Get Adobe Flash player

Ручной труд



Скачать книгу бесплатно!

0  

...подождите пожалуйста, добавляется отзыв...


--------------- page: ; remove-txt -----------

--------------- page: 1 -----------
37.27?

Р92
Издание осуществлено за счет средств «ЛИ О Редактор»
ЧАСТЬ СРЕДСТП ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КНИГИ

О ПРЕДАЕТСЯ HA БЛА fOThOPHTEJlbllbll- ЦЕЛИ
Авторский коллектив:
Д В. ЕВСТИГНЕЕВ, В. И. КРУГОВОВ, Н. Г. ПАВЛОВ,

В. д. СМИРНОВ. Г. Ф. СМИРНОВА, Е. В. СТУКА Л ИИ
и др.
Худол.-пш; В. И. Тимошенко
ISBN Г> 70Г-8 0203-Х
<g) «ЛИО Редактор», 1993
--------------- page: 2 -----------
СОДЕРЖАНИЕ
От редакции
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕЛЬСКОГО ДОМА
Основания и фундаменты
Стены
Перекрытия
Крыша
Полы
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Оштукатуривание наружных стен
Оштукатуривание внутренних стен и потолка ....
Покраска помещения
Оклейка обоями
Покрытие паркетного пола лаком ........
Покраска пола
Красители для фасадов зданий и цоколя .....
Отделка поверхности деревянных степ
Окраска деревянных стен масляными красками ...
СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ IIO ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ
Газмегка
Теска
Пиление
Строгание
Долбление и резание
Сверление
Сопряжение деревянных элементов
Соединения на клеш
РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ
Перочные сверла
Буравчики
Резцы для гравирования на линолиуме
Грабштихеля
Пунсоны для чеканки
Лопаточки для формовки из гипса и цемента ....
Формовочный инструмент
Формовка яз земли и глины
Отливка легкоплавких сплавов и латуни
Обработка цветных металлов
Поковки из меди и латуни
Чеканка
Покрыта© эмалью
Филигранная работа
Приемы ювелирной техники
Переработка листового железа
ЛЕПКА
Подготовка глины
Письменный прибор из терракотовой глины ....
3
--------------- page: 3 -----------
Обжиг и глазурование. Устройство печи
Рецепты глазурей и полив
Подготовка горшечпой гдипы
Изготовление кирпича в масштабе 1/10
Гончарный круг
Цветочный горшок, плошка
Формование на гончарном круге на моделях, в формах
и отливка фасонных частей
Обработка твердого камня
Работы из известняка и песчаника
Роботы из искусственного цементного кампя ....
Формование из гипса
Отливка полых гипсовых изделий
ПЛЕТЕНИЕ
Плетение сетей
Гамак
Плетеиио из шпагата без инструмента
Плетение из соломы
Скандинавский ткацкий станок
Мотовило
Простейшие переплетения
Льняная тесьма и поясок
Бассонные работы
РАБОТЫ ИЗ КАРТОНА
Натягивание на картон чертежей и рисунков ...
Паспарту для фотографий
Переплетные работы из картона — альбом для фотографий
РАБОТЫ ИЗ БУМАГИ
Для малышей: голуби, стрелки, кораблики, мехи, монахи
Французский змей
Ролоплгш системы Стеиф
Монгольфьер
ПОСТРОЙКА ПРИБОРОВ И МОДЕЛЕЙ
Измерительные линейки с нониусом
Сферометр
Химические весы с точностью до 0,01 г ..... .
Стеклодувные работы
Модель водоснабжения
Песочный фильтр
Магнитные рыбы, лошади, гуси, скачки
УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ АКВАРИУМА . . .
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДСОБНЫХ МАТЕРИАЛАХ,

ПРИЕМАХ РАБОТЫ И СПОСОБАХ ОТДЕЛКИ
ИЗДЕЛИИ
Клен, замазки, мастики
Припои
Сплавы
Протравы и байцы для дерева
Окраска пряжи п тканей
СОВЕТЫ МАСТЕРУ
--------------- page: 4 -----------
Иогсшпшца ...
Ьолп .
Гииотиия
Повышенная температура
Зуд
Изжога
Каше.ч ь
Насморк
Лереутомлеппо
Расстройство желудка
Поражение кожных покровов
Простуда
Предметно-тематический указатель
8 \
--------------- page: 5 -----------
ОТ РЕДАКЦИИ
Представляемая читателю книга является результатом обобщения практического опыта целого ряда

авторов. В краткой форме в популярной энциклопедии обобщаются ценные сведения по таким разделам ручного труда как обработка дерева и металла,

изготовление поделок из картона, бумаги, глины,

стекла и др. Полагаем, что широкого читателя заинтересуют разделы, связанные с сооружением и отделкой сельского дома или дачи, постройкой приборов

и моделей. Наконец, в книге помещены более 300 рисунков, схем, а тако/се описания всевозможных инструментов для ручных работ, содержатся редкие данные о подсобных материалах и способах отделки изделий, рецепты клеев, замазок, мастик, сплавов,

собранные по редким старым изданиям или являющиеся личными изобретениями авторов.
Для удобства пользования книга снабжена алфавитным предметно-тематическим указателем.
В настоящее время редакция приступила к подготовке нового издания популярной краткой энциклопедии «Ручной труд», куда помимо сведений, помещенных в настоящее издание, войдут и новые, с учетом читательских предложений, пожеланий и отзывов, которые следует посылать по адресу: 190008,

Санкт-Петербург, канал Грибоедова, 170, издательство «ЛИО Редактор».
--------------- page: 8 -----------
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
Фундамент — подземная часть здания, передающая

давление от массы стен на основание, т. е. на грунт.

Конструктивное решение фундамента (форма, ширина, глубина заложения) зависит от материала, конструкции степ и нагрузок от них. В типовом проекте

конструктивное решение определяется на основе расчетов для усредненных неувлажненных грунтов. В

проекте привязки ширина подошвы фундамента, глубина заложения и т. д. уточняются в зависимости от

местных гидрогеологических условий: характера грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания.
Ленточные фундаменты целесообразно устраивать

при неглубоком заложении фундаментов, в зданиях

с тяжелыми степами, при устройстве подвалов. В пучащихся грунтах, когда глубина заложения фундамента определяется гл-убпной их промерзания, в целях экономии средств траншею заполняют песком,

гравием, щебнем слоями по 15—20 мм, хорошо трамбуют и обильпо поливают водой каждый слой. Высота

подушки—не более половины высоты фундамента.

При этом необходимо предусмотреть хорошую отмостку и дренаж для отвода вод, находящихся выше

уровня промерзания грунта.
Толщина фундамента принимается в зависимости

от толщины стоны, но не менее 350 мм. Для уменьшения давления на грунт подошву фундамента уширяют в виде одного-двух уступов. Высота уступов

300-400 мм, ширина 150—250 мм. Обреи ленточного

фундамента устраивают выше поверхности земли.
В малоэтажном строительство обычно применяют

бутовые, кирпичные, бутобстоипые, бетонные — моно-
--------------- page: 9 -----------
Рис. I. Верхний ряд- Столбчатые и ленточные фундаменты,

устраиваемые в неподвижных (непучинистых) грунтах;
1—щебень; 2—бутовая кладка: 3—кирпичная кладка: 4—бетон;

5—железобетон; 6—цоколь: 7—глина; 8—крупнозернистый песок.

Нижний ряд. Столбчатые и ленточные фундаменты, устраиваемые

в мелкопромерзакдцих пучинистых грунтах с расположением грунтовых под в момент производства работ ниже подошвы фундаментов: 1—бутовая кладка с наклонными стенами; 2—кирпичная кладка с наклонными стенами; 3— железобетонный сердечник, жестко

связанный с опорной плитой; 4— кирпичная кладка с вертикали-

нымн стенами; 5— монолитный бетон; 6— цоколь; 7— монолитный

железобетон; 8—железобетонная опорная плита; 9—песчаная подушка; 10—засыпка вынутым грунтом; У. П. Г.— уровень промерзания грунта.
литные и сборные фундаменты. Для ленточных бутовых и бутобетонных фундаментов толщину по верхнему обрезу принимают на 100 мм шире толщины

стены. Кладку бутовых фундаментов ведут из гранита,

плотного песчаника, известняка с обязательной перевязкой швов. Уступы по высоте должны состоять не

менее чем из двух рядов кладки.
Для кладки применяют следующие составы растворов: в маловлажных грунтах — цементно-известковый марки «10» (цемент М 400 — 1 часть, известковое
10
--------------- page: 10 -----------
тесто—2.1, песок —15 частей), во влажвых — марки

«25» (1:0.7:8), в насыщенных водой грунтах — цементный марки «50» (1:6).
При кладке первого ряда на основание заливают

слой раствора около 5 см. На раствор укладывают камни и плотно припрессовывают.
В бутобетонных фундаментах наполнителями служат камни, щебень, кирпич-половняк, кирпичный бой

и т. д. Если стенки фундамента вертикальны, а глубина заложения не более 1 м, дно траншеи сначала

уплотняют, наливают слой раствора бетона нуз&ной

марки толщиной 5 см, затем кладут заполнитель

слоями по 15—25 см. Каждый слой заливают жидким раствором бетона и трамбуют тяжелыми трамбовками. Если глубина заложения более 1 м или ширина котлована превышает размеры подушки фундамента, устраивают опалубку из деревянных щитов,

которые снимают не ранее чем через две недели после

возведения фундамента.
Толщину сборных бетонных фундаментов принимают равной толщине фундаментных блоков—300,

400, 500 и 600 мм. Блоки кладут с перевязкой вертикальных швов. Для уширения подошвы применяют

армированные фундаментные плиты шириной 600 мм.
Столбчатые фундаменты экономичнее ленточных.

Их устраивают, когда нагрузки на основания малы.

Столбы располагают на расстоянии не более 2—2.5 м

по углам и на пересечении степ. На столбы укладывают железобетонные перемычки (рандбалки), на которых возводят стены зданий. Столбы могут быть каменными, кирпичными, бутобетонными, бетонными —

монолитными или сборными.
Кирпичные столбы выполняют из хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка (пережженного кирпича). Минимальное сечение столбов —

51X51 см. Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить столбы из кирпича: угловые—38X38 см, промежуточные—38X25 см. Минимальные размеры столбов из бутового камня—60Х

60 см. Монолитные бетонные столбы выполняются из

тяжелого бетона массой более 1800 кг/м3 путем укладки бетона в опалубку или непосредственно в котлован. Минимальные размеры монолитных и сборных

бетонных столбов—40X40 см.
11
--------------- page: 11 -----------
Рандбалки применяются из сборного или монолитного железобетона. Для обеспечения свободной осадки

рандбалок при общей осадке здания, а также для предохранения от сил пучения грунта под ними предусматривают песчаную подсыпку толщиной 250—

500 мм.
Цоколь — верхняя надземная часть фундамента высотой не менее 450 мм. Его выполняют из прочных

морозостойких материалов (камня, бетопа, кирпича)

и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3.
В деревянных каркасных и брусчатых зданиях

между столбами цоколя устраивают забирку — тонкую

цокольную стенку. Ширина бутовой забирки —400 мм,

кирпичной —120 или 250 мм. Заглубление в грунт —

300—500 мм. В глинистых грунтах устраивают песчаную подушку толщиной 150—200 мм.
Для отвода атмосферных вод от фундамента дома

устраивают отмостку — тротуар из бетона, асфальта,

булыжника — шириной 500—1000 мм с уклоном в сторону от дома.
Гидроизоляция. Для защиты стен дома от проникновения из фундамента грунтовой влаги на высоте

100—150 мм выше уровня земли устраивают горизонтальную гидроизоляцию. Верхний обрез фундамента

выравнивают цементным раствором (1:2). После его

высыхания на битумной мастике наклеивают два слоя

рубероида. В домах с подвалом устраивают дополнительную горизонтальную гидроизоляцию на уровне

пола подвала.
Стены подвальных и полуподвальных помещений

должны иметь вертикальную гидроизоляцию, которую

выполняют двумя способами. Первый способ — забивка за стены подвала мягкой глины, утрамбованной

слоями толщиной 200—250 мм. Ширина слоя—200—

500 мм (в зависимости от влажности грунта). Второй

способ —- поверхность степ подвала снаружи выравнивают раствором, после его высыхания тщательно покрывают горячей битумной мастикой.
--------------- page: 12 -----------
СТЕНЫ
Наружные и внутренние стены дома являются ограждающими и несущими конструкциями. Стены

достаточной воздухо- и звуконепроницаемостью, быть

устойчивыми против боковых усилий, обеспечивать

постоянный температурный режим в доме, обладать

достаточной воздуха и звуконепроницаемостью, быть

морозостойкими и влагостойкими.
Верхняя часть стены—карниз, средняя — собственно стена с оконными и дверными проемами и простенками, нижняя часть — цоколь. Оконные и дверные

проемы перекрываются перемычками.
Стены подразделяются по виду материала на каменные и деревянные. В сельском строительстве применяют в основном искусственные каменные стеновые материалы—глиняный и силикатный кирпич,

мелкие газосиликатные блоки, монолитпый легкий

бетон.
С использованием древесины возводятся рубленые

и брусчатые дома, щитовые и каркасные.
Деревянные рубленые стены возводят из бревен

или брусьев обычно хвойных пород деревьев. Материал должен быть сухим, без гнили, трещин, не зараженный жуком-древоедом. Качество материала определяют следующим образом: по бревну ударяют обухом топора — чистый ясный звук указывает на хорошее качество древесины. В сухом виде она после обработки практически не коробится, но обрабатывать ее

трудно.
Бревна для степ должны иметь диаметр ог 18 до

2Г> см. Их обтесывают на одип кант (с внутренней

стороны). Первый (окладной) венец кладут из более

толстых бревен, обтесанных на два канта: один —

с внутренней стороны, другой — с той, которой бревно

будет положено на фундамент. Чтобы бревно плотно

и устойчиво ложилось на фундамент, ширина канта

должна быть не менее 15 см.
Первый венец укладывают строго по Уровню, следующий сплачивают с ним в паз, который выбирают

с нпжней стороны каждого бревна. Ширина паза колеблется от 13 до 15 см (в зависимости от климатических условий). Лучшая форма ого—полуокружность, худшая — треугольник.
13
--------------- page: 13 -----------
Рис. 2. Узлы и детали бревенчатых етеи:
а — рубка угла с остатком (в «чашку»); б — рубка угла в «лапу»;

в — стык бревна по длине п «шип»; г — разметка «лапы»; д — врубка балки и наружную стену впотай; е — врубка балки во внутреннюю стену; ж — примыкание внутренней стены к наружной при

рубке в «лапу».
Для утепления в пазы кладут теплоизоляционный

материал — паклю, сухой мох, войлок. Чтобы придать

стенам устойчивость, венцы между собой скрепляют

вставными шипами высотой 12—15, шириной 5—7,

толщиной 2.5 см, располагая их в шахматном порядке

через 1.5—2 м по длине и высоте сруба. Концы шипов

снимают на фаску — так они легче входят в гнезда.
14
--------------- page: 14 -----------
В простенках шипы ставят один над другим (не ме-

пее двух), располагая их от краев на 15—20 см. На

первый венец кладут второй, па него третий и т. д.

Сруб желательно выкладывать сразу на всю высоту,

так как рубка отдельными частями приводит к перекосам.
Чтобы не перепутать порядок укладки сруба при

разборке, вторичной сборке и укладке бревен на паклю, по всем сторонам венцов топором наносят мотки

и масляной краской ставят римские цифры (метки мелом или карандашом нежелательны, так как они быстро стираются). Готовый сруб рекомендуется накрыть

сверху толем, рубероидом или широкими досками

и выДержать в таком состоянии не меиее года. Если

сруб из сырого материала собрать сразу на паклю

или другой теплоизоляционный материал, он может

загнить в пазах, не исключено также появление гриба. Если стены в дальнейшем не будут облицовываться, бревна можно обтесать под скобу, т. е. под

один диаметр. Это придает сооружению более красивый вид.
После просушки сруб разбирают, затем окончательно устанавливают на паклю или другой теплоизоляционный материал. Из-за усушки древесины и уплотнения заложенного в пазы теплоизоляционного материала рубленые стены в первые 1—1.5 года дают

осадку, достигающую 1/20—1/30 первоначальной высоты сруба. Поэтому если высоту помещения в чистом

виде планируют 3 м, то при рубке с учетом осадки

сруб надо делать на 15—20 см выше. Глубипа гнезд

для шипов также должна иметь зазор, т. е. превышать высоту шипов на 15—20 мм.
Швы между бревнами конопатят два раза: первый

раз вчерне (после постройки дома), второй—поело

осадки стен (через 1—1.5 года). Только после повторного конопачения стены отделывают снаружи и внутри, т. е. обшивают тесом, облицовывают кирпичом пли

штукатурят.
Сруб на фундамент устанавливают в следующей

последовательности: выравпивают цементным раствором верх фундамента, кладут на него гидроизоляцию,

затем широкую, покрытую битумом доску-прокладку

толщиной 50—60 мм, настилают паклю (войлок), на

нее кладут веноц, затем, также но пакле,— второй
15
--------------- page: 15 -----------
Рис. 3. Узлы и детали брусчатых стен:
я — сопряжение угла с коренным шипом; б — сопряжение угла г

шпонках; '» — крепление брусьев нагелями; ,? — сопряжение наружной степы с внутренней на коренных шипах; 9 — обшивка брусча

той стеньг досками; е — заделка проема; ж — облпцонка Орусчато

стены досками; с — заделка проема; ж — облицовка брусчатой стсш

кирпичом; 1—коренной шнп; 2—фаска; 3—нагель (шип) rl = 30 м»

J=^250 мм; 4— шпонка; 5— гидроизоляция; 6— пакля; 7— брус; 8-

цоколь; 9— кляммера; 10— минеральная вата.
и т. д. Над оконными п дверными проемами оставляю1

специальный зазор на осадку, равный 1/20 высот!

проема. Его заполняют теплоизоляционным материя

лом, а после осадки вставляют брусок и конопатят

Бревенчатые или брусчатые стены длиной 6—81

связывают в углах и пересечениях с внутренним!

степами, разделяющими дом на отдельные поммце

пия. При больших размерах наружных степ их укроп

ляют сжимами — вертикальными парными брусьями

которые устанавливаются с обеих сторон степь
16
--------------- page: 16 -----------
и скрепляются через 1—1.5 м по высоте болтами

диаметром 15—20 мм. Чтобы при осадке стеи болты

могли свободно перемещаться, отверстиям в сжимах

придают форму вертикальных прорезей.
Углы степ деревянных рубленых домов выполняют «в обло» («в чашку») или «в лапу».
Рубка стен «в обло». Соединения этого вида могут

быть простыми и сложными. Сложное соединение отличается от простого тем, что в «чашках» (углах)

устраиваются потайные шипы. Два ннжних бревна

кладут с двух противоположных сторон первого (окладного) венца. Поперек утих бревен укрепляют дна

других и на них вырубают «чашки», отступая от концов на 25—30 см. При рубке «в обло» длииа и ширина дома меньше на 50 см.
Врубка выполняется следующим образом. Ножки

черты раздвигают на половину диаметра нижнего

бревна и подставляют инструмент так, чтобы острия

ножек были перпендикулярны бревнам. Одну ножку

черты перемещают по поверхности нижнего бревна,

которой очерчивают дугу па верхнем. Эту операцию

проделывают и на другом конце бревна. Затем его переворачивают разметкой вверх и топором точно по рискам вырубают «чашки» в обоих концах. Установив

бревно на место, проверяют плотность его посадки

и, если надо, подгоняют. В том же порядке вырубают «чашки» и на других бервнах венца. Верх бревен подравнивают, придавая им овальную форму. На

втором и последующих венцах с нижней стороны, кроме «чашек», выбирают и пазы. Чтобы очертить паз,

ножки черты раздвигают на его глубину. Затем по

всей длине верхнего бревна с двух сторон наносят

риски па ширину паза. Переворачивают бревно вверх

рисками, топором через каждые 30—50 см делают насечки нужной глубины и выбирают паз, который в наиболее глубокой части равняется размеру раздвинутых

ножек черты. Как и на первом венце, верх бревен

должен быть ровным. При сложной прубке «в чашках» верхних бревен делают шипы, в нижних —

гнезда.
Рубка стен «в лапу». При рубке стен «в лапу»

углы получаются холодными, поэтому приходится их

не только утеплять теплоизоляционным материалом,

но и закрывать досками. Перед началом работы концы
17
--------------- page: 17 -----------
всех бревен на длину 1—1.5 диаметра отесывают на

четыре канта, придавая им форму квадратного бруса

с одинаковым сечением. На каждом стесанном конце

бревна замеряют толщину канта. Торец и вертикальные стороны отесанных концов делят рисками на восемь равпых частей, через риски проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху н снизу на ребре АБ

откладывают по 1/8 части ребра, ВГ и ДЕ — по 2/8,

на ребре ЖЗ —3/8 части. Если соединить намеченные

точки прямыми линиями, получатся ребра «лапы»,

равные по АБ — 6/8, по ВГ и ДЕ — 4/8 и по ЖЗ —

2/8 стороны бруса. Срезав лишнюю древесину, получим «лапу». Пазы размечают и выбирают так же, как

и при рубке «в обло».
Чтобы исключить сдвиг бревен «в лапе», ставят потайной (коренной) шин размером около 1/3 ширины

и длины лапы. Располагают его вплотную к внутреннему углу.
Для устройства чердачного и междуэтажного перекрытий по стенам кладут балки. В наружных стенах

их концы крепят сковороднем, во внутренних — полу-

сковороднем. Если балки располагают одна против

другой, их кладут не впритык, а полностью врубают

на всю толщину стены.
Стены из брусьев — более удобный способ рубки

дома. В углах брусья можно соединить по-разному,

например с коренным шипом и в поддерева.

Стены из брусьев выполняют аналогично стенам из

бревен.
Конопачение. При сборке сруба между бревнами

(брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. После осадки дома и полной просушки

древесины в пазах образуются щели, поэтому появляется необходимость в работах по конопачению. Используемые при этом волокнистые материалы расстилают

ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна

должны выступать из паза по обе стороны не менее

чем на 5 см. Войлок следует пропитать формалином

или другим раствором, предохраняющим от моли,

и просушить. Лучше использовать импрегнированный

войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох

должен быть сухим, но достаточно гибким: пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево. Чистый
18
--------------- page: 18 -----------
сухой мох быстро выветривается, поэтому его лучше

мешать с паклей.
Забивают паклю в щели с помощью конопаток пз

твердых пород дерева или из металла. Они бывают

наборные, кривые, разбивочпые, а также дорожник.
Наборная конопатка — плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.
Кривая конопатка — лопаточка с лезвием шириной

50—60 и толщиной 5 мм. Применяется для конопаче-

пия в закругленных местах и в углах.
Разбивочная конопатка — клинообразное лезвие

шириной 30 мм. Служит для расширения тесных пазов, облегчает закладку в них пакли.
Дорожник — лезвие шириной до 170, толщиной от

8 до 15 мм, по длине — паз глубиной до 10 мм. Служит для осаждения прядей и придания им формы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.
Чтобы пакля или мох не разрубались и не вытаскивались из пазов, лезвие конопатки должно быть не

слишком острым и гладким.
Для работы необходим также мушель, или киянка,— деревянный молоток из дерева твердых пород,

которым ударяют по конопатке. Чтобы предохранить

мушель от раскалывания и придать ему необходимую

массу, на него надевают два или четыре толстых

обруча. Диаметр мушеля—100—150, длина—200 мм.

Крепят его на ручке длиной до 300 мм.
Конопатные работы ведутся «в растяжку» или

«в набор».
Конопачение «в растяжку» применяется при заделке пазов и щелей. Из пакли (иеньки) делают

прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают

руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до

тех пор, пока не заполнится весь паз. Паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающие из паза волокна и вбивают.
Конопачение «в набор» применяется при широких

пазах или щелях. Из пакли свивают длинные пряди

толщиной 1.5—2 см и сматывают их в клубки. Затем

из клубка «набирают» петли и забивают их в паз.

Чем шире и глубже паз, тем больше прядей прихо19
--------------- page: 19 -----------
дится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по

верхней, затем по нижней кромке и выравнивают.

Конопатят по всему периметру дома сначала нижний

паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение

каждой стены может вызвать перекос. После выполнения наружных работ переходят к конопачению

внутренних поверхностей стен.
Конопачение увеличивает высоту стен примерно

на 15 см.
Особенно тщательно надо конопатить углы дома,

которые сильнее продуваются. Чтобы мох или пакля

не выветривались, углы можно окрасить масляной

краской или закрыть деревянными брусками.
Облицовка рубленых стен. Для утепления дома

и предохранения пакли от выветривания через 1 —
1.5
обшить тесом или облицевать кирпичом (асбоцементными листами). Тес прибивают к брускам, набитым

из стены. Обшивку красят масляной краской. Кирпич

для облицовки можно применять красный или силикатный. Кладку ведут на ребро или в полкирпича.

Между стеной и облицовочным кирпичом должен быть

оставлен зазор не менее чем 3 см, который ничем не

заполняется.
Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам

гвоздями прибивают кляммеры — сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4 см. При отсутствии оцинкованной обычную черную сталь нужно

окрасить два-три раза масляной краской. Кляммеры

ставят с промежутками 50 см. Через три ряда (по кладке на ребро) и через пять-шесть рядов (в полкирнпча)

их заделывают в облицовку соответственно на глубину
6
Раствор для кладки должен быть не ниже марки

«50»: на 1 часть цемента марки «400»—6 частей,

«300» —3 части песка. Облицовку не доводят до

кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1.5—2 м оставляют вентиляционные отверстия

размером 15X15 см, обязательно закрывая их чистой

сеткой от грызунов. Там, где облицовка соприкасается

с деревом, укладывают два слоя толя или рубероида.

При необходимости облицовку оштукатуривают.
Деревянные каркасные стены требуют значительно

меньше древесины, чем бревенчатые. Каркасные' дома
20
--------------- page: 20 -----------
теплые, малозвукопроводные, их несложно построить

своими силами.
Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен,

подкосов жесткости, промежуточных стоек и ригелей,

между которыми располагают оконные и дверные

проемы.
Двухэтажные дома возводят по следующим двум

основным типам каркасов: со сквозными стойками на

два этажа и с поэтажными стойками. Каркас первого

типа обладает большой жесткостью, но требует длинномерного материала, каркас второго — более простой,

позволяет исиользовать короткометражный материал.
Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от

0.5 до'1.5 м, т. е. увязывают с размерами окон и дверей. Угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, рядовые — из досок 50X100 или 60 X

X 120 мм.
Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса,

собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выполняют в виде прямого замка «в поддерева». Если балки

пола врубаются в обвязку, последнюю делают из двух

венцов, если они опираются на столбы — одного. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями, реже — шипами.
Чтобы придать каркасу большую жесткость, между

стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой сковороднем или полу-

сковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку

(лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки, и на них ставят стропила. Бревенчатые

(брусчатые) балки можно заменить досками сечением

5X18 или 5X20 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной

20—25 мм, прибивая их к стенам 75—80-миллиметровыми гвоздями. Можно использовать асбоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.
Для утепления стены каркасного дома можно выполнять из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плиточными п сыпучими материалами. Рулонные или плиточные материалы крепят к каркасу гвоздями. При

укладке плит п два слоя швы между плитами первого

слоя должны перекрываться плитами второго. Соло21
--------------- page: 21 -----------
менные плиты предварительно замачивают на 2 ч

и 10%-м растворе железного купороса и тщательно высушивают — это предохраняет их от гниения и повреждения грызунами. Продуваемость снизится, если

плиты проложить плотной бумагой или картоном.
Материалом для засыпки могут служит шлак,

опилки, мох, торф, костра, очесы, солома и т. д. Чем

легче материал, тем ниже его теплопроводность: масса 1 м3 шлака —1000 кг, гранулированного доменного шлака—700, трепела—600, пемзы—500, стружки древесной—300, опилок древесных 250, сухого торфа—150, сухого мха—135 кг. Все органические

материалы (опилки, соломенная сечка, торф, стружка,

костра и т. п.) антисептируют и сушат. Перед засыпкой их смешивают с гипсом и известью-пушонкой

в соотношении: засыпка—85%, известь-пушонка —

10, гипс—5%■ Органические материалы должны быть

сухими.
Компоненты насыпают на специальную площадку

слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20—30 см и тщательно уплотняют.
Недостаток сухих засыпок — их осадка с образованием пустот. Поэтому при использовании сухих засыпок стены приходится поднимать на 20—30 см

выше потолочных балок и пространство между ними

полностью заполнять засыпкой. Постепенно оседая,

она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки

лучше применять плиточные или волокнистые материалы. Можно устроить выдвижные подоконники

и через них добавлять засыпку.
Можно применять увлажненные засыпки, соблюдая определенное соотношение используемых материалов: 1) на 1 часть органического заполнителя—0.3 части извести-пушонки или молотой кипелки и 2 части

воды; 2) на 1 часть органического заполнителя —

0.4 части гипса и 2 части воды. Если вместо извести-

пушонки или молотой извести использовать известковое тесто, его требуется в два раза больше, а воды —

вдвое меньше.
Увлажненные засыпки готовят следующим образом: на площадку слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким
22
--------------- page: 22 -----------
уплотнением засыпка высыхает в конструкциях за

три-пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы — толь, рубероид, пергамин и т. д., которые

задерживают высыхание, а иногда приводят к образованию гриба — опасного вредителя древесины.
Кирпичные стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным

материалом). Толщина массивных внутренних стен —

полкирпича, один и полтора кирпича, наружных —

два и два с половиной кирпича.
Наружные стены отапливаемых помещений выполняются из пустотелого керамического кирпича одинарного (250X120X65 мм) или утолщенного (250X

XI20X88 мм) со штукатуркой наружной поверхности или в сочетании с керамическим лицевым кирпичом двухслойными или полусухого прессования (250X

X 120X65, 250X120X88 мм).
Внутренние стены, а также наружные в неотапливаемых помещениях выполняются из керамического

и силикатного кирпича — одинарного полнотелого

(250X120X65 мм) и утолщенного пустотелого (250Х

X120X88 мм). Силикатный кирпич нельзя применять для стен в условиях повышенной влажности.
Оконные и дверные проемы перекрываются рядовыми или сборными железобетонными перемычками.
Для внутренних работ применяют известковый

раствор (1 часть извести и 3—5 частей песка), для наружных работ — цементно-известковый раствор

1 часть цемента М 400, 1 часть извести, 8 частей песка), цементно-глиняный (1 часть цемента, 1 часть

глины, 8 частей пека).
Кирпичная кладка. Кирпичные стены возводят из

кирпичей, которые укладывают плашмя на слой раствора (постель), образуя горизонтальный ряд. Между

укладываемым и уложенным кирпичом рекомендуется

оставлять вертикальный шов, заполненный раствором,

иначе теплоизоляция кладки будет ухудшена. Средняя толщина горизонтальных швов составляет 12, вертикальных — 10 мм, хотя отдельные швы могут быть

не менее 8 и не более 15 мм.
Кладочный раствор не должен содержать песчинкп

крупнее 6 мм. Он укладывается в кладку до начала
23
--------------- page: 23 -----------
схватывания. Если раствор схватился, его нужно перемешать с добавлением вяжущего и воды.
Перевязка швов выполняется двумя способами: однорядным цепным и многорядным. В однорядпой системе тычковые п ложковые ряды чередуются в каждом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы перекрываются кирпичами расположенного выше ряда

на 1/4, продольные вертикальные швы—на 1/2 кирпича.
Многорядная (шестирядная) кладка проще и менее трудоемка, чем однорядная. Она позволяет применять больше кирпича в забутовку. Продольные вертикальные швы перекрываются через каждые пять рядов тычковым рядом. Поперечные вертикальные швы

в четырех ложковых рядах перекрываются ложками

каждого смежного ряда на 1/2 кирпича. Швы пятого

ложкового ряда перекрываются тычками шестого на

1/2 кирпича.
Если стену штукатурят, наружные швы не следует

заполнять раствором на 1 — 1.5 см от лицевой поверхности, чтобы раствор лучше держался на стене. Если

стену не предполагается штукатурить, швы заполняют

раствором заподлицо с наружной поверхностью и отделывают расшивкой, придавая шву различную форму.
Кладка стен начинается после укладки всех изоляционных слоев. Вначале укрепляют порядовки с размеченными на них по высоте рядами кладки (на углах

наружных стен и на переломах фасадной лишш), не

реже, чем через 4—8 м друг от друга. Так как порядовки помогают обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кирпичной кладки, их необходимо

устанавливать очень тщательно по отвесу. При этом

необходимо обеспечить совпадение по горизоптали одинаковых номеров поперечных пазов на всех устанавливаемых порядовках. Порядовки прикрепляются

гвоздями длиной 100—150 мм, которые забивают

в швы кладки.
Между порядовками туго натягивают канат-причалку на расстоянии 2—3 мм от стены. Для поддержания причалки укладывают на стену кирпич со свесом 10—20 мм через 3—4 м.
Кирпичную кладку начинают с- установки маячных

кирпичей, уложенных с тщательной выверкой на углах дома в верстовых рядах. Кладку стен, простенков
24
--------------- page: 24 -----------
и столбов независимо от системы перевязки следует начинать с укладки тычковых рядов, так как они более

устойчивы. Кладку сген каждого эгажа следует начинать с угла дома.
Около рабочего места следует ставить ящик с раст-

ьором, который рекомендуется наносить на кладку ковшом-лопатой в таком количестве, чтобы его хватило на

укладку 4—5 кирпичей. Раствор расстилают ровным

слоем толщиной 2—2.5 см, отступая от края стены

при кладке под расшивку на 1 см, а при кладке в пустошовку— на 2—3 см. Ширина слоя для укладки

ложконого ряда—7—9, тычкового—20 см.
Применяют два способа укладки кирпича: вприжим

н впритык. По первому способу раствор прижимают

кельмой к ранее уложенному кирпичу. Очередным

кирпичом, продвигая его по растворной постели, зажимают раствор в шве. Излишек раствора, выжатый

кирпичом на лицевую поверхность стены, срезают

кельмой.
Для получения плотной воздухонепроницаемой

кладки кирпич после укладки на место осаживают

и подправляют постукиванием рукояткой кельмы. Уложив 4—5 кирпичей, раствор в швах разглаживают

расшивкой.
По второму способу кирпич, взятый правой рукой,

укладывают на раствор плашмя с небольшим наклоном на расстоянии около 10 см от ранее уложенного.

При этом нижним ребром кирпича образуется валик

раствора, который заполняет вертикальный поперечный шов и зажимается в нем до тех пор, пока толщина шва не достигнет 10 см. После этого кирпич поправляют и осаживают в раствор сильным нажатием

руки.
Разбивку проемов производят тогда, когда кладка

подошла до дверного порога или до подоконника. По

соответствующему ряду кладки размечают мелом оси

проемов и точно по оси укладывают заранее сделанный шаблон, по которому выполняют 2—3 ряда

кладки.
Колодцевая кладка — две параллельные стены толщиной 1/2 кирпича, расположенные на определенном

расстоянии друг от друга (в зависимости от климатических условий). Прочность и жесткость стенам придают вертикальные или понеречпыо перемычки, толщи-
25
--------------- page: 25 -----------
§
а
iS
SfHI
sac
Ей ДЬ SSL!
Ж ffli
Щ
4-й ряд I I III
3-й ряд

2-й ряд
В
C=U
—нИШ
Рис. 4. Сплошная кладка стен, простенков и столбов:
а — кладка стен с образованием углов и чертежей; б — аксонометрия кладки; в — кладка простенков с четвертями; г — кладь»
столбов
Spiral
Рис. 5. Слева. Кирпичные стены с воздушными прослойками.
а — с металлическими связями; б— с кирпичными связями; 1 —

воздушные прослойки; 2—металлические связи (сетка скоба); 3—

наружная «верстка» из тычковых кирпичей.
Справа. Утепление кирпичной стены:
а — внутреннее; б — наружное; 1—утеплитель; 2—воздушные прослойки; 3—маяки из раствора; 4—дощатая обшивка.
--------------- page: 26 -----------
Рис. 6. Колодцевая кладка кирпичных стси:
а — с горизонтальными диафрагмами; из цементно-песчаного раствора; б — то же из тычковых кирпичей, расположенных в шахматном порядке; в — то же. расположенных в одной плоскости; г —

аксонометрия кладкн.
ной обычно 1/2 кирпича, выкладываемые на расстоянии

0.5—1 м друг от друга. Стены выкладывают ярусами

высотой до 1.2 м и заполняют бетоном или саманом.

Бетон, саман, сухие засыпки кладут слоями (не толще

15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения

осадки шлаковые засыпки через 50 см по высоте можно заливать известковым или известково-цементным

раствором. Сухую засыпку необходимо предохранять

от намокания.
Кладка с горизонтальными диафрагмами - две параллельные стены толщиной 1/2 кирпича, связанные

через каждые пять рядом кладки горизонтальными

тычковыми рядами. Последние можно заменить прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают

через 50 см длины стены. Концы прутков загибают под

прямым углом. Длина прутков должна быть такой,

чтобы в кладке они были па глубине 8—10 см.
При использовании такой кладки сначала выкладывают две стенки на высоту пяти рядов. Затем пространство между ними засыпают сухими заполнителями или

заливают «теплым» бетоном слоями толщиной 15 см

и тщательно уплотняют. Последний слой выравнивают

на уровне кладки.
Если диафрагмы кирпичные, целые кирпичи кладут

на раствор с нижней и верхней сторон, обеспечивая их

прочное связывание. Чтобы прутки защитить от коррозии, в засыпке против мест, где они укладываются,
27
--------------- page: 27 -----------
кельмой выбирают борозды глубиной и шириной 3—

4 см. Такой же ширины борозды (длиной 5—6 см) выбирают и около стен. Их заполняют раствором (цементным 1:4 или 1:5) на такую высоту, чтобы укладываемая арматура утапливалась в нем на половину

толщины или полностью.
После выведения первого ряда прутки сверху накрывают слоем раствора такой же толщины. Затем

кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель пли

заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По

ходу кладки через каждые два ряда пустоты заполняют «теплым» бетоном на легкиих заполнителях. Выпущенные тычки кирпича (рис. 6) также прочно связывают бетоном. Такая кладка снижает стоимость стен

на 25—30% и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная, кладка допустима при возведении домов не

выше двух этажей.
Стены из мелких газосиликатных блоков. Перспективным направлением в малоэтажном жилищном

строительстве является применение при возведении

наружных и внутренних стен, а также перегородок

эффективного материала — мелких газосиликатных

блоков.
Учитывая несущую способность материала, высота

возводимых зданий не должна превышать двух этажей. Наружная стена из мелких газосиликатных блоков толщиной 30 см по теплотехническим характеристикам соответствует стене толщиной 64 см из кирпича. Для защиты газосиликата от косого дождя

стены обкладывают силикатным кирпичом в полкирпича и устраивают скатные крыши с увеличенным свесом

кровли. Стоимость возведения наружных стен подобной конструкции по сравнению с кирпичными при индивидуальном строительстве ниже на 23%, трудоемкость — на 33% ■
Крепление облицовки к стенам следует производить через 6—8 рядов кладки облицовочного кирпича

металлическими сетками или штырями из полосовой

или круглой стали. Площадка опоры несущих перемычек должна быть не менее 250 мм, не несущих —

125 мм.
При опирании несущих перемычек на простенки

из газосиликатных блоков под опоры перемычек укладывают арматурные сетки из стержней диаметром
28
--------------- page: 28 -----------
4
гидроизоляцию в местах их примыкания к цоколю

пола первого этажа и подвалу. В местах опирания

панелей следует укладывать металлические сетки.
Сопряжение наружных стен и примыкание внутренних стен к паружпым армируется металлическими

сетками. Стропильные ноги крепятся к плитам покрытия скруткой из проволоки или скрутка приваривается

к заранее установленным на плитах покрытия закладным деталям. Крепление скрутки к плитам производится до возведения стен выше отметки укладки плит.
Перемычки. По ширине проема до 2 м устраивают

рядовые перемычки. Для этого устанавливают деревянную опалубку, сохраняющую форму до приобретения раствором необходимой прочности. Затем делают

рядовую перемычку — сложенный на прочном растворе пояс кладки высотой не менее пяти рядов кирпича. Внизу перемычки в слое цементного раствора

толщиной 3 см укладывают арматуру по два прута на

каждый кирпич в толщине стены. Концы арматуры

заделывают на 25—40 см в обе стороны от проема

н загибают вверх.
При ширина проема до 1.75 м применяют железобетонные сборные перемычки сечением 65X120 мм,

при шнрппе до, 2.5 м—140X120 мм. Если перемычка

несет нагрузку от перекрытия, крайнюю с внутренней

стороны балку выполняют сечением 220X120 мм.
ПЕРЕКРЫТИЯ
Перекрытия бывают междуэтажными, чердачными

и подвальными. Междуэтажное перекрытие разделяет

отапливаемые этажи здания, оно состоит из несущих

элементов и пола. Чердачное перекрытие, отделяющее

отапливаемое помещение от холодного, должно иметь

слой утеплителя. Под утеплителем делают пароизоля-

циоппый слой. Подвальное перекрытие также должно

иметь слой утеплителя и слой пароизоляцин, который

располагается непосредственно над утеплителем.
В части здания, где нет подвала, полы первого

этажа устраивают па слое подсыпки по грунту. В малоэтажном строительстве перекрытия обычно вьшол-
29
--------------- page: 29 -----------
Рис. 7. Фрагменты перекрытий по деревянным балкам:
а — чердачное с «черным» потолком; б — то же с подшивным дощатым потолком и ходовым настилом; в — междуэтажное без звукоизоляции; г — то же с повышенной звукоизоляцией; д — цокольное

с «черным»> полом; е — то же с дощатой подшивкой; 1—утеплитель;
2— пароизоляция; 3— «черный» потолок; 4— подшивка; 5— ходоиой

настил; 6—доски пола; 7—балка; 8—сухой песок; 9—подстилка;

10—упругая подкладка; 11—«черный» пол; 12—черепной брусок.
няют балочными деревянными или из железобетонных

пустотных плит.
Деревянные перекрытия. В деревянном перекрытии

между балками устраивают заполнение, образующее

потолок нижнего этажа, обычно в виде щитового наката и слоя звукоизолятора сверху. Доски пола укладывают по лагам, опирающимся на балки, или непосредственно по балкам.
30
--------------- page: 30 -----------
Подбор балок и их укладка. Балки (лаги), обычно

из сосны или ели, для междуэтажных и чердачных

перекрытий должны быть сухими (допустимая влаж

пость — не более 14%; при правильном хранении дре

весина приобретает такую влажность через год). Чем

суше балка, тем она прочнее и меньше прогибается

от нагрузки.
Если балки пола первого этажа кладут на столбп

ки, поставленные довольно часто, то междуэтажные

п чердачные опираются на стены только своими концами и под них редко ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует укладывать на расстоянии 1 м друг от друга или несколько

ближе. Наиболее прочная на изгиб балка — это брус

с соотношением сторон 7:5. Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него

брус, однако оно менее прочно на изгиб.
Прогиб балки в большей мере зависит от ее высоты, чем пшрины. Например, если скрепить два бруса,

они выдержат нагрузку в два раза большую, чем уложенные рядом. Поэтому выгоднее увеличивать высоту

балки, чем ее ширину. Однако в уменьшении ширины

также есть свой предел. Если балка будет слишком

топкой, она будет прогибаться.
Перекрытие под нагрузкой будет ровным, если

в балках вытесать так называемый строительный подъем: нижней стороне придают форму плавной кривой

с небольшим подъемом в середине.
Потолок с такими балками сначала слегка поднимется в середине, затем от нагрузки выравняется

постепенно и станет почти горизонтальным. В качестве

балок можно применять изогнутые в одну сторону

бревна.
Высота балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна быть не менее 1/24 длины. Если

необходимо вытесать прямоугольный брус с соотношением сторон 7:5, диаметр бревна должен быть

30 см. Брус можно заменить двумя досками с таким же

сечением, что и брус. Доски обычно сбивают гвоздями,

располагая их в шахматном порядке через 20 см. При

более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно

использовать толстые доски, поставленные на ребро.
Для подбора сечения балок можно применять упрощенный метод. Полная нагрузка иа 1 м2 балки
31
--------------- page: 31 -----------
2 Заказ № 482
Т а Г» л и и а 1
Величины допускаемой нагрузки на I йог. м балки, кг
Разм еры балок, см
Для межэтажных перекрытий
Для чердачных
е;н:крытиГ1
Брус
Бревно
Пролет балок
в свету,
м
(сечение)
(диаметр)
3
3.5
4
4.5
5
5,5
6
з
3.5
4
4.5
5
5.5
*
10x6
49
31
21
51
39
25
12x6
84
54
36
105
68
45
12X8
из
71
48
141
89
60
14X8
180
113
76
211
141
95
мхю
225
142
95
263
178
119
16x8
268
170
114
275
202
143
16x10
334
212
141
344
253
176
18X10
436
302
201
141
103
496
321
2о5
176
129
18X12
522
356
237
167
121
522
384
294
209
151
20хЮ
539
396
275
194
145
539
396
302
239
17G
20x12
646
475
330
232
169
616
475
362
286
211
20X14
753
554
395
271
197
753
554
423
335
246
22X12
780
575
439
310
225
170
131
780
575
438
346
280
212
164
22X14
670
512
362
264
198
152
670
512
405
328
248
190
22X16
765
585
413
352
227
174
765
585
466
377
284
218
24X16
913
695
578
391
294
226
913
695
550
446
369
282
12
100
63
42
125
79
53
13
138
87
58
173
109
73
14
184
117
78
215
146
98
15
244
154
103
267
193
129
16
317
201
134
325
239
168
18
462
319
213
150
109
462
341
260
187
136
20
634
466
322
229
166
634
466
356
281
208
22
843
622
474
386
243
184
141
843
622
474
374
303
230
176
24
807
615
476
346
261
200
807
615
487
395
326
250
--------------- page: 32 -----------
состоит из суммы собственной массы и временной па-

грузки. Например, собственная масса перекрытий по

деревянным балкам с щитовым накатом составляет

220 кг/м2. Временная нагрузка на чердачное перекрытие— 75 кг/мг, междуэтажное —150 кг/м2. Чтобы

определить допускаемую нагрузку па 1 ног. м балки,

нужно сложить данные собственной массы перекрытий

и временной нагрузки, умножить на шаг балок, а затем по табл. 1 найтн величину допускаемой нагрузки.

