0,7
Известь: гипс

1:1 (без песка)
Известь: яесок

1:2,5; 1:3

То же, что и для

подготовитель

ногослоя
Цемент: известь

песок 1:1:6 —

1:2:9
Цемент: песок

1-3; 1.4
То же, что и дли

поаготовитель-

1 ного слоя.
Могут быть рас-

j творы и с добавкой крошки

или цветных

цементов
Известь:

цемент 1:1

(без песка)
То же, что и для

внутренней штукатурки
Цембнт; песок 1:3

или цветной цемент : песок 1:2
Примечание. Добавка гипса в объемных частях на одну объемную часть готового известкто-песчтого раствора.
--------------- page: 356 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
359
Сложный цементно-известковый раствор приготовляют из

цемента, известкового теста и песка. Раствор пластичен, хороню прилипает к поверхности и его легко наносить.
Раствор приготовляют следующим образом. Цемент с песком смешивают, получая сухую смесь. Известковое тесто разводит водой до густоты сметаны и зат воряют им цементную смесь,

пцательно все перемешивая. Смешанный раствор пластичнее

цементного, но менее прочен, особенно во влажной среде.
В таблице 11 даются сведения о количестве материалов, необходимых для оштукатуривания 1 м2 поверхности.
Количество материалов для оштукатуривания 1 м2

поверхности известково-гипсовым раствором
Таблица И
Толщина штукатурки (см)
Материал
1,5
2
3
4
5
известковый раствор (л)
12
16
24
32
40
гипс (кг)
6,4
8,5
12,1
13,4
15
вода (л)
7
9
13
14
15
Сухие растворные смеси

для выравнивания стен и потолков
В настоящее время при проведении штукатурных работ вместо ’Традиционных материалов часто используют различные готовые сухие смеси.
Выравнивающие составы для стен и потолков (штукатурные

растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси из минеральных компонентов и специальных добавок.
Они предназначаются для выполнения традиционных шту-

к ‘г/рных работ на различных основаниях, а также для выравнивания любых стен перед укладкой плитки, отделкой деревом

и наклеиванием обоев.
Материалы данного вида подразделяются 1И составы с це-

ч iTom и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент;
--------------- page: 357 -----------
360
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
могут использоваться в любых помещениях, в том числе кухнях, ванных комнатах, саунах, бассейнах, производственных

помещениях и т. п., а клеевые составы предназначаются для работ в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах,

магазинах и т. п.
Так смеси для выравнивания стен и потолков различаются

по толщине наносимого слоя — от 10 до 30 мм. Если выравнивающий раствор наносится на голую кирпичную кладку,

то рекомендуется проводить штукатурные работы в три слоя:

первый слой — грубый, который делает предварительное выравнивание (материал «Бетонит ТТ» или «Нивоплан»), второй слой — промежуточный (гидроизоляционные материалы), третий слой — наносится толщиной от 1 до 2 мм

и готови т степу для покраски, приклеивания обоев и других

видов отделки.
Большой интерес представляют штукатурные смеси производства немецкого концерна KNAUF. Они изготавливаются на

основе строительного гипса, поэтому универсальны в применении при внутренней отделке помещений.
Гипсовые штукатурные смеси пожаробезопасны, гигиеничны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделанном этими материалами, создается оптимальный микроклимат.

Они поглощают влагу при ее избытке и отдают — при недостатке. При этом, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые

штукатурки препят ст вуют потере тепла.
. В качестве примера может служить штукатурка <• Ротбанд» со

специальными добавками для вырав! :ива1 щя бетонных потолков,

которая обеспечивает хорошую адгезию. В результате ее применения образуются гладкие и ровные поверхности. Эта смесь пригодна и для штукатурки бетонных стен. Но специально для оштукатуривания стен выпускается сухая смесь «Гольд-банд-Ной»,

которая легко наносится и отличается медленным схватыванием.

Она применяется для оштукатуривания вручную внутренних поверхностей, включая грубые поверхности, например: кладку из

кирпича или другого камня. Эта смесь дает возможность 6ei

спешки довести поверхность стены до гладкого состояния.
--------------- page: 358 -----------
ОЩЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
361
Существует множество видов декоративной штукатурки

с различной фактурой: рифленой, шероховатой, рустика и т. п.

I In пример, «Атлас Цермит СН» имеет фактуру «мелкий барашек» с толщиной крошки до 2—3 мм, содержание белее крупной

крошки дает, соответственно, более рельефную поверхность.

Также для отделки помещений применяются декоративные акриловые штукатурки с различной фактурой («Цермит Н-200»

и «Цермит Р-200»), созданные на основе водяной дисперсии искусственных смол. Декоративные растворы имеют широкую

I актовую гамму.
К этой же группе строительных товаров можно отнести материалы для заделки швов гипсокартонных плит и пр. и всевозможные подкладочные штукатурные массы, которые служат

шш подготовки основания перед укладкой высококачественных штукатурок, защищают основание от загрязнения и предотвращают появление пятен на декоративных штукатурках.
Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси

применяются для отделки жилых помещений, офисов, магазинов, подсобных помещений, вокзалов, промышленных зданий,

спортивных сооружений и пр. Некоторые марки растворов служат для выравнивания поверхностей стен, а также оштукатуривания тонким слоем всех обычных поверхностей: бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, пенобетонных,

гипсо-картонных и других. К таким универсальным составам

относится «Нивоплан» фирмы MAPEL.
Основанием под штукатурку могут быть любые поверхности, выполненные из кирпича, пустотелых керамических блоков, бетона, цементно-стружечных плит, гипса или гипсокар-

юна, а также из стекла и металла. Выравнивающие растворы

и штукатурки не рекомендуется употреблять для работы с дере-

нянными и пластиковыми основаниями. Отдельные составы

могут применяться для реставрации и отделки внешних фасадов зданий. Если оштукатуриваются необработанные поверхности из кирпича или других мелких элементов, которые имеют законченные швы, необходимо перед началом работ

нырубить раствор в швах глубиной примерно 10 мм с лицевой
--------------- page: 359 -----------
362
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
стороны стены. При обработке оснований из гипса и бетона

с лицевой стороны следует проделать острым долотом полосы

в виде густой косой сетки глубиной около 3 мм. Кроме того, рабочая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, незакрепленных частиц штукатурки, раствора масла, жира, старой

краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и свободным от

посторонних элементов (краска, пыль), которые уменьшают

сцепление между материалами. Также рекомендуется обрабатывать основание грунтовыми средствами или подкладочной