11а основании этих данных определяют размеры

балок.
Заделка концов балок в стены. Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают в верхние венцы па всю толщину стены.

В каменных зданиях балки кладут на стены или заводят в специально оставленные гнезда.
Из-за соприкосновения теплого воздуха, проникающего из дома, с холодным, находящимся в гнездах,

концы балок часто загнивают. Этого можно избежать,

если между стенами и концами балок оставить пространство с хорошей вентиляцией. Поэтому гнезда

для укладки балок, например в кирпичных стенах,

надо делать несколько больших размеров, чем концы

балок. Нижняя часть гнезда должна быть pot-ной,

поэтому перед укладкой балок ее нужно выровнять

битумом и уложить два-три слоя рубероида. Глубину гнезд в каменных зданиях обычно выбирают на

25 см, а концы балок кладут па опору длиной 15 см.

Концы балок обтесывают, покрывают на 75 см антисептиком, просушивают, просмаливают на 20 см

и в кределах осмолки обертывают двумя слоями тоЛя.

Торцы балок не смолят и не закрывают рубероидом.
Балки можно заделывать следующим образом. Концы их обтесывают под углом 60°, антисентирутот, просмаливают, обертывают толем и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки гнезда на 3—
5
стропы заделывают раствором со щебенкой, торцы не

смолят.
В стены толщиной в два кирпича (51 см) концы

балок заделывают следующим образом. Заднюю стенку гнезда закрывают двумя слоями просмоленного

войлока, делают ящик из трех стенок, просмаливают

его и вставляют в гнездо, прижимая им войлок. При
34
--------------- page: 33 -----------
заделке концов балок чердачного перекрытия в стены

толщиной в два кирпича особое внимание уделяют

защите гнезд. Прежде всего в ник устраивают ящики

из трех стенок, которые просмаливают и обивают войлоком.
Балки около дымоходов располагают не ближе

40 см от внутренней поверхности дымохода. Если отдалить балку нельзя, ее врубают в ригель, который

врубают в две балка, что немного ослабляет и к. Чтобы уменьшить ослабление, толстыми концами их укладывают в сторону дымохода.
В кирпичных и каменных зданиях между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее 5 см,

который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой

желательно проложить ленту из толя или рубероида.
Заполнение перекрытий. Для укладки наката к

балкам прибивают так называемые «черепные» бруски

ееченнем 4X4 (5X5) см или выбирают в балках «черепа» (шпунты). Пластины наката должны плотно

примыкать друг к другу (лучше четвертями) и быть

на одном уровне с нижней стороны балки. Для этого

их концы приходится подрезать. Если потолок не штукатурят, пластины строгают. После укладки накат накрывают слоем глинопесчаной смазки или рубероида.
На высохшую смазку или рубероид насыпают рыхлую засыпку нужной толщины. Чтобы при мытье полов влага не попадала на засыпку, сверху ее закрывают рубероидом. Возможна также подшивка из теса,

который крепят гвоздями под углом, застилают рубероидом и засыпают сухой землей или шлаком. Если

балки положены редко, па них кладут лаги, изолируют их двумя-тремя слоями рубероида или картона,

настилают по ним пол и делают вентиляционные отверстия. Если из-за недостаточной толщины накаг

нельзя подрезать, его настилают не заподлицо с нижними сторонами балки, а на «черепные» бруски.

Балка в этом случае будет выступать.
Тонкие горбыли или доски укладывают на «черепные» бруски, а балки снизу подшивают тесом.

Такая подшивка опасна в пожарном отношении, поэтому между подшивкой и накатом через 1 м ставят

так называемые «диафрагмы»— бруски, равные толщине «черепных» брусков, которые снижают приток

воздуха.
35
--------------- page: 34 -----------
Чердачные перекрытия. Накат смазывают глинопесчаной смесью или накрывают рубероидом. Когда

смесь высохнет, засыпают опилки, стружки, соломенную сечку или укладывают минераловатные плиты,

а сверху — мелкий шлак слоем 5 см. Для защиты засыпки по верху балок кладут доски, которые прибивают гвоздями.
Сборные железобетонные перекрытия. В домах

с кирпичными и каменными стенами применяют перекрытия из железобетонных панелей с круглыми

пустотами, длина которых бывает 2400, 3000, 3300,

3600, 4200, 4800, 6000 и 6600 мм, ширина —1200 или

1500 мм, высота—220 мм. Площадка опирания панелей на кирпичные стены должны быть не менее 120 мм.
Со стенами панели соединяются анкерами которые

крепят к петле подъема и заводят в кладку. Между

собой они соединяются сваркой закладных деталей.

Монтаж панелей осуществляется с помощью кранов.
КРЫША
Крыша должна быть достаточно огнестойкой, водонепроницаемой, экономичной, долговечной, отводить

атмосферные осадки и обеспечивать возможность ремонта при эксплуатации. В индивидуальных жилых

домах рекомендуются наиболее простые формы скатной крыши, без изломов и выступающих плоскостей.

Скатная крыша состоит из наружного покрытия —

кровли, стропил, на стропила укладывают обрешетку

или настил.
Одним из элементов крыши является мауэрлат —

брус, равномерно распределяющий на наружйые стены давление от стропил, обрешетки и кровли. Мауэрлат может быть цельным или из отдельных брусьев

длиной 0.5 м, укладываемых под стропила. Стропила

поддерживают обрешетку и принимают через нее на

себя всю нагрузку от массы кровли, снега, давления

ветра.
Угол наклона зависит от материала кровли.

Наиболее употребимые материалы и основные характеристики крыш приведены в табл. 2.
Сечение стропил определяется в зависимости от их

шага, длины, а также угла наклона крыши и внеш-
36
--------------- page: 35 -----------
Таблица 2
Основные характеристики кровли из различных

материалов
Кровля
Отношение

подъема к половине пролета крыши
Масса I м!

покрытия

без решетки и стропил, кг
Долговечность,
лет
Степень
огнестойкости
Асбоцементная из

волокнистых
1:10—1:1
(12—450)
£15—20
Более
30
Огнестойкая
листов
Стальная
из оцинкованной
1:3.7—1:1.7

(15—300)
5—7
25—30
Полуогне-
стойкая
стали
Из черной стали
1:3—1:1.7

(18—300)
5—7
18—25
Тоже
Черепичная
1:2—1:1

(27— 45°)
40—50
Более
60
Огнестойкая
Рубероидная
(однослойная)
1:5.7—1:1.7

(0—140)
3—4
3-4
Сгораемая
ней нагрузки. Стропильные ноги делают из бревен,

брусьев или досок, поставленных на ребро. Бревенчатые и брусчатые стропильные ноги располагают на

расстоянии 1.2—2 м друг от друга, дощатые—0.6—

1.2 м.
Продольную устойчивость стропил и опор обеспечивают системой стоек, прогонов и подкосов, а прочность основания подстропильных стоек — соответствующими прокладками. Стропильные ноги крепят через одну скрутками из проволоки, заделанными в

стены.
Стропила бывают наклонными и висячими.
Наклонные стропила применяются при наличии

внутренних опор в здании, они экономичны и в конструктивном отношении наиболее просты. Устраивают их главным образом из бревен и досок. Эти стропила состоят из пары стропильных ног, опирающихся

нижними концами на мауэрлаты, уложенные по верху

наружных стен, а верхними, соединенными друг с другом концами — на прогоп, поддерживаемый стойками.

Опорой для стоек служат внутренние стены или

столбы.
37
--------------- page: 36 -----------
Рис. 8. Конструктивные схемы и узлы двускатных дощаты:
крыш:
а, б — виснчие стропила (фермы) для одноэтажных одиопролетны]

зданий; в — наклонные стропила для одноэтажных днухпролегны:

зданий; г — висячие стропила (фермы) для мансардных одиощюлет

ных эданий; о — то же с ломаной ирышей; е — то ж* для мансардны:

двухпролетных зданий
--------------- page: 37 -----------
Бревенчатые наклонные стропила соединяются на

врубках и скрепляются скобами и гвоздями. Дощатые

соединяются «внахлестку» или «вполдерева» и скрепляются гвоздями и болтами. В качестве мауэрлатов

применяют бревна диаметром не менее 18 см.
Висячие стропила применяются при больших пролетах и отсутствии промежуточных опор. Преимущество их перед наклонными заключается в том, что они

передают на мауэрлат только вертикальное давление.

Простейшие висячие стропила состоят из стропильных

ног и затяжки (нижнего пояса). Для предохранения

от прогиба стропильных ног при недостаточном их сечении между ними вводят ригель (рис. 8).
Висячие стропильные фермы изготовлиют из бревен, брусьев и досок, соединяемых с помощью врубок,

болтов, гвоздей.
Стальную кровлю выполняют из листов кровельной стали 1420X710 мм, толщиной 0.5—0.75 мм.

Масса одного такого листа—4—6 кг. Листы укладывают на деревянную обрешетку из деревянных брусков сечением 50X50 мм, прибиваемых к стропилам

параллельно коньку на расстоянии (в осях) около

270 мм. Через каждые четыре бруска (на расстояния

около 1400 мм) укладывают одну доску с таким расчетом, чтобы горизонтальный стык листов располагался на ней.
В ендовах, или разжелобках, а также по обе

стороны от конька бруски при устройстве обрешетки

также заменяют досками на ширину 400—600 мм.
Стальные листы соединяют между собой но короткой стороне лежащими фальцами; при уклоне

кровли в 16° и больше лежачие и стоячие фальцы

делают одинарными, меньшее 16° — двойными. Для

предохранения от коррозии их с обеих сторон предварительно покрывают олифой с добавлением краски. После этого заготавливают так называемые «картины» путем соединения листов кровельной стали

между собой по короткой стороне уплотненными лежачими фальцами. Общая длина «картины» немного

меньше длины ската крыши. С длинных сторон они

имеют вертикальные отгибы.
При укладке на обрешетку смежные «картины»

при помощи отгибов плотно соединяют между собой

стоячими фальцами. Лежачие фальцы в смежных
--------------- page: 38 -----------
«картинах» располагают со смещением по отношению

друг к другу. Отгиб листа, расположенного по скату,

должен заходить сверху на отгиб нижележащего

листа.
К обрешетке «картины» прикрепляют кляммера-

ми — полосками кровельной стали размером 150 X

30 мм, которые одним концом прибивают к обрешетке, другой загибают вместе со стоячим фальцем.
Под наружным карнизом делают сплошной настил

шириной в 3—4 доски. К доскам прибивают расположенные вдоль края карниза костыли из полосовой

стали толщиной 3—4 мм. После установки костылей

по доскам укладывают карнизную полоску из листовой кровельной стали с загибом наружного края за

кромку костыля. Образуется так называемая отворотная ленточка, которая служит капельником, устраняющим затекание воды на поверхность стены. Поверх уложенной карнизной полосы прибивают крючья

из полосовой стали, к которым крепят укладываемые

с наклоном настенные желоба для отвода стекающей

с кровли воды через лотки к водосточным трубам.

Иногда для простоты устройства применяют подвесные желоба.
К дымовым трубам кровля должна крепиться особенно тщательно. Их отделывают «воротником» из кровельной стали с загнутыми кверху краями. Чтобы

предупредить затекание воды, места примыкания

кровли к трубе прикрывают распушкой, которая

представляет собой ступенчатой формы утолщение

стенки дымовой трубы. В верхней части ската у трубы

устраивают разжелобок, по которому вода обтекает

место примыкания кровли к трубе.
Для предохранения стальной кровли от коррозии

после ее устойства фальцы необходимо промазать су-

риковй замазкой, а всю крышу окрасить масляной

краской. Через каждые 2—3 года кровлю перекрашивают.
Лучше применять для кровли оцинкованную

сталь. Срок службы ее значительно больше, чем

обыкновенной черной кровельной. Крыша из оцинкованной стали не требует окраски.
Черепичная кровля обладает наибольшей долговечностью и огнестойкостью, имеет красивый внешний

вид.
40
--------------- page: 39 -----------
Черепичная кровля выгодна в эксплуатации. Ремонт ее сводится к замене отдельных разбитых черепиц, выполняется просто и быстро. Особенно эффективна она в зданиях мансардного типа. Для покрытия конька, ребер, скатов применяют фасонную коньковую черепицу. На м2 кровли требуется: череппцы

рядовой—16-18 шт. (в зависимости от размеров),

гвоздей 30—40 мм—16 г, 100—125 мм—40 г, проволоки печной —15 г, известкового раствора—3 кг,

брусков для обрешетки 5X5 см—3.5 м, коньковой

черепицы—3 шт. на 1 м конька или ребра кровли.
К недостаткам черепичной кровли отпосится ее

большая масса, что вызывает необходимость устраивать более прочные стропила, придавать крыше большой угол наклона,— это значительно увеличивает

площадь кровли и объем древесины на стропила.
Для настила кровли необходима обрешетка стропил. Обрешеточные брусья должны располагаться на

определенном расстоянии с таким расчетом, чтобы

черепица, лежащая выше и подвешенная верхним приливом к обрешетке, нижним выступом плотно входила в венчик нижележащей черепицы. Укладывают

ее горизонтальными рядами, начиная от свеса, с соблюдением плотности соединения всех стыков. Черепицу через одну в ряду и через один ряд привязывают

проволокой к вбиваемым в обрешетку гвоздям. Для

отвода воды к водосточным трубам пристраивают пристенные желоба и крепят их к обрешетке.
Пространство между скатами крыш, образующими

входящий угол, называется ендовой. В ендовах

скапливается снег, по ним стекает наибольшее количество воды. Все это требует придания им повышенной водонепроницаемости и усложняет эксплуатацию

кровли. Поэтому при черепичных кровлях в необходимых случаях ендовы устраивают в виде лотка шириной не менее 30 см по опалубке из досок толщиной
2.5
ной сталыо.
Для освещения и проветривания чердачного помещения устраивают слуховые окна. При черепичной

кровле их желательно делать во фронтонах. На скате

они должны быть прямоугольными, с односкатной

крышей. В этом случае уклоны скатов и слухового

окна получаются разными, образуется перелом кров41
--------------- page: 40 -----------
ли. Обрешетку на месте перелома следует прибивать

так, чтобы черепицы рядового покрытия ската крыши

заходили на черепицы верхнего ряда покрытия окна.

Неплотность в местах перелома ската между черепицами необходимо замазать со стороны чердака

раствором глипы с примесью волокнистых веществ.

Чтобы слуховое окно не продувалось ветром из-за малого уклона ската, лучше делать сплошную опалубку

из досок. Ряд черепицы покрытия ската крыши, подходящей к основанию слухового окна, нужно укладывать так, чтобы его верхний край закрывался отливной доской, пришитой к основанию окна.
Кровля из асбестоцементных волнистых листов.

Высокое качество кровли из асбестоцементных листов,

возможность их транспортировки и небольшие затраты труда на укладку обеспечили этому материалу широкое применение.
Обрешетку из брусьев или жердей располагают

с таким расчетом, чтобы сопряжения листов приходились над обрешетками, а не на весу. Расстояние

между осями обрешетки—34—50 см. Листы укладывают снизу вверх правильными горизонтальными рядами, чтобы волна была строго прямолинейной. Ик

прикрепляют к обрешетке шурупами длиной 75—85 мм

или гвоздями 100 мм. Шурупы и гвозди должны быть

оцинкованными. Их ставят в высшей точке волны.

В листе просверливают отверстия, иод головки кладут

шайбы из оцинкованного железа или рубероида

30X30 мм.
По свесу плиты крепят в обрешетке скобами из

полосовой стали 3X25 мм. Каждый вышележащий

ряд напускают на нижележащий на 12—15 см.

Чтобы избежать щелей и зазоров в местах прилегания листов, у них предварительно отпиливают

уголки.
Накрывать кровлю начипают со свесов, в направлении от карниза к коньку, параллельными рядами,

с перекрытием стыков листов на одну волну по линиям, перпендикулярным к линии карниза крыши

(рис. 9, а). На коньке и по ребрам скатов ставят

специальные асбоцементные шаблоны, желоба из листовой стали или из досок толщиной 2—2.5 см. Ендовы, как и на черепичной крыше, накрывают оцинкованной кровельной сталью и сооружают лоток шири-
42
--------------- page: 41 -----------
Рис. 9. Кровля из рулонных материалов:
а — двухслойный ковер прв уклоне сната более 15°; б — трехслойный

кокер при уклоне сната менее 15°; в — карнизный свес; г — наклейка покрытии; 1— рулонные полотнища; 2— слив из кровельной стали; 3— верхнее покрытие; 4— рабочий настил; 5— выравнивающий

настил; в—ностыль; 7—бортик для крепления ковра; 8—рулонное
покрытие.
ной не менее 30 см. Отделку вокруг труб также проводят оцинкованной кровельной сталыо.
Кровлю из рубероида настилают в два или три

слоя по подстилочному слою из пергамина на двойном

дощатом настиле. Битумную мастику для рубероидной кровли необходимо нагревать до температуры

220°. При нанесении на кровлю она должна иметь

температуру не ниже 160°. Для наклейки рулонных

материалов рекомендуется употреблять холодную

мастику, например быстросхватывающуюся холодную

мастику БСХМ-1.
Для обработки поверхностей, на которые наклеи-

вагот рулонные материалы, применяют грунтовки,

представляющие собой раствор нефтяного битума

или каменноугольного песка в зеленом масле или керосине. Рекомендуются следующие составы грунтовок:

битумной—40% битума марки IV или V и 60% зеленого масла или керосина, дегтевой—45% песка
43
--------------- page: 42 -----------
с температурой размягчения 75—50° и 55% зеленого

масла или антраценового масла. При изготовлении

грунтовки необходимо соблюдать меры предосторожности: растворитель и разогретый битум вливать при

температуре не выше 120°.
Рулонные материалы на кровлю настилают но

сплошной опалубке из узких досок, пришитых к рабочему настилу под углом 45°. Сараи и другие помещения на усадебном участке можно накрывать одним

слоем параллельно коньку, начиная со свеса. Опалубку в этом случае устраивают также однослойной, из

узких досок, укладываемых параллельно коньку.
Рубероидную кровлю сразу после настила следует

залить разогретой мастикой и сразу присыпать сухим

просеянным иеском. Такую операцию повторяют через каждые 1—2 года.
ПОЛЫ
В жилых помещениях полы делают теплыми, бесшумными, не скользкими, в санузлах — водонепроницаемыми. Они подразделяются на деревянные дощатые, деревянные паркетные, из твердых древесно-во-

.локнистых плит, линолеума и мозаичные.
Деревянные дощатые полы наиболее распространены в строительстве и удобны в эксплуатации. Устраивают их следующим образом. Растительный грунт,

который нельзя использовать в качестве основания

под полы, срезают и вместо него укладывают сухую

землю толщиной 15—20 см, тщательно утрамбовывая

ее. На поверхность основания в увлажненный грунт

•втаыливают щебень или гравий на глубину не менее

4 см. По подготовленному основанию кладут известково-щебеночный подстилающий слой толщиной 15—

20 см из отходов кирпича, шлаков, камня и других

материалов. Щебень и гравий должны быть чистыми,

без земли и других примесей, величиной 20—60 мм.

Щебень следует укладывать слоями за два раза.

Каждый слой выравнивают и уплотняют с последую'

щей поливкой известковым раствором (1:4) и допол'

нительным уплотнением. Твердение известково-щебеночного подстилающего слоя должно происходить в

условиях, исключающих его увлажнение.
44
--------------- page: 43 -----------
Основание под полы делают выше уровня наружной отмостки не менее чем на 10—15 см. На подготовленном основании устанавливают кирпичные столбики в два кирпича с промежутками 70—100 см друг

от друга, на которые по толевой изоляции и антисеи-

тированным прокладкам из обрезков досок толщиной не менее 30 см укладывают лаги (бревна диаметром 14 см, распиленные вдоль на две части). Поверхность лаг выравнивают, устанавливают их по уровню

с подтеской нижней полукруглой поверхности. Пра-

лильность укладки лаг можно проверить двухметровой

рейкой с уровнем, прикладываемой к лагам во всех

направлениях; просветы между лагами и рейкой не

должны превышать 3 мм. Между лагами и стенами

шш перегородками следует оставить зазор величиной

не менее 8 см, чтобы обеспечить их осадку.
По лагам настилают пол из чисто обструганных

досок толщиной 3.5—4 см. Пастил к лагам кропят

гноздями длиной в 2.5 раза больше, чем толщина на-

стила. Настил укладывают перпендикулярно к стене,

где имеются оконные проемы.
Пол рекомендуется настилать после того, как здание накрыто крышей, чтобы подполье и настил были

сухими. После окончательного сколачивания и обстругивания полы шпаклюют и окрашивают масляной

краской.
Чтобы предупредить распространение сырости, необходимо обеспечить в летнее время воздухообмен

в подполье. Для этого в противоположных углах каждой

комнаты под приборами отопления врезают в полы

вентиляционные решетки. Во избежание затекания

воды в толщу перекрытий при мытье полов решетки

устанавливают на 1—1.5 см выше пола.
Если отопление центральное, в каждой комнате поперек лаг устраивают пристенные вентиляционные решетки, располагая их над вентиляционными розетками в полу. Чтобы избежать появления сырости,

вентиляционные решетки не следует закрывать

мебелью и другими предметами домашнего обихода.
Для полов можно также предварительно изготовить двухслойные дощатые щиты. Они теплые, бесшумные, не пылят, но не выдерживают высоких температур, значительных нагрузок, водопроницаемы.
45
--------------- page: 44 -----------
Паркетные полы устраивают из мелких дощечек

(клепок), изготовляемых из древесных твердых пород — дуба, березы, реже ольхи, осины. Клепки укладывают на прослойку из мастики или литого асфальта, а при укладке по черному деревянному настилу

крепят к нему гвоздями. Выпускается также щитовой

паркет, который укладывают по брусчатой обрешетке.

Щитьг размером до 1.5Х1.5 м изготовляют из сосновых досок, к ним приклеивают клепку. Паркетные

полы красивы, теплы, прочны и долговечны.
Полы с покрытием метлахскими керамическими

плитками, древесно-волокнистыми плитами, линолеумом. Уложенный под пол грунт плотно утрамбовывают. По уплотненной поверхности подсыпки укладывают 10-сантиметровый слои бетона марки не ниже

«50».
Метлахские плитки укладывают на цементный

раствор 1:3 с толщиной слоя 10—20 мм. Примыкание полов по бетонному основанию лучше делать с помощью специальных керамических плинтусов. По подготовке из бетона можно устроить цементный пол толщиной 25 мм.
Древесно-волокнистые плиты укладывают по цементной стяжке на битумную или казеиново-цементную мастику.
Линолеум накладывают на хорошо просушенную

ровную поверхность. Небольшие впадины выравни-

ют клеевой или масляной шпатлевкой, а провесы деревянного настила — обстругиванием.
Пористые подстилающие поверхности следует предварительно прогрунтовать применяемым для наклейки

составом, но более жидкой констистенции. Клеят линолеум смоляной мастикой, а также составом из животного клея и олифы.
Не позднее чем за сутки до начала работ при температуре не ниже 1° линолеум раскатывают. Наклейку производят при температуре не ниже 20°, чтобы

избежать линейного расширения при изменении температуры, с напуском в 10 мм на ранее уложенные

листы. При этом кромки около 100 мм оставляют не-

приклеенными. В местах напуска оба листа одновременно срезают по линейке. Этим обеспечивается плотность укладки и точность прирезки листов. Отрезанные полоски линолеума удаляют, а края листов при46
--------------- page: 45 -----------
клеивают к основанию. Во время приклеивания линолеум должен быть прижат к основанию.
Смоляная мастика состоит из 16% канифоли,

16% олифы льняной, 24% скипидара и 34% мела.

Канифоль расплавляют на слабом огне, а затем, сняв

с огня, добавляют остальные составляющие, кроме

мела, и после тщательного перемешивания — мел.
Состав из животного клея и олифы приготавливают следующим образом. В течение суток в холодной воде размачивают столярный клей, разложенный

на небольшие куски, затем сливают лишпюю воду

и нагревают в клеянке. Когда клей станет совершенно

жидким, к нему добавляют примерно половину олифы (по объему). Используют в разогретом виде.
Полихлорвиниловое покрытие пола. В жилых помещениях квартиры пол можно покрыть полихлорвинилом, который выпускается в рулонах и в виде плиток. Рулонное полихлорвиниловое покрытие пригодно

для всех помещений квартиры, за исключением туалета и ванной комнаты. Здесь лучше использовать керамические плитки, так как полихлорвиниловый пол

слишком скользкий. Долговечность его зависит от качества материала, состояния, особенностей основания

и выполнения работ.
Основание должно быть чистым и ровным. Полихлорвиниловое покрытие водонепроницаемо, но если

под него попадает влага, на поверхности образуются

пузырьки. Поверхность бетонного основания надо покрыть толстым слоем битума; слишком гладкая стяжка из цементного раствора непригодна. Стяжку затирают только деревянной теркой — шероховатая поверхность обеспечит лучшее сцепление с клеем. Выдержка бетона должна быть не менее 28 дней, поверхность— совершенно сухой. В качестве основания

непригоден шлакобетон. Если основание не очень

прочное и от поверхности бетона отделяются песчип-

ки, его надо покрыть слоем разбавленного клея илп

эпоксидной смолы. Если на основание попадает даже

небольшая несчинка, позднее на поверхности пола

образуется бугорок или впадина. Эти места будут из

нашиваться интенсивнее.
Для заполнения углублений в основании применяют специальную полимерцементную мастику с мел

ким наполнителем, а также мастику на базе синтетп-
47
--------------- page: 46 -----------
ческих смол. Если бетон сухой, для выравнивания

его поверхности можно использовать смесь гипса

с отмученным мелом, разведенную на клеевом растворе (100 г клея на 1 л воды), или резиноцементную

мастику, состоящую из 50% белого резинового раствора и 50% просеянного цемента. Наносят мастику

шпателем.
Перед настилом полихлорвинилового покрытия на

бетонный монолитный террацевый пол или на пол из

керамической плитки основание нужно очистить от

песка и масла, промыть горячей водой с содой, ополоснуть чистой водой и хорошо просушить. Затем наносят мастику. Если пол теплый, под рулонные покрытия на бетонное основание приклеивают битумом два

слоя древесно-волокнистых плит.
Старый деревянный пол необходимо тщательно

вымыть горячей водой с содой, ополоснуть чистой водой и высушить. Если влага останется даже в порах

древесины, то на полихлорвиниловом покрытии впоследствии появятся вздутия. Нельзя применять длн

мытья пола бензин — от него полихлорвинил размягчается, растягивается, образуются волны.
Отделившиеся доски прибивают гвоздями к лагам

и сбивают друг с другом загнутыми гвоздями. Доски

старого неровного пола переворачивают, выступающие

грани обстругивают рубанком. Трещины зашпатлевы-

вают, если они шире 2 мм, в них загоняют тонкие

планки на клею. Отверстия от выпавших сучков затыкают пробкой из мягкой древесины, обмазанной

клеем.
Шпатлевку разводят в клеевом растворе (45%

клея и 55% воды). На слишком изношенный пол

укладывают древесно-волокнистые плиты. Так как

они подвержены объемным деформациям, их лучше

привинтить шурупами, а не прибивать гвоздями. Основание из древесно-волокнистых плит годится под

любое рулонное покрытие.
Полихлорвинил нельзя наклеивать на рассохшийся паркет, даже покрытый выравнивающей подкладкой: через некоторое время на поверхности пола

будут видны щели и неровности паркета. Покрашенный деревянный пол можно не очищать от краски,

а сделать подкладку, на которую настилают полихлорвинил, как и при наклеивании покрытия. Рулон48
--------------- page: 47 -----------
ный полихлорвинил расстилают и оставляют лежать

на полу в течение 6 дней для выравнивания и растяжки. Затем перекрывающие края полос обрезают

острым ножом по стальной линейке. Иногда стыки

полос закрывают металлическими планками. Полосы

покрытия кладут вдоль окон или лучше перпендикулярно к ним. Рулоны, внесенные с холода, нельзя

сразу использовать, их нужно раскатать на полу и в

течение нескольких дней ходить по ним. Настил покрытия кладут не вплотную к наружной стене, а с зазором около 3 см.
Приклеивать полосы к резиновой подкладке не

рекомендуется. Если клея слишком много, он сохнет

медленно и плохо склеивает, если мало, засыхает

прежде чем покрытие прочно скрепится с основанием.

Нанесенный клей нельзя пересушивать, но нужно подождать, пока не испарится растворитель, иначе образуются вздутия.
Клеить полосу следует осторожно, чтобы под покрытием не оставался воздух, который впоследствии

также образует вздутия. Под продольные стыки подкла-

дывают полоску коленкорового полотна, которая предохраняет от преждевременного приклеивания краев покрытия к основанию. Надвинутые один на другой (на
1
прижимают руками или тяжелым предметом, чтобы материал покрытия почно склеился с основанием.
Соединение полос сваркой дает бесшовное покрытие. Минимальная температура для сваривания 10",

оптимальная —20°. Полихлорвиниловое покрытие и

шнуры должны плавиться одновременно, а прибор

вдоль шва двигаться равномерно, без остановок.
Полихлорвиниловыми плитками пол покрывают

примерно так же, как и рулонным полихлорвинилом.

Одни виды клеев наносят только на основание, другие — на основание и на плитку. Наносить клей нужно на такую площадь, которую можно успеть закрыть

плитками до его засыхания. Начинать следует от середины помещения; плитки кладут параллельно стенам или по диагонали (ромбами). В больших помещениях пол у стен можно покрыть плитками другого цвета. Иногда всю поверхность выкладывают плитками двух цветов в шахматном порядке и т. д.
49
--------------- page: 48 -----------
ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ
Бессонница
Возьми: измельченных плодов боярышника —

1 стол, ложку.
Способ употребления. Заварить в закрытом сосуде

одним стаканом кинятка. Настоять на горячей плите

(не кипятить!) два часа. Процедить. Принимать по

3—4 стол, ложки три-четыре раза в день. При бессоннице у сердечных больных.
*
Возьми: измельченных цветков боярышника —
1
Способ употребления. Настоять на стакане кипятка. Принимать по трети стакана 3—4 раза в день. При

бессоннице у сердечных больных.
*
Возьми: измельченных корней валерианы — достаточное количество.
Способ употребления. Заварить как чай. Пить по

полстакана на ночь.
*
Возьми: измельченной травы (или корней) герани

луговой — 1 стол, ложку.
Способ употребления. Настоять на 2 стаканах холодной воды в закрытом сосуде 8 часов. Пить полученный настой небольшими порциями в течение дня.
*
Возьми: измельч. коры калины обыкновенной —
2
Способ употребления. Отварить со стаканом воды.

Пить по полстакава 2 раза в день.
--------------- page: 49 -----------
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ
--------------- page: 51 -----------
ОШТУКАТУРИВАНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН
Наружная поверхность стен подвержена различным вредным физическим воздействиям — температурным перепадам, дождю, просачиванию водяных

наров изнутри и т. д. Для кирпичной кладки лучшей

защитой служит штукатурка. Оштукатуренная стела

в 18 раз лучше защищена от проникания влаги,

чем неоштукатуренная. Штукатурка должна быть

прочной, эластичной, пористой и водонепроницаемой.

Подверженность ее физическим воздействиям неодинакова для различных сторон света. Больше повреждаются дождем, ветром и солнечной радиацией стены,

обращенные на юго-запад. На северной стороне недостаточно солнечного света, который нужен для высыхания увлажненных дождем стен. Тепловые перепады

между максимальной и минимальной температурой

поверхности наружных стен на западной и восточной

сторонах составляют 60—90°, на южной 60—90°, на

северной — около 60°, на юго-западной—80—110°.
Тепловое воздействие солнца на штукатурку в зна~

чнтельной степени зависит от окраски. Белые поверх'

пости нагреваются на солнце лишь на несколько градусов больше, чем воздух около них, в то время как тем-

ноокрашенные поверхности нагреваются до 65° при

температуре воздуха 26°. Высокие температуры воздействуют главным образом на наружные слои штукатурки, что может явиться причиной возникновения трещинок, которые вызывают затем более значительные

повреждения.
Наиболее благоприятное время года для штукатурных работ на наружных поверхностях стен — весна

и осень. Если приходится оштукатуривать стены
53
--------------- page: 52 -----------
летом, штукатурку следует защищать матами, повешенными на леса. Кроме того, перед оштукатуриванием кладку нужно смочить, а грунт (особенно цементную штукатурку) в течение трех дней обрызгивать водой. Раствор также надо оберегать от солнца,

чтобы он не стал схватываться прежде времени.
Оштукатуривание наружных стен проводят в три

этапа: обрызгивание цементным раствором, нанесение

грунтового и накрывочного слоя. Обрызгиваиие цементным или известково-цементным раствором имеет

большое значение для качества штукатурки, им не следует пренебрегать. Чтобы обеспечить равномерность

распределения штукатурки и определенную толщину

ее слон, по всей поверхности стены устанавливают

штукатурные маяки или применяют стальные штукатурные шаблоны, что гораздо удобнее и проще, так

как не приходится ждать, пока схватится раствор.
Поверхность фасадов тщательно проверяют в вертикальном и горизонтальном направлениях. Слишком

тонкий или слишком толстый слой вызывает опасность отслоения штукатурки от стены, недостаточную плотность штукатурки и удлинение срока схватывания раствора, а также перерасход материала.
Между штукатурными шаблонами раствор набрасывают резко, с силой, чтобы он плотно прилипал

к стене и укреплялся в швах и порах. Толщина слоя

должна быть равномерной. Затем грунт выравнивают

кельмой и вынимают шаблоны, борозды от них заполняют раствором и разглаживают. На схватившийся

грунт наносят накрывочный слой, который намазывают деревянным или стальным полутерком, набрасывают или наносят обрызгом, а затем затирают круговыми движениями полутерка.
Окраска стен жидким раствором — простая отделка, которую применяют с декоративной целью. Ее

проводят по кладке с заполненными швами. Избыток

раствора при кладке растирают по поверхности стены,

а главное, тщательно заполняют частично пустые швы.

Окраска жидким раствором недостаточно защищает

кладку, но удобна и проста в работе, сравнительно

педорога. Раствор замешивают в количестве, необходимом для оштукатуривания 100 м2 кладки. Исходя

из этого рассчитывают количество компонентов смеси:

75 л мелкого песка, 25 л известкового теста, 38 л воды,
54
--------------- page: 53 -----------
1—3 л льняного масла (в зависимости от качества

извести: если известь некачественная—3 л, если хорошая — меньше).
Нельзя окрашивать раствором освещенную солнцем

сторону. Работу лучше проводить в прохладное

и влажное время, чтобы раствор высыхал постепенно.

Следующий слой наносят после схватывания преды

дущего. Для получения цветной штукатурки в раствор

добавляют краску или стену окрашивают отдельно,

после оштукатуривания. Во время работы раствор

нужно постоянно помешивать, чтобы песок не оседал

на дно.
Известковая штукатурка с фактурой набрызгом —

простая по технологии и недорогая. Ее применяют

для низких строений, где внутренние торцы проемоа

оштукатуривают обычным способом и затирают, а на

остальную стену забрызгивают раствор мелкозернистого песка или мелкой песчано-гравийной смеси (до
7
или на неразглаженный штукатурный грунтовый слой,

что труднее, но штукатурка получается лучше и долговечнее. Грунтовый слой должен иметь шероховатую

поверхность, чтобы набрызгиваемый раствор хорошо

сцеплялся. Работы проводят при помощи кельмы, набирая на нее немного раствора (всегда одинаковое

количество) и резко набрасывая его на стену, или при

помощи разбрызгивателя. Направление и угол разбрызгивания нужно постоянно менять — справа налево, сверху вниз и наоборот. Набрызганный раствор

ие должен стекать. Если он сползает, значит, слишком жидкий, если остается комками на стене —

слишком густой. Для цветной штукатурки пигмент

добавляют в раствор, когда наносят последний слои,

или пело поверхность обрызгивают жидко разведеи-

иой краской с известью и песком.
Штукатурку для набрасывания готовят из грубого известкового раствора. Ее наносят одним слоем

толщиной 15 мм и двумя слоями общей толщиной

20 мм. Штукатурка из крупнозернистого раствора эффектна, особенно на небольших домах.
Простую штукатурку, которую выравнивают кельмой, наносят в один или два слоя так же, как и предыдущий вид штукатурки, но в этом случае поверхность слегка выравнивают кельмой.
55
--------------- page: 54 -----------
Штукатурка под правйло — шероховатая и грубая,

ее выравнивают коротким деревянным правилом или

гладилкой, еслн требуется более ровная поверхность.
Отделочная штукатурка выполняется двухслойной.

На схватившийся слой нанесенного но маякам и шаблонам грунта наносят накрывочньш слой.
Известково-цементная штукатурка по сравнению

с мягкими известковыми гораздо прочнее, она быстрее высыхает весной и осенью. Применяют ее в тех

случаях, когда оштукатуренная поверхность будет

подвергаться вредным атмосферным воздействиям.
Искусственный камень используют обычно для оштукатуривания цоколей домов. На прочную очищенную поверхность стены наносят набрызгом цементный

раствор, на него кладут грунтовый слой толщиной

15 мм. Для прочного сцепления с кладкой швы выскабливают на глубину не менее 2 см. Поверхность

грунтового слоя делают шероховатой для лучшего

сцепления с ним облицовочного слоя. На увлажненную грунтовую штукатурку наносят слой из искусственного камня толщиной 6—8 мм. После схватывания поверхность разравнивают стальным валиком

и обрабатывают различными способами. Один из самых распространенных — вымывание.
Вымывание поверхности — самая удобная и простая

обработка. С поверхности каменной щебенки удаляют

цемент, в результате получается очень стойкая поверхность. Накрывочный слой делают из раствора, содержащего разноцветный щебень или гальку с зернами крупностью 3—7 мм, замешанного иа цементе

в соотношении 1:3. Вымывание осуществляется распылителем, установленным на шланге, или малярным

пульверизатором через 4—6 ч после нанесения раствора, перемещая его сверху вниз. Напор воды не должен быть слишком сильным, чтобы не вымывались

зерна щебенки и гальки. Для лучшего отделения цемента от щебня в воду добавляют 2%-ю соляную кислоту. В зтом случае стену после вымывания следует

ополоснуть чистой водой. При облицовке искусственным песчаником под лицевой слой вводят ржавые железные опилки. Ржавчина окрашивает поверхность

светло-коричневыми пятнами и прожилками.
Мозаичная поверхность штукатурки получается

вдавливанием кусочков камня, кирпича и разноцвет-
56
--------------- page: 55 -----------
пых осколков стекла в еще мягкую штукатурку. Это

молено делать двумя способами. В сырую штукатурку

вдавливают каждый кусочек один за другим или на

бумагу с чертежом рисунка мозаики наклеивают кусочки камня, кирпича, стекла, затем на тыльную сторону этого листа (которая будет вдавлена в штука-

турку) наносят слой известкового молока и прижимают к стене. Поело затвердения штукатурки бумагу

смачивают водой и отклеивают.
ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН

И ПОТОЛКА
Кладку можно оштукатуривать только после осадки и затвердения раствора, иначе штукатурка растрескается и отвалится от стены. Раствор, который наносят на стену, должен прочно укрепиться в шероховатостях и швах кладки, поэтому основание под

штукатурный слой должно быть чистым. Основание,

медленно впитывающее воду, нужно перед оштукатуриванием хорошо намочить. Хорошо впитывающее

воду основание предварительно обрызгивают крупнозернистым раствором с большим содержанием цемента. Основание, плохо впитывающее влагу, также

вначале обрызгивают крупнозернистым раствором для

образования шероховатой поверхности, на которую

легко наносить слой штукатурки. Слишком гладкое

основание пужно насечь и накрыть сеткой, па которой будет держаться штукатурка. Перед оштукатуриванием швы кирпичной кладки выскабливают па

глубину, примерно равную высоте шва, а всю поверхность тщательно очищают щеткой.
Оштукатуривание внутренних вертикальных стен

выполняют следующим образом. На кладке делают

растворпые маяки толщиной около 1.5, диаметром

15 см в горизонтальном и вертикальном направлениях на расстоянии 100—150 см один от другого и выравнивают их по шаблону до одинаковой толщины.

Если маяк неправильной толщины, раствор добавляют

или убирают. Выравненные маяки затем соединяют

шаблонами, которые в свою очередь выравнивают по

поверхности маяков. Пространство между полосами

заполняют штукатуркой и выравнивают. Такое уст57
--------------- page: 56 -----------
ройство штукатурных шаблонов усложняет работу,

кроме того, в местах их стыков с основной штукатуркой возникают трещины. Поэтому лучше применять

стальные шаблоны из полосовой стали 20X7 мм

и длиной около 1.9 см. Их забивают торцом, снабженным шипами, в шов, а внешний торец выравнивают по отвесу на необходимую толщину штукатурки.

Первый шаблон укрепляют на расстоянии около 20 см

от угла, остальные — через каждые 120—150 см. По

отвесу устанавливают первый и последний шаблоны,

остальные выравнивают по шнуру. На углах укрепляют доску, которую выдвигают над кладкой на предполагаемую толщину штукатурки.
Набрасывание раствора -на стену проводят снизу

вверх, т. е. от пола к потолку между шаблонами, по

которым выравнивают раствор. Чтобы он ложился

ровным слоем, нужно набирать его одинаковыми порциями и набрасывать на одинаковом расстоянии. Густой раствор наносят широким плавным броском кельмы, жидкий — резким. После набрасывания неровную

поверхность выравнивают теркой, которую ведут по

шаблонам снизу вверх резкими зигзагообразными

движениями. При первом выравнивании поверхность

остается очень грубой. Избыток раствора сбрасывают

и ящик и выравнивают штукатурку начисто. Кроме

того, ее подтирают полутерком до получения не совсем гладкой поверхности, чтобы на ней мог держаться накрывочный слой. Если применяются стальные

шаблоны, их вынимают, а щели заполняют раствором

it выравнивают полутерком. Если грунтовый слой

тоикий (5—6 мм), его не набрасывают между штукатурными шаблонами, а наносят па кладку полутерком. Этот способ не годится для гладких н тиердых

поверхностей, например бетонных, на которых нанесенный полутерком раствор держится хуже.
Оштукатуривание потолка. Потолки из железобетонных плит и гладких кирпичных блоков хорошо

смачивают водой, затем обрызгивают цементным

раствором. На потолок, накрытый сеткой, набрасывают несколько слоев раствора. Сначала тонкий, более

жидкий раствор, он должен накрыть сетку. Когда он

схватится, набрасывают слой толщиной около 1 см.

После оштукатуривания потолка наносят раствор на

оставшиеся части вертикальной стены, переход от по58
--------------- page: 57 -----------
толка к стене делают прямоугольным или полукруглым. Для этого применяют полукруглую терку или

бутылку.
Нанесение накрывочного слоя. На схватившуюся

шероховатую поверхность грунта наносят накрывоч-

ный слой. Его накладывают кельмой на деревянный

полутерок и наносят на грунт слоем около 2 мм. По-

лутерок ведут короткими зигзагообразными движениями. Его нижний край прижимают к стене так,

чтобы он образовал слой постоянной толщины. Нанесенный слой затирают круговыми движениями полу-

терка и доглаживают пластмассовым или стальным

полутерком. Поверхность накрывочного слоя иногда

заглаживают мокрой щеткой. Вначале на полутерок

давят с силой, чтобы вяжущее вещество из раствора

выступило на поверхность, затем разглаживают поверхность. Если на поверхности выступят крупные

частицы, их нужно тут же убрать, пока не схватился

раствор.
Оштукатуривание граней и углов. Грани должны

быть строго вертикальными или горизонтальными.

Чтобы грань получилась острой, к краю стены прикладывают ровную доску так, чтобы она выступала

над стеной на толщину штукатурки. После схватывания штукатурки доску осторожно снимают. Углы,

которые подвержены разрушению, укрепляют сеткой

или стальной планкой. Перед установкой планки на

угол наносят раствор, чтобы планка сидела в нем

плотно.
На стыке штукатурки с другими материалами возможны трещины, которых нельзя избежать укреплением штукатурки сеткой. Поэтому между штукатуркой и другим материалом оставляют щель глубиной

и шириной 5 мм. Кроме того, можно сделать разделительный шов, например в стыке штукатурки и монолитного пола.
ПОКРАСКА ПОМЕЩЕНИЯ
Подготовка поверхности под клеевую покраску.

Для отделки помещений применяют клеевые, водоэмульсионные и масляные краски. Поверхность перед

покраской необходимо тщательно подготовить. Метал59
--------------- page: 58 -----------
лические поверхности очищают щеткой от ржавчины

и грязи. Металлические, оштукатуренные и деревянные поверхности, которые покрывают масляной краской, предварительно огруптовывают олифой, что увеличивают сцепление между поверхностью и краской.

Ржавые пятна и копоть на штукатурке следует

смыть купоросным раствором (50—100 г на 1 л

воды), жирные пятна — горячим 2%-м содовым раст-

водом. Если пятна на штукатурке не удаляются

с помощью купоросного раствора, их закрашивают цинковыми белилами. Пятна на потолках и стенах промывают 1—2 раза, не допуская разбрызгивания раствора.
Перед покрытием клеевой краской оштукатуренные поверхности необходимо загрунтовать мыловаренными, купоросными или квасцовыми грунтовками.

При выборе состава грунтовки следует учитывать, что

некоторые пигменты изменяют цвет под воздействием

купороса. Поэтому при наличии в краске таких пигментов следует применять мыловаренную или квасцовую грунтовки.
Рецепты мыловаренной грунтовки: I — известь

(2 кг), хозяйственное мыло (200 г), вода (10 л); II—

жирное известковое тесто (3 кг), хозяйственное мыло

(300 г), олифа (100 г), вода (10 л). В 2 л кипящей

воды сначала растворяют мыло, вливают олифу, затем

в 8 л растворяют известь и вливают приготовленный

мыльно-масляный раствор.
Купоросный раствор готовят следующим образом:

берут 300 г хозяйственного 40%-го мыла, 200 г сухого

столярного клея, 300 г медного купороса, 300 г олифы, 3 кг просеянного мела. В эмалированной посуде

в 2—3 л кипящей воды растворяют купорос. В другой

посуде (также в 2—3 л воды) готовят раствор клея,

в который затем добавляют мыло, и перемешивают,

чтобы не осталось комков. Сюда же вливают олифу

и опять перемешивают. Полученный раствор процеживают через сито и добавляют раствор медного купороса, воду до 10 л и мел. Этим количеством можно

огрунтовать около 40 м2 поверхности. Перед употреблением грунтовку процеживают через мелков

сито или несколько слоев марли и хранят не более

двух суток. При более длительном хранении грунтовка становится непригодной.
60
--------------- page: 59 -----------
Квасцовая грунтовка готовится из 200 г алюминиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г сухого

столярного клея, 30 г олифы и 2 кг просеянного мела.

В одной посуде в 3 л кипящей воды растворяют квасцы, в другой (также в 3 л кипящей воды)—клей,

добавляют мыло и олифу. Затем вливают раствор

квасцов, добавляют воду, засыпают мел и перемешивают.
Грунтовочные составы наносят маховыми кистями

вдоль и поперек поверхности. Если после просыха-

иия грунта останутся темные пятна или полосы, их

нужно загрунтовать еще раз. Работу следует проводить не позднее чем через 24 ч после приготовления

грунтовки.
Окраска клеевыми составами. Клеевые краски применяют только для окраски внутренних поверхностей,

не подверженных увлажнению, главным образом по

штукатурке. Качество окрашивания зависит от грунтовки, поэтому сильно загрязненные места следует

грунтовать 2—3 раза. Клеевые краски представляют

собой смесь просеянного мела, пигмента-красителя

и клея. Для приготовления краски мел заливают горячей водой в количестве, равном примерно половине

массы мела, и оставляют на 1—2 часа. В другой посуде таким же образом разводят до густоты теста краситель и выдерживают такое же время. В третьей

посуде разводят клей из расчета 600 г на ведро горячей воды. Затем к замоченному мелу, помешивая, добавляют краситель. После каждого добавления красителя делают пробу для определения цвета: наносят

колер на кусочек фанеры и дают просохнуть. Чтобы

установить густоту колера, в него опускают чисто обструганную рейку. Если колер окрашивает рейку без

пропусков и стекает ровной струей, густота его считается достаточной. Если же на рейке имеются просветы, в колер нужно добавить мел и краситель, если

густой — воду.
Подобранный оттенок колера закрепляют клеем,

он придает краске прочность и способность ровно ложиться на поверхность. Количество клея проверяю г

пробной окраской: при избытке клея колер сначала

густеет, затем разжижается и стекает с палки или

кисти непрерывной струей. Это является признаком

готовности колера.
61
--------------- page: 60 -----------
Клеевая покраска требует быстрой просушки. Чем

быстрее просохнет поверхность, тем чище получится

той. Не рекомендуется устраивать при сушке скпэз-

пяки.
Для п&белки потолка берут 10 л подогртой воды,

растворяют в ней 60 г столярного клея и 6 кг молотого просеяннного мела. Состав слегка подсинивают

ультрамарином или разведенной в воде бельевой синькой. Белят потолки кистями два раза — сначала в направлении, перпендикулярном от окна, потом по направлению к окну. Кисть надо держать перпендикулярно к поверхности потолка. На ручку целесообразно надеть половину старого резинового мяча, чтобы

задерживалась стекающая краска. Вместо кисти можно использовать краскопульт, садовый опрыскиватель

или пульверизатор, входящий в комплект пылесоса.

В этих случаях раствор необходимо тщательно профильтровать. Покрытие из краскопульта получается

более ровным по сравнению с окраской вручную.
Стены окрашивают после полного просыхания потолка. Клеевую краску наносят на поверхность подогретой, сверху вниз — она лучше сходит с кисти или

малярного валика. По одному месту проводят не

более двух раз, иначе краска будет отслаиваться и тянуться за кистью или валиком.
Наиболее прочный слой можно получить при

окраске поверхности казеиновым красителем. Его разводят холодной водой—1 л на 1 кг сухой краски.

В 0.(3 л воды замачивают краску, добавляют в раствор

20—40 г олифы, доливают остаток воды, перемешивают и процеживают через сито. Приготонленный

раствор можно хранить не более 24 ч. В процессе выполнения окрасочных работ могут появляться различные дефекты, большинство которых можно устранить.
Прежде чем приступить к окончательной покраске

стен, нужно тщательно подобрать колер. Для этого

берут несколько красок различного цвета и делают

пробную покраску стены размеров 1 м2. Цвет определяют после высыхания поверхности. Следует иметь

в виду, что помещение, ориентированное на север, рекомендуется окрашивать в более теплые, на юг —

в более холодные тона.
Окраска водоэмульсионными красками. Такие краски применяют теперь для большинства малярных ра-
62
--------------- page: 61 -----------
бот. Они имеют ряд преимуществ но сравнению с масляными: дешевле, высыхают при комнатной температуре за 1—2 ч, остатки еще пе засохшей краски

нетрудно снять с рабочего инструмента. Остатки масляной краски можно удалить только органическим

растворителем, а водоэмульсионной — водой. Когда

водоэмульсионные краски сохнут, выделяются лишь

пары воды, нет специфических запахов н токсичности.

При использовании таких красок легко перекрасить

стены без подготовки их. Можно окрашивать глажные

поверхности, тогда как масляными — только сухие.

Водоэмульсионная краска не горит, пропускает пары

воды — «дышит».
В продажу поступают водоэмульсионные краски

ВА-27А (для внутренних работ) п ВС-17 (для наружных). Они пригодны к употреблению, при загустении

можно развести водой. Перед началом роботы их необходимо тщательно размешать. Краску наносят на

поверхность кистью, валиком или пульверизатором.
При правильном применении водоэмульсионных

красок покрытия получаются довольно прочные и ровные. Продолжительность высыхания при температуре

18° составляет 30 мин. полное—1.5—2 ч. Краску рекомендуется наносить на поверхность в два слоя,

Можно смешивать краски разного цвета. Если требуется получить нужный оттенок, можно использовать

пигмент, который предварительно замачивают в воде,

затем добавляют в белую краску, тщательно перемешивая.
Для снижения расхода водоэмульсионной краски

ВА-27А надо добавить 60%-го водного силиката натрия или растворимого стекла (5 г на 1 кг краски).

Можно использовать канцелярский силикатный клей,

который значительно улучшает качество краски. Введение добавка позволяет окрасить поверхность в
1.5
Краску можно сделать более водостойкой, добавив

на 1 кг 20—30 г этилсиликата-32 или этилсиликата-40.
После работы с водоэмульсионной краской кисти

и посуду надо сразу залить водой, так как, затвердевшая, она трудно отмывается.
Подготовка поверхности под покраску масляными

красками. В зависимости от материала окрашиваемой

конструкции иодготовка поверхностей под масляную
63
--------------- page: 62 -----------
покраску состоит из следующих операций: очистка,

сглаживание, вырезка сучьев и засмолов, расшивка

трещин, цроолифка, частичная подмазка со шлифовкой подмазанных мест, сплошная шпатлевка со шлифовкой.
Масляными составами следует окрашивать только

сухие поверхности, нанося их как можно более тонким ровным слоем. При окраске влажность штукатурки не должна превышать 8%, деревянных поверхностей—12%. Окраска по непросохшему предыдущему

слою, как и окраска поверхностей толстым слоем, не

допускается.
Окрасочные масляные составы доводят до оптимальной густоты путем разбавления олифой или растворителем (при возможности их применения). Небольшие поверхности окрашивают вручную кистями,

большие — при помощи распылителей или валиков.
Окраска масляными составами в зимних условиях

в помещении должна проводиться при температуре не

ниже +8° (на расстоянии 0.5 м от пола). Окраску фасадов зимой нужно выполнять перхлорированными

или цементно-перхлорированными составами.
Состав для покрытия поверхностей олифой: олифа — 1 кг, пигмент (охра, сурик) — 0.05—0.1 кг,

растворитель (скипидар, бензин и др.)—0.05—0.1 кг.
Такой состав готовят следующим образом: в олифу

при тщательном перемешивании вводят пигмент,

смесь пропускают через сито с мелкой сеткой. Перед

использованием в состав добавляют растворитель до

получения необходимой густоты.
Масляная эмульсия: олифа натуральная—1 кг

(или уплотненная— 1.5 кг), клей животный 10%-й —
2.5,
0.3, растворитель—0.8 л.
Приготовляют известковое молоко (2 кг известно-

го теста на 10 л воды) и смешивают в требуемых

частях с клеевым раствором. В известково-клеевой

раствор при помешивании вводят сухой пигмент. Для

получения эмульсии в эмульсатор вливают олифу и небольшими дозами вводят подцвеченный известковоклеевой раствор. Перед употреблением эмульсию доводят до требуемой густоты растворителем (скипидар, уайт-спирит, сольвент). Масляная эмульсия

при хранении расслаивается, поэтому заготовлять ее
64
--------------- page: 63 -----------
впрок не следует. При появлении признаков расслоения эмульсию тщательно перемешивают.
Масляная грунтовка: олифа (натуральная)—1кг,

густотертая масляная краска —0.5—1 кг. Грунтовку

готовят следующим образом. К густотертой краске такого цвета, какой должен иметь окрасочный состав

для последней окраски, прибавляют при помешивании

олифу. Грунтовку наносят вручную. При нанесении ее

способом воздушного распыления в состав вводят

растворитель (уайт-спирит, скипидар, сольвент) в количестве 0.1—0.2 кг.
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ
В современном интерьере обои выполняют двойную

функцию: они являются фоном для мебели и другой

обстановки и выступают в качестве самостоятельного

декоративного элемента. Так же как и окраска, обои

могут зрительно изменить размер помещения.

Одноцветные обои делают комнату простой и строгой. Для маленькой комнаты предпочтительны обои

г мелким рисунком. Шероховатая структура поверхности обоев удобна тем, что лучше скрывает швы между полотнищами и неровностями оснований.
Поливинилхлоридные пленочные обои водостойки,

их можно мыть, поэтому они удобны на кухне, на стены которой попадают брызги жира и воды. Выпускаются также велюровые (ворсовые) и синтетические обои с декоративной рифленой поверхностью

под бронзу, кожу, дерево и т. д. Очень удобны самоклеящиеся обои.
На свежеоштукатуренную поверхность клеить обои

нельзя. Рекомендуется выдежать некоторое время (примерно год) или проверить на щелочь штукатурку,

приложив к стене мокрую лакмусовую бумагу: посинение ее указывает на то, что штукатурка еще обладает щелочными свойствами. Если ждать нельзя, поверхность надо нейтрализовать флюатированием.
Перед оклейкой обоями деревянные поверхности

следует обить тканью, которую вначале намачивают,

затем прибивают вверху у потолка и внизу у пола.

После высыхания ткань даст усадку и натянется. Она

образует прослойку между обоями и деревянной по3 Qieag f« <82
65
--------------- page: 64 -----------
верхностью и устраняет объемные деформации древесины на поверхности обоев. Если стены нз фанерных

листов или древесно-волокнистых цлит, сначала нужно

законопатить швы, оклеить бумагой, затем наклеивать

обои. Цветные обои можно применять для отделки

внутренних частей шкафов, полок и т. д. Чтобы обычные обои можно было мыть, их покрывают бесцветным

лаком.
Наклейка обоев. Для проведения работ необходимы

следующие инструменты: щетка для нанесения клея,

щетка для разглаживания обоев на стене, валик для

разглаживания швов, большие ножницы, острый

нож, линейка (лучше металлическая), ведро и чистая

тряпка. Клей замешивают на воде в пластмассовом

ведре, а когда он набухнет, размешивают.
Можно применять крахмальный клейстер (1:7)

или клей из муки. Картофельный и пшеничный крахмал разводят в двух частях холодной воды, затем,

постоянно помешивая, добавляют пять частей горячей

воды. Чтобы клей не портился, его консервируют, добавив 4% формалина. Клей из муки готовят следующим образом: 750 г муки засыпают в 1 л кипятка,

после заваривания смесь тщательно перемешивают

и добавляют немного скипидара. Клей не должен быть

слишком жидким — обои размокают, легко рвутся, на

их поверхности появляются пятна. На старые обои

новые можно наклеивать в том случае, если они хорошо держатся на основании. Если они не годятся в качестве основания, их обильно смачивают теплой

мыльной водой и соскабливают скребком. Старую

клеевую или известковую окраску смывают, выдергивают все гвозди и скобы, трещины, углубления, неровности запшатлевывают гипсом. На подготовленное

основание наклеивают бумагу (обычно старые газеты), на которую наносят клей, и прикладывают обои.

Когда клей полностью пропитает бумагу, ее прикладывают к стене и разглаживают щеткой или тряпкой.

Потом по высоте стен отмеряют нужную высоту обоев,

добавляют 10 см на выравнивание у пола и по этой

мерке нарезают необходимое число полотнищ.
Если обои однотонные, их нарезают на одинаковую

длину, если имеют рисунок, нарезают так, чтобы края

рисунков совпали в горизонтальном направлении.

Полотнища кладут тыльной стороной кверху и нано
--------------- page: 65 -----------
сят на них клей движением кисти от середины к краям. Затем полотнища складывают, подворачивая примерно по четверти с каждой стороны.
С боковых сторон обоев имеются кромки шириной
1—1.5 см. Если обои приклеивают впритык, их с двух

сторон обрезают ножом по стальной линейке. Если

обои приклеивают внахлест, обрезают только ту сторону, которая перекрывает шов. После смазки клеем

обои оставляют пропитываться в течение некоторого

времени, которое зависит от вида обоев и густота

клея, они должны намокать равномерно. Если обой

передержать, они станут слишком мокрыми, их трудно

передвигать по стене, образуются морщины.
Внахлест обои наклеивают начиная от окна, чтобы

избежать появления тени от стыков. Оклейку стен

начинают сверху, приложив к стене вначале верхнюю

подвернутую часть, затем осторожно наклеивают среднюю часть. Вертикальность полос проверяют отвесом.

После того как верхняя сторона установится правильно под потолком, а вся полоса расположится

строго вертикально, ее разглаживают сначала сверху,

затем в средней части. В этом состоянии полосу еще

можно сдвигать и направлять ее положение. Затем

отворачивают и наклеивают нижнюю часть. Если

у пола есть плинтус, обои осторожно вставляют ножом

или стамеской в стык между плинтусом и стеной,

а оставшуюся часть нижнего края полосы обрезают

полоской и наклеивают сверху, перекрывая шов

и верхнюю часть плинтуса. Если плинтус легко снимается, его убирают, приклеивают обои до самого

иола, затем вновь прибивают плинтус. Всю поверхность

полотнища разглаживают щеткой, а швы—валиком.
Если обои клеят вплотную к потолку, край полотнища, примыкающий к потолку, подворачивают примерно на 5 см, чтобы не испачкать клёем потолок.

Полотнище плотно прижимают к стене вверху и после

проверки его вертикальности разглаживают движе-

ййями щетки книзу. Карандашом отмечают, сколько

нужно отрезать от прлосы вверху, если она была подвернута у потолйа. Так же приклеивают все остальные полотнища. Особенно тщательно нужно разглаживать швы.
--------------- page: 66 -----------
ПОКРЫТИЕ ПАРКЕТНОГО ПОЛА ЛАКОМ
Новый паркетный пол следует покрыть лаком,

предварительно подготовив его поверхность. Пол циклюют, очищают от пыли и промывают. Если в воду

добавляли соду и мыло, пол следует еще раз промыть

чистой водой и насухо протереть. После просушки

проводят грунтовку лаком НЦ-222, который предохраняет древесину от потемнения. Лак наносят одним слоем, высыхающим в течение 40—60 мин. Густой лак разбавляют растворителем № 646. Если пол

необходимо покрыть паркетным лаком заново, его

следует тщательно проциклевать: остатки воска или

мастики на паркете снизят сцепление нового покрытия с поверхностью пола.
Паркетный лак наносится кистью в три слоя с интервалами сушки 16 ч. Перед началом работ паркетный лак смешивают с кислотным отвер дител ем в эмалированной посуде. Расход лака при трехслойном покрытии— 250—300 г на 1 м2.
Паркетный лак можно применять без отвердите-

ля — качество покрытия не ухудшится. Разница в

том, что последний слой нужно сушить 3—4 суток.

Загустевший лак без отвердителя разбавляют скипидаром или разбавителем № 1 и № 2 (для художественных красок).
Если пол покрывали паркетным лаком с отверди-

телем, кисти и посуду по окончании работ следует

промыть 5%-м раствором соляной кислоты.
ПОКРАСКА ПОЛА
Прежде чем наносить краску на ранее окрашенный

пол, необходимо очистить старую, если она плохо держится. Если она прочная, ее можно не удалять, а промыть пол 2—5%-м раствором кальцинированной соды

или теплой водой с мылом, иначе новая краска будет

плохо держаться. Участки, подлежащие окраске,

грунтуют.
После сушки грунта краску на поверхность пола

наносят кистью или валиком в один или несколько

слоев. Если краска сохнет долго, в нее добавляют

сиккатив (20—30 г на 1 кг).
68
--------------- page: 67 -----------
Перед употреблением краску тщательно перемешивают, процеживают. Загустевшую разбавляют скипидаром, уайт-спиритом или олифой. Наносят краску

тонким слоем и тщательно растирают. Толстый слон

высыхает неравномерно, на окрашенной поверхности

появляются морщины. После высыхания первого слоя

пол красят вторично.
КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ

И ЦОКОЛЯ
Окраска наружных поверхностей здания проводится

не только для придания им привлекательного внешнего вида, но и для продления срока службы. Существует несколько способов окраски.
Окраска разведенной негашеной известью — наиболее простой способ. Срок службы известковых красок 2—3 года, расход их на 1 м2 — 800 г. Стойкость

покрытий увеличивается, если на 10 л колера добавить 75—100 г поваренной соли. Известковая окраска

приобретает прочность тогда, когда она успеет карбонизироваться. Для этого необходимо, чтобы нанесенная известковая краска в течение некоторого времени сохранила влагу, поэтому в жаркий день

производить окраску не рекомендуется. Следует учитывать, что клеевой состав не может ващитить поверхность здания от влаги и сырости, как масляные, силикатные, цементные и другие краски.
Масляные краски обладают достаточной прочностью при тщательном выполнении работ, но они

слишком дорогие. Масляная краска обычно сохраняет

свой вид 3—4 года, ватем отслаивается.
Силикатные краски требуют прочного основания.

Они стойки к ревким температурным перепадам. Состоят из растворимого калийного стекла, смеси

тонкомолотых пигментов и наполнителей. В состав

сухих материалов для фасадных красок входят (в весовых частях): белила цинковые — 1, тальк технический—1, мел—3.5, пигмент—1—1.5. Краситель приготавливают на месте работ. Сначала тщательно пе*

ремешивают жидкое стекло с сухими пигментами

--------------- page: 68 -----------
в соотношении 1:1, затем массу процеживают через

сито с отверстиями диаметром 3 мм.
Предварительно па поверхность наносят слой

грунта, состоящего из раствора жидкого стекла

с удельным весом 1.2. После полного высыхания грунта кладут первый слой, а спустя 24 ч— второй слой

краски. Для нанесения силикатной краски краскопультом жидкое калийпое стекло разбавляют в 2.5 объема воды. Чтобы получить состав для нанесения

кистями или валиком, жидкое калийное стекло разбавляют двойным объемом воды. На 1 л водного раствора жидкого стекла требуется примерно 0.85—1 кг

сухой краски. Срок годности силикатного колера —

не более 3 ч после приготовления. В процессе работы

краску надо тщательно перемешивать.
Цементные краски получают при перемешивании

белого портландского цемента, извести, минеральных

добавок (например, хлористого кальция) и необходимого количества минеральных пигментов.
Цементные краски прочны, хорошо предохраняют стены от сырости. Состав их (в %): целый цемент—75, известь-пушонка—15, сухие цинковые белила —0.3, хлористый кальций —2, стеарат кальция —
1.
1 м2. Хранят их в сухих закрытых емкостях, непосредственно перед использованием смешивают с водой. Работы проводят следующим образом: окрашиваемую стену предварительно обильно смачивают

водой. Краску па поверхность наносят (при положительной температуре воздуха) в два слоя. Красочный

состав применяют через 20 мин после приготовления и расходуют не более чем в течение 4 ч.

Чтобы поверхность не пересыхала, второй слой

краски надо накладывать через 24 ч после первого.
Полимерные красочные составы приготовляют из

цемента, эмульсии синтетических смол, пигментов

и наполнителей. Они выпускаются различных цветов,

характеризуются хорошим сцеплением с бетоном и

другими строительными материалами, обладают повышенной стойкостью, способностью затвердевать при

малой влажности воздуха. В зависимости от эмульсии

полимерцементные красочные составы подразделяются на поливпнилацетатные и перхлорвинпловые.
70
--------------- page: 69 -----------
Таблица 3
Состав полимерцементных красок в весовых частях
Краска
Материал
перхлорви-
ниловая
поливииилаце-
татная
Пигментированная эмульсия ....
1.7—1.9
1—1.2
Сухая смесь
2
7.2—8.3
в том числе портландцемент

белый
2
4.2
Известь-пушонка

0.9
Известняк молотый или песок . . .

1,5—3
Микроасбест

0.2
Стеорат кальция

0.05
Растворитель (4 весовые части соль-

вентнафта и 1 керосина)
0.3—0.4

Расход—1 —1.2 кг на 1 м2. Примерная рецептура по

лимерцементных красок приведена в табл. 3.
Поливинилацетатные краски применяют для на

ружных работ, как правило, летом. Их можно ис

пользовать зимой при температуре —15° с предвари

тельным подогревом в горячей воде. Срок службы -

5—7 лет. Загрязненный фасад перед окраской следуе

смыть мыльной водой. Затем поверхность грунтую

5%-м лаком ПХВ. Фактуру выравнивают грунтовко

и шпатлеванием. Окрашивают фасады два раза. Втс

рой слой наносят после высыхания первого, обычн

на следующий день. По сроку службы силикатны

и полимерцементные красочные составы намного npt

восходят другие.
Цокольные элементы здания рекомендуется отд!

лывать плитками с низким водопоглощением, koti

рые обеспечивают долговечность, их легче очищать <

грязи. Лучшие материалы для зтой цели — керамич

ские облицовочные глазурованные плитки (мелкора

мерные или типа «кабанчик») темно-серого или темн

коричневого цвета.
71
--------------- page: 70 -----------
ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН
Окраску стен проводят с наружной и внутренней

стороны дома. С наружной предварительно заделывают крупные щели деревянными рейками или известково-гипсовым раствором, иногда проконопачивают паклей. Затем олифят и окрашивают два раза масляной

краской, предназначенной для наружных работ. Древесина почти не загнивает, окрашенная пакля в течение многих лет не выветривается. Густотертые краски разводят натуральной олифой. Внутри стены дома

окрашивают масляной, известковой, клеевой (меловой)

или водоэмульсионной краской. Для ликвидации щелей их оштукатуривают или обшивают листами сухой штукатурки.
Оштукатуривание утепляет стены, надежно защищает древесину от возгорания, образования гриба

и появления жуков-древоточцев.
Поверхность стен перед оштукатуриванием необ-

хоимо обить дранью. Для утепления под дрань можно подложить войлок. Штукатурка должна быть не

тоньше 2 см и выполняться как внутри, так и

снаружи здания: внутри — известковым или известково-гипсовым, снаружи — известково-цементным

раствором.
Оштукатуренвные стены можно окрашивать любыми красками, но лучше такими, которые пропускают

воздух, дают возможность стенам «дышать»: известковыми, силикатными, водоэмульсионными красками

для наружных работ различных цветов. Для сохранения штукатурки на фасадах домов большое значе*

ние имеет вынос кровли. Она должна нависать над

стенами не менее чем на 50 см.
Обшивка стен листами сухой штукатурки целесообразна только внутри дома. Пазы предварительно

заделывают деревянными брусками заподлицо со стенами (бревнами) или замазывают раствором и дают

возможность полностью высохнуть. Оставлять пазы

под обшивкой нельзя, так как там могут развестись

грызуны. Крепят листы сухой штукатурки гвоздями.

Чтобы обшивка была ровной, стены при необходимости подтесывают или обстругивают, особенно в местах стыкования листов.
72
--------------- page: 71 -----------
При любой штукатурке плинтусы перед работой

надо снять и прибить после полного высыхания раствора.
Обшивка тесом украшает дом, утепляет его, а главное, предохраняет от загнивания. Дешевле и легче заменить обшивку, чем ремонтировать или заменять

бревна в стенах. Тес требуется сухой, лучше «вагонка». Располагать его можно в любых направлениях по

отношению к бревнам. Обшивку рекомендуется крепить к брускам, прибитым к стенам, строго ио вертикали и горизонтали, не реже 1.5 м одпн от другого, чтобы они не мешали возможной осадке дома.

Для этого на бруске в трех-четырех местах прорезают сквозные отверстия длиной по 10 см и диаметром, равным диаметру гвоздей. Гвозди должны быть

толстыми. Под шляпки следует подкладывать шайбы,

забивать гвозди в стены так, чтобы они были вверху

каждого отверстия и при осадке стен могли опуститься

вниз. К брускам прибивают тес (по два гвоздя в тесину), который располагают по-разному: горизонтально, в «елочку» и т. д. Тесовую обшивку можно

окрашивать краской или покрывать лаком, оставляя ее

натуральный цвет. Лак применяют специальный — для

наружных работ.
Облицовка плоскими асбоцементными листами. Такие листы несгораемы, более долговечны, чем тес,

могут быть окрашенными любой краской или неокрашенными. Облицовку, как и обшивку, крепят к стенам с помощью брусков, но более прочных. Листы

располагают внахлестку или впритык. Крепят их в углах гвоздями, просверливая отверстия. Когда листы

укладывают впритык и стыки между ними замазывают

шпатлевкой, замазкой или цементным раствором, то

внизу делают вентиляционное отверстие, чтобы пространство между облицовкой и стенами проветривалось. Это предохраняет деревянные конструкции от

сырости.
Пространство между обшивкой можно засыпать

сухим шлаком, антисептированными опилками и другими материалами. Стены дома также должны быть

сухими, так как сырость может привести к загниванию древесипы и образованию гриба.
Стены до обшивки или облицовки тщательно про-
73
--------------- page: 72 -----------
конопачивают, затем пазы заполняют паклей, шлаковатой, стекловатой и прижимают брусками, которые

прибивают гвоздями.
ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН МАСЛЯНЫМИ

КРАСКАМИ
Чтобы предохранить древесину от разрушающего

действия атмосферных осадков и придать зданию хороший внешний вид, наружные деревянные стены сразу

после строительства и в процессе эксплуатации дома

отделывают лакокрасочными материалами. Прочность

окраски зависит от свойств применяемых материалов,

качества подготовки поверхности к окраске и правильного выбора технологии ее проведения.
Особый эффект зданию придает прозрачная отделка, подчеркивающая естественный рисунок — текстуру древесины. Технология ее проста. Строганые

доски, обшивки фасада (лучше хвойных пород) хорошо просушивают и рассортировывают по цвету

и текстуре. Деревянные поверхности под отделку

должны быть чистыми, сухими и гладкими. Шероховатости, царапины, сколы не допускаются.
Отделочный материал накладывают в два слоя.

Для первого, грунтовочного, используют олифу натуральную или оксоль. Она может быть чистой или

с атмосфероустойчивыми пигментами — жженой или

обычной охрой, железным суриком, которые дают широкую гамму оттенков — золотистый, светло-желтый,

красновато-терракотовый, коричнево-кирпичный. Количество пигментов должно быть небольшим, чтобы

они не завуалировали текстуру дерева. Кроме пигмента в олифу перед употреблением добавляют сиккатив (не более 3%). Олифу для грунтовки подогревают

в горячей воде. Олифа с добавкой сиккатива глубоко

пропитывает древесину и создает хорошее основание

под второй слой. При нанесении грунтовочного слоя

нельзя допускать пропуски, подтеки и излишки грунта. Грунтовку, как правило, наносят один раз, но хуже

не будет, если нанести два слоя. Второй, лаковый, слой

наносят два-три раза (кистью или валиком). Используют масляные лаки или светлые пентафталевые

ПФ-170, ПФ-171 или ПФ-231. Лаковая пленка выполняет не только защитные, но и декоративные

функции.
74
--------------- page: 73 -----------
После окраски стен приступают к отделке налични-

ников, окон, наружных дверей, карнизов. Их цвет

должен гармонировать с цветом фасада, но подчеркивается более насыщенным оттенком. Красиво сочетается, например, красновато-коричневый фасад с белыми наличниками — «русский» стиль.
Через 4—5 лет поблекшие фасады заново покрывают лаком, предварительно очистив их от пыли. Их

исегда можно перекрасить в любой цвет масляными

красками.
ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ

Боли
Возьми: измельч. высушенного без корней базилика — 2 ст. л.
Способ употребления. Залить 0,5 л кипятка.. Остудить. Процедить. Принимать по полстакана 2—3 раза

в день. Как противозудное и болеутоляющее при кожных заболеваниях.
*
Возьми: измельч. корней одуванчика лекарствен'

ного —1 ст. л.
Способ употребления. Настоять на стакане кипятка. Принимать в охлажденном виде по четверти стакана 3—4 раза в день за 30 минут до еды. При почечных коликах и подагре.
*
Возьми: измельч. травы (и корней) буквицы лекарств.— 1 ст. л.
Способ употребления. Настоять на стакане кипятка в закрытом сосуде 2 часа. Принимать по 2 стол,

ложки 4 раза в день за 15—20 минут до еды. При болях в желудке и кишечнике. При ревматоидных артритах и подагре. При головных болях.
*
Возьми: свежий сок дягиля.
Способ употребления. При болях в ухе вложить ватку, смоченную 2—3 каплями сока, в ушную раковину.
*
Возьми: свежее корневище дягиля лекарственного.
Способ употребления. Жевать для утоления зубной

боли (или капать сок из корневища в дупло).
75
--------------- page: 74 -----------
Возьми: измельч. травы кровохлебки лекарственной— 3—4 ч. л.
Способ употребления. Траву обварить кипятком, завернуть в марлю и делать припарки при ушибах, кровоподтеках, ссадинах — в качестве обезболивающего

средства.
*
Возьми: овсяной соломр 0,5—1,0 кг.
Способ употребления. Из указанного количества

соломы приготовить отвар. Употребить его на одну

ванну. Принимать ванны с отваром при лечении ревматизма, воспалений суставов, поясничных болей.
*
Возьми: сухих цветов ландыша майского 10 г.
Способ употребления. Настоять на стакане кипятка. Принимать по 1 стол, ложке 2—3 раза в день. При

болях в области сердца.
*
Возьми: измельченных листьев медуницы лекарств.

30.0-40.0.
Способ употребления. На 1 л воды. Приготовить

напар. Употреблять при резях в кишечнике.
*
Возьми: кашицу из корней хрена обыкновенного.
Способ употребления. Употреблять наружно. При

лечении радикулита.
*
Возьми: свежие листья хрена.
Способ употребления. Прикладывать в виде компресса к больным местам при радикулите, невралгиях.

Для снятия болей.
*
Возьми: измельч. сухие ветви с листьями жимолости съедобной — 1 чайн. ложку.
Способ употребления. Отварить в 1 стакане воды.

Процедить. Пить по 1 стол, ложке 3—4 раза в день.

При сильных болях в желудочно-кишечном тракте.
--------------- page: 77 -----------
Стекло, вставленное в оконные и дверные проемы,

сохраняет тепло и помещении, снижает конденсирование поды, влияет па долговечность переплетов, коробок, шшипх венцов дома п т. д. Немаловажную

роль играют раскрой и резка стекла, правильное приготовление и применение замазок.
Инструменты. Стекло режут алмазными или роликовыми стеклорезами, применяют также клещи, линейку, молоток, стамеску.
Лучшие стеклорезы — алмазные, состоящие из молоточка с прорезямп для ломки стекла и искусственного алмаза. В зависимости от массы алмаза (от

0.02 до 0.03 карата) они делятся на пять групп

и предназначены для резки стекла различной толщины.
Стеклорезы из твердого сплава состоят из ручки

и головки с прорезями, в которой установлены три

ролика. Рассчитаны на резку стекла толщиной от 1 мм

и больше. Одним роликом можно нарезать не более

350 м стекла. Затупившийся ролик заменяют

новым.
Стеклорезом следует резать только сухое и чистое

стекло — вода и грязь быстро выводят его из строя.

После работы стеклорез следует вытереть сухой

тряпкой или замшей и положить в футляр.
Материалы для остекления — стекло, пшильки или

проволока, замазка. Требуется также стол с ровной

поверхностью.
Стекло. Листы бывают различных размеров, тол-

щиниа их —2, 2.5, 3, 3, 5 и 6 мм. Рекомендуется так

подбирать листы, чтобы можно было вырезать наибольшее число стекол с наименьшим количеством об-

резнов.
79
--------------- page: 78 -----------
Таблица 4
Количество материалов для приготовления 10 кг замазки
Материал, кг
Замазка
Мел
Белила
Сурик сухой
Олифа
молотый
вые
сухие
СВИНЦОВЫЙ
железный
2
8



Белильная
1.8
6
2.2


Свинцово-суриковая ....
1.6
6.4

2

1.4
6.8


1.8
Шпильки можно применять любые, но лучше тонкие, 15—20-миллиметровые гвозди с откушенными

щипцами шляпками.
Проволока должна быть стальной, толщиной 1—

1.5 мм, ломаться от двух-трех перегибов. Одного килограмма ее достаточно для закрепления 700 пог. м

стекла, уложенного в фальцы.
Замазку делают из мела и олифы (лучше натуральной). Мел должен быть сухим, просеянным на

частом сите. На кровельную сталь или фанеру насыпают мел, делают воронку, заливают олифу, перемешивают шпателем до получения густого теста. Оно,

как правило, оплывает и пристает к рукам. Чтобы

сделать тесто качественным, в него добавляют мел

и месят до тех пор, пока оно не перестанет прилипать

к рукам. Замазку можно сделать цветной. Для этого

следует добавить сухие, а лучше густотертые белила

или сурик, которые придадут замазке также прочность.

Готовят ее с запасом на 1—2 дня работы, хранят

в хорошо завязанных полиэтиленовых мешочках.

Среднее количество материалов для приготовления

10 кг замазки указано в табл. 4, а необходимое количество ее для остекления 10 м—в табл. 5.
Резка стекла выполняется по линейке, крепко

прижатой к листу. Скольжение в сторону портит

грань алмаза. При правильпй резке алмазным стеклорезом на стекле остается тонкий след, инструмент

издает ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. При неправильной резке на стекле остается

грубая белая полоса, слышен сильный скрип. В этом
80
--------------- page: 79 -----------
Т а л п ц а 5
Нг-ofxo- нмо » коли ч г ст.*: о замаякп для ост-:/л.-: и я № м

фа,in л кг
Способ истаакп стекла
на двойной злм.’.ике при размере

фальцев
до 1.0а

1.5 см
<П 1 ,;д0

ДО 1.5X1 5

LM
до 1.5х

2 см
шгапиках
Ме.юиая
1.5
1.53
2.3
0.3
I.GI
2.Ы
3.22
1.26
Железно-суриковая . .
1.73
2.3
3.45
1.35
Сшшцоио-сурикоыая . .
2.01
2.68
4.03
1.58
случае стекло обычно ломается произвольно. Сила

нажима на стеклорез зависит от остроты, грани стеклореза. Стекло ломают руками, придвинув его так,

чтобы линия реза была точно на краю стекла. Слишком узкие кромки стекла ломают стеклорезом, захватывая кромку прорезями молоточка, или плоскогубцами. С нижней стороны листа по линии реза следует

осторожно простукать молоточком стеклореза или другим инструментом. Роликовый стеклорез нужно нажимать сильнее.
Раскрой стекла. Подготовленное к раскрою стекло

должпо быть чистым н сухим, оттаявшим с мороза.