эмульсией. Добавление в шпаклевочные и штукатурные смеси

дисперсии позволит использовать их для работ с поверхностью,

покрытой масляной краской.
Технология применения выравнивающих растворов для

стен и потолков знакома любому штукатуру и не представляет

особой сложности.
Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или

теплой, затем тщательно перемешивают при помощи механической мешалки, миксером или вручную. Необходимо точное

соблюдение пропорций сухих смесей и воды, так как разжиженный или слишком густой раствор не даст должного эффекта (пропорции указаны на упаковке).
Полученный раствор набрасывается на стену равномерно

кельмой, а избыток собирается теркой из пенополистирола или

дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего связывания с основанием раствор разравнивается рейкой под

сильным давлением. При использовании декоративных штукатурных растворов масса наносится на основу с помощью гладкой металлической терки, разравнивается до толщины крошки,

а затем поверхность легко затирается гладкой теркой из искусственных материалов до требуемой фактуры. Затирать штукатурку можно по вертикали и горизонтали, Крутовыми и кресто

образными движениями — все зависит от желаемой фактуры,

толщины слоя и марки раствора.
Стоит обратить внимание на тот факт, что цветные штука

турные составы лучше наносить методом «мокрое на мокрое».
--------------- page: 360 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
363
I (сльзя допускать засыхания затертой части до нанесения следующей, иначе место соединения будет выделяться. Время твер-

лсния штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности

и колеблется от 4 до 48 часов.
Почти все растворы для обработки стен и потолков являются. морозостойкими, водостойкими, не воспламеняющимися

и экологически чистыми. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.
Штукатурные и выравнивающие растворы нельзя приготавливать и использовать при температуре ниже 5° С и выше

25° С (другие ограничения могут быть указаны на упаковке).
Срок хранения: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной

дисперсии, искусственных смол, которые упаковываются

п пластиковые ведерки по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте, при температуре не выше +5° С, до 12 месяцев.
Инструменты и оборудование

для штукатурных работ
В штукатурных работах применяют самые простые инструменты, их можно купить или изготовить своими силами.
При провешивании и установке маяков, а также для контроля качества выполненной штукатурки, применяют: отвес; рейки

с отвесом; контрольное правило; угольник деревянный; угольник металлический с подвижной планкой; уровень водяной

(i ибкий); уровень строительный; стандартный конус (рис. 168).

Инструменты для выполнения штукатурных работ показаны на

1>ис. 169.
Сокол — это щит размером 38x40 см с ручкой в середине.

Можно изготовить щит сокола из 6—8 миллиметровой фанеры.

Легкий сокол с гладким ровным щитом удобен для работы. Corn л служит дня поддержания порции раствора при нанесении
--------------- page: 361 -----------
364
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 168. Инструменты

для контроля качества

выполненной штукатурки:
1 — отвес; 2 — рейка с отвесом;

3 - контрольное правило; 4 - угольник деревянный; 5 — угольник металлический с подвижной планкой;

6 - уровень водяной (гибкий); 7 - уровень строительный; 8 — стандартный

конус
его лопаткой, для выравнивания раствора и его

намазывания на поверх-

ности. В ремонтных работах можно обойтись без

сокола или сделать щит из

тонкой фанеры.
Штукатурная юпатка

применяется для отмеривания и перемешивания

материалов и растворов;,

накладывания раствора на

сокол, набрасывания с сокола на поверхности, намазывания, разравнивания и заглаживания его,

разрезки трещин, желез-

нения цементной штукатурки и для других целей.

Лопатка состоит из полотна толщиной до 1,5 мм,

ручки с коленом и черенка. Колено должно быть

высотой 5 см. Если колено низкое, то легко повредить руку, а высокое — неудобно в работе. Ручка

с коленом крепится к полотну с помощью заклепок или сварки.
Отрезовка — небольших размеров лопаточка,

удобная для мелких ремонтных работ, исправления тяг, счистки обоев

и других работ.
--------------- page: 362 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
365
Полутерки применяют для разравнивания и намазывания

раствора, натирки лузгов, усенков, фасок и углов при их разделке после вытягивания карнизов.
Полутерок состоит из ручки и полотна. Полотно выполняют из бессучковатой древесины хвойных пород. Полутерки бы-
Рис. 169. Инструменты для выполнения штукатурных работ:
I - полутерки; 2 — терка; 3 — полутерок-рустовка; 4 - сокол; 5 — скребки;

6 - штукатурная лопатка; 7 - отрезовка
--------------- page: 363 -----------
366
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
вают разных размеров. Для основных работ изготовляют полотно длиной 700 мм, шириной 10—120 мм и толщиной 20 мм.

Ручку крепят к полотну с помощью гвоздей или деревянных нагелей (деревянные гвозди).
Терки служат для затирки штукатурки. Изготовляют их также из древесины хвойных пород без сучков и засмолов. Они состоят из полотна и ручки, которая крепится гвоздями или деревянными нагелями. Ручку надо делать по руке работающего,

чтобы в нее свободно проходили пальцы. К полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр, чтобы затирка получалась чище.
Правила — это хорошо строганные рейки из древесины,

хвойных пород разной длины, квадратной или прямоугольной

формы сечением от 40x40 до 60x60 мм. Они необходимы для

проверки штукатурки, устройства маяков, вытягивания тяг, отделки откосов, натирки лузгов и других работ.
Скребки применяют для очистки набела клеевой или известковой краски, обоев, бумаги и для других работ. Изготовляют

их из кровельной стали, нарезая пластинками в виде треугольника длиной 150 мм, шириной 50—100 мм. Крепят их к деревянной ручке с помощью двух-трех гвоздей. Для работы надо

иметь несколько скребков разной ширины. На ровных поверхностях применяют широкие скребки, на неровных — узкие, т. к.

широкие будут оставлять пропуски, не счищая набела.
Стальные щетки состоят из деревянной оправы, или колодочки, и стальной проволоки разной толщины и жесткости.

Применяются для очистки поверхностей от различных загрязнений.
Бучарда — молоток весом 1 кг или больше. Оба конца его

имеют насеченные зубчики. Применяю т для насечки поверхностей.
Троянка — зубило, на лезвии которого нанесены три зубчика. Применяется для насечки поверхностей.
Зубчатка — зубило с более широким лезвием, на котором

насечено несколько зубчиков. Применяется для насечки поверхностей.
--------------- page: 364 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
367
При ремонте мелких мест часто можно обойтись только одной теркой, кистью и шпателем. Когда счищают набел и пере-

шрают, обязательно нужны скребок, терка, кисть, шпатель.