Лист можно раскроить по-разному. Наиример, пз

листа 120X60 см можно вырезать 4 стекла размером

50X30 см с остатком куска шириной 10 см—нерациональный раскрой. Можно получить такое же количество стекол, но с остатком шириной 20 см, который можно использовать для остекления форточки,

парника и т. д. (рис. 10). Размер стекла должен быть

на 3—5 мм меньше, чем расстояние между фальцам!!.

Нижние фальцы переплета должны быть закрыты

стеклом на 3/4 их ширины, чтобы стекло свободно

лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, при набухании переплетов дерево

надавит на него и расколет. То же может произойти

и от сильного нагревания стекла.
Вставка стекла проводится несколькими способами: на одинарной и двойной замазке и на штаниках.
4
81
--------------- page: 80 -----------
Рис. 10. Приемы резаиия стекол по линейке:
а — плмаэным стеклорезом; б — роликовым стеклорезом; в — обломка

стекла рукой; г — обломка отрезка стекла молоточком стеклореза.
Перед началом работы надо очистить от пыли и грязи

переплеты, промыть их, просушить, фальцы проолифить (можно и все переплеты) и только после просушки их приступать к вставке стекол. Замазка плохо

пристает к непроолифенной древесине, быстро отваливается.
Стекло при одинарной замазке кладут в фальцы,

закрепляют шпильками и обмазывают замазкой.

Шпильки готовят так: смотав проволоку в кружок,

берут в левую руку, приставляют к стамеске конец

длиной 17—20 мм, прижимают его большим пальцем

правой руки и загибают»в виде шпильки. Затем наносят по шпильке стамеской легкие скользящие удары

и забивают, чтобы она не выступала из-под замазки.

Проволоку перегибают несколько раз из стороны в сторону и отламывают. Шпильки располагают через

30—40 см друг от друга. Закрепив стекло, берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазывают с сильным вдавливанием в фальцы

и разравнивают, чтобы шпилька и нижняя сторот

* фальца не были видны. Этот способ вставки стекла

имеет недостаток: между стеклом и фальцем
82
--------------- page: 81 -----------
могут образоваться щели, куда будет затекать

вода.
Стекла можно вставлять на двойной замазке. Нижние стороны фальцев обмазывают 3—4 миллиметровым слоем мягкой замазки (пистоль), кладут на и ого

стекло и прижимают к фальцам, выдавливая излишки

замазки. Затем стекло закрепляют, фальцы обмазывают сверху. Выдавленную замазку срезают и приглаживают ножом. При вставке на двойной замазке воздух п вода сквозь фальцы не проникают.
Вставка на штапиках. Штапики — деревянные бру-

сочик разной формы. Могут крепиться на уровне брусков переплета или выступать на 2—3 мм. Штапики

но только удерживают стекло, но и заполняют фальц,

заменяя замазку. Нижний фальц намазывают слоем

замазки, кладут на нее стекло, прижимают, приставляют штапик и осторожно крепят его шурупами или

гвоздями, чтобы не расколоть стекло. Верхний и боковые штапики ставят насухо, без замазки, нижний

лучше класть на замазку.
ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ

Гипотония
Возьми: официнальную настойку заманихи.
Способ употребления. По 30—40 капель 2—3 раза

в день за 30 минут до еды.
*
Возьми: настойку или экстракт лимонника китайского.
Способ употребления. По 20—30 капель 2 раза

в день. Принимать натощак или через 4 часа после

еды. Действие проявляется’спустя 30—40 минут.
*
Возьми: настой травы очитка едкого 1:10.
Способ употребления. По 1 стол, ложке 3 раза

в день.
*
Возьми: мелко нарезанных сухих корней элеутерококка колючего 50.0 г.
83
--------------- page: 82 -----------
Способ употребления. Налить 0,5 л водки. Настаивать недолю, периодически набалтывая. Настойку принимать цо 1 чайной ложке или по 1 десертной ложке
2—3 рд.зд в день в течение месяца.
Повышенная температура
*
Возьми: измельч. кориевища аира болотного —
1 чаГш. ложку.
Способ употребления. Залить стаканом кипятка. Остудить. Принимать за полчаса до еды. До двух стаканов горячего настоя за день. Как противолихорадочное

средство.
*
Возьми: измельч. коры ивы белой 10.0—15.0 г.
Способ употребления. Отварить в 1 стакапе поды

Пить по 1 столовой ложке 3—4 раза в день. Как жаропонижающее при лихорадочных состояниях.
*
Возьми: клюквенный морс.
Способ употребления. Взять 4 стакана клюквы и
0,5 кг сахара на 6 стаканов воды. Прокипятить. Отцедить жидкость. Применять как жаропонижающее

ири лихорадочных состояниях.
*
Возьми: настой овсяной травы 1:10.
Способ употребления. Выдержать сутки. Процедить.

Принимать ио полстакана-стакану 2 раза в день. Как

потогонное и жаропонижающее средство.
*
Возьми: измельч. корней одуванчика лекарств,—
1
Способ употребления. Настоять на 1 стакане кипятка. Принимать в охлажденном виде по четверти стакана 3—4 раза в день за 30 минут до еды. Как потогонное и жаропонижающее.
*
Возьми: настой почек тополя черного 1:10.
Способ употребления. По 1—2 стол, ложки 3—4

раза в день. Как жаропонижающее.
--------------- page: 83 -----------
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПО ОБРАБОТКЕ

ДРЕВЕСИНЫ
--------------- page: 85 -----------
Под механической обработкой древесипы погашают

способ обработки, при котором получают изделия или

их элементы заданпых размеров и формы без изменения химического состава.
Механическая обработка древесины производится

с нарушением связи между частицами древесины (пиление, строгание, фрезерование*, сверление, долбление)

и без нарушения связи между ними (гнутье, прессо-

г.пнне). Основным способом механической обработки является резание. Различают следующие способы резания:

со стружкообразованием (пиление, фрезерование и

др.) и без стружкообразования (выработка шпона,

раскрой шнона на ножницах); раскалывание древе-,

сипы (колка дров, клепок, изготовление драни, щепы).

Чаще всего при механической обработке древесины

применяют резание со стружкообразованием. Обработка древесины резанием производится режущим инструментом, имеющим один резец (нож), несколько

резцон (фрезы) и много резцов (пилы).
Процесс резания состоит в том, что под воздействием внешней силы резец, имеющий форму клина,

при внедрении в древесину режущей кромкой перерезает волокна и отделяет их в виде опилок, стружки.

При резании иногда получается длинная стружка, образование которой создает на поверхности вырывины.

Во избежание этого следует стружку надломить, для

чего устанавливают стружколоматель (стружколом в

рубанке).
Резец (рис. 11) состоит из режущей кромки (лезвия), задней и боковой граней. Плоскость, вдоль ко-
*
щимися фрезами, при котором траекторией резания является

циклоида.
87
--------------- page: 86 -----------
Рис. 11. Элементы резца:
00, — режущая кромка (лезвие резца); 00 ,мм, — передняя грань;

OOi/iHi—■ задняя грань; Отп, Ojihn, — Соковые грани; ftda —плоскость

резания; Р — угол заострения; б — угол резашш; а — задний угол; 1 —

передний угол; о — ширина детали.
торой прямолинейно продвигается режущая кромка

резца, называется плоскостью резания. Угол, oG;m-

зуемый передней и задней поверхностями резца, называется углом заострения, или углом заточки. Угол,

образуемый передней поверхностью резца и плоскостью резания, называется углом резания.
Передний угол образуется передней поверхностью

резца и плоскостью, перпендикулярной плоскости резания; задний угол — задней поверхностью резца

и плоскостью резания.
Для качественной обработки древесины большое

значение имеет правильный выбор углов заострения,

резания, переднего и заднего. При большом угле ла-

острепия нужно затрачивать на резание дрепесины

большие усилия, а при малых углах заострения снижается стойкость резца; он быстро затупляется, лезвие мнется, ломается. Поэтому для ножей рубанков

установлен наиболее выгодный угол заострения (25±

±2.5)°, а передний угол в зависимости от назначения инструмента, характера материала и вида обработки колеблется н пределах 43-н50°.
При резании древесины происходит ряд сложных

явлений, вызванных внедрением резца в древесипу

и образованием элементон стружки. Чтобы яснее представить процесс резания, его следует расчленить па

элементы. Если в процессе обработки древесины рез-
88
--------------- page: 87 -----------
Piic. 12. Случаи резания:
а — открытое; б — полузакрытое; в — закрытое; г — в торец;
вдоль волокон; е — поперек волокон; ж — торцово-поперечное;
торцово-продольное; it — продольно-поперечное; 1— резец;
древесина.
дом образуется одна поверхность резания и стружка

срезается со всей обрабатываемой поверхности, резание называется открытым (рис. 12, а), если получаются две или три поверхности — полузакрытым

(рис. 12, б) и закрытым (рис. 12, в).
Различают резании простое (элементарное) и сложное. Простое резанио является открытым резанием,

при зтом ширина резца больше ширины обрабатываемой заготовки (работа гладильными ножами) и путь

режущей кромки прямолинеен. Простое резание

происходит при постоянной скорости п толщине

стружки.
В отличие от простого сложное резание имеет криволинейную траекторию и переменную толщину

стружки, причем ширина резца (длина лезвия) может быть меньше ширины обрабатываемой заготовки.

По отношению к направлению волокон различают три

случая резания: в торец, вдоль волокон, поперек во89
--------------- page: 88 -----------
локон. Прй резании в торец (рис. 12, г) плоскость

и направление резания перпендикулярны волокнам

древесины — происходит поперечное перерезание волокон. Стружка скалывается по слоям, а поверхность

получается шер:с:оватой. При резании вдоль волокон

(рис. 12, д) плоскость резания и направление резания параллельны волокнам дреиесины. Слои легко разделяются, п поверхность получается гладкой. Форма

стружки звисит от толщины снимаемого слоя. Толстая

стружка надламывается по длине, а более тонкая получается в виде непрерывной ленты (строгание фуганком).
Резание поперек волокон (рис. 12, е) происходит

при движении резца, при котором плоскость резания

параллельна волокнам древесины, а направление резания перпендикулярно им. При этом способе поверхность получается шероховатой и лишь при тепловой обработке (распаривания) и при обжиме древесины перед резцом образуется стружка в виде

непрерывной леиты хорошего качества (получение

шпона).
Удельная сила при резании вдоль волокон примерно в 2-^2.5 раза меньше, чем при резании в торец.

Удельной силой резания называется сила резания,

приходящаяся на единицу площади поперечного сечения стружки. Удельная сила при резании поперек волокон примерно в четыре раза меньше, чем при резании в торец.
Кроме основных случаев резания различают торцово-поперечное (рис. 12, ж), торцово-продольное

(рис. 12, а), продольно-поперечное (рис. 12, и) резание.
Свойства древесины разных пород различны, поэтому приходится затрачивать различные усилия при

их обработке. Обрабатывать древесину сосны легче,

чем древесину березы, а древесину березы легче, чем

древесину дуба; следовательно, чем больше плотность

древесины, тем труднее ее обрабатывать. Меньше усилий затрачивается на обработку влажной древесины,

так как ее сопротивление разрушению ниже, чем

сухой.
Шероховатость поверхности характеризуется размерными показателями неровностей (риски, ворсистость, мшистость). При обработке шероховатость по-
90
--------------- page: 89 -----------
bLjixuocni зависит от направления волокон к обрабатываемой плоскости, толщины снимаемой стружки,

величины угла заострения и скорости резания, числа

резцов, качества их заточки, точности установки и др.
Более качественная поверхность древесины получается при резании ее вдоль волокон, при подпоре волокон перед резцом и надламывании стружки.

В рубанке волокна со стороны подошвы подпирают

леток, а стружка надламывается стружколомом двойного ножа. При работе против слоя волокон получается большей частью нечистая поверхность (отщепы,

отколы).
Большую роль для получения чисто обработанной

поверхности древесины играет качество заточки резца

(ножа). При работе тупым резцом волокна не перерезаются и не разделяются, а рвутся и мнутся, в результате чего получается нечистая поверхность. Острый резец легко разрезает или разделяет волокна,

п поверхность древесины получается чистой.
Па шероховатость древесины оказывает влияние

скорость резания: при большей скорости резания поверхность получается более чистой. Под скоростью

резания понимают скорость движения лезвия но траектории резания (относительная скорость движения резца), а под скоростью подачи — скорость, с какой механизм подачи нодает деталь (заготовку) к режущему

инструменту. Резание древесины происходит при движении резца по древесине и может производиться при

движении древесины относительно резца. Линия относительного движения резца называется траекторией

резания.
РАЗМЕТКА
Для получения заготовок нужны лесоматериалы

соответствующих размеров и качества (доски, бруски,

брусья). Лесоматериалы подбирают так, чтобы при

раскрое на заготовки получалось минимальное количество отходов, причем заготовки должны быть без

недопустимых дефектов. В строительных конструкциях зданий и сооружений применяют в основном

древесину хвойных пород.
91
--------------- page: 90 -----------
Рис. 13. Инструменты для разметки:
а — рулетка; б — уровень; в— складной метр; г — угольник; 9 —

ерунок; с — деревянная малка; ж — металлическая <1алка; з — отволока; и — скоба; к — рейсмус; л — штангенциркуль; м— циркуль;

и — нутромер; о — метр-рулетка; п — уровень с отвесом; р — oriiec;

1—штанга; 2—рамка; 3—зажим рамки; 4—нониус; 5—линейка

глубиномера; 6—катушка; 7—шнур; 8—головка; 9—корпус.
При массовом изготовлении деталей в цехах, мастерских пиломатериалы нужных сечений получают

н кратных по ширине досках или в готовых по сечению брусках. Для сокращения времени разметку не

делают, а работают по упорам или линейкам, выкраивая при этом дефекты.
Заготовки размечают на материале с учетом припусков на дальнейшую обработку. Для разметки и проверки точности обработки заготовок и деталей используют следующие измерительные и разметочные инструменты.
Рулетка Р-3 (рис. 13, а) состоит из круглого металлического или пластмассового футляра, в котором

расположена измерительная лента длиной 1—100 м

с нанесенными на ней делениями, выраженными

в метрах, сантиметрах, миллиметрах. Рулетку используют для линейных измерений, а также для грубой

разметки длинномерных лесоматериалов. При работе

с рулеткой мерную лепту вынимают из футляра за
--------------- page: 91 -----------
кольцо, выступающее на ободке футляра. Для обратного сматьшашш ленгы вращают складную ручку,

помещенную и центре на боковой поверхности футляра. Для плотничных работ используют рулетку

длиной 20—30 м.
Уровнем (рыс. 13, б) проверяют горизонтальное

и вертикальное расположение поверхностей, горизонтальность полов, балок, прогонов. Оц. представляет собой металлический корпус, в который вставлена запаянная ампула (трубка) с наполнителем, окрашенным в розовый, желто-зеленый или другие цвета светлых тонов. В наполнителе имеется пузырек воздуха,

который стремится занять верхнее положение. Положение ампулы в корпусе отрегулировано так, что пузырек воздуха занимает среднее положение в трубочке против отметки в корпусе, когда он находится

в строго горизонтальном положении. В торцах уровня

также имеются ампулы — трубки, предназначенные

для проверки вертикальности плоскостей.
Складной метр (рис. 13, в) представляет собой набор металлических или деревянных линеек с нанесенными на них делениями. Линейки соединяются между

собой на шарппрах и легко складывются или раздпитаются. Звенья метра изотовляют из пиломатериалов

лиственных пород, пропитывают олифой, шлифуют

и окрашивают в ярко-желтый цвет. После нанесения

делений, цифр звенья метра покрывают лаком. Пластины с остановами делают из стальной ленты, нако-

печники — из белой жести, а шарнирные соединения

выполняют на свободно посаженных заклепках. Метр

служит для линейных измерений предметов незначительной длины.
Угольник (рис. 13, г) предназначен для проверки

прямоугольности элементов строительных конструкций. Представляет собой основание, в которое под

прямым углом вмонтирована линейка с делениями.

Угольники бывают деревянные, размером 250X1G0X

Х22 и 500X300X24 мм и металлические, размером

500X240 мм.
Ерунок (рис. 13, д) служит для разметки и измерения углов 45 и 135°, а также для разметки соединений на «ус». Представляет собой основание — колодку, в которую под углом 45° вставлена деревянная

или металлическая линейка.
93
--------------- page: 92 -----------
Малкой (рис. 13, е, ж) измеряют углы по образцу

л переносят их на заготовки (детали). Состоит из основания (колодки) и линейки, соединенных между собой шарнирно.
Отволокой (рис. 13, а) наносят линии на край

доски; представляет собой дере/шшшй брусок длиной

400, шириной 50 мм. С одного конца брусок отволоки

имеет небольшой скос, а на расстоянии 1/3 от края —

выступ, в который забивают гвоздь. Острым концом

гвоздя наносят линии (риски).
Скобой (рис. 13, и) размечают при ручной зарезке

шипы и проушины. Она представляет собой деревянный брусок, в котором на расстоянии 1/3 от края выбрана четверть. В четверть с определенным шагом

забивают гвозди, острыми концами которых наносят

линии.
Черта предназначена для разметки параллельных

линий; представляет собой вилку, острые концы которой могут раздвигаться на нужный размер.
Рейсмусом (рис. 13, к) наносят риски, параллельные одной из сторон бруска, детали. Он представляет

собой деревянную колодку, в которой через два отверстия проходят два бруска. На конце бруска с одной стороны имеются острые шпильки для нанесения

рисок. Выпуская конец бруска за колодку, устанавливают необходимю величину расстояния от кромки

до наносимой риски, т. е. линии разметки.
Штангенциркулем (рис. 13, л) измеряют наружные

и внутренние размеры деталей и изделий с погрешностью до 0.1 мм. Наиболее часто применяют штангенциркуль ШЦ-1 с двусторонним расположением губок

для наружных и внутренних измерений и линейкой

для измерения глубин.
Циркулем (рис. 13, м) переносят размеры на пиломатериалы, заготовки и очерчивают окружности.
Нутромером (рис. 13, н) измеряют внутренние

диаметры отверстий.
Метр-рулетку (рис. 13, о) используют для более

точного измерения и разметки любых заготовок но

ширине и коротких по длине. Она состоит из металлического футляра со спирально уложенной в нем

стальной лентой длиной 1—2 м, на которой нанесены

деления. При нажимо на помещенную сбоку футляра
94
--------------- page: 93 -----------
пружину лента выскакивает наружу. Сматывается

лента обратно в футляр вручную.
Уровнем с отвесом (рис. 43, и) проверяют вертикальность поверхностей.
Отвес (рис. 13, р) применяют для проверки вертикальности установки деревянных конструкций (балок, ферм, стропил). Ои представляет собой металлический весок цилиндрической формы, заканчивающийся на одном конце конусом. Диаметр веска 18,30

и 38 мм, длина 39—200 мм. Он подвешивается

к льняному шнуру диаметром 1.5—2 мм, длиной 3,

5, 7 и 40 м, который наматывается на катушку.
От точности выполнения разметки зависит качество получаемых элементов, поэтому ее выполняют

строго в соответствии с чертежами, которые предварительно необходимо изучить. Прн разметке на заготавливаемом материале наносят окончательные размеры

заготовки или детали с учетом припусков на дальнейшую обработку. Линию разметки называют риской.
Нанесение линий разметки по линейке показано

на рис. 14, а. Линейка должна иметь прямые кромки

и быть хорошо выравненной. Сначала на материале

отмеряют метром расстояние от кромки и наносят

точки (не менее двух), через которые пройдет линия.

Затем линейку прикладывают к материалу так, чтобы одна из кромок прилегала вплотную к точкам, п через точки карандашом или шилом проводят топкую

липиго. На обработанной поверхности разметку лучше

делать острым и тонким шилом, которое остарляет

после себя тонкую царапину.
Тонкую линию разметки можпо наносить плотничным карандашом, который затачивают так, чтобы он

имел форму тонкой острой лопаточки. При отсутствии

плотничпого карандаша используют чертежный карандаш Т или ТМ.
Разметка по ерунку или малком показана на

рис. 14, б, в. Для проверки или разметки линий под

заданным углом ерунок (или малку) колодкой-осяо-

ванием плотно прижимают к кромке размечаемой

доски и затем под нужным углом проводят риску.

Кромка у доски должна быть ровной, иначе разметка

будет неточной.
Рейсмусом (рис. 14, г) риски наносят следующим

образом: из колодки рейсмуса выдвигают брусок со
95
--------------- page: 94 -----------
Рис. 14. Приемы разметки:
а — линейкой; б — по ерунку; в — малкой; г — рейсмусом; в —

отволокой; е — циркулем; ж — угольником с шилом; о — бечевкой;

и — скобой; к — измерение кронциркулем.
шпилькой и устанавливают в нужном положении, причем расстояние от шпильки бруска до колодки должно соответствовать размеру от риски до кромки детали. Чтобы получить ровные и тонкие риски, колодку

рейсмуса плотпо прижимают к кромке детали и ведут по ней ровно, плавно и без перекосов. Риски легче

паносятся, если рейсмус вести от себя. Если рейсмус

прижать неплотно или перекосить, то риска будет

извилистой, неровной и непараллельной другой стороне (кромке) детали. Шпилька должна быть остро

заточена напильником.
При нанесении рисок отволокой (рис. 14, д) доску

с обработанной кромкой прикладывают к кромке доски, па которую наносят риску: между досками оставляют щель, острием гвоздя наносят риску. Для того

чтобы риска была тонкой, острие гвоздя должно быть

хорошо заточено.
Разметка окружности циркулем показана на

рис. 14, е. Наружный диаметр круглого предмета из96
--------------- page: 95 -----------
меряют следующим образом: ножки кронциркуля раз-

ь. несколько мепьше диаметра измеряемого лред-

i>:-ij, лосле чего предмет вводят между ножками таг;,

ч> оь; они несколько разомкнулись и плотно прилегли

к предмету, как это показано на рисунке. Затем цир-
I.;. ль без смещения ножек снимают с предмета; рас-

cj'f^inue между ножками составит диаметр круглою

предмета.
При нанесении риски шилом по угольнику

(рис. 14, ж) иужно, чтобы доска, на которую наносят

риски, имела прямые кромки, т. е. была хорошо остругана. Основание угольника должно плотно прилегать к кромке. Угольник держат левой рукой, а правой проводят риску острым шилом, держа его слегка

наклонно. Шило нужно вести равномерно, без сильного нажима.
Линии на досках и других длинных деталях наносят бечевкой (рис. 14, з), натертой мелом или куском влажного (мягкого) древесного угля. На одном

торце доски на нужном расстоянии от кромки делают

зарубку, в которую вставляют конец бечевки, натирают мелом или углем, а другой конец держат левой

рукой на том же расстоянии от кромки, прижимая

к доске, после чего правой рукой бечевку слегка

оттягивают вверх и затем отпускают. Бечевка, ударяясь о доску, наносит линию. Бечевкой наносят линии для грубой обработки; для более точной обработки

линии наносят с помощью линеек или шаблонов.
При разметке скобу (рис. 14, и) плотно прижимают

к поверхности размечаемого бруска у риски, нанесенной заранее, и ровно двигают вдоль него: имеющиеся

на скобе острия гвоздей оставят след на бруске, прочерчивая на нем параллельные линии. Для каждого

размера шила и проушины должна быть своя скоба.
Шаблоны для разметки (рис. 14, к) бывают различными по размерам, форме и конструкции. Изготовляют их из листовой стали, фанеры, твердых древесноволокнистых плит. Для разметки шаблон накладывают на обрабатываемую доску, брусок, заготовку,

а затем карандашом или шипом обводят контуры.

Применение шаблонов сокращает время на разметку,

упрощает ее, разметка получается более точной. Шаблоны бывают плоские, объемные и охватывающие

весь алемеит.
97
--------------- page: 96 -----------
Efea 15. No? cydi u с аабйоае:
a — общий вид верстака; б — передние тиски; в — задние тиски; г —

зажимы, упоры; д — крепление доски валетом простым прижимом;

1—оснопаиис; 2—передние тиски; 3—крышка; 4—сквозные гнезда;

5—задние тиски; 6—лоток; 7—подкладочная доска; 8—винт; 9—

коробка тисков; 10—упор; И—гребенка; 12—простои валет; 13—

винтовой валет.
Соединения бревенчатых стен в углах делают

в виде ленты. Для выполнения этой врубки бревно

на конце отесьщают на два канта, а затем по шаблону

размечают лапу. Для уменьшения продуваемости стен

в углах применяют лапу с коренным шипом.
Рабочее место плотника оборудуют верстаком

(рис. 15, а), необходимыми инструментами и приспособлениями.
На верстаке обрабатывают (распиливают, строгают

и др.) доски, бруски длиной до 3 м, собирают щиты,

коробки, элементы опалубки и др.
Верстак состоит из верстачной доски (крышки),

подверстачья (основания), передних (поперечных)

и задних (продольных) тисков. На верстачной доске

вблизи ее переднего ребра имеется ряд отверстий,

предназначенных для установки упоров (металличе98
--------------- page: 97 -----------
ских или деревянных). Вдоль верстачной доски

(с надпей стороны) находится лоток, в котором размещается мелкий инструмент, необходимый для работы. Основание делают из стоек, связанных между

собой брусками. В подверстачье (основании) можно

оборудовать шкаф для хранения инструмента и некоторых материалов.
Передние и задние тиски предназначены для зажима it них обрабатываемых предметов. Передние

тиски имеют зажимный ни пт и подкладочную доску.

Задние тиски с коробкой передвигаются с помощью

винта. В гнезда, имеющиеся в верстачной доске

и в задней зажимной коробке, вставляют упоры,

между которыми укладывают в горизонтальном положении обрабатываемый материал. Вращением винта

задних тисков материал зажимают. Обычно упоры

располагаются ниже плоскости обрабатываемой дре-

псч'нны, с тем чтобы инструмент их не задевал. Для

лучшего удерживания обрабатываемого материала на

верстаке в уноре, примыкающем к древесине, делают

насечку. В гнезде упор держится с помощью пружины. При обработке материала в вертикальном положении его зажимают либо в передних, либо в задних

тисках.
Основание верстака делают из древесины, хвойных

пород, а верстачную доску — из древесины березы,

дуба, бука, ясеня. Верстачная доска имеет ширину

400—500, толщину 60—70 мм. Верстак должен быть

закреплен на рабочем месте, а инструменты располагаться так, чтобы ими было удобно пользоваться.
При эксплуатации верстака надо следить за его

исправностью. Верстачная доска должна быть ровной,

без перекосов, так как на перекошенной доске трудно

выполнять точную работу. Тиски должпы прочно зажимать обрабатываемый материал, а болты, скрепляющие верстак, должны быть хорошо затянуты.

Клинья должны входить в гнезда плотно, но не слишком туго, чтобы не выколоть края. Гнезда должпы

иметь одинаковый размер, чтобы клин можно было

вставить в любое гнездо. Винты делают металлическими. Для плавного движения винты и ходовые

части верстака периодически смазывают. В нерабочем

состоянии винты рекомендуется держать в слегт
--------------- page: 98 -----------
затянутом состоянии. Для повышения долговечности

верстак покрывают олифой.
При пилении, долблении, сверлении, резании стамеской под обрабатываемые предметы необходимо подложить доску, чтобы не повредить верстак.
Для плотника промышленность изготовляет индивидуальный набор инструмента ИН-14, который состоит из 10 предметов. В набор входит плотничный

топор, плотничный молоток, широкая ножовка, строительные клещи, рубанок с одиночным ножом, плотничные долота, стамески, шлифовальный брусок, трех-

граипый нанилышк, строительный отвес, металлический угольник, строительный уровень, измерительная

рулетка, складной метр.
ТЕСКА
Топор предназначен для рубки, колки, тески, выборки пазов и грубой обработки при плотнично-опалубочных ii других видах работ. При направленный

топора вдоль волокон происходит раскалывание древесины без перерезания волокон. При срезании с древесины (бревна) тонкой щепы, стружки производится

теска. Процесс, при котором топор направлен поперек волокон и перерезает их, т. е. разрубает, называется рубкой.
Теску древесины выполняют вручную топором

(рис. 16, а). Топоры строительные выпускают двух

типов: с прямым и округлым лезвием. Топорище делают из древесины твердых лиственных пород—граба,

ясеня, клена, вяза или березы. Древесина топорища

должна быть влажностью 12% и не иметь трещин,

гнили, синевы и сучков диаметром более 6 мм. Изготовленное топорище шлифуют, пропитывают олифой

оксоль с добавлением 10—12% охры и покрывают бесцветным лаком.
Обрабатывают бревна обычно на один, два, три

и четыре канта* и нанругло (под скобу). Перед теской бревно необходимо окорить, уложить иа подкладки (рис. 16, б), а затем шнуром разметить линии
*
ления или фрезерования.
100
--------------- page: 99 -----------
Рис. 16. Теска древесины:
а — топор; б — теска бревна, уложенного на подкладки; в — таска

промни доски; г — размотка торца бревна шнуром с отвесом;

а — надрубы на бревне по разметке; е — теска бревна по

подрубам; ж — разметка бревна для тески на четыре каната; з, и —

теска бревна на четыре каната; к, л — теска бревна под скобу по

шаблону;», к— выборка пазои; о — вырубка четверти; 1—топорище; 2—обух; 3—клин; 4—полотно; 5—носок; 6—фаска; 7 — лезвие

топора; 8—бородок; 9—клин; 10—подкладки.
--------------- page: 100 -----------
тески. Затем плотник становится так, чтобы брешю

было у него между ногами. С обрабатываемой стороны

на расстоянии примерно 400—500 мм он делает надрубы на толщину отесываемой части, т. е. почти до

линии разметки, а затем скалывает ее, после чего производит теску, ориентируясь на линию разметки.
Для получения из бревна бруса максимального сечения на ьсршлне бревна проводят циркулем максимальную окружность, такого жо размера окружность

проводят и на комле, затем угольником через центр

окружности проводят два взаимно перпендикулярных

диаметра. При соединении точек пересечения диаметров с окружпостью получается максимально возможный размер бруска без обзола.
Теску па один кант делают так: па торцах бреина

размечают кант, после чего топором в краях разметки

делают насечку с обоих концов бревна. В них вставляют шнур, натертый мелом, и, туго натянув его

вверх, отпускают. Отпущенный шнур, ударившись
о
третьего и четвертого кантов производится аналогично.

Теску бревен надо вести от вершины к комлю. При

отборе кантов у линли тески надо снимать более тонкий слой, с тем чтобы не выйти за нее. Во избежание

получения травмы плотник должен держать ногу на

безопасном расстоянии от обрабатываемой стороны.
Кромки у досок отесывают топором (рис. 1(5, в).

Для этого доску кладут на подкладку, шнуром отбивают линию тески, затем делают надрубы и обрабатывают кромку, строго ориентируясь на линию тески.
При теске иакругло бревно сначала обрабатывают

на четыре канта (рис. 16, ж, з), nocjie чего на ребрах

бруса делают надрубы и топором обрабатывают их но

шаблону таким образом, чтобы бревно приняло круглую цилиндрическую форму (рис. 16, л). Четверти

вынимают следующим образом: по размеченной линии

(рис. 16, и) делают надрубы, после чего древесину

между надрубами скалывают и зачищают четверть до

разметки. Окончательная зачистка производится рубанком. Пазы (рис. 16, м, о) выбирают примерно

так же, как и четверти, но с той разницей, что бока

у назоз зачищают топором, а дно — стамеской.
Шипы или гребни иа торцах бревен, брусьев зарубают по разметке на их торцах. После разметки во102
--------------- page: 101 -----------
круг шипа дол о ют подрезку пилой, после чего подрезанную часть древесины скалывают, а шип п гребень

зачищают.
Топор должен быть хорошо заточен на круглом

точиле. К точилу прикладывают всю плоскость фаски.

При этом следят за тем, чтобы не изменялся угол заточки (заострения). При заточке одной рукой держат

обух, а другой — середину топорища. Точильный круг

должен вращаться навстречу топору, для охлаждепия

его смачивают водой, одновременно с ;>тим охлаждается топор. Топор периодически поворачивают то правой, то левой стороной, с тем чтобы лезвие затачивалось одинаково с обеих сторон. После заточки на лезвии топора появляются мелкие заусеницы. Их снимают

на смоченном водой бруске, при этом фаски прикладывают к нему попеременно с одной и другой стороны

и круговыми движениями водят по бруску до тех пор,

пока лезвие на ощупь не станет гладким. Правят

лезвие топора оселком, смоченным водой или маслом.

Слегка прижимая к фаске, его водят круговыми движениями то с одной, то с другой стороны топора. При

правке топор держат в левой руке, а оселок в правой.
ПИЛЕНИЕ
Пиление — операция разделения древесины на части многорезцовым инструментом. Для распиловки

лесоматериалов применяют ручные или механические

пилы. Пила представляет собой ленту или диск с расположенными на ней зубьями (резцами). Зубья имеют следующие параметры: расстояние между двумя

смежными вершинами составляет шаг, а расстояние

между основанием и вершиной — высоту зуба. Для

удаления образующихся в процессе пиления опилок

служит впадина (пазуха). Каждый зуб пилы имеет

три режущие кромки — одну переднюю, короткую,

и две боковые. У пил для продольной распиловки дре

весины зубья короткой режущей кромкой перерезают

волокна, а боковыми разделяют волокна между собой

по их направлению. Зубья этих пил имегат форму тре

угольника, прямую заточку; ими можно пилить тольк(

в одну сторону. У пил для поперечной распиловки ко

ротная режущая кромка разделяет волокна, а боковьк
10
--------------- page: 102 -----------
а — двуручная поперечная; б— ножовка широкая поперечная; в—

ножовка узкая; г — ножовка с обушком; д — награди»; е — лучковая пила; i—полотно; 2—ручки; 3—стойки или боковые планки;

4— тетива; 5— средник; 6— закрутка.
перерезают их. Зубья имеют преимущественно форму

равнобедренного треугольника и двустороннюю заточку, поэтому ими можно пилить в обе стороны.
Ручные пилы. К ручным пилам относятся поперечные двуручные, ножевые (ножовки) и лучковые.
Пилы поперечные двуручные (рис. 17, а) применяют для поперечного распиливания лесоматериалов,

ггри плотнично-опалубочных работах. Толщина пил

1.1, 1.4 мм. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, заточка косая. Угол заострения (40—

45±2)°.
Ножевые пилы, или ножовки, бывают широкие,

узкие, с обушком. Ножовку широкую (рис. 17, б)

применяют для поперечного раскроя брусков, широких досок и плит.
Ножовки изготовляют для поперечной (тип 1),

продольной (тип 2) распиловкп древесины и универсальные (тип 3). Они могут иметь сменные полотна

толщиной 0.5—1.2 мм. Длина режущей части ножовок 250—650, шаг зубьев ножовок типов 1 и 2 — 2.5—
6.5,
и из древесины твердых лиственных пород и покрывают лаком.
104
--------------- page: 103 -----------
Зубья ножовок должны быть заточены и разведены,

причем зуб должен быть заточен на протяжении не

менее 2/3 его высоты от вершины. Зубья ножовок тина
2
передней грани зуба. Зубья разводят поочередным нч

отгибанием в разные стороны на величину: для зубьев

с шагом до 3 мм — 0.1—0,3 мм, с шагом зубьев свыше
3
иметь защитное покрытие.
Ножовка узкая (рис. 17, в) предназначена для

распиливания тонких материалов и выпиливания криволинейных заготовок, а также для сквозных пропилов. Толщина иолотна 1,5 мм.
Ножовку с обушком (рис. 17, г) используют для

неглубоких пропилов и при подгонке соединений.

Верхняя часть полотна имеет утолщение. Толщина

полотна 0.8 мм.
Иожовку-наградку (рис. 17, д) применяют для

j/ecKHoJiioro пропиливания. Толщина полотна 0.4 —

U.7 aim. Ею можно выпиливать узкие пазы.
Лучковые пилы (рис, 17, е) предназначены для

продольного и поперечного распиливания древесины.

Они представляют собой деревянный станок (лучок) из древесины твердых пород с натянутым на нем

полотном 1. Тетиву 4 делают из крученого льняного

шш пенькового шнура диаметром 3 мм. Лучковые

пилы распашные (раснускные) используют для продольной распиловки. Имеют полотно шириной 45—

55, толщиной 0.4—Q.7 мм, шаг зубьев 5 мм, угол заострения 40—50°, заточка зубьев прямая. Поперечные

пилы имеют ширину полотна 20—25 мм, шаг зубьев
4
равнобедренный треугольник. Длина иолотна лучковых

лил 780—800 мм,
Выкружные пилы служат для криволинейной распиловки. Имеют длину 500, ширину полотна 4—

15 мм, шаг зубьев 2—4 мм, угол заострения 50—60°,

зубья с прямой заточкой.
Для уменьшения трения и во избежание заедания полотна пилы в пропиле зубья разводят. Полотно пилы зажимают в тиски, п вершины зубьев поочередно отгибают от основания примерно яа 2/3 высоты: четные — в одну сторону, а нечетные — в другую. При распиловке древесины твердых пород зубья
--------------- page: 104 -----------
Рис. 18. Заточка и фугование пял:
а — расположение пилоточа при прямой заточке; б — располон-еми;»

пилоточа при косой заточке; в — заточка лучковой пилы, закрепленной в тисках; г — заточка лучковой пилы, уложенной в деревянную

колодку; А — фугование пил; 1— напильник; 2— колодка; 3— пила.
разводят па 0.25—0.5 мм, а мягких пород—на 0.5—
1
версальной разводок. Точность развода проверяют

шаблоном. В нерабочем состоянии во избежание растяжения тетивы следует немного отпустить закрутку.
В процессе пиления зубья затупляются; чтобы

восстановить режущую способность зубьев, их затачивают напильником (рис. 18, а — г). Заточку нужно

производить ровно, без сильных нажимов (так как

это может вызвать перегрев пилы), так чтобы не было

заусенцев, засинений и других дефектов. Пилы для
106
--------------- page: 105 -----------
поперечного раскроя имеют косую заточку, поэтому

напильник при их затачивании держат под углом GOTO0. Заточив через один зубья с одной стороны, затачивают пропущенные зубья с другой стороны. Вершины затачиваемых зубьев должны находиться на

одной высоте, поэтому до заточки зубья выравнивают

но высоте фугованием следующим образом: и деревянную колодку 2 (рис. 18, д), имеющую прорезь,

вставляют трехгранный напильник 1, после чего колодку с нанильником надевают на иилу 3 и, двигая

но полотну, выравнивают вершины зубьев.
Наточенные пилы не должны иметь заусенцев, за-

спнений и других дефектов. Заусенцы снимают напильником, с мелкой насечкой (бархатным).
Процесс пиления. Перед работой лучковой пилой

проверяют плоскость полотна и его натяжение. Полотно должно быть прямолинейным, без перекосов. По

отношению к станку (лучку) его устанавливают иод

углом 30° и хорошо натягивают. Правильность установки пилы проверяют следующим образом: левой руной держат за средник, а правой за ручку и смотрит,

прищурив один глаз, на полотно пилы. Если оно

установлено правильно, то будет иметь вид натянутой

нити, а если неверно, то скрученный конец будет толще. Исправляют положение полотна попоротом ручки.

В случае зажима нолотна в пропиле проверяют развод зубьев.
Доску, которую нужно распилить вдоль, укладывают и закрепляют на верстаке или столе так, чтобы

отпиливаемая часть выступала наружу. Затем с помощью рейсмуса или линейки намечают линию распила. Левой рукой беру*1 нилу за конец стойки у тетивы, а правой — за другой конец стойки у полотна,

истают перед верстаком (рис. 10, а) и делают свободные движения «в размах», прижимая нилу ко дну

распила при движении ее вниз, а при движении вверх

(холостой ход) несколько отводя ее в сторону. Пилить нужно ровно, без резких движений и сильных

нажимов. В процессе пиления пилу необходимо держать вертикально, так как при ее отклонении пропил получается неточным.
При поперечном распиливании (рис. 19, б) доску

кладут на верстак так, чтобы отпиливаемый отрезок

свисал с него. Поддерживая ее левой рукой, правой
107
--------------- page: 106 -----------
Рис. 19. Распиливание досок:
а — продольное; б — поперечное; в — поперечное под углом лучионой

пилой в распиловочном ящике.
берутся за стойку лучковой пилы и перепиливают

доску ровно, без нажима. Пфед окончанием распиливания движение «пилы следует слегка замедлить,

а отпиливаемый отрезок придержать левой рукой во

избежание облома отрезков.
Точная торцовка или распиливание по углом производится в распиловочном ящике (рис. 19, в), в боковых стенках которых имеются пропилы, расположенные прямо пли под определенным углом (45 или

90°).
--------------- page: 107 -----------
СТРОГАНИЕ
После распиливания заготовки имеют риски, шероховатости, покоробл('!ПК!С'гь. Все эти дефекты устраняют строганием. Кроме того, при строгании заготовкам

придают нужную форму. Строгание—операция резания древесины ножами, при которой траекторией резания является прямая, совпадающая с направлением

рабочего движения. Строгают древесину ручным или

фрезеруют механизированным инструментом.
Инструменты для ручного строгания. Рубанок

(рис. 20) представляет собой деревянный корпус 1,

в который вставлен нож 5, закрепляемый клипом 4.

Нож 5 вставляют в гнездо (леток) 3 корпуса под углом 45°. В подошве 8 рубанка имеется угловая прорезь— пролет шириной (о.7+0.5—1) мм, через которую за подошву выступает лезвие ножа. С боков

летка 3 делают заплечики для опирания клипа 4.