Мри ремонте мест с отбитой штукатурной для нанесения рас-

гоора требуется весь перечисленный выше инструмент.
Слои штукатурного раствора и их нанесение
Раствор можно набрасывать или намазывать, применяя различные инструменты. Первый слой (обрызг) наносится из жидкого раствора, намазать его нельзя, можно только набросать.
Если кирпичная кладка или бетонная поверхность выполнены точно, то на них можно наносить тонкие слои раствора,

получая тонкослойную штукатурку — на кирпичных поверхностях от 5 мм и выше и на бетонных до 5 мм. Толщина штукатурки по кирпичу не должна быть меньше 5 мм, иначе сквозь нее

будут просвечивать швы кладки, которые невозможно закрасить ни клеевой, ни известковой краской.
Штукатурка на деревянных поверхностях должна быть толщиной не менее 25 мм. При тонкой штукатурке сквозь нее будет просвечивать набитая дрань, которая при короблении разрывает штукатурку, образуя на ней трещины.
При оштукатуривании нельзя наносить толстые слои раствора за один прием, т. к. он будет сползать, а при высыхании

лавать много трещин.
Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: об-

рызга, грунта, накрывки. Каждый из этих слоев имеет строго

определенное назначение.
Обрызг — первый слой штукатурного намета. Его всегда набрасывают слоем от 3 до 9 мм, полностью покрывая поверхность, без пропусков. Для обрызга идет жидкий сметанообразный раствор. Перед обрызгом каменные, бетонные и сухие

деревянные поверхности хорошо смачивают водой. Толщина

слоя для кирпичных и бетонных поверхностей до 5 мм, для де-

■;вянных — до 9 мм.
--------------- page: 365 -----------
368
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Грунт — второй слой штукатурного намета, наносимый на

обрызг. Для грунта идет более густой (тестообразный) раствор.

Грунт — это основной слой намета, он образует необходимую

толщину штукатурки, выравнивая неровности на поверхности.

Когда требуется штукатурка большой толщнны, грунт наносят

в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 15—20 мм. Более толстые слои сползают.
Накрывка — третий слой штукатурного намета толщиной
2—4 мм, по консистенции сметанообразной, наносят на грунт.
Накрывка выравнива-
3
ет поверхность грун-,

та, образуя гладкий

слой раствора, который можно хорошо

затереть. Раствор для

накрывки нужно приготовлять из мелкого

песка, просеивая его

через сито с ячейками

1,5x1,5 мм.
Следует помнить,

что обрызг и первый

слой грунта следует

наносить обязательно

путем набрасывания

сплошным слоем без

пропусков. В этом случае раствор хорошо

проникает во все шероховатости и прочно

сцепляется с ними.

Остальные слои грунта и накрывку можно

наносить путем набрасывания или намазывания.
Г
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
369
Рис. 170. Набрасывание раствора

лопаткой с сокола па стену:
1
2
3
уровне головы; 4 — набрасывание раствора

слсва направо на уровне пояса; 5 - набрасывание раствора справа налево
При ремонте неболь- тязк&щ1

тих участков штукатурки раствор можно нама-

)ывать, но приготовить

его надо такой густоты,

чтобы он удерживался на

лопатке. Ремонтируемые

поверхности предварительно обильно смачивают водой.
На точно выполненные поверхности наносят

тонкий слой раствора

(тонкослойная штукатурка). Выполнять ее можно

в 2 слоя. Сначала наносят слой обрызга, затем

слой грунта, хорошо его

разравнивают и затирают. Чтобы затирка была

чистой, раствор следует

приготовлять на мелком

песке.
В процессе набрасывания раствора выполняют следующие операции:

набирание раствора лопаткой на сокол, забирание лопаткой с сокола

порции раствора, набрасывание его на стены или потолки.
Технология набрасывания раствора показана на рис. 170.

Оштукатуривая потолки, можно набрасыват ь раствор разными

способами: от себя, над собой и через плечо (рис. 171).
Желательно научиться наносить раствор широкими, узкими,

юлстыми и тонкими бросками. Набрасывание раствора с сокола

фебует определенных навыков, приобретаемых тренировкой.
"3-8714
Рис. 171. Набрасывание раствора

лопаткой с сокола на потолок:
I — через плечо; 2 — над собой; 3 — от себя
--------------- page: 366 -----------
370
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 172. Намазывание раствора

разными инструментами:
I — соколом на стену; 2 — соколом на потолок; 3 - лопаткой на стену; 4 - лопаткой на

потолок; 5 — полутерком на стену; 6 — полу-

терком на потолок
Сокол и полутерки

широко применяют

для разравнивания раствора на стенах и потолках.
Каждый слой нанесенного раствора необходимо разровнять.

Раствор разравнивают

так, чтобы получилась

ровная поверхность.

Чем лучше разровнен

слой грунта, тем легче

наносить накрывку и

тоньше будет ее слой.
Соколом и полутерком не только разравнивают раствор, но

и намазывают его. При

разравнивании раствора сокол или полуте-

рок можно вести в

любых направлениях:

снизу вверх, горизонтально, вертикально

и т. д. При этом надо

добиваться получения

чистой, ровной, поверхности штукатурки.
Как бы хорошо ни

был разровнен раствор

грунта, все же на нем

исправляют нанесением на-
остаются раковины, которые

крывки.
Раствор можно намазывать не только с сокола, но и штукатурной лопаткой или полутерками. Технология намазывания
--------------- page: 367 -----------
И1ДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
371
p.it rcopa различными инструментами дана на рис. 172. При Ha-

м. I (ывании раствора лопаткой или другим металлическим ин-

с 1 рументом необходимо придать раствору наибольшую шеро-

човатость для лучшей сцегшяемости последующих слоев.

При намазывании раствора полутерками лучше всего применить инструмент с широким полотном (150—200 мм). Имеет

большое значение нажим на полутерок, обеспечивающий па-

м.иывание ровного слоя раствора, не требующего дополни-

юльного разравнивания.
Завершающим процессом отделки штукатурки является на-

крывка ее, затирка или заглаживание. От затирки поверхность

ш гукатурки становится чистой, ровной и гладкой.
Выполняют накрывку только тем раствором, из которого выполнена штукатурка. Раствор должен быть приготовлен нормальной жирности. Жирные и тощие растворы дают более грубую поверхность с большим количеством не растертых полос, что

п дальнейшем снижает качество выполняемых малярных работ.
Перед выполнением накрывки грунт надо хорошо смочить

водой и дать ей впитаться. Наносят накрывку на поверхность

оями небольшой толщины любым инструментом: или набра-
1
Рис. 173. Затирка штукатурки теркой на стенах:

1 - вкруговую; 2 - вразгоику
13*
--------------- page: 368 -----------
372
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА дома
сывают лопаткой, или намазывают соколом или полутерком.

Нанесенный раствор тщательно разравниваю'1' полутерком длиной до 1000 мм волнистыми или прямолинейными движениями. Чем чище будет разровнен раствор, тем легче его затирать.
После схватывания накрывки выполняют затирку деревянной теркой (рис. 173), желательно, пока раствор накрывки будет

затираться, не смачивать его водой. Усохшую затирку следует

смачивать водой, это облегчает работу. Двигаясь по штукатурке,

полотно терки срезает отдельные бугорки, перемешает раствор

по поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя раствор.
Чтобы затертая поверхность штукатурки была более чистой,

поверхность затертую вкруговую дополнительно затирают

вразгонку. На затертой штукатурке не должно быть раковин,

пропусков, бугров, натасков и т. д. Чисто затертая поверхность

штукатурки требует меньше исправлений при выполнении малярных работ.
3
Рис. 174. Заглаживание

штукатурки гладилкой:
I — гладилка; 2 — заглаживание

снизу вверх; 3 — заглаживание

горизонтальное
Резина
--------------- page: 369 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
373
Вместо затирки штукатурку можно заглаживать (рис. 174).

Для заглаживания применяют гладилки. Гладилка — это деревянный гюдутерок, к полотку которого прибиты полоски мягкой ре-

шны. Можно применять гладилки из листовой стали, но они чаше используются для железнения цементной штукатурки

и заглаживания так называемой бесшпаклевочной накрывки.
При заглаживании наносят раствор накрывки, хорошо разравнивают его обычным полутерком, и затем заглаживают гладилкой, лучше в двух направлениях. Стены заглаживают сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном направлении

Потолки заглаживают сначала против света, затем по свету, т. е.

в направлении окон. Поверхность, заглаженная деревянными

гладилками с резиновой прокладкой пригодна для клеевой окраски, заглаженная металлической гладилкой (гак называемое

железнение) — для окрашивания масляными красками.
Обшивка стен и потолков листами и плитами
Вместо оштукатуривания раствором можно применять различные обшивочные материалы. Ими можно облицовывать деревянные, каменные, шлакоблочные стены.
При обшивке поверхностей сухой штукатуркой применяют

следующие инструменты: угольники, ножи, молотки, штукатурные лопатки, отрезовки, правила, терки и отвесы (рис. 175).
Обшивочными изделиями облицовывают внутренние помещения, которые эксплуатируются в сухих условиях. Эти изделия, как правило, легко обрабатываются (режутся и пилятся).

Различаю! следующие виды обшивочных изделий: гипсовые

обшивочные листы (сухая штукатурка), древесно-стружечные

и древесно-волокнистые плиты, декоративный бумажно-сло-

истый пластик, асбестоцементные плиты. Все эти изделия нужно хранить в сухих закрытых складах.
Гипсовые обшивочные листы представляют собой тонкий

гипсовый сердечник, оклеенный с двух сторон картоном. Карта прядает гипсовому листу прочность, а его гладкая поверх
--------------- page: 370 -----------
374
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
ность позволяет оклеивать

эти изделия обоями или окрашивать красками без особой подготовки. Объемная

масса гипсовых обшивочных листов 940—980 кг/м3.

Кромки обшивочных листов могут быть гладкими

или обжатыми (рис. 176).

Применяют их для отделки

помещений под оклейку

обоями или под окраску.

Дырчатые (перфорированные) листы предназначены

для высококачественной

отделки. На них наносят

макрывочный слой штукатурки, который хорошо сцепляется с листами благодаря отверстиям диаметром около 20 мм. Эти листы применяют также

в качестве нижнего слоя при двухслойной отделке.
Гипсовые обшивочные листы выпускают следующих размеров: длина 2500, 2700, 3000 и 3300 мм, ширина 1200 и 1300 мм,
Рис. 175. Инструменты, применяемые

при облицовке поверхностей листами

сухой штукатурки:
— правило прижимое; 2 - нож для

срезки фасок на листах штукатурки,

3 - малка маячная; 4 - нож для резки

листов штукатурки
1
(L
1
а)
г.:_

2
1
L_ .m
Рис. 176. Поперечное сечение гипсовых обшивочных листов:

л - с гладкими кромками б — с обжатыми кромками: ! — лицевая

поверхность; 2 - тыльная поверхность
--------------- page: 371 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
е=$::]=г-
б)
Рис. 177. Дефекты гипсовых обшивочных листов:

а -- поперечный разрез листа; б - продольник разрез листа: ! — выгнутая

кромка; 2 — вогнутая кромка; 3 — неплотное примыкание картона; 4 - на-

клон грани к тыльной стороне; 5 — неправильный обрез
толщина 10 и 12 мм. По заказам строительных организаций заводы могут выпускать листы и других размеров. Допускаемые

отклонения размеров листов от номинальных не должны превышать следующих величин (мм); подлине ±8, по ширине ±2,0

и по толщине ±0,5. На лицевой поверхности обшивочных листов не должно быть масляных пятен. Влажность листов должна

быть не более 2%. На рис. /77 показаны возможные внешние

дефекты гипсовых обшивочных листов.
К облицовываемым поверхностям гипсовые обшивочные

листы приклеивают обычно гипсовыми или битумными мастиками. В некоторых случаях листы прибивают к деревянному каркасу ^Или к деревянным поверхностям оцинкованными гвоздями
Древесно-стружечные плиты изготовляют горячим прессованием древесной стружки со связуюшим — термореактивными смолами.
В зависимости от технологии изготовления различают ДСП

плоского прессования и экструзионные.
Плиты плоского прессования, необлицованные выпускают