Для удобного продвижения рубанка по материалу

имеется рог 2. Подошва 8 рубанка должна быть гладкой и ровной. В связи с тем что подошва рубанка работает на истирание, в ней делают вклейку из древесины твердых пород — граба, клена, ясеня, бука

и др.
Рубанок с единичным ножом (рис. 20, а) применяют для первичного строгания древесины и для строгания ее после обработки шерхебелем. Лезвие у ножа

прямолинейное и выпускают его на 1 мм. Так как

в рубанке нет стружколома, стружка образуется без

излома, поэтому на поверхности древесины часто получаются задиры, а иногда отколы.
Рубанок с двойным ножом (рис. 20, б) используют

для чистового строгания древесины. Им можно также

застрагивать горцы, имеющие задиры, и свилеватые

поверхности древесины. В отличие от рубанка с одиночным ножом он имеет помимо ножа стружколом 9,

которым надламывается стружка.
Шерхебель (рис. 21) служит для первоначального

грубого строгания вдоль, понерек и под углом к волокнам древесины. После строгания шерхебелем поверхность древесины получается неровной, со следами

углублений в виде желобков. Эго вызвано тем, что

лезвие ножа имеет овальную форму. При работе нож

выпускают до 3 мм.
109
--------------- page: 108 -----------
а — с одиночным ножом; б —с двойным ножом; 1—корпус; 2—рог;

3—леток; 4—клин; 5—нож; 6—упор; 7—пробка; 8—подошва;

9— стружколом.
Рис. 21. Шерхебель:
о — общий вид; б — шерхебельный нож.
Рис. 22. Фуганок;
а — общий пид; б — нож фуганка; 1—пробка; 2—ручка.
--------------- page: 109 -----------
Фуганок (рис. 22) служит для окончательного чистового строгания, выравнивания больших поверхностей и прифуговки отдельных деталей. Он длиннее

рубанка почти в три раза, что позволяет строгать

длинные поверхности. Нож фуганка имеет длину 180,

ширину 60—65 мм. Более короткие заготовки строгают полуфуганком, имеющим корпус длиной 530, нож

шириной 50 и длиной 180 мм. У фуганка в передней

части находится пробка для выбивания ножа из летка.

Для этого по ней надо ударить киянкой.
Для зачистки древесины, имеющей задиры и свилеватость, применяют рубанок с укороченным корпусом — шлифтик. Шлифтик имеет узкую щель (шириной 5 мм) и увеличенный передний угол (60°), вследствие чего при работе им снимается тонкая стружка

и поверхность древесины чище обрабатывается.
Для профильного' строгания применяют зензубель,

фальцгебель, шпунтубель и другие рубанки.
Зензубелем (рис. 23) выбирают четверти, фальцы

и зачищают их. Наличие в корпусе бокового отверстия обеспечивает свободный выход стружки. Ножи

у зензубеля по форме напоминают лопатку.
Фальцгебель (рис. 24, а) предназначен для отборки и зачистки четвертей и имеет в отличие от зензубеля ступенчатую подошву.
Шпунтубелем (рис. 24, б) выбирают пазы — шпунты на кромках и пласти деталей. Он состоит из двух

корпусов, соединенных винтами, причем в одном из

корпусов закрепляют нож.
Грунтубелем (рис. 24, в) зачищают трапециевидные пазы, выбранные наградной.
Галтелью (рис. 24, г) образуют желобки разной

ширины или глубипы с различным радиусом закругления.
Штап (рис. 24, д) предназначен для образования

закруглений на кромках.
Калевкой (рис. 24, е) производят профильную обработку деталей. Подошва калевки имеет форму, зеркальную (обратную) форме профиля детали.
Горбачом (рис. 24, ж, з) строгают вогнутые и выпуклые поверхности.
Подошвы корпусов рубанков и фуганков делают из

древесины граба или ясеня, а верхнюю часть корпуса,

рог, упор, клин, ручку, нробку — из прямослойной
111
--------------- page: 110 -----------
Рис. 23. Зензубель:
а — общий вид; б — зепзубелышй нож.
I—'
Рис. 24. Ручной инструмент для профильного строгания:
о — фальцгебель; С — шщшуоель; с — гр> нтуболь; г — гальтель; 9—•

штап; е — паленка; ж — горбач с вогнутым корпусом; а — горбач

с выпуклым корпусом.
--------------- page: 111 -----------
древесины березы, бука или клена 1-го сорта влажностью 8—10 %. Древесина с гнилью и червоточиной

ие допускается.
Ручное строгание. Перед работой инструмент надо

наладить: заточить нож так, чтобы он был без заусенцев, засинений и других дефектов, прочно закрепить его в корпусе; выпустить лезвие за подошву

ровно, без перекоса. Правильность выпуска лезвия

проверяют, поднимая рубанок вверх на уровень глаз.

Если лезвие будет видно как узкая полоса-нитка, то

нож «присажен» правильно.
Разбирают рубанок следующим образом: берут рубанок в левую руку и, слегка ударяя киянкой или

молотком по торцу (хвостовому), ослабляют клин. При

закреплении ножа с клином ударяют киянкой по лобовой части корпуса.
Ножи точат на точилах с карборундовым или песчаниковым кругом. Круг следует смачивать водой,

а нож держать прямо, без перекосов, равномерно прижимая его к кругу. При заточке у ножа надо сохранять угол заострения, лезвие должно быть прямолинейным, без перекосов. После заточки имеющиеся на

лезвии заусенцы, зазубрины снимают оселком, производя ножом круговые движения и равномерно прижимая его к оселку. Угол заострения проверяют шаблоном, а прямолинейность—линейкой- или угольником.
Перед строганием осматривают обрабатываемую заготовку п и случае ее годности закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпало с направлением строгания. Затем надо встать к верстаку

вполоборота, поставив левую ногу вдоль верстака

слегка вперед, а правую по отношению к левой иод

углом 70°. При таком положении ног п небольшом наклоне корпуса вперед работать более удобно. Строгать

нужно движением рук в полный размах, равномерно

нажимая на корпус инструмента. Правой рукой держат хвостовую часть, левой — рог.
При строгании рубанком (рис. 25, а) слегка нажимают левой рукой на переднюю часть корпуса,

правой—на заднюю часть, а перед окончанием строгания, т. е. в конце обрабатываемой заготовки, следует больше нажимать правой рукой, чтобы не «завалить» конец заготовки.
5
j)3
--------------- page: 112 -----------
Рис. 25. Работа ручным стригальным инструментом:
а — рубанком; б — фуганком; в— торцевое строгание от себя; г-

торцевое строгание ь себе; д — отборка четверти зензубелем; I—на

чальная нареэна; 2—отборна четверти; 3—зачистка четверти.
Если заготовка имеет грубую и шероховатую по

верхность, то ее сначала обрабатывают шерхебелем

затем рубанком с одним ножом, а для получения бо

лее чистой поверхности — рубанком с двойным ножом

При работе фуганком (рис. 25, б) правой pynoi

берут за ручку, а левой поддерживают корпус фуган

ка немного позади пробки. Прострогав фуганком одтп

участок детали но ширине, переходят к обработк!
114
--------------- page: 113 -----------
другого участка. Ввиду того что деревянные рубанки

легче и хорошо скользят по древесине, их применяют

более широко, чем металлические.
При строгании в торец (рис. 25, в) сначала строгают с одного торца заготовки от себя до ее середины,

а затем с другого торца на себя (рис. 25, г). При

этом способе строгания отщепов и отколов иа поверхности и кромках не образуется.
Четверти отбирают зензубелем (рис. 25, д). Сначала делают разметку, затем начальную зарезку 1-й,

отборку 2-й и зачистку 3-й четверти.
ДОЛБЛЕНИЕ И РЕЗАНИЕ
Для выборки гнезд, пазов, шипов и других работ

применяют долота. Долота бывают плотничные

(рис. 2(3, а) и столярные (рис. 26, б). Рукоятки 2 долот изготовляют из древесины дуба, клена, бука, граба, белой акации, ясеня или ударопрочной пластмассы. Древесина рукоятки должна быть здоровой, без

трещин, гнили и червоточины влажностью до 12%.
Лезвия долот имеют одностороннюю заточку, завалы и выкрашивания на режущих кромках недопустимы.
Для выборки и зачистки ийсов, гнезд, шипов и снятия фасок применяют плоские стамески (рис. 26, в),

а для выборки закругленных шипов и обработки

вогнутых и выпуклых поверхностей — полукруглые

стамески (рис. 26, г). Угол заострения—заточки

долот и стамесок (25±5)°. Полотна долот и стамесок делают из стали высокого качества. Рукоятки стамесок изготовляют из древесины тех же пород, что

и рукоятки долот. Они должны иметь колпачок. Хвостовик стамесе;: долот должен иметь форму, обеспечивающую падежное крепление полотна в рукоятке.

Металлические части долот, стамесок должны иметь

антикоррозионное покрытие.
Долотами гнезда выбирают по разметке, причем

при долблении сквозных гнезд разметку наносят

с обеих сторон детали (рпс. 27,а), песквозных — с одной стороны (рис. 27, б). Обрабатываемую деталь укладывают на с геле или верстаке п закрепляют ее.

При иыдалблпвашш сквозных гнезд во пзбежапно
113
--------------- page: 114 -----------
Рис. 26. Долота и стамески:
а — долото плотничное; б — долото столярное; в — стамеска плоская; е — стамеска полукруглая; 1—полотно; 2—руконтка; 3—
колпачок
порчи крышки стола, верстака под деталь подклады-

вают отрезок бракованной доски. Ширина лезвий долот должна соответствовать ширине выбираемых

гнезд.
Долбление гнезда начинают так: долото устанавливают фаской, обращенной внутрь, у размеченной

риски и легкими ударами киянки по ручке углубляют

его в древесину (рис. 27, в), затем долото вытаскивают, ставят, несколько отступая, внутрь гнезда

(рис. 27, г) и вновь ударяют киянкой по ручке, а затем, покачивая его, вынимают древесину и таким

образом продолжают долбление. При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, а затем, повернув деталь,— с другой. Работа стамеской показана на рис. 28.
Во избежание получения травм при работе стамеской нельзя резать в направлении па себя, на весу,

с упором детали па грудь и в том случае, когда деталь лежит на коленях. При резании стамеской пальцы левой руки должны находиться сзади лезвия.
ПС
--------------- page: 115 -----------
□ r^l
I
гага
Рас. 27. Работа долотом:
а _ гыоорка сквозного гиезда; б — выборьа иесквозпого гнезги;

но.: I I.I-н 1-:i яочогй (начальное и конечное) га разметке гнезда:

порядок долбления гнезпа.
Рис. 28. Работа стамеской:
а —:;ачттка подрезанпых мест; б — поперечная подрезка; в — подрезка вдоль волокон; г — снятие долевой фаски; д — снятие фаски

с юрца; е — зачистка торца; ж — резание из-нод плеча.
--------------- page: 116 -----------
СВЕРЛЕНИЕ
Сверление — процесс образования сверлом в заготовках сквозных и яесквозных цилиндрических и конических отверстий.
Коловорот применяют для сверления отверстий при

выполнении плотнично-опалубочных работ, а также

используют для завертывания и отвертывания шурупов при стекольных и других видах работ.
Вручную Гнезда сверлят коловоротом с трещоткой

или сверлилкой. В коловороте (рис. 29, а) можно

крепить сверла с диаметром хвостовика до 10 мм.

При использовании вместо сверла отвертки коловоротом можно завертывать шурупы. Мелкие отверстия

диаметром до 5 мм высверливают сверлилкой

(рис. 29, б). Для высверливания глубоких отверстий

используют бурав (рис. 29, в), представляющий собой сверло с ушком для ручки, которое расположено

в верхней его части.
Неглубокие отверстия под шурупы сверлят буравчиком (рис. 29, г) диаметром 2—10 мм.
Отверстия для нагелей, болтов в деталях выбирают

сверлами. Ими также высверливают сучки и затем

заделывают отверстия пробками. Сверло состоит из

хвостовика, стержня, режущей части и элементов для

отвода стружки.
Перовыми сверлами (рис. 29, д) выбирают отверстия под нагели разной глубины. Сверла имеют желобчатую форму, диаметр 3—16, длину 100—170 мм.

Желобок у сверла служит для выброса стружки.

Центровыми сверлами (рис. 29, е) сверлят сквозные

и неглубокие отверстия поперек волокон. Сверлить

глубокие отверстия трудно из-за плохого удаления

стружки. Сверла имеют диаметр 12—50, длину

120—150 мм.
Сверла с винтовой частью (винтовые) применяют

для сверления глубоких отверстий поперек волокон.

По форме их разделяют на винтовые (рис. 29, ж)

и штопорные. Конец этих сверл имеет винт с мелкой

резьбой.
Спиральные сверла (рис. 29, з) выпускают короткие и длинные. Сверла короткие, применяемые для

коловоротов, имеют диаметр 7—12, длину 105—145 мм.

При выборке гнезд этими сверлами отверстия иолу-
118
--------------- page: 117 -----------
Рие. 29 Ручной сверлильный инструмент:
а — коловорот; б — сверлилка; в — бурав; г — буравчик; д — перовое

сверло; е — центровое сверло; ж — вннтопое сверло; з — спиральное

сперчо; 1 — нажимная головка; 2—коленчатый стержень; 3—ручка;

4-- 1 ч;;1ьцо-иереключатель; 5— храповой механизм; 6. 10— патроны;

7— юловка; 8—нарезпап ручка; 9—спиральный стержень; 11—под-

реза1ель; 12— центр (острие).
чаются чистыми вследствие того, что стружка удаляется по винтовым канавкам.
Отверстия сверлами выбирают по разметке или

пмблону. центр отверстия накалывают пшлом. До работ м сверло хорошо затачивают, прочно укрепляют

в патроне коловорота или электросверлильной машины.

При работе коловоротом, электросверлильными машинами надо следить за тем, чтобы ось вращения совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных

отверстий коловоротом ручку нажимной головки 1 держат левой рукой, а правой вращают ручку 3.
Глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке

с двух сторон детали. Перед выходом сверла на другую

сторону нажим на нажимную головку коловорота надо

несколько ослабить с тем, чтобы не образовалось откола, отщена и др. При работе следят за тем, чтобы

ось вращения коловорота пли электросверлильной

машины совпадала с осыо отверстия. При некачественном сверлении возникают дефекты — не выдержан размер отверстия, вызнанный биением сперла вследствие

неправильного закрепления в коловороте, рваная гю-

Рермххть отверстия про сверлении тупым пли лепра-

ич.ч.ио заточенным сверлом. Сперла загачивают на-

л.1 ч,никами с мелкой насечкой или па специальном

станке.
11У
--------------- page: 118 -----------
СОПРЯЖЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Лесоматериалы — брусья, бруски, доски — имеют

определенную длину, ширину, толщину. Между кзм

в строительстве применяются элементы конструкций,

имеющих большую длину, ширину, толщину, поэтому

для получении элементов нужных размеров лесоматериалы соединяются по длине, ширине, толщине

и высоте с помощью врубок. Врубки применяют при

изготовлении балок, ферм, элементов рубленых и брус- j

чатых домов. Их выполняют но разметке вручную или i

с помощью ручного электрофицированкого инструмента.
Соединения должны быть технологичными в изготовлении. надежными и прочными в процессе эксплуатации, выполнены тщательно, с пригонкой в месте сопряжений.
Соединения по ширине. При соединении узких досок получают щиты нужных размеров. Соединяют

доски различными способами: на гладкую фугу, на

рейку, в четверть, в паз и гребень прямоугольный

и треугольный и в «ласточкин хвост». При соединении

на гладкую фугу (рис. 30, а) каждую доску или рейку,

соединяемую в щит, называют делянкой, а шов, образуемый’ при соединении делянок,— фугой. Во избежание коробления делянки но направлению волокон

подбирают таким образом, чтобы соединяемые кромки

были одноимепны, т. е. заболонь к заболони, сердце-

вина к сердцевине, а соседние пласты — взаимно

противоположны.
Для получения качественной делянки кромки еэ

фугуют под прямым углом к пласти. Если при соединении кромок смежных делянок не обнаруживается просветов, то прифуговка выполнена качественно.
При соединении на рейку (рис. 30, б) по кромкам

делянок выбирают пазы, в которые вставляют рейки,

соединяющие между собой делянки. Ширина паза

и толщина репки должны составлять 1/3 толщины

делянки.
При соединении в четверть (рис. 30, в) в соединяемых делянках выбирают по всей длине четверти.

Глубина и ширина четверти обычно составляют половину толщины делянки. Такой вид соединения
120
--------------- page: 119 -----------
г
Рис. 30. Соединение досок в щиты:
0 _ на гладкую фугу; б — на рейку; в — в четверть; г — в паз

и гребень; е — в паз и треугольный гребень; с — в «ласточкин
хвост».
Рис. 31. Соединения брусков по длине:
а — LHpiiTbiK; 6 —в паз и греСн-иь: в — в «ус»; г, д — на зубчатое

клеевое соединение; е—в четверть; ж—на рейку.
--------------- page: 120 -----------
применяется при подшивке потолков, в досках обшивки перегородок и др.
Для соединения в паз и гребень (рис. 30, г, д) по

всей длине кромки с одной стороны делянки отбирают паз, а с другой — гребень. Соединение в паз

и гребень используют при изготовлении досок для

покрытия полов, устройства подшивных потолков, изготовления подоконных досок, обшивок. Шипы в «ласточкин хвост» (рис. 30, е) применяют в ящичных

соединениях.
Чтобы щиты не коробились, их соединяют на шпонки (рис. 31 а), крепят наконечниками в паз и гребень (рис. 31, б) с вклейкой рейки в торец. Вклеенные рейки могут быть прямоугольные (рис. 31, в),

треугольные (рис. 31, г) и наклеенные (рис. 31, д).
Соединения по длине. По длине отрезки соединяют

различными способами: впритык, в паз и гребень, на

«ус», на зубчатое клеевое соединение, в четверть, на

рейку (рис. 30). Наиболее прочным соединением является зубчатое клеевое (рис. 31, д).
Соедипение отрезков более крупных размеров по

длине для получения деталей нужных размеров называется сращиванием. Сращивание производится

вполдерева, косым прирубом, прямым и косым накладным затяжным замком и впритык. При сращивании

вполдерева (рис. 32, 1) длинна соединения делается

равной 2—2,5 толщинам бруса, Соединение скрепляют

нагелями (при строительстве брусчатых домов и др.).
Соединение косым прирубом с подрезкой торца делается равным 2.5—3 толщинам бруса и крепится

также нагелями.
Соединение прямым или косым накладным замком

(рис. 31, в, г) используют в конструкциях, в которых

возникают растягивающие усилия. Соединение в прямой накладной замок располагается на опоре, а в косой накладной замок — у опор.
Соединения в прямой или косой натяжные замки

(рис. 31, д, е) являются прочными, однако их изго-

топление сложно, кроме того, при усыхании древесины

ослабляются клинья, поэтому для ответственных деревянных конструкций применять натяжные замки

не рекомендуется.
Сращивание впритык (рис. 32, ж) производится

в тех случаях, когда два бруса своими концами ло-
--------------- page: 121 -----------
Рис. 32. Соединение брусьев:
я — крестообразное; б — под углом; 1—вполдерева; 2—в треть дерен,ч; 3—п четверть дерена; 4—с зарубкой одного бруса; 5—виол-

дсрева под углом; 0— вполулаиу; 7— шиповое; 8— угловое сковороднем; 9— врезка подкоса; 10—врезка подкоса в горизонтальный

брус; И— соединение брусьев под углом с креплением разворотными
скобами.
жатся на опору. Концы брусьев соединяют вплотную,

а затем кропят скобами.
Крестообразные соединения. Этот вид соединения

брусьев (рис. 32, а) применяют при строительстве мостов и изготовлении других деревянных конструкций.

Такие соединения выполняют вполдерева, втреть

и вчетверть дерева, а также с зарубкой одного бруса.
Угловые соединения. Брусья, бревна под углом

соединяют при возведении брусковых или рубленых

стен, устройстве верхней и нижней обвязок в каркасных домах и в других деревянпых конструкциях.

Основными видами плотничных соединений являются

соединения вполдерева, вполулапу, типовое, угловое

сковороднем.
123
--------------- page: 122 -----------
Рис. 33. Соединение бревен при наращивании:
о — впритык с потайным шипом; б — впритык со сквозным гребнем;

6. — вполдсрева « креплением болтами; г — иполдерева с креплением

полосовой сталью; д — иполдерева с креплением хомутами; е — косым

прирубом с креплением хомутами; ж — впритык с накладками

и креплением болтами
Врубку вполдерева (рис. 32,1) выполняют путем

вырубки или срезки половины толщины на концах

соединяемых брусьев. После вырубки концы соединяют под прямым углом. Соединение вполулапу

(рис. 32, 6) получается при зарезке на концах брусьев

наклонных плоскостей. Обработанные концы брусьев

плотно соединяют. Врубка угловым сковороднем

(рис. 32, 8) выполняется так же, как и врубка вполдерева, ио дополнительно в одном из брусьев выпиливают часть древесины, угловое соединение в шип

показано на рис. 32, 7.
Соединения по высоте. Соединение элементов по

высоте называется наращиванием. Его применяют при
--------------- page: 123 -----------
Рис. 34. Угловые шиповые соединении:
и — открытый сквозной одинарный УК-1; б— открытый -сквозной

двойной УК-2; в — отнрытый сквозной тройной УК-3; г — не-

сккозиой с полунотемном УК-4; д — сквозной с лолулотемком

УК-5; е— несквояиой с потемком УК-6; ж — сквозной с иотемком

УК-7; э — сердинный несквозной одинарный УС-1; и — серединный

сквозной одинарный УС-3; к — серединный двойной УС-4 л — серединный несквозной в паз УС-6.
изготовлении столбов, мачт и др. Наращивать бревна

и брусья можно впритык с потайным шипом

(рис. 33, а), впритык со сквозным гребнем (рис. 33, б),

кполдерева с креплением болтами (рис. 33, в), впол-

дерева с креплением полосовой сталью (рис. 33, г),

кполдерева с креплением хомутами (рис. 33, д), косым прирубом с креплением хомутами (рис. 33, е)

в ответственных сооружениях, притык с накладными

и креплением болтами (рис. 33, ж). Длина стыков

делается обычно равной двум или трем толщинам

соединяемых брусьев или двум или трем диаметрам

соединяемых бревен.
--------------- page: 124 -----------
Шиповые соединения. Шиповая вязка брусков получается путем зарезки на одпом бруске шина, а на

другом проушины или гнезда. Шиповая вязка брусков — основной вид соединений при изготовлении столярных изделий; при этом все соединения делают на

клею. Соединение брусков может быть выполнено на

один, два шипа и более, причем увеличение числа

шипов увеличивает площадь склеивания. Шиповые

соединения деревянных деталей могут быть угловые

концевые, угловые серединные и угловые ящичные.
Угловые концевые шиповые соединения могут быть

с открытым сквозным шипом (с одним, двумя и тремя), с шипом с потемком сквозным или несквозным.
Толщина открытого сквозного одинарного шипа

УК-1 (рис. 34, а) составляет S| = 0.4S0; S2 =

= 0.5(S0-S,).
Толщина открытого сквозного двойника шипа

УК-2 (рис. 34, б) равна S| = S2=0.2S0; S2=0.5 [S0—

(2S,+S3)J.
Толщина открытого сквозного шипа УК-3

(рис. 34, а) равна S| = S3=0.14S0; S2=0.5 [S0—

(3S,+2S3)].
Толщина несквозного шипа с полупотемком УК-4

(рис. 34, г) составляет S| = 0.4S0; /=(0.5 ... 0.8) В;

ft = 0.7Bi;
S2=0.5 (So—Si); b — не менее 2 мм; /( = (0,3...

... 0.6) L.
Толщина сквозного шипа с полупотемком УК-5

(рис. 34, д) равна S| = 0.4S0; /=0.5 В; /г = 0.6 Bj;

S2=0.5 (So-S,).
Толщина несквозного шипа с потемком УК-6

(рис. 34, е);
S, = 0.4 50; /=(0.5 ... 0.8) В; й=0.7В,; S2 =

= 0.5 (So— S|); b — не менее 2 мм.
Толщина сквозного шипа с потемком УК-7

(рис. 34, ж) составит Si = 0.4S0; h = 0.6 В,; S2 =

= 0.5 (S0—S|).
Угловые концевые соединения широко прнмепяюг

при вязке брусков, створок, фрамуг, форточек, дверей и др.
На открытый сквозной шпп вяжут бруски стло-

рок, на шип в потемок или полупотемок — бруски

дверей, причем для такого соединения в вертикаль-
126
--------------- page: 125 -----------
вом (стоемном) бруске выбирают гнезда. Угловые

серединные шиповые соединения могут быть с несквозными или сквозными шипами, в паз.
Размеры основных элементов при угловых серединных соединениях определяют следующим образом.
Толщина серединного несквозпого одинарного шина

УС-1 (рис. 34, з) составит Si = 0.4So; S2 = 0.5

(S0—Si); b — не менее 2 мм; /=(0.3 ... 0.8) В;

/2= (0.2 ...0.3))В,.
Толщина серединного сквозного одинарного шина

УС-3 (рис. 34, и) равна S| = 0.4S0; S2 = 0.5(S0=Si);

b — не менее 2 мм; /= (0.3 ... 0.8) Ь\ /2 = (0.2 ...

... 3)fc,.
Толщина серединного двойного шина УС-4

(рис. 34, к) составит S1=S3=2S0; S2=0.5 [So—

(2 S1+S3)].
Для шина серединного песквозного в паз У С-6

(рис. 34, л) /=(0.3 ... 0.5) So, Ь — не менее 1 мм.
Угловые серединные соединения применяют при

изготовлении дверей.
В соединениях на «ус» расчетные размеры толщины

шипов округляют до следующих ближайших размеров: 4, 6, 8, 10, 12, 14 16, 20 и 25 мм.
Угловые концевые и серединные соединения выполняют с фасками и фальцами, размеры которых соответствуют размерам стандартизованного режущего

инструмента.
Элементы деревянных конструкций могут соединяться безпрубочным способом на нагелях, гвоздях,

шурупах, болтах.
Нагельные соединения. Нагель представляет собой

деревянпый или стальной стержень цилиндрической

или пластинчатой формы. Их применяют как дополнительное крепление в угловых и серединных соединениях для предохранения шипа от выворачивания.

Соединяют детали нагелями и ставят их по чертежам

с разметкой по шаблону (кондуктору). Отверстия под

нагели выбирают сверлами.
Передний конец пагелей обрабатывают на усеченный конус (снята фаска). Расстояния между осями

цилиндрических нагелей вдоль волокон S, (рис. 35),

поперек волокон S2 и от кромки племснта S3 для

стальных нагелей должпы быть не менее S] —Т<7;
--------------- page: 126 -----------
Рис. 35. Схема расстановки стальных и дубовых цилиндрических нагелей, гвоздей, шурупов:
а — is прямой ряд; б — в шахматном порядке; в — l'Boj.icii.
Si = 3.5d; S3—3d(d—диаметр нагеля), а для дубовых нагелей Sj=5rf; 5'2 = 3й; S3 = 2.5(7.
В случае если толщина пакета соединяемых элементов В^КМ, для стальных нагелей принимают

6’1 = 6d: S2 — 3d\ S3~2.5d, а для дубовых—Si —

= 4d; S2~S3 = 2.5d.
Нагели следует располагать в два продольных ряда.

В соединениях элементов конструкций, работающих па

растяжение, на нагелях с каждой стороны стыка устанавливают не мепее трех стялшых болтов.
Отверстия под нагели просверливают сразу через

все соединяемые деревянные элементы, предварительно стянув их болтами или другими приспособлениями.
Отверстия для нагелей, болтов должны обеспечить

пх плотную посадку. Диаметры отверстий для нерабочих (стяжных) болтов должны быть больше дна~
128
--------------- page: 127 -----------
метром этих болтов на 1 — 2 мм. Отклонения в расстояниям Ait-жду центрами отверстий для нагелей должны

6i.ii ь но более: для входных отверстий ±2 мм, для

выходных отверстии поперек волокон ±5 мм; для выходных отверстии вдоль волокон ±10 мм.
Заменять деревянные нагели обычными гвоздями

нельзя, так как гвозди портят соединения и не дают

roii прочности, что нагель.
Дубовыми пластинчатыми нагелями соединяют элементы составных балок, работающих на изгиб и сжатие с изгибом. При отсутствии дуба нагели можно

изготовлять из антисептпрованнон древесины березы.

Направление волокон древесины пластинчатых нагелей должно быть перпендикулярно плоскости сплачивания.
Соединения на гвоздях применяют в деревянных

конструкциях — балках, панелях, перегородках, щитах,

фермах. 1J гвоздевых соединениях конструкции, изготовленных из древесины твердых лиственных пород,

гвозди диаметром более (i мм нужно забивать к предварительно просверленные отверстия диаметорм, равным 0.9 диаметра гвоздя. Длина отверстия должна

составлять не менее 0.6 длины гвоздя.
Гвозди диаметром 2—2.5 мм, применяемые к конструкциях из древесины лиственницы, забивают шли-

зн кромок и торцов элементов (на расстоянии 40 мм)

в предварительно просверленные отверстия. Гвозди

диаметром до З.о мм забивают на расстоянии от кромки

н торца элемента более 40 мм без просверливания

отверстии, а диаметром более 3,5 мм — в заранее просверленные отверстия. Глубина просверленным отверстии должна быть равна длине гвоздя, а диаметр —
диаметра гвоздя.
В соединениях элементов из досок хвойных (кроме

листиенннцы) и мягких лиственных пород гвозди независимо от диаметра забирают без предварительного

рассверливания гнезд.
Расстояния между осями гвоздей (вдоль волокон)

для сколачивания деревянных элементов (досок)

должны быть следующими (рис. 35, в): S,= 15d —

при толщине пробиваемого элемента с^Юd и Si =

— 25d—при толщине иробивиаемого элемента с=4d

(d —- диаметр гвоздя). Расстояние S, для элементов,

не пробиваемых насквозь гвоздями, независимо or
--------------- page: 128 -----------
толщины берется равным 15 диаметрам или более

(S\^\bd). Расстояние вдоль волокон от гвоздя до

торца должно быть не менее ibd.
Расстояние между осями гвоздей поперек волокон

древесины при забивании гвоздей по прямой составляет S2—4d, а при забивании в шахматном порядке

или по косой под углом а^45° расстояние между

продольными рядами может быть уменьшено до 3d.

Расстояние 53 от продольной кромки элемента до

крайнего гвоздя должно быть не менее Ad.
Забивают гвозди в несущих конструкциях по шаблону, кондуктору. В конструкциях, где гвозди работают на выдергивание, длина защемленной части

гвоздя должна быть не менее двух толщин пробикае-

мого деревянного элемента и не менее 10 диаметров

гвоздя.
В гвоздевых соединениях при встречном забивании

гвозди не должны пробивать насквозь все доски (пакет). При сквозном забивании концы гвоздей загибают поперек волокон (с натяжением).
Допускаемое отклонение в расстоянии между

центрами гвоздей с той стороны, с которой их забивают,

составляет ±2 мм. Забивать гвозди надо в здоровую

часть древесины, минуя сучки и трещины. Если при

забивании гвоздь изогнулся, его нужно выдернуть

и заменить новым. Забивать гвозди в сырую и мерзлую древесину не следует, так как гвозди коррозируют (ржавеют), что снижает прочность соединения.

Для забивания гвоздей используют плотпичный молоток, для выдергивания гвоздей клещи.
Шурупы представляют собой металлические стерж-

ни цилиндрической формы с нарезкой в нижней части.

Оии бывают с полукруглой, потайной или полунотай-

ной головками. В столярных изделиях шурупы используют для крепления нащельников, приборов. Шуруп в древесину завинчивают до отказа отверткой или

электропгуруновертом.
В древесину твердых пород шурупы завертывают

в заранее просверлепные отверстия. Диаметр отверст-

стия должен составлять 0.9 диаметра не-нарезапной

части шурупа, а длина отверстия—от 1/2 до 3/4 длины шурупа. При соединении строительных элементов

шурупами расстояние между осями должно быть

S, = 10d; S3=bd, где d — диаметр шурупа.
130
--------------- page: 129 -----------
Болтовые соединения применяют в основном в несущих конструкциях, балках, фермах, мостах. Размеры

их определяются расчетом.
СОЕДИНЕНИЯ НА КЛЕЮ
Для изготовления элементов деревянных строительных конструкций (арок, балок, коробок, прогонов,

стропил) требуются толстомерные пиломатериалы,

для чего топкомерные пиломатериалы, отрезки склеивают по длине, ширине, толщине. Для изготовления

клееных строительных элементов используют преимущественно пиломатериалы хвойных пород и клеи на

основе сннтетичексих смол.
Размеры пиломатериалов для склеивания определяются проектными размерами требуемых элементов

с учетом припусков на усушку и механическую обработку.
Толщина слоев в склеиваемых элементах должна быть (20±1) и (33±1) мм. В конструкциях на

криволинейных участках при радиусе центральной оси

участка 4.5—8 ы толщина склеиваемых слоев должна

быть (20±1) мм.
При изготовлении деревянных клееных конструкций из слоев большой толщины в последних устраивают продольные компенсационные прорези глубиной
0.5 толщины слоя, шириной 3 мм, на расстоянии

40 мм одпа от другой и не менее чем 10 мм от кромки

слоя. Слои из древесины могут быть цельными или

склеенными по ширине, длине.
Для несущих конструкций, а также для элементов

каркаса ограждающих конструкций слой (доски)

склеивают по длине па зубчатые соединения. Толщина

клеевых прослоек в элементах клееных конструкций

должна быть не больше 0.5 мм. При склеивании доски

бруски подбирают таким образом, чтобы направление

их волокон совпадало.
Изготовление клееных конструкций состоит из следующих технологических процессов: сушки н сортировки пиломатериалов, раскроя по длине и ширине,

фрезерования, приготовления клеевого раствора и па-

iHT'.'iiuя его па склснваедм.'о поверхности, сборки плс-
--------------- page: 130 -----------
ментов, подлежащих склеиванию, и выдержки их под

давлением, освобождения склеенных элементов из

прессов, сжимов, технологической выдержки склеенных заготовок и их обработки.
Влажность древесины, подлежащей склеиванию,

должна быть (12±3)%. Сортируют пиломатериалы

до сушки и после нее путем визуального осмотра досок, отрезков, оценивая качество по наличию пороков

(сучки, гниль, механические повреждения). Высушенные и отсортированные пиломатериалы раскраивают по длине и ширине. Для выравнивания влажности заготовки в течение 3—5 суток выдерживают

в цехе, после чего обрабатывают.
Если заготовки соединяют по длине, то окончательно их обрабатывают после склеивания. При таком

соединении существенное значение имеет правильное

формирование шипов.
Для склеивания в основном применяют синтетические клеи — карбамидоформальдегидные, фенолфор-

мальдегидные, резорцинформальдегидные и алкилре-

зорцинформальдегидные. По сравнению с другими синтетические клеи, водо- и биостойки, дают более прочное

соединение, процесс изготовления клеевого раствора

(состава) проще.
Небольшое количество клея приготовляют вручную,

а большое—в клеемешалках типа КМ-40-10. Приготовление клея состоит из следующих операций: подготовки компонентов клея, перемешивания жидких компонентов, просеивания подсушенных порошкообразных

отвердителей, взвешивания их в соответствии с составом. Составляющие компоненты клея (смолу, отвер-

дитель, наполнитель) тщательно перемешивают. Клей

наносят на обе склеиваемые поверхности (наносить

клей на одну сторону детали допускается лишь при

большой жизнеспособности клея).
Склеиваемая древесина должна быть одной породы

и иметь одинаковую влажность, так как при склеивании заготовок (деталей) из двух частей разной влажности после высыхания на более влажной стороне

(заготовки) образуется вогнутость, а в клеевом шве —

внутренние напряжения, потому разница во влажности древесины в склеиваемых элементах должна

быть не более 2—4%.
132
--------------- page: 131 -----------
Рис. 36. Виды склеивания древесины:
а — склеивание досок по пласти; б — склеивание по пласти со

стыком и по ширине (впритык); в— стык по длине впритык; г—

стык по длине на «ус»; & — зубчатое соединение.
При небольшом объеме работ клей на элементы

наносят вручную кистями, валиками, а при большом —

на клеенаносящих вальцовых станках.
До склеивания поверхности должны быть чисто

выстроганы, плотно прифугованы и очищены от опилок, грязит пыли и др. Склеивать обработанные пиломатериалы, заготовки следует не позднее чем через

6—8 ч после механической обработки поверхностей.

Клей наносят на поверхность древесины равномерно,

без пропусков. Открытая выдержка после нанесения

клея на поверхность древесины не должна быть более
10
сконтактированных поверхностях до окончания запрессовки — не более 30 мин.
Доски, бруски при малых объемах производства

склеивают пластями или кромками в струбцинах, хомутах, ваймах. При склеивании щитов рейки (детали), подлежащие склеиванию, выравнивают по длине

и устраняют провесы между пластями, подбирают по

толщине и собирают в пакет. Собранные в пакет
133
--------------- page: 132 -----------
детали со стороны кромки намазывают клеем, now

нею детали раскладывают в ваймах, струбцинах. Щ

запрессовке следят за тем, чтобы щит не выпучпвалс1|

и не имел перекосов, проверяют это линейкой по дна*

гонали и поперек щита, правильность угла проверяю!

угольником. После проверки рейки "детали зажимают

Винтами (клиньями) и выдерживают до полного схватывания клея.
Бруски створок, коробки и другие элементы столярных изделий склеивают на автоматических линиях с использованием высокочастотных установок для

отвердения клея.
Прочность склеивания периодически проверяют.

Для этого уклеиваемые образцы., деталей. раскалы на ют

по клеевому шву. Если раскол произошел по древесину, то склеивание считается прочным, а если по

слою клея — то нрочЙость склеивания низкая.
В запрессованном состоянии при температуре

18—20°С прямолинейные конструкции выдерживают
14—12 ч, криволинейные—24—20 ч, при температуре

22—25°С прямолинейные выдерживают 10—7 ч. кри*

волинейные—18—16 ч. Клеевое соединение достигает

при этом не менее.5.0% полной прочности склеиваемых

прямолинейных несущих конструкций и 70% криволинейных.
Для деревянных конструкций, в том числе для

столярных изделий, основным видом клеевого соединения является склеивание досок, уложенных на

пласть (рис. 36, а, б). По длине доски стыкуют впритык (рис. 36, в), с точной приторцовкой на «ус»

(рис. 36, г), на зубчатое клеевое соединение

(рис. 36, д). Вее стыки должны быть тщательно промазаны клеем.
Шероховатость поверхности клееных конструкций,

Подлежащих непрозрачной отделке, должна быть до

500 мкм.
--------------- page: 133 -----------
РАБОТЫ

ПО МЕТАЛЛУ
--------------- page: 135 -----------
Как для работ с менее твердыми материалами употребляются режущие инструменты, так и для работ

по металлу в соответствии с его твердостью употребляют режущие и другие инструменты из стали. Поэтому прежде всего необходимо познакомиться с основами обработки стали.
Сталь изменяет свою твердость в зависимости от

обработки. Нагретая до красного каления и медленно

остуженная сталь называется отпущенной и прекрасно

поддается обработке ножовкой, слесарной пилой, зубилом и резцом на токарном станке или фрезе и на'

резается плашкой и метчиком.
Таким образом, необходимейшим оборудованием для

изготовления изделий из стали является горн.
Горн для небольших работ можно сделать как показано на рис. 37.
Он состоит из круглого железного основания, выложенного изнутри слоем асбеста (размоченного в

воде асбестового картона) толщиной в 35 мм, на который, пока он еще не потерял воды, на шамотной*

или огнеупорной гдине положен под а из огнеупорного

кирпича и стенка б, в которой проделано сопло диаметром в 30—40 мм; в этом сопле оканчивается железная трубка кузнечных мехов, при помощи которых продувают воздух.
Уголь употребляют хорошо выжженный, березовый или дубовый в кусках средней величины.
Против сопла делают углубление (по величине работы) в очень крупном песке, которым наполняют
*
мельченной слабо обожженной, особо приготовленной огнеупорной глины.
137
--------------- page: 136 -----------
Ряс. 37. Заправка анетрумеата ■ течете:
1—горн; 1а — горн, вид сверху; 2—кочерга желало; 3—клещи кузнечные круглые; 4—клеща кузнечные плоские; S— точило: в—

оселки, а — арканяае, 6 — крышка к нему, * — оселок вашята, г —

турецкий, в — кожа для правка инструмента; 7— наковальня; 8—

кузнечный молоток н кувалда
горн,— и, разведя в нем огонь, заполняют его углями;

угли должны покрывать работу.
Рисунок 37-2, 3, 4 дает понятие о принадлежностях: плоские кузнечные клещи, круглые кузнечные

клещи, на размер до 3/4, длиной в 450—500 мм, кочерга и жегало (им прожигают квадратные дыры

при оковке экипажей), которыми поправляют огонь,

т. е. направляют дутье туда, где требуется более сильный огонь.
Откованный и отпущенный кусок стали опиливают

по назначению или чертежу и закаливают. Это зна-

чит, что готовый предмет накаливают до белого каления и опускают в воду (или в струю холодного воздуха под давлением), затем на точиле отшлифовывают рабочую поверхность и енова нагревают предмет, иачиная от ручки; тогда у ручки сталь станет

менее хрупкой; на предмете станут появляться радужные цвета; когда на рабочей поверхности изготовляемого инструмента появился нужный оттеиок, инстру138
--------------- page: 137 -----------
мент быстро опускают в воду. Инструменты для металла закаливают обычно до разных оттенков соломен-

но-желтого цвета.
Охлажденный инструмент оттачивают на мелкозернистом песчаниковом точиле с водой (рие. 37-5)

и шлифуют лезвие на оселке (рис. 37-6 а, в, г). Затем

правят иа куске юфтовой кожи (рис. 37-6), смазанной

смесью бараньего еала и самого мелкого наждака.
Всякий инструмент нагревают в горне до белого

каления, затем опускают в воду или в струю воздуха

и отпускают до:
соломенно-желтого цвета: гребенки, доска волочильные, зубья пильные, метчики, ножи перочинные,

плашки, развертки, резцы для рассверливания, строгальные резцы для железа и чугуна, фрезы, штампы

для резания кожи, штампы прессовые для листовой

стали;
бледно-желтого: личко молотков, ножи для бумаги,

резцы для резьбы по дереву, но слоновой кости, строгальные резцы для стали, шабры для меди, грабштихеля для стали и твердого камня;

светло-желтого: плашки для меди;

светло-желтоватого: токарные резцы для меди,

фрезы, шабры для железа;
темно-желтого: кирки для тески жерновов, резцы

для скульптуры по камню, молотки большие, пунсоны

для дыр, штампы для сгибания;
коричнево-желтого: железки для рубанков, струги,

калибры, молотки дыропробивальные, молотки малые

ручные, челюсти ножниц, резцы для сверления дерева, резцы для резьбы по камню, сверла для меди,

сверла спиральные;
пурпурово-красного: зубила холодные для стали,

для железа, для граверов, зубоврачебный инструмент,

медницкий инструмент, пробойники для холодного

металла, хирургические инструменты, штампы прессовые для меди;
коричнево-красного: бритвы;
фиолетового: зубила холодные для чугуна, зубила

холодные для камня, керны, бурава, ножовки, обжимки для заклепок, отверткп, пилы для кости, пробойники для горячего металла, резцы для металлических

работ ударом, сперла для камня, фасонные резцы для

дерева, топоры;
139
--------------- page: 138 -----------
светло-голубого: пружины;
синего: зубила кузнечные для горячего металла,

пилы для резания дерева, штампы прессов для картона и бумаги.
Ванны для отпуска
До соломенно-желтого цвета: 2 ч. свинца и 1ч.