марок; однослойные ПС—1 и ПТ—1 длиной от 1800 до 3000 мм,

шириной от 1220 до 1830 мм и толщиной от 10 до 25 мм; трехслойные ПС—3 длиной 3500 мм и ПТ—3 длиной 3600 мм, шириной и толщиной аналогично плитам ПС—1 и ПТ—1; трех-
--------------- page: 372 -----------
376
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
слойныс ПТС—3 с улучшенными свойствами длиной 3500 мм,

шириной 1500, 1750 мм и длиной 3660 мм, шириной 1830 мм,

толщиной 10 мм. Средняя плотность плит ПС 500-650 кг/м3,

а плит ПТ и ПТП (твердые) 600—800 кг/мЗ.
К основаниям ДСП крепят по обрешетке на шурупах или

гвоздях. В этом случае в стыке оставляют деформационный

шов, который перекрывают раскладками, закрывающими таках шляпки шурупов или гвоздей. К деревянным основаниям

дрсвссно-стружечные плиты приклеивают с помощью клеев

МФ-17 и ФР—12 или казеиновой, канифольной и дифеноль-

иой мастиками. Дли приклейки ДСП по бетонным и оштукатуренным основаниям следует применять канифольную, кумаро-

новую и дифенольную мастики. Плиты марок ПС и ПТ

изготовляют со шлифованной и нешлифованной поверхностью, марки ПТП—3 — нешлифованными. В зависимости от

прочности при статическом изгибе плиты этих марок различают по группам. Плиты ПС группы А должны иметь прочность

не ниже 170 н группы Б не ниже 130 кгс/см2, а плиты ПТ соответственно 215 и 170 кгс/см2. Предел прочности при статическом изгибе для плит ПТП—3 должен быть не менее 250 кгс/см2.
Дрссесио-стружечные плиты, получаемые методом экструзии (выдавливания), выпускают марок: ЭС — сплошные толщиной от 15 до 24 мм и ЭМ — многопустотные толщиной от 27 до

52 мм. Экструзионные плиты могут быть облицованные древесным шпоном, бумагой и другими материалами. Размеры

плит: длина 1525 и 1830 мм, ширина 1220 и 1250 мм.
В качестве связующего для ДСП чаще всего применяют

мочевино-формальдегидные смолы. Плиты повышенной водоустойчивости изготовляют на феноло-формальдегидных

или мочевино-меламино-формалвдегидных смолах или моче-

вино-формальдегидных с гидрофобными добавками. В качестве последних применяют продукты переработки нефти: парафин, гач, церезин, петролатум, кубовые остатки.
В зависимости от качества лицевой поверхности ДСП разделяются на два сорта: I и 11. ДСП хорошо пилятся как ручной, так

и циркулярной пилой. В последнем случае не следует давать
--------------- page: 373 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
377
(юлыиой подачи, чтобы кромки не обгорали. Они также хорошо

сгругаются рубанком, что позволяет точно подгонять кромки.
Хранят ДСП взакрытых помещениях, исключающих резкие

колебания температуры и влажности. Плиты укладывают

и штабеля на поддоны.
Древесно-волокнистые плиты — это листовой материал, изготовленный в процессе горячего прессования или сушки массы из древесного волокна, сформированный в виде ковра. Применяют их как изоляционный или облицовочный материал.
В зависимости от назначения изготовляют плиты следующих видов: сверхтвердые СТ—500 с объемной массой не менее

950 кг/м3, твердые Т—350 и Т—400 не менее 850 кг/м3, полу

твердые ПТ—100 от 400 до 800 кг/м3, мягкие М—12 и М—20 до

350 кг/м3 и М—4 — до 150 кг/м3. Цифры в условном обозначении марки указывают минимальный предел прочности плит

при изгибе. Размеры плит зависят от марки плиты и находятся

в пределах: ширина от 1200 до 2140 мм, длина от 1200 до

5500 мм. Толщина их может быть от 2,5 мм (сверхтвердые) до

25 мм (мягкие). Поверхности стен, облицованные этими плитами, окрашивают или оклеивают обоями.
Для приклеивания плит к оштукатуренным или бетонным

поверхностям рекомендуется применять канифольную, кума-

роновую и дифенольную мастики.
К деревянным поверхностям их приклеивают клеем МФ-17,

РФ-12 или казеиновой, канифольной и дифенольной мастиками. К обрешетке плигы крепят винтами или гвоздями, оставляя деформационный шов.
Листы крепят разными способами (рис. 178). Можно поставить в углу целый лист. При этом делают паз посередине листа

и сгибают его под углом 90°, образуя лузг. Можно целые листы

начинать наклеивать от утла, образуя лузг кромками двух листов, Эти способы совершенно не отличаются по качеству.
При том и другом способе поверхность прежде всего провешивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала работ любые поверхности следует разбить на захватки, равные

ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть
--------------- page: 374 -----------
378
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 178. Наклейка листов сухой штукатурки;
I — разбивка поверхности на захватки; 2 — устройство опорных марок, леП'

ков и нанесение полос мастики; 3 - установка целых листов в углу; 4 - при-

прессовка прикладываемого листа
--------------- page: 375 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
379
строго вертикальны, поэтому их необходимо отбить намеленным шнуром. После этого приступают к провешиванию, которое выполняют так же, как было описано выше (рис. 178—1).

Под листы делают опорные марки размером 80x80 мм. На каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок.

Марки располагают точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа

(рис. 178—2).
Таким образом, приходится делать много марок, что отнимает немало времени Поэтому рекомендуется применять более

прогрессивный способ их устройства, т. е. наносить раствор под

приставленное к двум ранее устроенным маркам правило.

Посередине листа желательно делать несколько марок.
Необходимое количество листов для облицовки должно

быть приготовлено заранее. Наклейку выполняют следующим

образом: мастику наносят на поверхность под каждый лист;

в местах стыков листов (под все кромки) мастику следует наносить сплошной лентой. Это обеспечивает более полную при-

гтейку. Лист приставляют к нанесенной мастике (рис. 178—3)

и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом

(рис. 178—4). Припрессовку продолжают до тех пор, пока лист

не сядет на опорные марки, и не будет совершенно ровным.

Мастику, выдавленную между кромками листов, срезают и заглаживают лопаткой или шпателем. Нижние кромки листов не

должны доходить до пола па 10—15 мм.
Листы можно не только приклеивать, но и прибивать.

На каменных и бетонных поверхностях предварительно надо

устроить деревянный каркас с расстояниями между отдельными брусками не более 400 мм (рис. 179). В стыках листов бруски

должны быть шириной 50—60 мм. Все бруски каркаса должны

быть строго в одной плоскости.
Крепят листы к каркасу штукатурными или толевыми гвоздями с широкими шляпками. Шляпки гвоздей желательно утопить в толщу листа, а затем зашпаклевать В местах стыкования

листов бруски нйдо предварительно намазать клеем. Приклей -

j кромок листов необходима для того, чтобы при изменения
--------------- page: 376 -----------
380
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
Рис. 179. Отделка поверхностей обшивочными листами:

а — крепление листов к каркасу из дерева; б — то же, к реечному каркасу перекрытий; в — приемы заделки межлистовых швов; 1 — обшивочный лист;

2 — деревянные рейки каркаса; 3 - оконный проем; 4 — подоконник;
5 — дверной проем
влажности воздуха в помещении они не коробились. К потолкам приклеивать и прибивать листы можно точно также.
После облицовки поверхностей между листами остаются

шпы, которые надо заделать гипсом, затворенным на клеевой

воде (гипсоклеевой мастике). Швы замазывают гипсом на одном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают

их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора применяют также шпаклевку.
Если обжа тые кромки листов, прилегая друг к другу, образуют желобок, его следует заклеить полосками картона. Наклеивают картон на шпаклевке или столярным клеем с последую-
--------------- page: 377 -----------
ОТДЕПОЧНЫЕ РАБОТЫ
381
1цим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым

раствором швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.
Кроме этих способов разделки швов, можно также заклеить

швы марлей или наложить деревянные раскладки Наклеенные

листы сухой штукатурки соответственно подготовляют и окрашивают красками или оклеивают обоями.
Обшивка фанерой
Для отделки стен и потолков часто используют самый простой и удобный способ — обшивку их фанерой Большие ровные листы фанеры могут скрыть осыпавшуюся штукатурку, они

удобны при устройстве перегородок в комнатах.
Для обшивочных работ применяют строительную клееную

фанеру. Наиболее распространенные размеры 1,5x1,5 м.

Для внутренней отделки стен и потолков подходит фанера толщиной 4—6 мм. Подсобные помещения целесообразнее обшивать более дешевой тонкой фанерой.
Чтобы при распиливании фанеры ножовку не заедало, начало пропила надо зажать струбциной. Последовательность рабог

при обшивке стен фанерой та же, что и при обшивке сухой штукатуркой, но реечный каркас делают иначе.
Сначшта прибивают горизонтальные рейки у потолка, затем

промежуточные, на расстоянии 400—500 мм друг от друга, после чего прибивают вертикальные брусочки для закрепления

края фанерного листа.
Потолки лучше обивать листами небольших размеров, т. к.

при этом легче подобрать цельные листы и удобнее держать фанеру в процессе работы. Даже при самой тщательной подгонке

листов встык остается шов, который лучше закрывать узкими

прямоугольными рейками.
Фанеру прибивают обычными гвоздями. Расстояние между

гвоздями по краям не менее 150 мм, в промежутках — 300 мм.

Обшитые фанерой поверхности можно оклеивать обоями, лакировать, покрывать любыми красками.
Кроме строительной клееной фанеры применяют бакелизи-

рованную фанеру. Бакелизированная (водостойкая) фанера
--------------- page: 378 -----------
382
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
(ГОСТ 11539—73) не подвержена расслаиванию и короблению

при эксплуатации во влажных условиях. Хорошо сопротивляется воздействию слабых кислот и щелочей, керосина, бензина

и спиргов. Она состоит из слоев березового шпона, склеенных

синтетическими смолами между собой, при взаимно перпендикулярном направлении волокон древесины в смежных слоях.
Выпускают листы следующих размеров: длина 1500, 4400,

4900, 5000, 5600, 7700 мм; ширина 1200, 1250, 1500 мм; толщина 5, 7, 10, 14, 16, 18 мм.
Бакелизированная фанера хорошо обрабатывается столярным инструментом. Для крепления ее к бетонным и оштукатуренным поверхностям применяют канифольную, кумароновую

и дифенольную мастики, а к деревянным поверхностям, наряду с перечисленными мастиками, используют также казеиновую мастику и клеи МФ-17 и ФР-12.
Оштукатуривание откосов
Огделку оконных и дверных откосов начинают с проконо-

пачивания зазоров между коробками и стеной с применением

пакли, войлока или очеса, антисептированных раствором фтористого натрия.
Чтобы при оконопатке не произошло искривление брусков

коробки, их расклинивают (ставят между ними дощатые распорки).
До начала работы пеньку или паклю надо приготовить отдельными прядями, а войлок — кусками. Изоляционные материалы смачивают в сметанообразном гипсовом растворе, закладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют

деревянной или металлической конопаткой (зубило с широким

тонким концом), по которой наносят удары молотком.
Паз заполняют изоляционными материалами не до самого

уровня коробки, а, оставляя щель в 20—30 мм, в которую при

оштукатуривании откосов попадет раствор. Если пазы оконопатить вплотную с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса всегда образуется трещина.
--------------- page: 379 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
383
Разрез оконного проема и его оштукатуривание показаны

на рис. 180. Предварительно должны быть оштукатурены и затерты стены. На верхнюю часть откоса навешивают строго го-
Рис. 180. Оштукатуривание откосов:
1 — разрез оконного проема; 2 — угольник для определения «угла рассвета»,

3 — малка для разравнивания раствора; 4 — разравнивание раствора на верхнем и боковом откосах
--------------- page: 380 -----------
384
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
ризонтально правило и оштукатуривают откос. Затем строго

вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов

и оштукатуривают их.
Правила закрепляют гвоздями или «примораживают» гипсом после тщательной проверки вертикальности веском или

уровнем. Откосам придают «угол рассвета» (скос), для чего расстояние между внутренними сторонами откосов (у коробок) делают уже, чем между наружными (у стен). На всех откосах внутри здания «угол рассвета» отмеряют угольником (рис.. 180—2).
Раствор наносят любым инструментом и разравнивают его

малкой (рис. 180—3), изготовленной из тонкой доски (теса).

Малку лучше оковать сталью, тогда будет легче разравнивать

и срезать схватившийся раствор. При разравнивании раствора

матку держат обеими руками и плотно прижимают к коробке

и правилу (рис.180—4). Выполнив грунт, наносят накрывочный

раствор, разравнивают его полутерками или малкой и затирают.