олова;
темно-желтого: 9 ч. свинца и 4 ч. олова;

пурпурно-красного: 3 ч. свинца и 1 ч. олова;

фиолетового: 9 ч. свинца и 2 ч. олова;

серого: чистый свинец.
Закаленный и зачищенный на точиле предмет опускают в ванну указанного выше состава и держат пока

не примет окраску, затем охлаждают. .
ПЕРОЧНЫЕ СВЕРЛА
Первой работой из стали должны быть сверла,

которые в настоящее время любителю часто приходится изготовлять салону, особенно для некоторых специальных назначений: для латуни, мрамора

и проч.
Простейшее сверло — перка для ажурных работ —

изготовляется холодной ковкой из стальной проволоки подходящего диаметра. Расплющивают на куске

рельса, шпераке (рис. 38-1) или на настоящей наковальне конец проволоки подходящей длины (от 35—

45 мм) до требуемой ширины. Полученную лопаточку

опиливают с боков и спереди, как показано на

рис. 38-2, при этом обращают внимание, чтобы угол

режущего лезвия а с направлением высверленного

отверстия был бы равен 56°. При расплющивании

следует не ослаблять металла, т. е. оставлять достаточный запас прочности: толщина режущей части пе

должна быть менее примерно 1/5—1/8 диаметра проволоки.
Без ковки вообще, но с последующей закалкой,

можно делать перочные сверла для латуни и других

металлов, работая пилой и ножовкой.
140
--------------- page: 139 -----------
Рис. 38. Иэготовлеиие сверл:
1— расклепывание проволоки; 2— перочное сверло; 3— опиловка на

куске дерева; 4—простой- бурав: а — посадка, б — пластинка, в —

поперечное сечение; 5— бурав; 6— спиральное сверло, 7— циитур;
8— ложечная перка.
Для этого отпиливают кусок крупной стали (предварительно она была отожжена на заводе) и, взяв

в ручные тиски, как показано на рис. 38-3, опиливают

на куске дерева по форме перочного сверла нужного

диаметра мелкозубым напильником, медленно двигая

им, нажимая при движении вперед и едва чувствительно приподнимая при обратном движении.
По опилке сверло закаливают, шлифуют на точиле

и отпускают до нужного оттенка, нагревая с тупого

конца и наблюдая за тем, чтобы рабочая поверхность

приняла предписанный оттенок.
При этом необходимо заметить, что для железа

сверла следует делать толще, затачивать режущие

кромки под углом около 43°, а для латуни затачивать

под более тупым углом и делать сверла тоньше, чем

очень облегчается резание.
--------------- page: 140 -----------
БУРАВЧИКИ
Примером работы из стали с предварительной поковкой служат бурава для дерева, сначала в их первобытной форме, затем в более усовершенствованной

улиткового, спирального сверла для дерева.
Первое изготовляют из куска круглой или откованной в круглый пруток стали.
Для этого нагревают конец прутка в горне до

светло-красного каления и ударами молотка по поперечному сечению прутка посаживают металл в его

конце а (рис. 38-4).
Этот запас металла необходим для последующей

операции: отковки копьевидной части б. Края этого

копья носком молотка оттягиваются до толщины лезвия ножа и на краю наковальни отгибаются один

в одну, другой в противоположную сторону так, чтобы

эти края могли образовать угол резания в по закручивании копья в коническое спиральное сверло —

простой бурав (рис. 38-5). Угол этот составляет от

20° до 25°.
Затем нагретое подготовленное острие бурава закручивают, ударяя носком молотка вкось к длинной оси

инструмента и вращая левой рукой клещи, в которых

зажат инструмент.
Такой бурав обладает недостатком:- в сыроватом

и сыром дереве сверлит хорошо, а сухое, слоистое дерево может колоть. Спиральное сверло (рис. 3&-6)

этим недостатком не обладает, изготовляется с тою

только разницей, что спиральная часть режущей

кромки не имеет: ее кромки имеют угол несколько

меньше 90°; само закручивание производят в тисках,

а заготовленный центровый хвостик снабжают нарезкой от руки по изготовлении сверла, до закалки.

Особенно тщательно выпиливают режущие перья

(рис. 38-4 а, в), которые ставят так, чтобы задняя их

поверхность образовывала с горизонтальной плоскостью угол 15—20°, а само лезвие имело угол заострения в 20—25°.
Изготовление центровой перки для дерева—цинту-

ра — гораздо проще. Как идет работа, видно из

рис. 38-7.
142
--------------- page: 141 -----------
Рис. 39. Резцы для линолеума, грабштихеля и пуицы:
1—профиля реацов для линолеума; 2—общий вид резца; 3—профили грабштихелей; 4— общий вид грабштихеля; 5— прием работы;

6—заготовки для пунсонов; 7—пунсоны; 8—молоток для чеканки.
Там же (рис. 38-8) изображена ложечная нерка

для сверления дерева с торца в последовательных

стадиях работы.
Все эти сверла закаливают, шлифуют у лезвия

часть или весь инструмент для наблюдения за ходом

отпуска и отпускают до коричнево-желтого цвета.
РЕЗЦЫ ДЛЯ ГРАВИРОВАНИЯ НА ЛИНОЛЕУМЕ
Материалом для изготовления резцов служат спицы от старого зонтика и именно так называемые «патентованные», из которых нугем небольшой обработки в горячем (темно-красном калильном жару)

получают сечения (рис. 39-1, б, в).
Для резца берут кусок спицы в 130 мм, из которого 40 мм пойдет в ручку, изображенную па

рис. 39-2, и рабочая длина остается в 90 мм.
Резцы закаливают и затачивают, как для дерева,

так чтобы режущий конец был перпендикулярен
ш
--------------- page: 142 -----------
к длине, а угол заострения лезвия 20—25°. Заранее

обтачивают кусочек оселка по внутреннему сечению

резца.
ГРАБШТИХЕЛЯ
Для изготовления грабштихилей, употребляемых

для гравирования на стали, меди, серебре и золоте,

идет самая лучшая, мелкозернистая в изломе инструментальная сталь.
Сама работа не сложна: отковывают, избегая перегревать, и по возможности в один-два нагрева прутки стали разного сечения (рис. 39-3, а, б, в, г), отжигают и опиливают согласно профиля так, чтобы для

грабштихелей для работы на плоскости нижним ребром была бы прямая линия, а для работ на цилиндре

(валы для печатных машин) — несколько дугообразная. Боковой вид инструментов показан на рис. 39-4.
После предварительной шлифовки инструменты

затачивают на точиле и затем закаливают по назначению, руководствуясь таблицей закалки.
После закалки и отпуска грабштихеля вставляют

в ручки, шлифуют на арканзасском камне с маслом

и правят на куске юфтовой кожи, покрытом слоем

мази из крокуса и бараньего сала.
Точение и шлифование производится с трех сторон: передней а, боковой левой 6 и боковой правой в

(рис. 39-4), или, как для профиля в (рис. 39-3),

и с нижней стороны.
Гравируют на кожаной подушке, набитой песком

(рис. 39-5), или на кожаном кольце, двигая работу

левой рукой против неподвижной правой. Правая

удерживает инструмент, упертый в ладонь ручкой,

между большим пальцем с левой стороны и четырьмя

пальцами с правой стороны. Сверху на инструмент

пальцами не опираются.
ПУНСОНЫ ДЛЯ ЧЕКАНКИ
Сталь для пунсонов должна быть несколько мягче,

чем для грабштихелей. Хороша так называемая рессорная сталь.
--------------- page: 143 -----------
Рис. 40. Лопаточки для формовки из гипса:
1— заготовка и формы лопаточек; 2— лопаточки-гладилки; 3-*- рашпили и скребки.
Каждый гравер-цизелер заготавливает большое

число кусков стали для пунсонов вчерне и по мере

надобности выделывает из них те пунсоны, которые

нужны для данной работы. Длина заготовок 110—

135 мм.
На рис. 39-6 изображены заготовки, а на

рис. 39-7— обычные типы пунсонов.
Закалка их ведется как обычно: закаливают только

личко рабочей части: при помощи чеканочного молотка (рис. 39-8) и на массе.
ЛОПАТОЧКИ ДЛЯ ФОРМОВКИ ИЗ ГИПСА

И ЦЕМЕНТА
Для формовки из гипса и цемента употребляют

ряд инструментов, изготовление которых представляет

нетрудную, но весьма полезную работу.
Форма п характер инструментов даны на рис. 40.
6 Заказ JVs 482
145
--------------- page: 144 -----------
Особенностью работы является закалка до необходимой упругости и затем в процессе работы — необходимость набрать посадкой достаточное количество металла для расплющивания его в лопаточку.
Поэтому берут сталь раза в три толще рукоятки

и, посадив концы, тянут середину до получения нужной формы ручки (отсюда видно, что кусок стали

нужно нзять вдвое короче будущего инструмента).

Затем, когда готова ручка, отковывают лопаточки

и закаливают, как пружины, до сине-фиолеточого

цвета.
ФОРМОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Чтобы производит 1, даже небольшие отливки, необходимы формы и, следовательно, необходим формовочный инструмент.
По своему назначению изображенный на рисунках 41, 42 инструмент состоит из лопаточек а, служащих для снимания и вырезания, гладилок б

и трамбовок в; первые употребляются для удаления

из формы излишков земли и вырезывания вспомогательных частей ы ходов для металла, вторые — для

придания необходимой чистоты стенкам формы и

третьи — для уплотнения земли вокруг модели.
Сообразно с назначением, лопаточки работаштся

так же, как и описанные выше лопаточки для формовки из гипса, с тою разницей, что их размеры отвечают необходимости вынимать землю из углубления формы, например в 200 мм глубиной и 25 мм

диаметром и т. п.; ручка их эллипсовидного сечения

прямая и равного сечения по всей длине; один конец

режущий, другой вынимающий и согнутый к оси инструмента под прямым углом.
Гладилки изготавливают из чугуна путем отлика-

пия п земле. Во многих случаях пользуются вместо

чугуна латуныо, что мы п советуем делать любителям.

Заметим здесь, что латунь отливается в форму сухую

(просушенную в печи), а формовочная земля — смесь

песка и глнны в тонком порошке или так называемый

жирный песок.
Отлитые гладилки опиливают и шлифуют.
--------------- page: 145 -----------
Рис. 41. Формопочнын инструмент:
а — лопаточки; С — гладилки.
Рис. 42. Формовочный инструмент:
« — трамбовки; г—измерительный инструмент; д — сито для припыла; е — мешочек для графитовой пыли; ж — банка и кисть для

формовочных чернил.
--------------- page: 146 -----------
Трамбовки делают как литые, подобно гладилкам,

так и из имеющихся под рукой остатков металлов,

прикрепляя их к удобной ручке.
Имея формовочный инструмент, можно приступить к отливке.
ФОРМОВКА ИЗ ЗЕМЛИ И ГЛИНЫ
Отливку производят в формах из земли или глины. Повторяемые во многих экземплярах мелкие отливки делают иногда в металлических формах — изложницах.
Формы делают по моделям. Модели для отливки

представляют собою копии предмета, сделанные по

усадочному аршину, т. е. с припуском на сжатие металла при отвердевании, из дерева и имеющие запас

на предполагаемую обработку литья в дальнейшем.

Модель красится масляной краской и затем модельным лаком.
Такая тщательная покраска делается с целью

предохранить форму от влияния влаги, так как формирование ведут в слегка влажном песке или формовочной массе.
Кроме модели, необходимо иметь подходящих размеров опоку (рис. 43-3).
Подготовка материала состоит в измельчении и

просеивании, затем в увлажнении. Такого рода подготовка необходима каждый раз после отливки.
Формовочный песок состоит из песка с примесью

глины и до 10% угольной пыли.
Глина для формования замешивается с примесыо

рубленой соломы и коровьего навоза и идет главным

образом на изготовление стержней, т. е. частей, которые в отливе должны быть полыми.
Для латуни и бронз употребляют жирный песок

с примесью от 8 до 10% глины в порошке. (Его состав: песка 10—20%, глины 90—80%).
Чтобы облегчить вынимание модели, под модель

и на модель посыпают из мешочка, сделанного из редкой ткани, графитом или угольной пылью.
Самое формование ведут так: положив на доску

(рис. 43-1) опоку, кладут в нее половинку модели

(рис. 43-2) и, запудрив графитом, забивают при по-
148
--------------- page: 147 -----------
Рис. 43. Формовка из земли и глины:
1— формовочная доска; 2— формовка на доске первой половинки;

з— разрез опоии: а — труба с фланцем, б — шишка, или сердечник,

в — литник, г — воздушник; 4— шишечный ящик для мелких
стержней.
мощи трамбовок свободные пространства формовочной

массой. Затем так же формуют вторую половину. Для

того чтобы обе части формы совпали, необходимо обрисовать на доске место модели.
Можно вторую половину формовать на первой

Повернув первую половину опоки разрезом моделв

кверху, накладывают на первую половину модели вторую и опоку (рис. 43-3) и, запудрив все графитом, начинают набивать вторую половину. После этого разни

мают опоку и вынимают модель, предварительно не

сколько раскачав ее ударами деревянного молотка

Это необходимо, чтобы не обломать края при выни

мании модели. Для удобства в модель можно ввинчи

вать кольца в заранее подготовленные отверстия.
В разных случаях приходится прибегать к разныг

приемам работы в зависимости от формы модели

Подробности следует смотреть в специальной лите

ратуре по литейному делу.
Следует посвятить несколько слов изложению пра

вил формовки стержней. Стержни, или шишки, встаг
14
--------------- page: 148 -----------
ляют в форму в местах, которые в отливке должны

быть полостями или отверстиями. Их изготовляют или

из жирной формовочной массы, или — для очень больших стержней — из соломы, обмазанной глиной; сделанные из земли, они не могут быть надлежаще подперты и установлены.
Для мелких стержней изготавливают предварительно форму, шишечный ящик (рис. 43-4), и в нем

прессуют стержни из влажного жирного глинистого

песка; форму предварительно запудривают графитом.
Стержни из соломы делают так: вьют из размягченной в сыром месте соломы веревку подходящей

толщины и наматывают на соответствующий каркас,

т. е. основу, эту веревку так, чтобы из соломы образовалось тело вращения по диаметру несколько меньше полости, какую стержень должен образовать

в отливке.
Когда исполнена эта часть работы, сделанную из

соломы сердцевину обмазывают глиной, замешанной

с коровьим навозом или формовочной землей так, чтобы

образовался полный размер по чертежу. Излишки намазанной глины удаляют лекалом, т. е. вырезанным

из доски обратным контуром предмета, как при работе посуды, или обтачивают на примитивном токарном станке, если стержень представляет тело вращения.
Сам станок состоит из двух опор, на которые

помещают концы стержня, и рода подручника, на

который опирают лекал. Обтачивают, когда глина еще

влажна и пластична, до размера с запасом на ссыха-

ние (усадку) глины и по высыхании до окончательного его размера.
Стержни укрепляются концами в углублениях, образованных для них или формования. В случае сложных контуров употребляются жеребейки, железные

гвозди, для подпирания свисающих частей стержня.

Их заколачивают в доску, ограничивающую дно

опоки.
Устройство опок видно из рис. 43-2 и 3. Собранные

к отливке опоки должны быть нагружены кусками

чугуна или кирпичами (рис. 43-3) с целью преодолеть

давление жидкого металла снизу вверх.
Необходимо заботиться о том, чтобы формовочная

земля и глина были достаточно пористы для возможно
--------------- page: 149 -----------
пости выхода газов, образующихся на поверхности

формы.
Для выхода воздуха должны быть прорезаны каналы (рис. 43-3), отводящие воздух из самых возвышенных пунктов отливки, и устроен литник, как показано па том же рисунке 43-3, в.
ОТЛИВКА ЛЕГКОПЛАВКИХ СПЛАВОВ

И ЛАТУНИ
Из легкоплавкого сплава делают вкладыши, на которые опираются горизонтальные и вертикальные

оси.
Если эти сплавы составлены так, что при известной

нагрузке при смазке маслом дают очень небольшую

потерю силы от трения оси о вкладыш подшипника,

то такие сплавы называются антифрикционными, или

баббитами.
Различают баббиты вагонные (для подшипников

железнодорожных вагонов) и другие.
Отливка из баббита производится так. Баббит расплавляют в горне на слабом огне в железной ложке.

Количество — со значительным запасом на угар.
Следует остерегаться перегревать сплав, который

от этого плохо льется и теряет свои свойства вследствие неравномерного выгорания отдельных составных

частей.
Льют в форму из формовочной земли или в сухую

глиняную форму.
Во время литья металл должен вполне покрывать

отверстие литника. Это произойдет, если лить достаточно быстро.
Отливке дают остыть, разнимают опоку и очищают

грубой стальной щеткой литье от пригоревшей

земли.
Латунь для отливки плавят в тигле из огнеупорной

глины, можно своей работы, или в графитовом, который выносит несколько плавок.
Тигель устанавливают в горне так, чтобы огонь

равномерно охватывал его со всех сторон. Топливо —

кокс или древесный уголь. Плавка на коксе легче, потому что он не так быстро сгорает, и легче, следовательно, следит за огнем.
151
--------------- page: 150 -----------
Для успешности дела необходимо правильно распределить дутье, т. е. подвести воздух со всех сторон

к топливу, поправляя кокс так, чтобы внизу образовались ходы для воздуха; поэтому тигель следует помещать на круглый кирпич (шамотный или в крайности огнеупорный), положенный на дно горна

(рис. 44-1). Латунь отливают в сухие формы из жирного песка, жирной формовочной земли, прокрашенный

внутри графитом на воде.
Металл не должен быть перегрет. Тигель вынимают

из огня особыми клещами, изображенными на

рис. 44-2.
На рисунке 44-3 изображен способ выливания металла, если тяжесть тигля не под силу одному человеку.
Так как приходится переплавлять остатки от обработки латуни, то надо знать, как выправить сплав

до хорошего состава.
В частности, латунь состоит из меди (не менее

60%) и цинка (не свыше 40%). Из сплава, нагреваемого в мелких кусках, медь выгорает быстрее цинка;

поэтому переплавленная латунная стружка даст
152
--------------- page: 151 -----------
плохую латунь, хрупкую и ноздреватую, если перё-

грета и если не прибавить в тигель во время плавки

обрезков красной меди.
Температуру горна нужно поднять, но не до точки

плавления красной меди: обрезки станут растворяться

в расплавленном металле, как сахар в воде.
Сколько прибавить, покажет опыт, прибавка от 3

до 5% меди значительно исправит состав.
ОБРАБОТКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
Большинство цветных металлов холодноковки.

Только цинк требует подогревания между 125 и 150°.

Ближе к 200° цинк становится менее податливым,

а при 200° хрупким.
Вторая особенность — это нагартовывание. От обработки молотком, волочения (при протягивании проволоки), давления на токарном станке цветные металлы

становятся тверже и при дальнейшей обработке трескаются и ломаются.
Этого избегают своевременным отжигом: медь, латунь нагревают докрасна и быстро опускают в воду,

алюминий просто нагревают докрасна п дают остыть.
Для распиливания употребляют пилы с мелким зубом: для опиливания напильники с средним и мелким

зубом. Следует оставлять одну сторону напильника

для цветных металлов и ею железа и стали не

пилить.
Точно также для цветных металлов вообще, особенно для латуни, требуется иная заправка режущих

кромок у сверл, токарных резцов и грабштихелей —

угол более тупой. Перочные сверла для латуни должны быть, кроме того, по возможности тонки.
Спайка делается так: соединяют возможно близко

поверхности, очищают от следов жира промыванием

отваром мыльного корня, ополаскивают водой и посыпают бурой с примесью припоя, затем нагревают до

плавления припоя.
Свинец спаивают водородным пламенем автогенно

при помощи палочки свинца; также и олово.
Алюминий сваривают, операция трудная; флюсом

служит криолит в порошке.
153
--------------- page: 152 -----------
la, б, о, г — шпераки; 2— молотки; 3— тарелочки; 4—гарелочка

в готовом виде; 5— прием работы полых кованых изделий; 6— последовательные стадии.
Красную медь паяют латунью; латунь — серебром

или припоем; серебро — серебряным припоем.
Опиленные и готовые вещи полируют на полировальном станке, обезжиривают и отделывают.
ПОКОВКИ ИЗ МЕДИ И ЛАТУНИ
Покопки из меди и латуни производятся из мягкого

отожженного металла.
Обработку ведут молотками на хорошо отшлифованных наковальнях (шпераках) различной формы

(рис. 45-1) молотками с хорошо отполированными

бойками различной формы (рис. 45-2).
По мере обработки металл становится тверже,

и его надо снова отжечь.
В качестве примера опишем поковку тарелочки для

окурков и пепла, для булавок н проч.
Из листовой меди, томпака нлн яатуни вырезают

круг подходящего диаметра (напр., в 140 мм). Толщина металла желательна от 0.5 до 1 мм. Затем на
154
--------------- page: 153 -----------
квадратной тггераке круглым молотком ттчинп юг загибать край, держа кружок в левой руке и Ударяя молотком ва расстоянии 14 мм от края. Излишний металл собирается при этом в складки; сила удара

должна быть такова, чтобы только изгибать, а не расплющивать металл в месте удара. Затем еще более

слабыми ударами «посаживают» металл у складок таким образом, чтобы складки исчезли.
Так край будет поднят на высоту 12 мм, и тарелочка примет вид, изображенный ва рисунке 45-3.
Теперь отгибают подобным образом край в обратную сторону, начиная на 6 мм от прежнего перегиба,

и ударяют, сильно «потягивая» металл. Металл будет

тянуться и край отгибаться в положение, параллельное

плоскости дна (рис. 45-3).
Когда достигнут желаемого равномерного отклона,

приступают к заворачиванию канта. Это делают на

шпераке в, изображенной на рис. 45-1, отгибая край

назад на 2—3 мм и затем на плоской шпераке осаживая его окончательно.
Получается тарелочка (рис. 45-4).
Из более тонкой меди тарелочку делают, выдавливая на токарном станке. Процесс состоит в прижимании давильником к патрону, представляющему форму

полости тарелочки, кружка из отожженного металла

(меди, томпака, латуни).
Когда дело идет об изготовлении чайника или кувшина в одном куске, работу ведут на шпераке с круглым или прямолинейным концом (рис. 45-1, в).
Положение работы дано на рисунке 45-5.
Работа ведется при потягивании сильными ударами, а при посаживавии слабыми. Последовательные

стадии выполнения пояснены рисунком 45-6 (а, б, в,

Г, д).
ЧЕКАНКА
Тарелочка может быть украшена чеканкой. Допустим, что мы будем затем покрывать части рисунка

эмалью и в этом предположении выберем контурную

технику чеканки и только с левой стороны.
Чеканку производят на смоле. Сплавляют газовую

смолу или пех с цементом в той пропорции, какова
155
--------------- page: 154 -----------
твердость обрабатываемого металла, зимой прибавляя

несколько сала. Этой смолой заливают внутренность

тарелочки и приклеивают ее на поверхность такой же

смолы, наполняющей крепкий ящик.
На обратной стороне тарелочки наносят рисунок

й по рисунку проходят пунцем а (рис. 46-1), ударяя

молоткм б. Положение пунца, руки и молотка изображено на рис. 46-2.
Если теперь подержать над углями ящик со вклеенной в смолу тарелочкой, то тарелочка нагреется скорее смолы, и ее можно будет отделить от смолы. Если

на горячую тарелку капнуть несколько капель смазочного масла, то куском пакли легко удалить остатки смолы, и на тарелочке обнаружится рисунок в виде

возвышенных границ, между которыми может удержаться расплавленная эмаль.
Если производится не плоская чеканка, а скульптурная, с полным рельефом, то ее ведут в несколько

приемов, вклеивая вещь то правой, то левой стороной

в смолу и работая сначала с изнанки, а затем с лица

и т. д. (рис. 46-3 а, б).
Для украшения кувшина, вазочки чеканкой, особенно красивой на серебре, его заполняют смолой очень

твердого состава и наносят слегка углубленный рисунок.
Возвышенные места заготовляют предварительно

на кривых фасонных шпераках молотком мягкого дерева и затем работают с лица, убирая и осаживая излишек н выправляя рисунок, который с изнанки не мог

быть точно выдержан.
ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ
Эмали лучше покупать готовыми, однако изготовление их имеет большой интерес для экспериментатора. Состав змалей подобен составу цветных глазурей.

Они бывают кроющие и прозрачные. Эмаль наносится

в зернах с водой; вода отжимается, а эмаль просушивают на вещи и плавят в муфеле (рис. 46-4, а, б) или,

если не вся вещь покрывается эмалью, на паяльной

лампе или газовой (бензиновой) паяльной горелке.
При этом не следует нагревать сверху при филигранной работе. Греть нужно снизу. Для уменьшения
156
--------------- page: 155 -----------
a
5
3
О
8
Рис. 46. Чеканка и эмалировапие:
1— пунцы и молоток; 2— прпем работы; 3— работа с левой и правой

стороны; 4а — муфель для кокса или древесного угля; 46 — муфель-

для газа; 5— шабер.
потери тепла остальные части предмета могут быть

обмазаны асбестом, замешанным на воде.
Измельчение эмали производят в агатовой или фарфоровой ступке с дистиллированной или переваренной

водой. Порошок очень тонкий взмучивают с водой до

тех пор, пока вода не станет прозрачной. Тогда эмаль

готова для работы.
Предмет, подлежащий покрытию эмалью, должен

быть освобожден от окислов. Это достигается механическим путем — гравированием или шабрением — соскабливанием верхнего слоя металла острым скоблящим инструментом. Шабер (рис. 46-5) легко сделать,

заточив конец трехгранного напильника в более тупой

с острыми ребрами. Химическим путем — опусканием

на 1—2 минуты в зуд (смесь серной и азотной кислот

и сажи) и затем немедленным ополаскиванием водой ■— достигается та же цель.
После этого предмет, подлежащий эмалировке, должен быть обезжирен в отваре мыльного корня и ополоснут водой.
157
--------------- page: 156 -----------
Для успешности дела необходимо следить за тем-;

псратурой плавления, кладя в муфель пробные кусочки металла, покрытые эмалью. Муфель можно отапли-

г.ать коксом (рис. 46-4а), газом или карбуриро-

]цшным воздухом (рис. 46-4 6). Последнее для работ

площадью не свыше 50 X 60 мм. Для больших работ

муфель, отапливаемый коксом, лучше. Печь для него

делается из железа (рис. 46-4) и выкладывается фасонными камнями из шамота.
Заплавленная эмаль в виде точек и отдельных площадей можеть быть оставлена так как она выходит из

муфеля или отшлифована и отполирована до стеклянного блеска. В такой отделке особенно красива эмаль

«фондан» на гравированной на серебре подкладке.

Для приятности тона гравировку следует слегка прогреть на газовом или спиртовом (не коптящем) пламени: холодный синеватый тон исчезает и появляется

приятный теплый тон.
ФИЛИГРАННАЯ РАБОТА
Применение эмали в филигранной работе дает много

возможностей для создания художественных вещей.
Сам принцип филигранной техники состоит в соединении путем одновременного спаивания отдельных

декоративных элементов.
Эти декоративные элементы делаются как из узких

полосок тонкого серебра томпака и даже латуни, так

и из проволочек, ссученных вдвое (рис. 47-1).
Изготовленные по рисунку все эти элементы укладываются на асбестовой подкладке и постепенно нагреваются сверху пламенем паяльной лампы

(рис. 47-2), непременно не коптящим, или паяльной

горелки газовой, или работающей карбурированным

воздухом.
Первый раз посыпают бурой очень скудно (предметы должны быть предварительно обезжирены смачиванием отваром мыльного корня), затем, продолжая

нагревать, посыпают далее бурой, смешанной с мелко

напиленным соответствующим припоем.
Главное искусство заключается, во-первых, в осторожном нагревании и, во-вторых, в достаточном, но не

излишнем количестве припоя.
>58
--------------- page: 157 -----------
Рис. 47. Филигранная работа:
1— материал для филиграни; 2— прием паяния приготовленной вещи;

3— скандинавская пряжа и детали.
Часто, и это придает работе вид, паяют серебро

84-й пробы (900-й пробы) чистым серебром: расплавившись, чистое серебро покроет белым тонким слоем

более желтое серебро 84-й пробы.
На рис. 47 приведены последовательные стадии

работы и несколько образцов работы шведских крестьян (рис. 47-3).
ПРИЁМЫ ЮВЕЛИРНОЙ ТЕХНИКИ
Приемы ювелирной техники ничем не отличаются

от приемов кузнеца по цветным металлам, податливость и высокие технические качества материала дают

возможность упрощать работу.
К числу таких упрощений работы относится протягивание через фасонные волочильни (рис. 48-1, 2

и 3) и прокатывание гравированными вальцами

(рис. 48-4) для серебра и золота фасонных полосок,

которые, будучи разрезаны поперек (в первом случае)
159
--------------- page: 158 -----------
Рис. 48. Ювелирные инструменты:
1— волочильная доска; 2— то же с полукруглыми отверстиями; 3—
то же со звездчатыми отверстиями; 4— вальцы для прокатки;
винтовая доска; 6— керосиновая лампа для паяния; 7— деталь
тиля; 8—паяльная трубка; 9—щипчики.
и на части (во втором), дают элементы ювелирных

изделий.
Так, обручальное кольцо делают из проволоки полукруглого сечения, а серьги с бриллиантами из

проволоки соответственно раскованной по рисунку, на

которой напаяны гнезда для камней, сделанные из прокатанной полоски, отрезанной по мерке камня, и соединенные между собой путем паяния.
Конечно, во всех этих работах гравирование и чеканка играют первостепенную роль, особенно в крупных ювелирных изделиях.
Центр тяжести, однако, лежит в умении управлять

огнем, пользоваться паяльной трубкой.
Первое, что нужно для паяния,— это лампа с круглым фитилем, выдвигаемым обычным способом. Ее

легко сделать из низкой консервной банки, напаяв выколоченную полушаром жестяную крышку. В середине

ее прорезают отверстие для кюветки. В кюветку ввинчивают горелку. Обычную пятилинейнуго горелку переделывают так: делают круглую трубку диаметром
160
--------------- page: 159 -----------
11
зубчиков колесика, подающего фитиль, и врезают

и впаивают ее в горелку на место обычной плоской

трубки. Фитиль покупают специальный — круглый; на

худой конец можно скатать из плоского, прошив тонкой ниткой стык.
Фитиль движется лучше, если его заключить предварительно в пригнанную по внутреннему отверстию

первой трубки другую трубку с рядом прямоугольных

отверстий (рис. 48-7) для пропуска зубчиков подающего колеса. Для того чтобы фитиль следовал за движением трубки, в ее верхней части делают лапки, входящие в фитиль своими зубцами, отогнутыми внутрь.
Фитиль покрывают колпачком, обычно прикрепленным к лампе на цепочке.
Второе — это паяльная трубка. Сделать ее самому

возможно, спаяв ковким припоем или серебром из

латуни в 0.3 мм коническую трубку; хорошо отжегши,
зудить, не залуживая, свинцом и осторожно изогнуть по форме (рис. 48-8).
Само паяние производят на куске березового угля

или в особых щипцах (рис. 48-9) на подкладке из

угля.
Пламя направляют только на спаиваемое место,

тщательно остерегаясь перегрева.
Штампование целых частей встречается только

в массовом производстве (значки), а чаще штампуют

ири помощи пунцев на особых кубических шпераках

с углублениями отдельные элементы, которые затем

спаивают. Так, например, делают дутые изделия.
Иногда производят литые украшения (например,

перстни). В этих случаях пользуются для формования нижеследующими рецептами:
Форму сушат на воздухе, затем в печи нагревают

до 100° и льгот в теплую форму золото и серебро, подвергая центробежному давлению.
Гипсовая формовочная масса

для отливки из золота, серебра;

бронзы
Золы антрацита

Гипса . . .

Талька . .
20 частей

30 частей

. 3 части
Минералыюй краски ... 2 части
161
--------------- page: 160 -----------
Гипсовая формовочная иисса

для отлнпок из золоти, ccpcfipa

и бронзы

животных, насекомых, листы »
II
Гипса
Речного песка (промытою) .4 часта
Пемзы
Огнеупорной глины .... 1 часть
Все измельчают в тонкий порошок, смешивают

и просеивают через частое сито.
Форму сушат, нагревают, накаливают, пока не сгорит модель, и льют.
ПЕРЕРАБОТКА ЛИСТОВОГО ЖЕЛЕЗА
Обычно перерабатывают 8—10—12- и в редких

случаях (большие духовые шкапы) 14-фунтовое

железо.
Легче всего работать из 10-фунтового железа: оно

режется не так тяжело, как 12-фунтовое, а посажи-

вается легче, чем 8-фунтовое.
Основное правило работы — точное черчение. Небрежно вычерченная работа выйдет плохо и будет требовать во много раз больше времени.
Поэтому нужно чертить по утольнику и линейке,

беря размеры по метру. Вместо линейки может служить край листа железа, так же как и вместо угольника — угол листа железа, ибо иа заводе железо (не

брак) обрезано правильно и под прямым углом.
Для сложных соединений—тройников, колен дымовых труб под заданным углом — следует руководствоваться правилами геометрии, нашедшими практическое приложение в проекционном' черчении.
При наличии известного навыка многое можно делать, подбирая на самой работе нужные пересечения:

задав одно, по нему делать ему соответствующее.
Существуют два способа соединения листового железа: пзакрой и путем склепывания. Последний способ применяется к тяжелому кровельному и к слесарному весом свыше 14 фунтов, железу.
Железо разделяют ножницами (рис. 49-1 и 2)

и зубилом. Листовое кровельное железо пилон не пи-
162
--------------- page: 161 -----------
1— ножницы; 2— ручные ножницы; 3— деревянный молоток; 4— кровельные молотки; 5— зубило; В— бородок; 7— ломок; 8— чурбан

с ломком; 9— закрой: а — отогнутые края для закроя крышки, б —

готовый закрой, в1 — плоский закрой, в1 — подготовка плоского
закроя.
лят. Инструменты: деревянный молоток (рис. 49-3),

два кровельных молотка (рис. 49-4), зубило (рис. 49-5)

и бородок (рис. 49-6).
Работа ведется на дубовой доске с остро, под прямым углом обструганным краем при кровельной работе и на кровельном ломке (рис. 49-7) для небольших работ. Ломок а укрепляют на чурбане (рис. 49-8)

так, что его можно легко вынимать из скобки 6 и,

если нужно, вставлять туда же полукруглой стороной

вниз, а квадратной кверху, или вставлять в скобку в

вертикально концом г вверх для загиба закроя у дна

и проч.
В ломке имеются расширяющиеся книзу дыры разного диаметра для пробивания на них дыр в железе

при помощи бородка.
Для поделок, не употребляемых в огне, железо

предварительно олифят, т. е. протирают с обеих сторон тряпкой, смоченной в олифе — вареном масле.

Часто одну сторону еще грунтуют.
163
--------------- page: 162 -----------
Трубы для самоваров, совки, противни — вообще

все, что приходит в соприкосновение с огнем, изготовляют из железа неолифленного.
Само соединение — закрой — в различных случаях,

несколько видоизменяясь, заключается в загибании

одного края железа на другой.
Простейший закрой при покрытии крыши: склепааг-

ные взакрой в полосу (рис. 49-9 а, б, в) по длине ската крыши листы железа отгибают в одну сторону с одного края на 1/2 вершка (25 мм), а с другой—на

7/8 вершка (45 мм) (рис. 49-9 а) п затем, приложив

на крыше полосу к полосе, загибают на ручнике, ударяя боковой стороной молотка (рис. 49-4) так, чтобы

получился закрой, изображенный на рис. 49-9, б.
Для соединения листа с листом в длину применяют

закрой, который подготовляют, отгибая в разные стороны (рис. 49-9 в) край на ширину около 10 мм. Загнутый край зацепляют за другой и деревянным молотком (рис. 49-3) заколачивают, ударяя умеренно.
Более сильные удары могут привести к удлинению

железа в месте соединения, и само соединение получается волнистым.
Но такое соединение не будет прочно, если не осадить шов, повернув его вниз, спустив с края ломка

и ударяя молотком,— тогда оба листа станут в одну

плоскость, шов выдвинется наружу, а загиб не допустит, чтобы железо раздвинулось.
Соединение склепыванием при помощи заклепок

состоит в том, что в соединяемых железных листах делают дыры, пропускают сквозь дыры заклепки, которые затем осаживают оправкой, предварительно расклепав носком молотка. Так прикрепляют ручки.
--------------- page: 163 -----------
ЛЕПКА
--------------- page: 165 -----------
ПОДГОТОВКА ГЛИНЫ
Для лепки употребляется серая лепная глина,

и сыром виде светло-серого и иногда голубоватого цвета, которую обычно называют огнеупорной или серой

глиной.
Глину хранят в сыром и прохладном месте. Давать глине высыхать нежелательно — это затрудняет

ее приготовление.
Сосуд для содержания подготовленной глины —

дубовая неглубокая кадочка или ящик из дюймового

теса, связанный в шипы, с крышкой, обитый изнутри

тонким листовым цинком.
Положив в ящик нужное количество глины в кусках, заливают ее водой примерно так, чтобы вода покрыла глину, и дают стоять, пока вода не всосется,

отнюдь не размешивая глины; затем дают глине стоять

с открытой крышкой, пока излишек воды не испарится. По роду работы оставляют больше или меньше

воды в глине, а если спешно, то выкатывают из недостаточно плотной глины шары и дают им проветриться.
Крышку необходимо каждый день открывать, чтобы обменять воздух над глиной, так как глина бродит, особенно в тепле, и может образоваться неприятный запах, если ее не проветривать.
ПИСЬМЕННЫЙ ПРИБОР ИЗ ТЕРРАКОТОВОЙ

ГЛИНЫ
Письменный прибор состоит из подставки для чернильниц, вазы для ручек и карандашей, корытца для

маленьких вещей и пресс-бговара.
1G7
--------------- page: 166 -----------
Рис. 50. Ящик для хранения лепной глины.
Все эти вещи изготовляют из терракотовой глины,

приготовленной по предыдущему рецепту, но с небольшой добавкой полевого шпата в тонком порошке.

Формование производится от руки без помощи гончарного круга. Линейка и нож, заостренная круглая

палочка — вот все необходимые инструменты. Для

чернильниц необходимо иметь две круглые аптечные

склянки из так называемых рецептурных, на

100 куб. см емкостью каждая, от которых впоследствии нужно отрезать нижние части по высоте углублений в подставке и для пресс-бювара один шуруп.
Прежде всего следует определить стиль вещи.

Когда это сделано, то начать работу с изготовления

подставки под чернильницы. Берут достаточно большой кусок глины и мокрыми руками придают ему заданную форму, изготовляя в глине углубления значительно большие по диаметру, чем взятые склянки, так

как глина садится при высыхании и еще более при

обжиге. Это обстоятельство нужно всегда иметь в виду

при работах с глиноп. Когда поставленная цель достигнута, заготовляют крышки и проверяют общее

впечатление. После этого в стиле крышек делают

ручку для пресс-бювдра, заботясь о том, чтобы вещь

имела достаточный запас прочности. В ручке делают

цилиндрическое углубление, диаметром несколько

большее, чем диаметр головки припасенного шурупа.

Шуруп должен быть вклеен туда после обжига вещей.
168
--------------- page: 167 -----------
Затем делается пластинка глины с дырой в середине,

между которой и полукруглой частью будет зажата

пропускная бумага.
Корытце для мелких вещей делается из пластинки

глины (толщина всех вещей зависит от качества взятой глины, однако не должна быть очень мала; это

затрудняет обжиг) прямоугольной формы; углы ее

обрезают ножом по кривой диаметром в высоту корытца, т. е. в 15—20 мм; размер пластинки должен

быть 120X265 мм, из которых на дно придется приблизительно 80X225 мм; края должны переходить

так как показано на рис. 51, что позволяет легко выкатить карандаш или ручку из корытца.
Вазочка для кистей, ручек и карандашей делается

мокрыми руками: раскатывается из глины шнурок

в мизинец толщиной, укладывается спирально.
Перед просушиванием надлежит убедиться, что все

вещи правильно стоят. Выравнивать следует, соскабливая ножом, а не прибавляя недостающее, ибо есть

опасность, что все прибавленное может отскочить во

время обжига.
Если же по характеру художественного задания

нужно прилепить ножки, то смачивают водой места
169
--------------- page: 168 -----------
их прикрепления и самого кусочка глины, который

примазывают. Хорошо сделать несколько ударов острой палочкой для того, чтобы внедрить новую глину

в старую.
Когда все вещи готовы, их украшают рисунком.

Острой палочкой прочерчивается контур, в целях дальнейшей раскраски после обжига изделий эмалевыми

красками.
Края обрезанных склянок подгоняют к получившейся после обжига высоте, углубленной путем шлифования на куске стекла, посыпанного песком и хорошо смоченного водой. Просушивание ведется в защищенном от сквозного ветра и солнца месте, пока

предметы на ощупь перестанут казаться холодными.