Затирать откосы лучше вразгонку. Правила снимают после затирки.
По цементному раствору для придания ему плотности

и способности почти не пропускать влагу выполняют железне-

ние. Железнение выполняют отрезовкой или лопаткой. Имеется два способа железнения — сухой и мокрый.

тей. Через частое сито тонким слоем (1—3 мм) цемент просеивают на свежезатертую штукатурку, тщательно его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через

некоторое время цемент начинает втягивать влагу из сырой

штукатурки, превращаясь в тесто. После высыхания остается

чистая, гладкая корка.
*
ностей. Из просеянного через мелкое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую

цементную штукатурку слоем 1—3 мм, тщательно заглаживают

отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой,

гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения

дает белее высокое качество по сравнению с сухим способом.
--------------- page: 381 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
385
Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бетона, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема

с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены,

I ia которую уложен подоконник, снизу его устраивают продольный желобок глубиной 10—15 мм (слезник), расположенный на

расстоянии 30—50 мм от свешивающегося края подоконника.
Низ деревянного подоконника следует утеплить антисепти-

рованным войлоком, закрепив его дранью. Ширина полоски

войлока должна быть на 200 мм уже ширины той части подоконника, которая укладывается на стену. Внизу боковых откосов раствор врубают до стен. Orei iy, на которую укладывают подоконник, очищают от мусора и пыли. Подоконную доску

укладывают на место, выверяя двумя клиньями между подоконником и стеной, таким образом, чтобы доска подлине была

установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон

2—3° от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выходить за плоскость стены. Поставленные клинья сразу же «примораживают» гипсом или известково-гипсовым раствором. Затем подоконник осторожно снимают, стену смачивают водой,

наливают на нее известково-гипсовый раствор выше уровня

уложенных клиньев на 1—15 мм. Подоконник укладывают на

раствор, прижимают его к клиньям гак, чтобы выдавить лишний раствор. При этом подоконник должен полностью войти

в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки. Нижние части боковых откосов подмазывают и затирают.
Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанавливают также, обертывая торцы досок антисет ированным

войлоком, смоченным в растворе, чтобы создать необходимый

упругий зазор на случай их температурного расширения.

Для подливки таких подоконников можно применять любые

растворы.
Отливку цементных подоконников в оконном проеме проводят так: готовят опалубку по размеру и форме подоконника.

К краям опалубки прибивают ровную деревянную рейку, образуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку

ставят на место, укладывают в него арматуру, фиксируя ее в тол
--------------- page: 382 -----------
38А
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
ще подоконника. Для образования слезника на расстоянии

50 мм от края подоконника ставят рейку или арматурную проволоку 10—15 мм, подмазывают ее гипсом или глиной с двух

сторон так, чтобы ее можно было легко удалить. Цементный

раствор в виде густого теста укладывают в опалубку, уплотняют,

ровняют и железнят. Опалубку снимают через 5—7 дней, рейку

и арматуру вынимают, исправляют все дефекты. Подоконник

приобретает нужную прочность не ранее, чем через 28 дней.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
К малярным работам относится окрашивание различных

поверхностей. Для выполнения этих работ необходима тщательная подготовка, соблюдение ряда общепринятых норм

и правил, использование различных материалов, инструментов

и приспособлений.
Качество окраски зависит от знания свойств материалов,

правильного приготовления различных составов для подмазки,

шпаклевки, огрунтовки. Только при правильном ведении малярных работ можно получить прочную окраску, которая будет

служить долгое время.
Существует вид отделки при котором границу между окраской и штукатуркой стен провести трудно — это так называемые

декоративные покрытия. В декоративные покрытия для стен

входят необычные отделочные материалы, привлекательные

в первую очередь своими художественными свойствами и обладающие необходимыми защитными свойствами.
Этот вид отделки удобнее рассматривать и объединять

в группы не по виду связующего, а по полученному декоративному

эффекту на пять групп:
1.
ные штукатурки).
2.
3.
(в том числе «Жидкие обои»).
--------------- page: 383 -----------
С) 1ДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
387
4.
или искусственный мрамор и гранит).
5.
Однотонные покрытия с различной фактурой (фактурные

штукатурки). Однотонную фактурную или структурную поверхность можно получить двумя способами: используя свойства самого материала или технологию его нанесения. В первом

случае приобретается материал в виде белой массы с зернистой

фракцией 1-5 мм. Масса наносится на стену распылением или

вручную — теркой из нержавеющей стали; после высыхания получается более или менее фактурная поверхность в зависимости от величины зерна, которое равномерно распределится по

всей поверхности стены. С некоторыми из этих материалов

можно поработать еще деревянной или пенопластовой теркой

и придать поверхности структуру в виде диагональных, вертикальных или круговых бороздок, напоминающих ракушечник.
Во втором случае приобретается материал однородный по

своему составу. Он наносится ровным слоем механическим

способом или вручную, а затем ему придается различная фактура с помощью специальных приспособлений: фактурных валиков, шпателей, губок, краскопульта и т. д.
Такие покрытия позволяют сделать незаметными некоторые

неровности стены, выглядят живо и привлекательно благодаря

игре света и тени. Материал поставляется в сухом или готовом

к употреблению, разводится водой, колеруется с помощью коле-

ровочных красок или окрашивается поверху. В качестве связующего используются синтетические смолы или силикаты.
Дополнительный декоративный эффект на фактурных поверхностях можно получить, используя прозрачные лаки с добавлением специальных креативных эффектпаст, дающих эффект изменения оттенка при изменении угла и силы освещения.
Многоцветные покрытия на ровной поверхности стены - это

краски типа «Мультиколор». На цветном или белом фоне разбрызганы капельки одного или нескольких цветов, капельки

могут быть более или менее крупными, особенно хорошо то,

что все это уже подобрано по цвету, находится в одной упаков
--------------- page: 384 -----------
388
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА
ке и вы получите на стене именно то, что выбрали по каталогу,

исключение представляют собой только системы «CAPR.ISE»

(«EGA») и «LUMIERE» («VIERO»), они рассчитаны на проявление творческой фантазии и квалификации на уровне мастера

альфрейных работ.
Многокрасочные и фактурные покрытия состоят из бесцветного связующего и многоцветного наполнителя: чипсов, волокон.