Тогда можно приступить к обжигу.
ОБЖИГ И ГЛАЗУРОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО ПЕЧИ
Глина от действия огня изменяется и в присутствии кремнекислоты (тонко растертого в катальных барабанах кремня или полевого шпата) дает крепкую

стекловидную массу — как говорят, спекается.
Этим глина гончарная отличается от каолина —

чистейшего сорта глины, который не спекается и после

первого обжига пропитывается молоком из тончайшего

порошка веществ, дающих при втором обжиге стеклообразный слой на его поверхности и заполняющих

поры в нем.
Если к глине в массе прибавлены плавни, шпат

или кремнезем, то после обжига при очень высокой

температуре получается каменная посуда. Достичь такой температуры можно в особых печах, устройство

которых будет описано ниже.
Когда же глина идет в дело после обыкновенной

подготовки, то она не дает такой плотной массы

после обжига и нуждается в том, чтобы закрыть ее

норы глазурью; такая глазурь должна образовываться

уже при температуре в 700—800°, достижимой в более простых печах.
Простейшее глазурование производится при помощи

поваренной соли. Когда вещи достаточно раскалены,

а это бывает после 2—3 часов действия огня, в печь

бросают несколько горстей соли и снова, плотно за170
--------------- page: 169 -----------
крыв печь, подвергают предметы действию огня в точение еще 3—4 часов. Так получается известная всем

зеленоватая полива.
Иначе поступают, если желают получить цветную

глазурь. Обжиг ведут в три приема. Слабо обжигают

предметы в течение 2—3 часов, остужают печь, покрывают раствором патоки места, подлежащие расцветке, и покрывают слоем порошкообразной цветной глазури. Затем вжигают эту глазурь, подвергая предметы

действию огня в течение 2—3 часов, и снова остужают.

Затем, окунув предмет в прозрачную глазурь, заканчивают обжиг, нагревая до полного остекления глазури. За действием огня наблюдают через смотровое окошечко в печи, которое должно быть защищено двойным синим стеклом.
РЕЦЕПТЫ ГЛАЗУРЕЙ И ПОЛИВ

Цветные глазури (эмали)
Металлический окисел сплавляют с битым хрусталем, обожженной бурой, чистой содой и белым кварцевым песком в стеклообразную массу и выливают на

каменную плиту.
Растирают в порошок и, растерев курантом на лавандовом масле, наносят на предмет, покрытый глазурью, и обжигают в муфеле.
Фарфоровая глазурь на гипсе
Гипса
Каолина
Кварцевого песка ...
Черепков фарфора ...
Белаи полива (глазурь)

для простой посуды н изразцов
Свинца
Олова
Сжигают и мелют. 100 частей этой массы сплавляют с:
кварцев, песка .... 100 частой

кальцинированной соды 16 »
171
--------------- page: 170 -----------
поваренной соли

сурика .. . .
6 частей

15 »
в тигле, обмазанном мелом. Толкут и отмучивают.

Слабо обожженную посуду поливают и обжигают окончательно.
Фарфоровая глазурь из извести
Извести
Кварца
Каолина
Фарфоровых черепков .
Все в тонком порошке взмучивают и погружают

в нее посуду после первого обжига.
Печь для обжига гончарных изделий устраивается

по типу муфельных печей. Горючим может служить

любое сухое топливо. Следует отдать предпочтение

антрациту, древесному углю или нефти, для сжигания

которой пользуются особыми приборами; из дров —

дубовым или березовым дровам.
Из рис. 52-2 видно, что печь кладется на шанцах

а, на поставленных на ребро 12-фунтовых строительных

кирпичах; кладется на печной глине (1/3—1/2 песка

необходимо прибавлять в состав для предотвращения

растрескивания). Площадка — желаемых размеров,

в зависимости от объема обжигательного пространства.

На ней возводится топливник А с достаточным по

объему пространством для развития пламени; как известно, топливо не должно запимать более 1/3 всего

пространства топливника и должно вполне покрывать

колосники (или решетку). Топливник, в плане, должен быть равен поду обжигальной печи; его верх

перекрывается сводиками с целью пропустить в обжигальное пространство горячие продукты горения.

Затем эти продукты горения будут выведены через

верхушку свода Б печи в нисходящие боковые каналы

Г по обеим сторонам печи, по соседству с которыми

проходят каналы для подогревания холодного воздуха,

подводимого к поддувалу,— под колосники. Такого

рода устройство обеспечивает минимальный расход

топлива и наиболее высокую температуру. Детали

устройства видны из помещенного ниже рисунка 52-1.
172
--------------- page: 171 -----------
, Печь присоединяется к хорошо действующему дымоходу железной трубой диаметром не менее 15 см

(так называемый третник), снабженной задвижкой,

при помощи которой можно регулировать тягу, а следовательно, и температуру печи. Для той же цели

служит дверка Д поддувала (рис. 52-2).
Пуск в ход печи начинается с установки подлежащих обжигу вещей так, чтобы горячие газы омывали

их со всех сторон; затем закладывается устье обжигательной камеры и разводится огонь, который держится слабым 1—1.5 часа, затем постепенно усиливается и доводится в течение 2 часов до полной силы.

Когда обжиг закончен, задвижку поддувала закрывают и спустя некоторое время закрывают также задвижку дымовой трубы. В таком виде печь остывает

до температуры, допускающей выгрузку обожженных

предметов.
Не следует подвергать обжигаемые предметы внезапным переменам температуры, впуская холодный

воздух в печь.
--------------- page: 172 -----------
ПОДГОТОВКА ГОРШЕЧНОЙ глины
Горшечная глина не подвергается предварительному отмучиванию, как фаянсовая, или вызреванию

в течение многих месяцев, как фарфоровая масса. Она

просто замачивается и по достижении желаемой пластичности может идти в дело.
Для получения изделий высшего качества прибавка

нлавней значительно улучшает результаты.
Составы глин для лучших фабрикатов
Состав массы для графитовых тиглей
Глины огнеупорной
Графита
Глина для гессенских тиглей
1 часть глины, от 1/3—1/2 кварцевого песка

Глина берется серая, богатая кремнеземом.
Состав массы для лучшего фаянса
Пластической глины 1 часть, кремня толченого

(до 1/5 части), полевого шпата — количество по свойствам взятой глины.
Массу промывают, варят в котле или прессуют

и выдерживают в погребе 3—4 месяца.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КИРПИЧА В МАСШТАБЕ 1/10
Первой работой, имеющей подготовительное значение, может служить изготовление кирпичей размером

в 1/10 стандартного строительного кирпича.
Прежде всего необходимо определить усадку глины данного приготовления для куба, сторона которого

равна 50 мм. Изготовляют куб со стороной в 50 мм,

высушивают и обжигают. Затем измеряют его сторону

и из сравнения с прежней ее длиной определяют

усадку. Тогда, задавшись вопросом о размерах сторон

нашего кирпича до усадки, определяют размеры формы, исходя из размеров 133X266X66.5 мм.
174
--------------- page: 173 -----------
Рис. 53. Форма для кирпичей, иож, колотушка. Ташм.

Леклла.
--------------- page: 174 -----------
Форма для кирпича (рис. 53-1) состоит из рамки
1,
ный нож 2 и колотушка 3 дополняют инструмент.
Само формование производится так: на ровную

доску, смоченную водой, посыпают сухой песок

и ставят усыпанную внутри песком мокрую форму;

наколачивают в нее колотушкой глину, срезают ножом ее излишек и выколачивают готовый кирпич, ударяя краем формы о доску.
Готовые кирпичи складывают на ребро, один на

один, и просушивают; затем обжигают.
Сделанные из серой огнеупорной глины такие кирпичи могут служить материалом при постройке печи

для обжига гончарных изделий.
ГОНЧАРНЫЙ КРУГ
При выделке большинства круглых предметов из

глины пользуются гончарным кругом. Основа его устройства такова: небольшой круглый диск, укрепленный на горизонтальной оси, вращается в горизонтальной плоскости при помощи толчков пальцами ног

в другой, большой тяжелый круг, насаженный на нижний конец той же вертикальной оси. Если на верхний

вращающийся диск бросить кусок достаточно мягкой

глины, то, опирая ее на мокрую ладонь левой руки,

обращенной пальцами к диску, можно мокрыми пальцами правой выделить в глине углубление, затем более или менее высокие стенки круглого сосуда.
Движение рук согласовано: цравая и левая руки

производят давление на смоченную водой глину навстречу одна другой, заставляя глину подыматься или

нагибаться в ту или другую сторону, обязательно сохраняя одинаковую толщину стенок.
В случае, если нужно изготовить сосуды с одинаковым профилем, можно пользоваться лекалами

(рис. 53-5, 6, 7, 8 и 9) для обточки поверхности сосуда.

Следы от пальцев заглаживают рукой, смоченной водой, или куском хорошего войлока, достаточно пропитанного водой.
В простейшем своем виде гончарный круг

(рис. 54, 1) может быть устроен из старого колеса, укрепленного на деревянной оси. В нижний конец оси
176
--------------- page: 175 -----------
загоняют кусок железа, обточенный конусом, а под

него иодкладывают на поперечину между нижней

обвязкой подходящего стола кусок железа с углублениями для этого конуса.
В крышке стола делают отверстие, в которое точно

входит и может свободно вращаться верхний конец

оси. Когда ось установлена, проверяют, достаточно ли

низко укреилено колесо, можно ли его легко толкать концами пальцев с высокой скамьи, и тогда на подходящей высоте обрезают верхний конец оси и прибивают небольшой деревянный кружок в 180—225 мм

диаметром. Стол обивают с трех сторон бортиками

в 95 мм высотой и делают на них по заднему краю

стола полочку в 175 мм шириной для мелкого инструмента и воды, также с бортиками в 25—35 мм.
Все движущиеся места смазывают жирно бараньим

салом или смесью говяжьего сала и масла с примесью

порошковатого графита.
После толчка ногой круг должен делать много

оборотов. Необходимое условие правильного и легкого

хода есть верная установка всего станка и уравновешивание нижнего круга-колеса. Станок должен быть поставлен так, чтобы верхняя поверхность кружка была

горизонтальна во всех положениях; ось должна быть

строго вертикальна, а верхний подшипник — вырез

в столе — вполне соответствовать толщине оси; последняя должна быть в этом месте цилиндрической формы, а ось цилиндра идти по всей оси от подпятника

до центра верхнего круга.
Нижний круг должен быть так же уравновешен,

как маятник карманных часов. Он должен останавливаться во всех положениях. В противном случае необходимо прибить куски листового свинца к нижней поверхности круга. Если взято старое корыто, верхушку

необходимо зашить тесом, чтобы случайно нога не

попала в спицы (колесо следует толкать по ободу).
ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРШОК, ПЛОШКА
Первой работой на гончарном круге может быть

плошка, поддонник для цветов.
На верхнюю площадку гончарного круга кладут

запас глины, ставят воду, губку или кусок хорошего
--------------- page: 176 -----------
войлока, тонкий нож, деревянную палочку и тонкую

стальную проволоку.
Кусок глины бросают с силой на вращающийся

круг и, смочив водой при помощи губки, начинают делать плоскую лепешку нужной (около 6—8 мм) толщины, поднимают ее края для поддонников на 35 мм,

а для плошек на 80—120 мм вверх и, уплотнив у края

глину вдвое, обрезают край на нужной высоте ножом,

все иремя продолжая вращать круг. Затем заглаживают и закругляют канты среза и проволокой срезают

готовую вещь со станка.
Для цветочного горшка кусок глины берут болине.

Работу ведут тем же порядком, заботясь о том, чтобы

толщина стенок была всюду одинаковая, не менее

4 мм для лучших глин, и линия бока (образующая

усеченный конус) вполне прямая, заканчивающаяся

наверху рантом тройной против стенок толщины; профиль ранта и сечение горшка показаны на рис. 54-3.

Когда работа готова, ее срезают с круга. Отверстие делают на круге, вдавлиная пальцем углубление в центре дна, до самого дерева, а потом срезают.
ФОРМИРОВАНИЕ НА ГОНЧАРНОМ КРУГЕ

НА МОДЕЛЯХ, В ФОРМАХ И ОТЛИВКА

ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ
Когда нужно получить большое число одинаковых

по форме предметов, то пользуются формой для глубоких предметов и внутренним лекалом и моделью пли

шаблоном для неглубоких в зависимости от того, круглая, восьмиугольная или квадратная форма имеется

в виду.
Например, мы хотим сделать чайную чашку по

данному образцу. Снимаем гипсом разнимающуюся

но средней линии форму с ручки. Затем снимаем фгр-

му картоном с внутреннего поперечного сечения, изготовляем из дерева по ней лекало, равное половине сечения, и делаем отливку формы из гипса с наружной

поверхности чашки. Наружных ферм делают столько

штук, сколько предположено сделать чашек. Столько

же делается и форм для отливки ручек.
Таким образом, у нас есть форма (55-1) лекал

(рис. 55-3) и форма для ручек (рис. 55-2).
178
--------------- page: 177 -----------
Рис. 55. Формы в шаблоны для фаянсовых изделий.
3 4 5
Ряс. 56. Обработка твердого камня:
1—раскалывание граната; 2—легкий молоток; 3, 4 и 5—долота,6-

молоток для обработки камня; 7— куранг; 8 и 9 — изготовление г.

чильного камня; 10— чаша из изйестняка.
--------------- page: 178 -----------
Работа ведется так: на станок примазывают форму,

в нее бросают кусок глины, лекалом прижимают глину

к стекнам формы ц, срезав краем лекала избыток, спи-

мают форму со станка и ставят сохнуть. Изготовленные прессованием в формах ручки приклеивают по высыхании смесью глины с большим количеством

плавня.
ОБРАБОТКА ТВЁРДОГО КАМНЯ
К твердому камню относят прежде всего порфир,

гранит, сиенит, базальт, оникс и мрамор.
Отделение нужной глыбы от массива или от более

крупной глыбы достигается раскалыванием по плоскостям спайности кристаллов (гранит, порфир, сиенит,

базальт и оникс) или распиливанием (мрамор).
В первом случае, когда удар может дать нежелательное раздробление на негодные для работы части,

прибегают к такому приему.
Вдоль линии будущего раздела двух кусков при

помощи стальных, хорошо закаленных долот делают

ряд отверстий глубиной от 40 до 70 мм при диаметре

в 10—15 мм, ударяя по долоту железным (скульптурным) молотком короткими ударами, постоянно поворачивая долото.
Когда отверстия сделаны, в них вставляют по две

железные (лучше стальных не закаленных) пластинки, между которыми вкладываются стальные клипья

с углом в 10—15° при вершине, как показано на

рис. 56-1, и затем приступают к раскалыванию, натягивая клинья легким молотком — не свыше 100—

200 г весом (рис. 56-2) так, чтобы все клинья издавали одинаковый музыкальный тон. Так напрягать

клинья следует до тех пор, пока глыба не лопнет.
Для разделения оникса применяют несколько другой способ. Оникс состоит из ряда светлых и темных

слоев и употребляется в искусстве для гравировки на

нем камней, в которых эффект достигается снятием

белого слоя до достаточной глубины, когда выступает

темная подкладка. Поэтому, вклеив мастикой камень

п кусок твердого дерева так, чтобы слои шли примерно вертикально, наставляют остро заправленное

долото для камня на границу темного и светлого слоя,
180
--------------- page: 179 -----------
делают очень резкий удар и получают, при достаточной ловкости, нужный результат.
Отделения нужного куска мрамора достигают от-

пшшнанием, без воды или с водой — в зависимости

от вида пилы.
Дальнейшая обработка твердого камня ведется при

помощи трех долот из стали восьмигранного сечения,

заправленных — одно, как показано на рисунке 56-3,

для достижения грубой, первичной формы предмета,

другое — для сглаживания неровностей (рис. 56-5)

и, наконец, третье — для совершенно плоских или

вообще гладких мест (рис. 4), а также железного молотка (рис. 56-6) на короткой ручке.
Если требуется большая гладкость на мраморе, то

этого можно достичь при помощи особых рашпилей

различной формы, тонких скребков и полировки.
Гранит и другие камни полируют куском твердого

песчаника с водой, затем куском турецкого оселка

с маслом или с водой для мрамора.
Примером работы из гранита может быть курант

(рис. 56-7) для растирания красок на плоской мраморной или известняковой плите. Берут подходящего

размера (около 150—200 мм диаметром) булыжник

и, отколов удачным ударом одну плоскость, отесывают

па ней круг, держа остро заправленное долото от себя

п ударяя по нему молотком так, чтобы осколки летели в стороны. (Это общее правило — тесать камень от

себя). Затем продолжают отесывать усеченный конус

с намеченным кругом в основании, сглаживая бока

зубчатым долотом; низ затем полируют быстрее всего

карборундом в куске или в поршке.
РАБОТЫ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА И ПЕСЧАНИКА
С приемами обработки песчаника можно ознакомиться на двух примерах: выделке бруска для точения

столярного инструмента и выделке камня для точила.

Первая работа знакомит с тем, как пилят камень,

твердостью превосходящий сталь. Стальная, самая

лучшая пила на нем изнашивается в несколько минут,

следовательно, не годится, и нужно пилить иначе.
Возьмем плиту красноватого песчаника, мелкозернистого, из острых кварцевых зерен. Отмерив и очер-
18)
--------------- page: 180 -----------
тип нужную для бруска полоску, приготавливают пилу.

Б станок столярной пилы вставляют полотно из 10—

20-фунтового жедеэа, отрезанного в виде полоски

в 25—30 мм шириной и длиной по станку пилы. Берут

песок — лучше белый, но не старый, обкатанный водой, а новый, из острых, не очень мелких крупинок,

приготавливают из него с водой кашицу и, смазывая

ею очень обильно полотно пилы, начинают равномерно

и продолжительно водить ею по проведенной метке.

Сначала дело идет медленно, но по мере углубления

в камень пила двигается быстрее, и скоро плита оказывается перепиленной. Затем от длинного бруса отрезают или откалывают предусмотренной длины бруски

и шлифуют их стороны на той же плите, посыпая ее

песком и поливая водой.
Круглый камень для точила изготавливают так:

сначала намечают центр круга, затем, по известным

приемам, переносят центр на другую сторону плиты.

Из этого центра описывают окружности одинакового

диаметра и по этой границе плоским долотом от окружности прорубают канавку с обеих сторон плиты.

Затем скалывают «спичкой» (острым долотом,

рис. 56-3) лишний камень, держа ее (как показано

на рисунке 56-8) от окружности в направлении радиуса. После такой обработки получается диск с острым краем. Этот край срубают плоским долотом, действуя им поперек острого края (рис. 56-9). Когда край

обтесан, в середине плоским долотом буравят квадратную дыру и укрепляют ось из квадратного железа,

с двумя опиленными шейками, при помощи деревянных клиньев, и обтачивают окончательно камень куском газовой трубки, вращая его на оси, при помощи

рукоятки, навстречу трубе.
Известняк представляет прекрасный материал для

изучения приемов скульптуры по камню и служит для

изготовления некрупных статуй. Из него можно делать

вазы и чаши для водоемов, особенно из феодосийского

или одесского полутвердого известняка.
--------------- page: 181 -----------
РАБОТЫ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО

ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
В тех случаях, когда нет возможности достать естественный камень, годный для скульптурной работы,

можно пользоваться искусственным цементным.
Если отклоняться от обычного состава бетона в сторону большего содержания песка или употребления

немытого песка, то получится камень, по твердости

более или менее подходящий к песчанику.
Если взять примерно 1/4 цемента и 3/4 горного

песка, смешать в сухом виде н, слабо смочив, крепко

набить в форму желаемого размера, то получится через несколько дней глыба, из которой можно высекать скульптуру.
Если же преследуют цели практические, то, вводя

пропорции бетона более крепкого, с прибавкой крупного песка или щебня, можно изготовлять корыта для

водопоя, резервуары для теплой воды на огородах

и проч., применяя обычные приемы бетонирования.
Для примера опишем отливку бетонного чана для

огорода. Задав себе размеры, делают днище (рнс. 57-1а)

из досок в виде круга и обставляют это днище вертикальной опалубкой из теса, прижатого к наружному

лекалу и внутреннему лекалу распорками (рис. 57-6).

Таким образом, между двумя рядами опалубки остается пространство в 60—80 мм в зависимости от диаметра сосуда, которое должно быть плотно набито бетоном. Поэтому при значительной высоте следует делать большее число лекал. Последние делаются из вы-

ииленных бондарной пилой сегментов круга нужного

диаметра, наложенных один на другой и сшитых

гвоздями (рис. 57-3). Для набивки употребляют полусухой бетон. Берут мытые песок и гальку или ще

бень и портланд-цемент в должных пропорциях (например, 1 часть цемента, 1 часть гальки и 1 часть песка) и на листе железа илп ровном деревянном помосте

и две лопаты перемешивают составные части, сначала насухо, затем с водой, прибавляемой из садовой

лейки с частым ситечком по мере перемешивания.

Когда нужное количество воды введено, массу незамедлительно набивают в дно слоем такой же толщины,

как и стенки, придавливают днищем малого размера,

но внутреннему диаметру сосуда, расширяя вниз от
183
--------------- page: 182 -----------
верхней обечайки, ибо бетон должен твердеть под давлением.
Опалубка снимается после шести-семи дней, и тогда

готовую вещь можно закопать на огороде так, чтобы

она на 250—300 мм возвышалась над уровнем почвы.
Такие сосуды можно ставить и на поверхности под

водосточными трубами для собирания дождевой воды,

для поливки растений или противопожарных целей.
Смесь для трамбования бетона
Портланд-цемент . . , . 1 часть
Песка
Гравия (до 5 см диам.) . 4 части

Промытый сухой песок смешивают

с гравием и трамбуют.
Цементный раствор обыкновенный
По объему
Цемента
Песка
Объем раствора 3.1—3.8.
Цементный раствор жирный
По объему
Цемента
Песка промытого .... 1 часть

Получается 1.5 объема раствора.
184
--------------- page: 183 -----------
Цементный раствор,

медленно схидтынлгощинся
По объему
Цемента
Песка
Теста известкового . ... 1 часть
ФОРМИРОВАНИЕ ИЗ ГИПСА
Следует отличать работы из гипса от работ из алебастра, известного всем по построечным работам. Состоя из одного и того же химического вещества, гипс

отличается от алебастра большей чистотой и более

плавным, медленным затвердеванием.
Поэтому для тонких работ — художественных, зу-

ботехнических и проч.— употребляется гипс.
Возвратимся к форме для чашки, описанной выше

для объяснения сущности приемов формования.
Конечно, на оригинале нужно наметить себе линии

раздела формы на части, свободно отнимаемые от

оригинала.
В нашем случае берут линию раздела формы, проходящую по среднему сечению чашки, плоскостью,

проходящей через середину ушка и ось вращения фигуры. Затем, смазав чашку смесью из масла и мыльной воды, обкладывают ее при помощи лопаточек

приготовленным и начинающим сгущаться гипсовым

раствором, выравнивая край по линии раздела формы.

Когда одна половинка формы сделана, ожидают 10—
15
ется и отвердевает и в более короткий срок); затем

приступают к формированию второй части. Прежде

всего очень тщательно проверяют плоскость разнима

формы но намеченной на оригинале линии. В боковой

толщине этой половины делают четыре (или более)

конических углубления для точной установки и смыкания второй половинки формы с первой и обкладывают вторую половинку чашки новой порцией гипсового раствора, выждав необходимую его консистенцию. Когда и эта часть затвердела, получают форму.
Здесь нет надобности в отливке внутренности чашки, так как в производстве для изготовления середины

пользуются лекалом — шаблоном, прижимающим

глину к стейкам формы и удаляющим ее избыток.
18 Г)
--------------- page: 184 -----------
С другой стороны, форма в такой виде не годится

для применения в керамике. Углубления от ушка

чашки следует замазать глиной или гипсои и, смазав

всю форму мазью для формовки, отлить массивную

модель чашки, а по ней новую, рабочую форму в виде

массивного квадратного куска с углублением внутри по

форме чашки. Этих форм нужно иметь столько, сколько желательно сработать чашек.
Пример более сложной работы представляет изготовление формы для ушка чашки. Со святой первоначально формы, до отливки массивной модели чашки,

отливают ушко и часть стенки чашки, смазав предварительно форму мазью и залив еще не успевшим начать твердеть гипсом. Когда налитый гипс сильно согреется, разнять форму (в это вермя форма легче всего

отделяется от предмета). Полученную отливку остругать так, чтобы стенка чашки была удалена и осталась бы только ручка — ушко чашки. С этого-то ушка

и следует изготовить, по предыдущему, рабочую форму, имея в виду достаточную толщину ее стенок.
Приготовление гипсового раствора несложно, но

требует спокойной ловкости: гипс в порошке* сыплют

в воду до тех пор, пока не заметят, что его кучка, вся

пропитавшись водой, покрыла своим основанием дно

сосуда. Тогда, не поднимая из раствора лопаточки, боковым режущим движением размешивают его в воде,

избегая образования пузырьков. Раствор должен обладать густотой хороших сливок. Если он кажется жидким, добавляют сухого гипса. К формованию следует

приступать не ранее как по достижении раствором

густоты сметаны.
Такая же густота требуется для получения отпечатков с растительных объектов. Объекты должны

быть смазаны предварительно равномерным и тонким

слоем мази для формования.
ОТЛИВКА ПОЛЫХ ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Если формы для отливки делают массивными, изделия из гипса — статуэтки и проч.— делают полыми.
*
в 0.5 мм.
186
--------------- page: 185 -----------
Рис. 58. Образцы формы:
1—разделение гипсовой формы mm.io. 2—клеевая форма; 3—форма
из серы.
Гипс должен расположиться слоем достаточной толщины на стенках формы.
Для этого форму наполняют до 1/3 гипсовой массой еще в густоте первой — хороших сливок, закрывают отверстие последней частью формы и, быстро

переворачивая форму, взятую плотно двумя руками,

во все стороны распределяют раствор по стенкам; для

успеха отливки необходимо: 1) продолжать поворачивание, пока гипс «не станет», т. е. не затвердеет,

что видно по остатку в чашке; 2) иметь форму сухой

и хорошо смазанной.
Разнимать форму нужно, когда гипс затвердел, по

еще не остыл. В этот момент форма лучше всего отделяется от отливки.
Здесь уместно обратить внимание па способ изготовления формы с вылепленного оригинала.
Снятие формы с вылепленного из пластилина оригинала легче, чем с оригинала из глины. Его достаточно протереть маслом, очень сухо, и формоиать.

Что же касается глины, то формование предмета

с подсохшей глины легче, чем с сухой, которую следует чем-нибудь пропитать, например стеарином, что

бы сделать нерастворимой в воде, иначе снятие формь

может препстарлять Псншие трупнгсти.
18
--------------- page: 186 -----------
При сложных оригиналах правильного разделения

формы часто достигают при помощи такого приема: по

линиям разделения формы (рис. 58-1) наклеивают

легким клеем, например гуммиарабиком, крепкую

льняную, лощеную нить а, которая, начинаясь, например, на скуле бюста, идет дальше к крылу носа, на конец

носа и т. д., обходя последовательно все линии разъема.

Когда нить присохнет, прокрывают все формовальной

мазью и покрывают быстро и ловко нетолстым, но достаточным, судя по предмету, слоем раствора гипса.

Теперь зорко следят, не начал ли гипс затвердевать.

Когда твердеющий гипс способен сохранять свою форму, но еще мягок и может резаться нитью, берут за

конец нити (который должен выступать из гипса)

и тянут вверх и вдоль линии разнима формы спокойным и уверенным движением, обходя все линии раздела поверхностей оригинала.
Таким образом вся форма будет разделена на части и их можно будет снять с оригинала.
Лепные карнизы и плафоны формуют обыкновенно

в клеевой массе, а вещи из левкаса для багета и рам —

п формах из серы. Рисунок 58-2, 3 дает представление

о способе работы. Предметы натирают маслом, если

форму делают из серы.
--------------- page: 187 -----------
ПЛЕТЕНИЕ
--------------- page: 189 -----------
ПЛЕТЕНИЕ СЕТЕЙ
Сети представляют собой редкую ткань, сделанную

при помощи переплетения одной, единственной нити.

Нить эта завязывается в петли при помощи челнока

(рис. 59-1, а, б, в). Размер петли определяется «полкой» или «планкой)» (рис. 59-3, 4), на которую нить

набрасывается при работе. Сделав ряд петель, работу

переворачивают правым концом налево и вяжут новый ряд петель, затем снова переворачивают и т. д.
В рыбном промысле сети различают по величине

ячеи: ладонник (в ширину ладони) с расстоянием

узлов в 60 мм, трехперстовая — с расстоянием

в 40 мм, двухперстовая—23—25 мм, одиоперстиик —

18 мм. Вяжут отдельные дели в 10—15 м длиной

и шириной в 16—30 петель.
Нитка идет суровая, льняная, сученая в 4—9 нитей, пеньковая, капроновая, нейлоновая. Обычный прием плетения показан на рисунке 60.
На челнок или иглу, как на рисунке, наматывают

нитку. Сделав из той же нитки, взятой вдвое, петлю

а, вяжут на ней 16—30 петель 6—столько, какова

должна быть ширина сети при данной величине ячеи.

Само вязание узла делают так: взяв п левую руку

между большим и указательным пальцами полочку,

привязывают конец нити челнока к нетле, надевают

петлю на крючок или гвоздь и, набросив нить на полочку, проводят ее между мизинцем и безымянным

пальцами под большой палец и далее поперек петли,

к которой будущая петля должна быть привязана.

Затем проводят челнок в петлю на пальцах слева направо, под полочку, сквозь петлю, к которой привязывают, и вместе с тем над концом нити, проброшенной
191
--------------- page: 190 -----------
1
3
Гос. 60. Узед через мизинец.
--------------- page: 191 -----------
ранее (рис. 60-2а). Эта стадия работы иоказаиа па

рис. 60-26.
Образующаяся ири этом петля удерживается до

последнего момента на конце согнутого мизинца

(рис. 60-2 в). Узел завязан — переплетение готово;

теперь надо этот узел затянуть: сначала выпускают

из-под большого пальца петлю (рис. 60, а), затем, придерживая переплетение у края полочки ногтем большого пальца, спускают петлю с безымянного пальца,

а затем захлестывают узел наглухо, спуская с мизинца. Все время узел находится под большим нальцем.
Для того чтобы сеть шла прямоугольной, с боков

начинают одной двойной петлей; полочку опускают

так, чтобы петля как раз подходила к ее краю. Такая

сеть изображена на рис. 59-3.
Сети можно вязать также в виде платка, прибавляя

при каждом повороте по одной ячее до середины, а затем спуская.
При маленьком навыке можно вязать конические

сети для неводов и цилиндрические для рачных сеток.

Раньше, пользуясь этой техникой, делали шелковые

пояски для русских рубах.
ГАМАК
Применение вязальной техники к изготовлению

предметов домашнего обихода представляет полезную

и интересную задачу.
Сделанная из прочной нити не очень редкая сетка

пригодна для переноски мелких покупок: не напол-

ценная, она почти не требует места. Также нужна

еетна для ношения мячей и проч.
Сетки для отделения домашней птицы или для защиты фруктовых деревьев от птиц — вот еще поле для

приложения своих сил.
Гамак (рис. 61-3) состоит из сетки а, растянутой

на веревках б, обходящих два железных кольца в

и пропущенных в выпиленные из ясеня или березы

распорки г сквозь отверстия д. Размеры: от распорки

до распорки 2000—2250 мм, от распорки до кольца

700 мм, ширина 1800 мм.
Связанный так гамак будет неприятен в пользовании — узлы получаются высокие и острые.
19:
--------------- page: 192 -----------
Рис. 6i. Гамак и плетение шпагата.
Лучше (и легче) гамак вязать узлом плоским

(рис. 01-1). Размер петель 50 мм. Работу начинают,

как было описано выше. Переплетение показано на

рис. 61-2. Привязав к петле нить челнока, обводят ее

через полочку и, придерживая большим пальцем левой руки, правым проводят челнок сверху вниз под

левую сторону петли (рас. 61-2, а). Затем, захватив

под большой палец вышедшую снизу из-под левой стороны петли нить, обкидывают петлей, лежащей сверху

на старой петле, а затем проводят челнок под правую

сторону петли (ее найти легко, если пробирать носком

челнока около верхнего узла) — (рис. 61 — 2 б), затягивают к себе, все время прижимая сходящую петлю

большим пальцем.
Петля не завяжется, если вязальщик не заметит,

что петля перекрутилась, и не выправит ее вовремя

между указательным и большим пальцами.
На гамак берут крученый манильский шпагат или

хороший сученый из чесаной пеньки. Веревка на обводку должна быть не тоньше 12 мм. Деталь кольца

показана на рис. 61-3, в.
194
--------------- page: 193 -----------
ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ШПАГАТА БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ
Работа основана на аереплетении нитей при помощи непосредственно пальцев. Все нити берут вымеренной для данной работы длины: чем нить тоньше,

тем меньше надо прибавлять на узлы.
В случае работы в длину, когда длинные концы

нитей мешают, употребляют катушки — челночки,

изображенные на рис. (31-6.
Одно из простейших плетений — бахрома на полотняной скатерти. Выдернув нужное число нитей основы с двух сторон и утка с других двух, переплести

группы нитей (по 10—15) и перевязать узлами.
Для плетения из шпагата берут хороший ровный,

круто сученый, не очень тяжелый шпагат. Основой

работы служат две нити, на которых или между которыми привязывают переплетаемые нити. Одна пара

нитей служит опорой узлов из второй пары; в следующем ряду вторая пара несет узлы, сделанные из

первой, и так все время попеременно.
На рис. 61-4 показано прикрепление нитей к основной паре нитей, а на рис. 61-5 показано их прикрепление к краю материи.
Основной узел делают так: берут четыре нити двух

соседних пар, и сродние захватывают — левую безымянным и указательными пальцами левой руки, а правую теми же пальцами правой руки,— и удерживают

в натянутом состоянии: остальными пальцами перехлестывают первую и четвертую нити, как показано на

рисунке 61-5, б, в, и затягивают в положение, изображенное на рис. 61-5, г. Этот узел и представляет собой основное переплетение.
Как украшение применяются различные способы

навертывания нити, дающие рубчики, дуги, фестоны.

При этом пользуются булавками для временного закрепления переплетаемых нитей.
После первого ряда узлов нити не меняют своего

порядка, но после второго ряда четвертая и первая

нити будут в середине, а на них будет связан узел

(рис. 61-5, д). Работа получает большую выразительность, если таких узлов делают по два. Тогда получается род розеток.
Чтобы сплести мешок, берут нити по 2200 мм длиной и толщиной около 1.5 мм, числом 40. Взяв по-
193
--------------- page: 194 -----------
Рис. 62. Мешок. Плетение из лозы.
парно, вяжут на середине двойные узлы и приколачивают пх гвоздиком на торец доски размером по

шириие мешка. Затем связывают ряды двойных узлов,

идя вокруг доски (рис. 62-1, 2). Прием связывания

показан на рис. 61-5, г.
Когда связан достаточно глубокий мешок, приступают к заделке верхнего края. Для этой цели к доске

прибивают две пары нитей, идущих у последпего узла

(рис. 62-1), а затем берут каждую нить, завязывают

ее сначала на первой паре (рис. 62-3), затем так то

на второй, а концы заводят в промежуток и зажимают, подвигая следующий узел налево. (Нити должны

быть предварительно связаны своими концами). При

этой работе следует обратить внимание па то, что

первый оборот нити б вокруг нитей в делается влево,

затем конец отводится вправо и, охлестнув нити в,

выводится снизу в образовавшуюся петлю. Эта петля

и зажимает связываемые концы — конец от мешка

и конец, идущий ко второй паре нитей.
Когда верхний край заделан, прикрепляют ручку,

связанную двойным плоским узлом (рис. 62-4).
Используя технику плетения из шпагата, можно

сделать гамак. Для этого берут 100—120 нитей но
19G
--------------- page: 195 -----------
7 и 14 метров длиной, попеременно. Посередине их

по порядку привязывают к кольцу и начинают делать из длинных нитей на коротких двойные плоские

узлы (рис. 61-5), наблюдая за тем, чтобы длина прямых нитей оставалась постоянной, а узлы шли бы правильными рядами. Расстояние между прямоидущими

нитями 25 мм; вязать узлы начинают на 600 мм от

кольца, а кончают, когда сделано 2 метра; затем асе

концы закрепляют на расстоянии 600 мм в другом

кольце. Особым шнурком стягивают гамак с краев.
На плетенне изделий идет особая корзиночная

лоза. Рис. 62-6 дает понятие об основе всякой корзинки. В круглой, как на рисунке, дно идет вокруг,

в квадратной работается как дощечка в длину, а затем закладываются боковые стойки и заплетаются

различными способами.
Как и в ткачестве, применяются переплетения

весьма различного рисунка. Корзина заканчивается

вверху, причем концы заводятся снаружи внутрь,

и там, обрезанные начисто скрываются у стоек. Так же

укрепляют ручку (рис. 62-7) в больших корзинах, еще

начиная со дна.
Полезной небольшой работой может быть выбивалка (рис. 62-8). Лучшая и более прочная делается

из испанского камыша (педдига). Сделанную из лозы

полезно обшить ножей: это предохраняет не только

ныбивалку от изнашивания, но н вещи от повреждений осколками дерева.
ПЛЕТЕНИЕ ИЗ СОЛОМЫ
Для изготовления шляпок пригодна солома яровой

пшеницы, которая бывает достаточно длинна. В дело

идет часть от колоса до первого междоузлия. Плетут

соломку с зубчатым краем (для мужских шляп)

и гладким краем (для дамских). Первую плетут в четыре конца (рис. 63-1). Соломку с гладким краем плетут в 3 (для лучших дамских шляп), в 4,5 и 7 концов

(для корзин).
В рисунке последовательно показаны стадии работы. Работа производится большим и указательным

пальцами каждой руки. Захватив плотно соломинку

а мягкой частью большого пальца, пагиоаем ее снизу
--------------- page: 196 -----------
Рис. 64. Плетение в 4 соломки гладкое.
Рис. 65. Плетение и 5 соломок.
--------------- page: 197 -----------
вверх в положение 2, затем соломинку б, согнув, на

соломинку а, в положение 3, затем захватываем соломинки б я а ногтем большого пальца правой руки,

а соломинки ваг также левой рукой, заводим одни

за другие и получаем положение 4; снова загибаем

а, затем г и заводим за б и в и т. д.
Получается соломка, изображенная на рис. 63-5.

Рисунки (64-1—6) и (65-1—5) дают ясное понятие
о
в том, что при этих переплетениях соломинка загибается вкось, не налегая вплотную на край другой соломинки.
Другой способ изготовления шляп известен на

Украине: вся шляпа сделана в толщину одной соломинки, очень легка, хотя и не очень прочна.
Работу начинают с середины верхушки. Связывают

звездочку и, привязан к концам ее достаточно длинные нити своей серединой, привязывают при помощи

лих отдельные соломинки, начиная с тонкого конца.

Когда соломинка на исходе, в ее широкую часть вставляют тонкую часть новой соломинки и работу ведут

далее, заботясь все время о том, чтобы образовалась

форма, соответствующая форме головы. Пройдя несколько рядов, подвязывают еще нити. Все время работа идет вокруг. Часто наверху вставляют еще ряд

согнутых соломинок для вентиляции. Такую же вентиляцию делают под верхом тульи. По низу тульн кладут красную ленту, завязанную так, что концы ее

слегка свисают с полей. Поля обычно в полтора-два

раза шире высоты тульи. Последние узлы на краю

полей переносят на внутреннюю сторону через одип-

два ряда от края.
Такую же шляпу делают из стеблей тонконога,

пришивая иглой пучин стеблей этой травы. При этом

нгла охватывает пучок и проходит в половине предыдущего.
СКАНДИНАВСКИЙ ТКАЦКИЙ СТАНОК
Конструкция скандинавского ткацкого станка

(рис. 66-1) основана на использовании свойства ели;

один ствол ели с подходящим корнем распилен вдоль

и составляет две боковины, и другой ствол — два стояка
109
--------------- page: 198 -----------
Рис. 66. Скандинавский ткацкий станок. Мотовило, челнок
и шпуля:
1—ткацкий станок; 2—мотовило; 3—челнок; 4—шпуля (цепка);
41— намотанная шпуля.
рамы станка. Обычным в деревянных соединениях (например, подверстачье) способом эти боковины соединены разборно, на клиньях, тремя поперечинами и.

Правые и левые стояки и боковина соединены наглухо.

В стояках на две трети от низа врезан в полдиаметра

навой а для основы: круглый вал с выступом и, па

который наброшены два оборота веревки с неравными

грузами л и ы; более тяжелый, вследствие треиия

веревки о конец вала, поддерживает основу в постоянном напряжении.
В передней части, против груди работающего, сидящего на скамье з, в боковины вдолблены две стоечки

с квадратным вырезом, куда закладывают концы к

переднего навоя для готовой ткани г; наматывание

производят, вынимая навой из гнезд. На этих же

стоечках можно установить планку, заменяющую переднюю нагрудку, а задняя нагрудка может быть укреплена в гнездах выше навоя а.
Нити основы разделены при сновании на верхние

и нижние перевязкой, которую заменяют двумя планками о, связанными по концам веревочкой. В навое
200
--------------- page: 199 -----------
основа укреплена так: планка твердого дерева пропущена через петлю а (рис. 66-2), впущена в желобок,

продолбленный в навое а (рис. 66-3), и привязана веревочкой по обоим концам.
Число скрещений зависит от числа ремизок, необходимых для той или другой ткани (рис. 64-6, 7, 8,

9 и 10).
Верхние нити заправляют в одну ремизку, пиж-

пис— в другую; работу ведут последовательно: первую верхнюю нить в одну ремизку и первую нижнюю

во вторую ремизку и т. д.
Затем нити проводят в бердо, заправляя в зуб

берда: для полотна по две нитки основы, для рии-

са — четыре, тоже для шахматного переплетения

и саржи на 4 ремизки; для атласа на 5 ремизок — по

пяти нитей.
Для того чтобы ткань не суживалась от напряжения нитей утка, невдалеке от края ее распирают шпаруткой е (рис. 66-1, е).
Ремизки подвешены на веревочках, перекинутых

через блочок наверху (рис. 66-5). Нижняя веревочка

ведет к подножке д, нажимая на которую, можно

опустить одну ремизку; в то же время другая поднимается и впереди берда образуется зев для прокидки

челнока (рис. 66-3) со вставленной в него цевкой

(шпулей) с утком (рис. 66-4, 41).
После того как уток проброшен, берут рукой батаи

за его середину и ровным умеренным ударом приколачивают нить утка; батан отходит в свое первоначальное положение, нажимом на другую подножку

поднимают вверх другую систему нитей основы и т. д.
Числу ремизок или и;: комбинаций должно отвечать число подножек.
МОТОВИЛО
Для размотки пряжи нужно иметь мотовило

(рис. 66-2) и моталку для шпуль (рис. 67-1).
Пряжу наматывают на цевку, или шиулю (рис. 66-4),

из камыша или бумаги, надеваемую на моталку;

моток пряжи надевают на веревки в мотогшла

(рис. 66-2). При наматывании каждый следующий

слой пряжи начинают мотать, отступая на толщину
201
--------------- page: 200 -----------
Рис. 67. Моталка для шпуль, деталв стайка, снонка, ремиз,

бердо, простейшие переплетения:
I моталка для шпуль; 2— сновка основы: а — петля; 3— основа

на навое; 4— часть ремизки; 5— часть берда; в— полотно на 2 ремизки; 10— атлас на 5 ремизок.
одной-двух нитей от края ннжнего слоя, чтобы получилась намотка, изображенная на рис. 66-4.
Для утка цевки не должны быть намотаны толсто,

иначе они не будут помещаться в гнездо челнока,

тогда как для основания основы желательно взять

столько нити, сколько по расчету требуетя в два конца. Челнок необходим, чтобы проводить шпулю с утком между нитями основы. Поэтому ему придают такую форму, чтобы он легко и свободно мог скользить

по нитям основы в зеве у самого берда. На рис. 66-3

изображен обычный челнок для ручной проброски.