В зависимости от размеров наполнителя, толщина покрытия колеблется от 1 до 5 мм. Так называемые «чипсы» — это обычно

двух- или трехкомпонентный материал, первым слоем наносится грунт, затем, не давая ему высохнуть, на грунт наносятся разноцветные хлопья, вручную или методом распыления и после

высыхания — финишный, закрепляющий слой бесцветного лака.
«Жидкие обои» поставляются в сухом виде. В полиэтиленовых пакетах находится клей, смешанный с хлопком, целлюлозой, текстильной нитыо, разнообразными декоративными добавками (сухие водоросли, цветы, минеральная слюда

и крошка из коры деревьев). Материал смешивается с водой

и наносится на стену вручную.
Крошка из натурального или искусственного камня может

быть поставлена в сухом виде или готовая к употреблению

в пластмассовых ведрах по 18 и 25 кг, наносится теркой из нержавеющей стали или распылением (при механическом нанесении поверхность получается слегка волнистая, при желании

ее можно выровнять вручную теркой). В качестве связующего

используется полимерный клей. Крошка может быть однотонная или пестрая, когда связующее высыхает оно становится

бесцветным и прозрачным, а полученная поверхность в зависимости от размеров зерна грубо-шершавой или почти гладкой,

очень похожей на природный камень.
Венецианские штукатурки — особый вид декоративной отделки интерьеров, создающий иллюзию натурального монолитного мрамора. Незаменим в реставрационных работах, а также

при отделке интерьеров в жилых и общественных зданиях. Многослойное покрытие, состоящее из нескольких компонентов

и требующее высокой квалификации рабочего-отделочника.
--------------- page: 385 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
389
Вы ознакомились с нашими материалами и хотели бы использовать в своей работе что-нибудь из того, что здесь представлено. Работать с ними просто и приятно, однако системы

«CAPRISE», «LUMIERE» и венецианские штукатурки — требуют больше ручного труда и более высокой квалификации, зато

и отделка поверхностей получается более эффектной. Современное производство строительных материалов дает возможность получить наилучший результат при минимуме трудозатрат на стройке.
Для отделки фасадов зданий, холлов, кафе и ресторанов везде, где хотелось бы использовать природный камень, но по каким-то причинам нет возможности (например из-за его высокой стоимости), вы можете заменить его структурными

штукатурками или мраморной крошкой, ведь эти материалы

обладают высокими прочностными характеристиками: износоустойчивостью, стойкостью к атмосферному влиянию. В жилых помещениях эти материалы используются в прихожих

и при отделке каминов, но если вам хочется иметь гостиную,

например, в виде грота или римской залы, то почему бы и нет
Чтобы получить имитацию каменной кладки, нужно наклеить на стену малярную ленту там, где должны быть швы, затем

положить штукатурку, растереть и да того как она схватится,

снять ленту. Таким способом можно создавать многокрасочные

панно на стенах, комбинируя цвета и фактуры. Эти материалы

наносятся на предварительно выровненную и загрунтованную

поверхность, однако если стена слишком гладкая, то под структурные штукатурки типа «Reiberputz» (группа А) в качестве

грунтовки используется специальная краска, содержащая

очень мелкую кварцевую крошку, в противном случае зерно

скользит по поверхности, не образуя бороздок. Поверхность

с крупной грубой фактурой зрительно уменьшает помещение,

так как стены кажутся ближе. Штукатурки гладкие или с мелким зерном будут уместны везде, в том числе и в жилых помещениях, и в офисах.
Сначала кладется основной тон, например черный, затем

материал замешивается гуще и светлее, а пистолет распылителя
--------------- page: 386 -----------
390
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА JPОМА
регулируется так, чтобы получались отдельные крупные и выпуклые брызги (серые на черном фоне), а сверху - мелкие

брызги белого цвета. Таким образом выполняются фактуры:

«шуба», «апельсиновая кожура», «попкорн» и т. д.
Если же необходимо получить дополнительный декоративный эффект и повысить влагостойкость, то можно защитить

покрытие бесцветным водостойким лаком с блестками или

с золотистым оттенком.
Краски «мультиколор» отличаются высокими эстетическими достоинствами, хороши в любом интерьере, на их фоне

прекрасно смотрится живопись. Технические характеристики

такого покрытия выше, чем у очень хорошей дисперсионной

краски.
Некоторые краски по фактуре очень похожи на зернистый

природный камень (например: гранит, мрамор и т. д.). «Мультиколор» наносится только на выровненную и загрунтованную

поверхность, можно попробовать сочетать фактуру и «мультиколор», но эффект получается непредсказуемый, так как краска будет выглядеть иначе, нежели на образце в каталоге. Кроме

обилия красок и отделочных материалов фирмы-производители предлагают большое количество декоративных профилей:

отделочных реек, соединительных планок всевозможных видов

и размеров, из различных материалов (деревянные, ламинированные, металлические, виниловые, акриловые, гипсовые).

Неокрашенные или окрашенные под ценные породы дерева,

золото, серебро, бронзу или мрамор, они помогут вам, не затрачивая лишних усилий, создать интерьер в любом стиле. Декоративные профили прекрасно сочетаются с декоративными шту-

катурками, красками и жидкими обоями, обогащая, дополняя

и подчеркивая красоту этих материалов.
Классификация малярных составов
Малярной отделке подвергают и наружные и внутренние

поверхности строительных конструкций. Малярные составы
--------------- page: 387 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
391
наносят на различные основания — оштукатуренные, деревянные, каменные, асбестоцементные, металлические и другие,

используя их самый широкий ассортимент. Окрашивающие составы различны по цвету и структуре. Отличаются способы

подготовки оснований, применяемые инструменты, приспособления и средства механизации, технологические режимы,

количество операций и др. Классифицировать малярные составы можно по разному.
Лакокрасочные материалы различают по виду, составу и назначению (ГОСТ 9825-73).
По виду их подразделяют на лаки, краски (сухие или готовые к употреблению), эмали, грунтовки и шпатлевки.
По химическому составу лакокрасочные материалы в зависимости от пленкообразующего вещества подразделяются на

масляные (МА), нитроцеллюлозные (НЦ), алкццно-акриловые

(АС) и так далее по ГОСТу.
По преимущественному назначению применительно к условиям

эксплуатации лакокрасочные материалы классифицируются на

9 групп:




« специальные (светящиеся, противообрагтакяцие, термо-

регулирующие и др.);




Таким образом маркировка отечественных лакокрасочных

материалов состоит из нескольких групп цифровых и буквенных обозначений.
Например: Лак БТ-783 где, лак — вид материала; БТ — обозначение по химическому составу (битумный); 7 — номер группы преимущественного назначения (химически стойкий); 83