Вырезанный из куска дерева, он имеет с одпой стороны отверстие с хорошо закругленными краями,

и с другой — просторное углубление для помещения

цепки с намотанной пряжей — утком.
Два куска упругой проволоки представляют ось,

на которой цевка вращается. Вкладывается цевка на

место выгибанием проволоки.
Брошенный в зев правой рукой челнок подхватывают левой за его левый конец и т. д.
202
--------------- page: 201 -----------
Шпули, или цевки, заготавливают из тростника

или делают из бумаги. Для основы им дают большую

длину, а для утка — по размеру челнока.
Следует остановиться на подготовке пряжи для основы или для специального назначения, например для

бассонных работ или пестрого тканья.
Необходимой принадлежностью является сноваль-

йя — доска со вбитыми в нее толстыми проволоками

(в 3—4 мм) высотой в 1.5 высоты самой длинной цевки (рис. 66-2).
Так, для работы бассона основа будет в две нити,

а уток в четыре. Поэтому, поставив на сновальню две

шпули одной и той же пряжи, будем сразу наматывать на шпулю, укрепленную на моталке (рис. 67-1),

пряжу с двух шпуль. Поставив на сновальню четыре

шпули, будем сматывать уток сразу в четыре нити.
Само снование состоит в установлении желательного скрещения нитей (рис. 67-6—10) длиной в двойную длину ткани плюс уработка и усадка. Работа не-

дется так: сначала определяют ширину ткани, затем

по ней число нитей основы. Установив па сновальне

нужное число шпуль, набивают колышки 1, 2, 3, 4,
5
под третий на четвертый, обогнув пятый колышек,

возвращаются под четвертый на третий, на второй,

огибают первый и далее в прежнем порядке. Между

колышками 3 и 4 образуется скрещение нитей; его

закрепляют, проводя у колышков веревку и связывая

ее концы. Также связывают основу веревкой у колышка 5. Концы на первом колышке разрезают. Теперь основа наснована и ее можно укрепить на заднем навое, приведя в петли а, связанные веревкой,

где был колышек 5, планку навоя и закрепив ее, как

указано (рис. 67-9).
Веревку колышков 3 и 4 заменяют планками

(рис. 67-3).
Затем нити проводят в глазки ремиза. Ремиз можно

связать из крепкой суровой нитки, укрепляемой между

двумя планками (рис. 67-4) так же, как на изображенной рядом детали. Из ремиза, сохраняя порядок,

нити идут в бердо, которое вяжут из пластинок камыша, зажимая их между двумя планками (рис. 67-5)

и прокладывая между ними одну толщину нити, как

видно из рисунка.
203
--------------- page: 202 -----------
Рис. 68. Ткацкий рисунок:
1— пробочный рисунок; 2— заправочный рисунок; 3— рисунок пв-

реплетения; 4—образец ткацкого рисунка; 5—заправочный и про*

борочный рисунки саржевой ткани на 4 ремизки; I — граденапль; 11-

сатин; III— уточный рипс.
ПРОСТЕЙШИЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
На рисунках 67-6, 7, 8, 9 и 10 даны схемы простейших переплетений.
В этих рисунках черные квадратики обозначают переплетение, в котором основа наверху, а белые — такие переплетения, у которых уток наверху. Простое

полотняное переплетение изображено на рисунке 07-6.

Рисунок 67-7 представляет переплетение рипсовой ткани, полученное при помощи нитей основы. Рис. 67-8 —

шахматное, рисунок 67-9 — саржевое переплетение на

четырех ремизках и рисунок 67-10— атласное переплетение на пяти ремизках.
По данному рисунку переплетения (рис. 68-1'")

иадо составить проборочный рисунок (рис. 68-Г, 1”,

Г”). Из него видно, какие по счету нити следует заправлять в ту или другую ремизку. На рисунке 68-1

каждая первая нить будет заправлена в первую ремизку, каждая вторая во вторую и т. д. На рисунке первая

и вторая, пятая и шестая и т. д. нити идут в первую
204
--------------- page: 203 -----------
ремизку, а третья и четвертая, седьмая и восьмая

и т. д. нити идут во вторую ремизку.
Рисунки 68-2’, 2”, 2”’ называются заправочными

и дают возможность установить, как должны двигаться ремизки, т. е. какие нити основы и в какой

последовательности должны быть подняты. Рисунок

(J8-2 показывает, что подножки нажимают попеременно; также и в ткани 68-2 (уточном рипсе); тогда как

из заправочного рисунка 68-2 видно, что из четырех

нажимают последовательно одну только подножку.

Рисунок 68-5 дает порядок поднятия ремизок такой:

первая и вторая одновременно, затем вторая и третья,

третья и четвертая и снова первая и вторая и т. д.
Когда на одном рисунке даны проборочный, заправочный и рисунок переплетения — получается «ткацкий рисунок» (рис. 68-4), и руководствуясь им, можно

выткать заданную ткань.
ЛЬНЯНАЯ ТЕСЬМА И ПОЯСОК
Снуют основу из суровой пряжи в 20 верхних

и 20 нижних нитей. Заправляют в ремизки по

рис. 67-6 и рис. 68-5-1, 2, 3.
В челнок заправляют цевки с утком в две нитки

(можно и в 4 нитки) и ткут, наблюдая за тем, чтобы

сила удара батана б (рис. 69-1) не была чрезмерно

сильной.
Можно соткать широкую в 120 мм шириной тесьму

рипсовым, уточным переплетением (рис. 68-1, 2, 3)

для пояса и нашить на него ремешки с пряжками,

кармашек или кольцо. Такую же тесьму можно соткать с шахматным (рис. 67-8) переплетением.
Для пестрого тканья лучше брать цветную бумажную пряжу.
Основу пояска снуют по счету цветных нитей,

составив на эту работу ткацкий рисунок в красках.

В соответствии со взятой основой берут несколько

челноков с цветным утком. В этом случае могут быть

удобны челноки в 1.5 раза длинней ширины пояска,

сделанные подобно челноку для бессонного ткачества (рис. 69-7).
Пусть задано чередование в 10 нитей: белое, чер-

пое и красное, по краям белое, всего на 90 нитей
20:
--------------- page: 204 -----------
Тогда, взяв уток белый, красный а черный, пробрав

через нить так, чтобы ткань получилась двухсторонняя на три ремизки, ткут тремя цветами утка.
БАССОИНЫЕ РАБОТЫ
Для покрытия обойных гвоздей по их линии кладут тесьму или тесьму с бахромой, бассон, в цвет

обивки и укрепляют или в иотайку, или красивыми

медными, или бронзовыми гвоздями.
Бассопное ткачество и изготовление шнуров и кистей требуют большого художественного вкуса.
Работу можно производить на шведском станке

(рис. 69-1). Он весь сделан на гвоздях из ящичных

досок. Его план дан на рис. 69-2. Четыре невысокие

стоики связаны боковыми планками и поддерживают

задний павой а и передний б; па них же укреплены

две планочки — передняя и задняя нагрудки. Расстояние между стоечками достаточно 180 мм, а расстояние между навоями 720 мм. Напои представляют

собой слегка конические палочки в 20 мм толщины,

из которых задний снабжен тормозом для натяжения

основы.
На переднюю и заднюю нагрудки опираются пруток пли узкая линейка ж и широкая линейка з для

получения бахромы, которая может быть связапа в кисточку различными способами и затем подстрижена.
Стойки с навоями прибиты снизу к доске, на

которой монтирован станок. Для работы он может

быть слегка приколочен к столу или привинчен струбцинкой.
Па той же доске в одной трети от заднего навоя

укреплена стойка, несущая ремизки г.
В нижней доске прорезаны отверстия, в которые

входят концы батана д; концы закреплены гвоздем,

вбитым сбоку доски. На этих гвоздях батан может

иметь свободное движение по направлению стрелки

и обратно; планочки вв разделяют нечетные от четных

нитей.
Ремизки подвешены на нитях, проходящих через

маленькие блочки, п отягощены книзу грузом. Переменяют ремизки левой рукой, а правой проводят челнок (рис. 69-7).
206
--------------- page: 205 -----------
Рис. 69. Шведский станок для бассоиных работ:
)— боковой вид; 2— нид сверху: ж — пруток для головки, з - ли-

нсПка ллм (Захромы; :)—деталь ремизки: « — проволочные глазки

(i;i,'ucii1j), 4—деталь укрепления Оерда па батане; 5—баееон с кисточками б н головкой о; С— плпхта; 7— челноки.
Ремизка сделана в виде легкой деревянной рамки

(рис. 09-3), л которую вставлено нужное число про

волочных галев (глазков) (Рис. 09-За).
Па батане а привязано соответствующее бердо с

{рис. 69-4), которое может быть не только камышовом, но и из латунных полосочек или цинковых.
Образец работы, частью с завязанными кистями,

виден на рис. 09-5.
ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ

Зуд
Возьми: мелко нарезанные корневища девясила высокого.
Способ употребления. Смесь корневищ с несоленым

смальцем кипятить 15 минут. Процедить еще горячен.

Полученную мазь употреблять при зуде, чесотке.
2С7
--------------- page: 206 -----------
*
Возьми: свежий сок из травы кервеля огородного.
Способ употребления. По пол чайной ложки — одной

чаииой ложке 2—3 раза в день в летнее время. При

кожном зуде — внутрь и наружно.
Возьми: измельч. корней кирказона обыкновенного— 1 чайн. л.
*
Способ употребления. На 1 стакан воды. Кипятить

30 минут. Отвар употреблять для ванн, обмываний,

компрессов и примочек при зуде кожи, ее воспалении,

различных сыпях.
*
Возьми: кашицу из луковиц лука репчатого.
Способ употребления. Наружно. При зудящих высыпаниях на коже.
*
Возьми: очень мелко измельченных пачек гополя

черного — 3 стол, ложки.
Способ употребления. Растереть с тремя столовыми

ложками сливочного масла. Мазь при сильном кожном зуде.
Изжога
Возьми: порошок из корневищ аира болотного.
Способ употребления. Принимать три раза в день

на кончике ножа при изжоге.
*
Возьми: измельч. корней и корневищ горечавки желтой — 1 ст. л.
Способ употребления. Отварить со стаканом воды.

Принимать отвар ио 1 столовой ложке 3 раза в день

за 30—40 минут до еды. При частой изжоге.
--------------- page: 207 -----------
8 Заказ Лй 482
--------------- page: 209 -----------
нАтягивание на картон чертежей

И РИСУНКОВ
Иногда приходится натянуть на картон рисунок

или чертеж. В этой случае внимательно осматривают

рисунок и решают, может ли он измениться от действия воды или нет. В первом случае наклеивание производят крахмальным клейстером, во втором — теплым

(ио не горячим) крепким клеем — светлым столярным

или желатином.
Подлежащий наклейке чертеж кладут «лицом»

вверх на хорошо выструганную доску и придают желаемую форму, обрезая его с четырех сторон по линейке. При обрезке гравюр и рисунков, главным образом когда надо повесить их на стену в раме с наклоном верха, употребляют модуль 1, 1.1 и 1.5, т. е. низ

картины имеет поля на одну треть шире полей верхних и боковых.
Когда чертежу придан окончательный размер, то

его или прямо наклеивают на картон, предварительно

обтянутый бумагой подходящего к рисунку тона, или

предварительно подклеивают на тонкую и плотную

(тряпичную) бумагу, а эатем уже на картон.
Само наклеивание ведут так: кладут рисунок на

чистый лист бумаги «лицом» вниз (рис. 70-1) и широкой кистью, хорошо растирая, особенно края, наносят клейстер. Затем дают несколько минут постоять и, когда бумага достаточно пропитается клейстером, накладывают на назначенное заранее место картона. При разметке соблюдается принятый модуль.

Наложив смазанный клейстером рисунок на место,

проводят мягкой сухой тряпкой в различных направ-
211
--------------- page: 210 -----------
Рис. 70. Натягивание на картон чертежей и рисунков:
1— намазывание рисунка клеем; 2— приглаживание мягкой тряпкой;

3—косточка; 4—оклейка картона цветной бумагой (а) и задней стороны (б); 5—укрепление кольца; 6—резак для картона н/о.
лениях по рисунку, избегая выжимать при этом клейстер (рис. 70-2).
Тотчас же следует на оборотную сторону картона

наклеить кусок бумаги той же плотности, как и наклеенная на передней стороне картона.
Если рисунок был предварительно подклеен на

лист бумаги, то лучше пользоваться клеем для его укрепления на картоне. Клей берут жидкий теплый, но

не горячий. Этим достигается неглубокое проницание

клея в бумагу.
Если натянутый на картон рисунок не предполагают вставлять в рамку, то в этом случае работу ведут

несколько иначе. Сначала заготовляют картон по размеру будущей картины и лист бумаги а (рис. 70-4),

превышающий его размер на 10—15 мм, и другой —
6
колечко, кусочек льняной тесьмы 10—8 мм и кусочек

бумаги в 60 мм в квадрате.
На середине верхушки картона укрепляют кольцо

(рис. 70-5), приклеивая густым столярным клеем
212
--------------- page: 211 -----------
тесьму, припущенную с изнанки на лицо сквозь кро-

рез в картоне, п хорошо пригладив косточкой

(рнс. 70-3), заклеивают листиком бумаги и приколачивают заподлицо молотком. Затем оклеивают «лицо»

картона большим листом (в тон рисунка!), заворачивая края бумаги .шшзозанку и заделывая углы, как показано на рис. 70-4. Когда передняя сторона оклеена,

сзади приклеивают—все клейстером—лист синей бумаги и спереди рисунок или чертеж.
Работа по окантовке, например, художественных

открытых писем под стекло ведется так. Вырезают кусок тонкого картона по угольнику и линейке (рис. 70-6),

но точному размеру стекла (он же и размер открытки

в данном случае); укрепляют кольцо для вешания

на гвоздь, прикладывают открытку к хорошо протертому стеклу и, взяв длинную полоску шириной в 25 мм,

плотной, но не толстой бумаги, смазанную теплым,

средней густоты клеем (здесь годен и костяной клей),

оклеивают ее край так, чтобы 12 мм пошло на изнанку и около 10 мм на «лицо». Углы следует тщательно заделать. Когда бумага хорошо присохнет,

с «лица» обрезают ножом по линейке весь излишек

бумаги, оставляя всюду полоску от края в 6—8 мм

шириной, в зависимости от размера картинки. Край

этот можно отбронзировать порошком бронзы, разведенным в бронзировальноп тинктуре.
Если окантовывают картину с полями, то предварительно оклеивают картон, вырезанный по формату

картины плюс поля (модуль!), тем фоном, на котором

должна быть бумага, с одной стороны, а с другой —

листом какой-нибудь другой бумаги равной толщины.

Для наклейки пользуются клейстером. В дальнейшем

работу ведут так, как было описано выше.
ПАСПАРТУ ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ
Паспарту состоит из рамки, вырезанной в толстом

картоне, и тонкого листа картона с вырезом, через

который просовывают в рамку фотографии (рис. 1).

Для верха берут толстый, № 8—10, белый древесный

картон, оклеивают его на клейстере с одной стороны

бумагой желаемого тона и качества и дают хорошенько вылежаться под прессом.
213
--------------- page: 212 -----------
Рис. 71.
Наметив легкой карандашной чертой границу рамки желаемой формы на 5 мм во все стороны меньше

фотографии, прорезают отверстие, держа нож всюду

под одним и тем же углом к картону, чтобы образовался косой срез (рис. 71). Этим достигается впечатление большей толщины рамки. Места, вышедшие недостаточно чисто, можно исправить кусочком шкурки,

стеклянной бумаги мелкого номера, наклеенной крепким клеем на кусбчек подходящей дощечки.
Затем разрез золотят разведенной в гуммиарабике

бронзой в порошке и приклеивают к рамке заднюю

стенку столярным клеем. Когда присохнет, оправляют

по угольнику паспарту ножом и вставляют под стекло

в рамку.
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ ИЗ КАРТОНА —

АЛЬБОМ ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ
Описание переплетных работ вообще составит предмет особой книжки. Здесь будут только описаны переплетные работы из картона.
Простейший альбом для наклеивания фотографий

делают из подходящего тона бристольского картона не214
--------------- page: 213 -----------
большой толщины. При наклеивании фотографии только

одного формата к картону прибавляют в стороны; например, для размера 9X12—вверх и вправо по 30 мм,

вниз 33 мм, влево до первого сгиба 30 мм; от первого

сгиба до второго 2 мм (или более, если картон толще)

и от второго сгиба до края 18 мм и более; таким образом картон получает формат 153X200 мм в нашей

случае. Упомянутые выше два сгиба сильно прочерчивают тупым ножом на куске картона. Этим обеспечивается долговечность службы альбома, связанного

шелковым шнурком сквозь отверстия, указанные на рисунке 72-4. Само связывание проделывают или как

обыкновенное сшивание тетрадей, или как это делают

японцы со своими книгами; по-японски шитье ведется

сквозь пять (а не три, как на рисунке) дыр, сделанных по шаблону дыроколом при помощи удара по

нему деревянным молотком, направляя шнурок с лицевой стороны в нижнюю дыру, затем с изнанки на

«лицо» во вторую от низа и т. д.; обходя все дыры

и обхватив через верхний край и возвратившись

к нижней дыре, завязывают, прочно стянув картоны

через нижний край двойной петлей; последнюю завязывают еще раз (как это обычно делают на ботинках) и пришивают кисточки.
При известном навыке в чистоте работы и аккуратности можно изготовить хороший альбом для фотографий (определенного формата) (рис. 72-2). Если

он покрыт кожей с тиснением, то получается роскошная вещь для подарка. Конечно, для покрышки может

служить также остаток картона, сатина, парусины, украшенный по шаблону или от руки узором.
Принцип устройства основан на том, что обе покрышки альбома, обтянутые кожей, связаны, как во

всяком переплете, с рядом коленкоровых полосок,

к которым приклеены узкие полоски картона толщины, равной толщине перелистываемых страниц

(рис. 72-3); каждая из них представляет из себя Два

паспарту, склеенных спинками и имеющих прорезы

не с изнанки, а с лица. Поэтому верхние рамки таких

листов альбома делают из тонкого хорошего картона,

а также готовят один кусок картона № 12.
К левому краю этого куска приклеивают с одной

и с другой стороны по полоске хорошего коленкора,

подходящего цвета, такой ширины, чтобы при данной
215
--------------- page: 214 -----------
Рис. 72. Альбом для фотографий:
1— альбомы для наклейки фотографий разм. 9X12 см; 2— альбом

для вкладывания наклеенных на картон фотографий; 3— деталь

соединения рамки с корешком; 4— один лист альбома.
толщине сгибание было совершенно свободно и оставалось еще 20—25 мм, между которыми вклеивают

полоску того же картона указанной ширины. Затем

наклеивают рамки с одной и другой стороны и по полоске картона, из которого сделаны рамки, тоже

с обеих сторон,— и получают лист альбома (рис. 72-4).

Их высушивают сначала под легким прессом, а затем

хорошо прессуют, сшивают сквозь эти корешки, пропуская бечевку, концы которой укрепляют в картоне

корочек, проделывая в них дыры и выводя изнутри

наружу эти концы, и там, растрепав, приклеивают,

гладко приглаживая косточкой.
Первый и последний лист делают без паспарту

и, когда покрышки оклеены верхом, изнутри приклеивают кусок форзаца на корочку и ею же должен быть

заклеен картон первого листа. Само собой разумеется,

что все должно быть предварительно обрезано с четырех сторон по угольнику и три стороны закрашены

или позолочены, а затем уже вшиты в корочки, т. е.

картон покрышки.
216
--------------- page: 215 -----------
Если имеют в виду фотографии на более или менее толстом картоне, то под рамки в паспарту прокладывают более просторные (на 6—8 мм в две стороны) рамочки нужной толщины картона и соответственно полоски по одной с каждой стороны на средний

картон (а затем коленкор) в корешок.
Эта трудная работа может служить пробным камнем в умении чисто и точно работать.
ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ

Кашель
Возьми: сухих соплодий инжира —2 стол, ложки.
Способ употребления. На 1 стакан молока или воды.

Отварить. Отваром полоскать горло при сухом кашле.

При трахеитах, бронхитах принимать по полстакана
2—4 раза в день.
*
Возьми: сок краснокочанной капусты.
Способ употребления. По 1 чайной ложке несколько

раз в день. Добавить для вкуса сахар. Против кашля

и охриплости.
*
Возьми: соцветий клевера лугового 20,0 г.
Способ употребления. Отварить со стаканом воды.

Пить отвар по трети — по половне стакана 3—4 раза

в день. При хроническом кашле.
*
Возьми: свежий сок огурцов.
Способ употребления. Отдельно или в смеси с медом по 2—3 столовых ложки 2—3 раза в день.
*
Возьми: измельч. листьев подорожника большого —
1
Способ употребления. Настоять на стакане кипятка 15 минут. Принимать по 1 стол, ложке 3~4 раза

в день. При бронхитах, коклюше и других заболеваниях органов дыхания.
217
--------------- page: 216 -----------
Насморк
Возьми: свежий сок алоэ древовидного.
Способ употребления. При остром насморке по

5 капель в обе ноздри через каждые 2—3 часа в течение 2—3 дней.

Возьми: иамелъч. шишек ели обыкновенной 40,0 г.
Способ употребления. Залить стаканом воды. Кипятить 30 минут. Процедить. Остудить. Отвар закапывать по 4—5 капель в обе ноздри при лечении гайморитов и вазомоторных ринитов. Температура отвара

35 градусов.
*
Возьми: свежий сок лука репчатого.
Способ употребления. Три-четыре раза в день закладывать в нос на 10—15 минут кусочки ваты, смоченные свежим соком лука. При гриппозном насморке.
*
Возьми: измельч. цветков и листьев первоцвета весеннего 20,0 г.
Способ употребления. На 1 л. воды. Приготовить

напар. Промывать им ноздри.
*
Возьми: измельч. цветков ромашки, лекарственной — 1 чайн. ложку.
Способ употребления. Настоять на стакане кипятка. Применять для промывания носа при воспаленной слизистой оболочке и для горячих тампонов в нос

при экземах и фурункулах в носу.
*
Возьми: свежий сок свеклы.
Способ употреблиения. По 4—5 капель в каждую

ноэдрю 3—4 раза в день при сильном насморке с густым отделяемым^
--------------- page: 219 -----------
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ:
ГОЛУБИ, СТРЕЛКИ, КОРАБЛИКИ, МЕХИ,

МОНАХИ
Многие из нас позабыли, как сделать ту или другую игрушку из бумаги, когда нас просят об этом

наши малыши.
Голубь. Материалом служит листок бумаги из

старой тетрадки (рис. 73-1). Отделив складыванием на

нем квадрат, отрывают полоску б; она служит для

хвоста голубя. Тело и крылья выйдут из квадрата б.

Этот квадрат складывают по диагонали (в)

и по пунктирным линиям в положение в. Затем

в треугольнике г отгибают к середине острые углы

и получившиеся маленькие треугольники складывают

в положение е и в положение д\ полученные складки

дают возможность поднять на середине ж гребешок,

который образует клюв голубя и. В изготовленное

тело вкладывают хвост так, чтобы конец полоски б

пересек на 1—2 см линию, проходящую через гребешки (рис. 73-1 и). После этого подгибают вниз по

этой линии сложенный носок и складывают голубя по

средней линии правым крылом к левому. Тогда загнутый носок треугольника ж попадет наверх и будет при

полете лежать в складке (рис. 73-1 и).
При запуске голубя держат большим и указательным пальцем у головки, образованной многократно

сложенной бумагой.
Стрелка проще голубя. Подогнув край бумаги а

(рис. 73-2 б), складывают ее, как показано на том же

рисунке под в, затем углы к середине г, потом делят

эти углы пополам, снова складывая к середине д, затем сгибают в положение е и отворачивают края
221
--------------- page: 220 -----------
'W
H
бег
Я С Ж
ж
АЩ
< £ «Г
Ряс. 73. Для наших малышей:
1— голубь; 2—стрелка.
Рис. 74. Для ваших малышей:
3— а — е — осноиное деление квадрата; ж — к — петушок; л — л о

дочка; м — коробочка; и — портмоне; о — рампа.
--------------- page: 221 -----------
4 ■
Ряс. 75. Для ваших малышей:

4— мехи; &— монах.
в обратную сторону ж. Расправив, получают стрелку,

изображенную на рис. 73-2 а.
Основой для петушков, корабликов, рамок, портмоне, лодочек, коробочек для бисквита являются перегибания, изображенные на рисунке 74-3.
Перегибы в одну сторону обозначены линией,

а в обратную пунктиром: они постоянно чередуются.
Все работы, изображенные на рис. 74, делают из

двух слоев, т. е. ив квадрата в, после указанных перегибов.
Сложив этот квадрат так, чтобы сгибы с

(рис. 74-3 к) пошли внутрь, получим петушка.
Подобным обравом, выбирая те или другие сгибы,

можно получить и другие вещи.
Особо складывают бумагу для мехов (рис. 75-4).

Взяв к&адарт а, сгибают по диагоналям, затем в.

После этого складывают в положение г: из четырех

квадратов (бумага вдвое!) два боковых складываются

внутрь г. Верхние угольники складывают в положение

е и е. Затем складывают подобно тому, как в голубе:

в положение ж л з\ ватем поднимается гребешок
223
--------------- page: 222 -----------
(рис. 75-4 и), за который держат при пользовании'

мехами (рис. 75-4 к).
Если на этой игрушке, на гладкой стороне внутри

малого квадрата нарисовать страшную рожу, получится

чертик (рис. 75-4 к), который будет появляться,

когда, держась за нижний гребешок, сильно дунуть

в отверстие мехов.
Много удовольствия доставляет беготня с монахом

(рис. 75). Его устройство совершенно просто: квар-

ратный лист бумаги в 150—250 мм складывается, как

указано на рис. 75-5; пунктир показывает изгиб

к столу; для изгибов по тонким линиям мы берем

п отгибаем край от стола; по пунктиру сгибаем обратно. Верхушку листа по линии а обрезают, чтобы

дать сжатому воздуху отверстие для выхода, чем обеспечивается плавность летания. Путли в две нити привязывают за верхние углы складки б. В точке в привязывают хвост.
ФРАНЦУЗСКИЙ ЗМЕЙ
Масштаб частей дан из расчета, что прямая основа

а (рис. 76-1) имеет 1000 мм длины, 30 мм ширины

и 10 мм толщины, или натурального дерева толщиной — вверху 20 мм, в нижнем конце 15 мм. Дугу б

следует сделать из гнущегося дерева длиной 1100 мм,

чтобы получилась полуокружность в 700 мм диаметром. Стянутую нитью в дугу привязывают крестообразно к прямому стержню в точке г.
Взяв прочную нить длиной около 3500 мм, привязывают ее к концу дуги в точке и (рис. 76-3) и проводят, слегка натягивая, через прорез ж (рис. 76-2),

и укрепляют в другом конце дуги, затем ведут к з

и, пропустив в прорез з (рис. 76-4), закрепляют окончательно в и. Кроме того, продолжение этой же нити

завязывают в точке к и, завязав на другом конце и, отрезают излишек. В точках и укрепляют еще тонкие

нити для боковых бумажных кисточек б (рис. 76-7).
Готовый остов оклеивают тонкой прочной бумагой, как показано на рис. 76-5. Для заворота оставляют край в 100 мм или менее. Нити приклеивают

к бумаге четырьмя равными кусками плотной бумаги.

Три куска такой же бумаги служат для прикрепления
224
--------------- page: 223 -----------
Рис. 76. Французский змей:
1— основа; 2— укрепление нити на верхнем конце; 3— укрепление

нитей на боковых концах; 4— укрепление нити на нижнем конце;
5— оклейка бумагой; 6— хвост; 7— общий вид змея.
среднего стержня к тонкой бумаге змея. Их наклеивают против мест прикрепления нитей, образующих путли а (рис. 76-7). Место их прикрепления лежит

в расстоянии 200 мм от каждого конца прямого стержня. Путли состоят у верха — из петли в 150 мм длиной, к которой может быть привязана, короче или

длинней, нить в 400 мм, идущая от нижней точки

привязи. Их устанавливают по желанию: короче —

если желают, чтобы поднимался более в высоту,

и длиннее нижнюю нить — если желательно, чтобы

змей двигался, более удаляясь от места поднятия.
Для равновесия к змею привязывают хвост

(рис. 76-6) длиной в шесть раз более длины прямого

стержня (в нашем случае в 6 метров). На нити через

каждые 200 мм привязаны пучочки тонкой бумаги. На

конце хвоста и по бокам — кисточки из цветной бумаги.
--------------- page: 224 -----------
РОЛОПЛАН СИСТЕМЫ СТЕЙФ
Главный недостаток змея, описанного в предыдущем

пункте, заключается в его громоздкости: с ним ни

в трамвай, ни в автобус; кроме того, он портится от

дождя, который не редкость в нашем климате.
Ролоплан системы Стейф свободен от этих недостатков — он очень портативен: размером в U00XH50 мм,

он укладывается в мешок размером 600X 200 X 80 мм,

сделанный из тонкого коленкора или мадаполама, совершенно не боится воды и может летать под дождем.
Постройку начинают с заготовки средней палки А

длиной в 1150 и сечением 10X7 мм из ровнослойной

хорошей сухой сосны или березы и четырех палок В по

550 мм длиной, сечением 8X6 мм.
Средняя палка разделяется на расстоянии 600 мм от

одного конца, и в этом месте делают жестяную трубку

длиной в 50 мм, в которую разрезанные концы палки

должны плотно входить, на 25 мм каждый.
Палка в 600 мм идет кверху до последней ее трети

и сверху облегчается обстругиванием каитов и граней

на треть ее веса.
Палки чистят шкуркой и проверяют, одинаково ли

всюду сечение.
Затем выкраивают из материи два куска С и Д, как

показано на рис. 77-1, припуская на помещение планок В по 25 мм наверху и для помещения шнура по

бокам и низу по 12 мм; кроме того, из крепкой материи вырезают четыре куска 60X150 мм и настрачивают по углам для защиты их от обнашивания при

возможном падении змея на углы и при вставлении

через отверстия в нижней части шва поперечин в.
Верхний шов, заключающий поперечину, делается

настолько просторным, сколько необходимо для свободного вдвигания в него поперечины, ио ие более.
Зашив верхний шов, берут достаточный кусок шнура

и ведут его так, чтобы конец можно было завязать

в пункте 2 рис. 77-1 и повести к п. 1 и далее к п. 6;

ватем, обогнув конец поперечины В, поверху вернуться

к и. 1 и пойти по нижнему краю до правого п. 1, ватем вверх к правому п. 6 и обратно вниз к правому

п. 2.
Пункты 1-1 и 2-2 соединяют шнуром, следя ва

тем, чтобы он всюду был равномерно натянут.
226
--------------- page: 225 -----------
Ряс. 77. Ролоплан системы Стейф, модель двупланная:
1— вид спереди; прикрепление путлой; 2— вид сверху, отклон плоскостей ; 3—боковой вид; длина средних путлей, боковые путля на

40 мм длиннее; 4— моталка для шиура.
Точно так же обшивают низ куска Д, проводя шнур

от п. 4 к п. 3, далее к п. 7 и обратно к п. 3 и далее

по низу к правому п. 3, от него вверх к п. 7 и обратно

к п. 3 и п. 4; затем соединяют п. 3 с 4.
Средняя вертикальная планка А заключается в матерчатую трубку во всю свою длину, усиленную

крепкой материей и пристроченную в середине полотнищ С и Д.
В п. 5 к вертикальной трубке, настолько свободно,

чтобы не стеснять всовывание и вынимание средней

планки А, пришивают нить, которую привязывают

в и. 4, как указано на чертеже.
Для пропуска планок В, задвигаемых с одного,

правого конца, в утолщенной части шва делают, в нижней его части, прорез достаточной длины, отступив, однако, от конца на 7—8 мм: растянув материю на эти

7—8 мм, можно вставить поперечины, и затем, сокращаясь, материя вдвинет их вправо до конца, и они

смогут выдвинуться в сторону.
Прежде чем приступить к прнвязи путлей, нужно
■227
--------------- page: 226 -----------
удостовериться, что обе половины д\ ау — ё i бааау

и левая — имеют равный вес.
Прежде всего, переметив верхнюю нижнюю поперечины, облегчают верхнюю к концам на треть прежнего веса, равномерно снимая дерево, затем проверяют на весах равенство веса и подгоняют его.
Когда все готово, берут нити в 1365, 1445 и

1680 мм с запасом и обводят последовательно, как

указано на рис. 77-3, вокруг матерчатой трубки, завязывая свободно и пришивая шнур вокруг к трубке.
Так свободно пришивают все привязи, сделанные

в ни. А 2, в п. 4 и в 5.
Нити от боковых точек а берутся на 40 мм длиннее

средней нити, чтобы дать плоскостям уклон, показанный на рпс. 77-2, для стока сжатого под планами

воздуха.
Все семь нитей связывают к кольцу в п. 8

рис. 77-3, строго выверяя сначала на земле равенство

боковых нитей (иначе змей может крутить верхом),

а затем и во время пробных полетов.
Среднюю нить можно укоротить на 25—30 мм

с целью вызвать изгиб вперед средней палки А. Этим

лучше обеспечивается устойчивость полета.
Изменяя относительную длину средних нитей

(рис. 77-3), можно получать «ходовые путли»,—когда

змей уходит вдаль при полете, оставаясь низко над

землей, «столбовые путли», когда он парит в высоте

почти над головой.
На рис. 77-4 показана моталка, удобная для плотного шнура, необходимого для змея такой конструкции. Ролоплан системы Стейф обладает большой подъемной силой и может быть использован для фотографических съемок и подъема самопишущих метеорологических инструментов.
Постройку мешка для уборки змея описывать нет

надобности. Размеры даны выше.
МОНГОЛЬФЬЕР
Свободно летящий воздушный шар с горящим топливом — монгольфьер — следует пускать вдали от населенных мест.
228
--------------- page: 227 -----------
Рис. 78. Мопгольфьер. Бумажные трубки:
1— монгольфьер; 2— выкройка части; 3— жаровня; 4— трубки для

бенгальского огня; 5—трубка для ракеты; во — цевка; б—скатывание шпуля.
Изготовление его не представляет трудностей: немного внимания и аккуратности.
На рис. 78-1 видно, что шар состоит из частей веретенообразной формы, образующих внизу горло.

К этому горлу подвешена жаровня (рис. 78-3). Ее

верхний край вклеен в край шара.
Самое тело шара получим, выкроив из тонкой

и плотной папиросной бумаги 16 кусков длиной

в 1000 мм, а по низу но 50 мм (по рис. 78-2). Эти

куски склеивают хорошим клейстером, наложив их

один на другой так, чтобы выступал край в 4 мм, мажут клейстером. Затем наклеивают смазанный край

на другой сухой. На вершину, где сходятся острия, наклеивают кружок бумаги.
Самым тщательным образом, перпендикулярно к

оси шара, к «горлу» приклеивают кольцо жаровни.
Жаровню делают из самой тонкой жести; подвешивают на проволочках так, чтобы пламя не достигало бумажной оболочки шара.
22£
--------------- page: 228 -----------
Шар лучше всего отапливать спвртом. Употреблять

угли очень опасно.
Шар можно пускать без огня. В этом случае удаляют жаровню; держат шар за кольцо над горящей

керосиновой лампой и, когда он начинает вырываться,

пускают; используют и газонагнетатели.
Все опыты с монгольфьером производят в тихую

погоду.
--------------- page: 229 -----------
ПОСТРОЙКА

ПРИБОРОВ И МОДЕЛЕЙ
--------------- page: 231 -----------
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ С НОНИУСОМ
Во многих случаях бывает необходимо точно измерить длину, но под рукой нет подходящего инструмента. Почему бы не сделать самому вполне годную

для данной работы измерительную линейку: стоит

только снабдить ее нониусом для отсчета десятых долей измеряемой величины.
Достаточно вычертить на хорошей бумаге саму

линейку н нониус к ней и прикрепить их кнопками

или мелкими гвоздиками к деревянной планке подходящей ширины и толщины.
Почему не наклеить,— ясно само собой: при смазывании клеем бумага расширится, при высыхании

укоротится, и будут ли эти противоположные действия

одинаковы по величине — сказать наперед нельзя.

Поэтому приклеивать можно в тех случаях, когда точность не требуется.
Два слова о нониусе. Как известно, для этого берут линейку длиной в девять делений масштаба

(рис. 79-1), делят ее на десять частей — эта отдельная линейка (рис. 79-2) и есть нониус. Как его пользоваться, подробно изложено в каждом учебнике физики; как измеряют, видно из рис. 79-3.
Но нам желательно получить более точный масштаб. Для этого следует взять стальную или латунную пластинку 350 мм длиной и 35 мм шириной при

толщине 1 мм и другую в 110X25X1 мм и покрыть

их со всех сторон тонким слоем воска, а с задней

и боковых сторон еще и слоем асфальтового лака. Теперь сделаем шаблон для нанесения делений сначала

на саму линейку. Он состоит из листка тонкого однородного картона (например, визитной карточки, иг-
233
--------------- page: 232 -----------
ральяой карты), в котором сделаны прорези, как указано на рис. 79-4. Прорези более длинные будут спу*

жить для разметки промежутков в 200 мм, следующие

по длине для 20 мм, а внутри будут идти через раз:

2, 4, 6, 8, затем 1, 3, 5, 7, 9, затем снова 2, 4, 6, 8,

т. е. один сантиметр разделен на промежутки в 2 мм,

второй на промежутки: один — 1 мм, второй в 2 мм

и т. д. до последнего, который будет тоже в 1 мм. Это

необходимо для прочности шаблона. В этих отрезках

сантиметровая черта не прорезывается, ибо она слипн

ком близка к первому миллиметру.
Когда шаблон готов, накладывают его краем на

край стальной пластинки и острой иглой проводят па

прорезям, сдирая в этих местах восковой слой с металла. Затем, переместив шаблон на один сантиметр

влево, програвировывают недостающие миллиметр»*

вые липии снова по всей длине шаблона, так что каждый сантиметр окажется разделенным на десять частей. Проводят также и недостающие сантиметровые

черты.
Подобным образом делают шаблон для ноинуса

и подготавливают его, а затем гравируют.
После гравировки медь травят в растворе хлористого железа, а сталь в растворе азотной кислоты крепостью 1:10. Работу с азотной кислотой обязательно

производить на открытом воздухе вследствие выделения вредных окислов азота.
Конечно, прежде чем приступить к травлению, необходимо убедиться, что гравировка сделана правильно, и в случае недостатков предварительно исправить их: в этой стадии работы это сделать очень

легко. Во время травления также следует наблюдать,

все ли черты травятся и нет ли где-нибудь металла,

не покрытого воском или лаком.
Цифры гравируют после разметки по шаблону.
Такие линейки делают без концов, нанося первое

деление, отступив 25 мм от края, и последнее — на

расстоянии 25 мм от конца.
Если взять на нашей линейке от начала лишь

200 мм делений, укрепить упорку вначале и прикрег

пить к нониусу вторую, а сам нониус заставить двигаться в пазах, фиксируя его положение винтом, то

получим штангенциркуль (рис. 79-5).
--------------- page: 233 -----------
. i, i, i, i, |, u i, и i. |„ \n l 1',/l p
I * 1 *4U J SfVL*4
Jjmm
Рас. 79. Измерительная линейка с нониусом. Штангенциркуль:
1— масштаб; 2— нониус; 3— измерение при помощи иониуса; 4—

шаблон для гравировки делений; 5— штангенциркуль.
Рис. 80. Сферометр н его части:
1— сферометр; 2— фундамент; 3— ножка; 4— вид головни пинт»

сверху; 5— раареа головни вжата; в— рейна с делениями.
--------------- page: 234 -----------
СФЕРОМЕТР
Сферометр бывает нужен для определения кривизны оптических линз и толщины различных испытуемых предметов — волоса, волокна и т. п. Его

устройство несложпо, требует однако наличия винторезной плашки и метчика, так называемой микрометрической нарезки. Можно сделать сферометр с миллиметровой и даже витвортовой нарезкой винта, с достаточной точностью при наличии широкой головки

его, однако, как правило,— нужна микрометрическая

нарезка.
Сферометр (рис. 80-1) начинают строить с подставки и винта. Подставку (рис. 80-2) выпиливают из

куска меди в 4 мм толщины, в 100 мм в квадрате.

Просверливаютс дыру в центре в 7.5 мм диаметром

и три дыры по концам и по концентрическим кругам,

на расстоянии 10 мм до круга диаметром в 30 мм —

диаметром в 4 мм, под нарезку в 4.5 мм для ножек.

Ножки делают на токарном станке, с плечиками

(рис. 80-3) и оканчивают их слабопритупленными

остриями.
Когда подставка, ножки и нарезка на ножках

и в подставке готовы, заготовляют винт со всевозможной тщательностью, по длине вдвое или втрое больший,

и выбирают из него ту часть в 100 мм, которая даст

наилучший результат в смысле соответствия отверстию

в гайке. Обычно нарезают сначала винт, а затем гайку; здесь употребляют строго цилиндричексий метчик,

так что пригонки гайки по винту не может быть.
На винт, оканчивающийся внизу слабо притупленным острием, надевается на резьбе же и пропаивается

оловом головка в (рис. 80-4), на которой имеется шишка с для вращения винта пальцами. На головке делается разделение на 100 частей, а против головки,

параллельно оси винта, ставится рейка е (рис. 80-6).

По рейке е отсчитывают целые обороты винта. Поэтому ее градуировать нужно на месте, вывинчивая

винт и отмечая острием на рейке полные его обороты.
В то время как рейка е дает число целых оборотов винта, головка в дает его сотые доли. Поэтому,

зная число оборотов и его долей и зная ход винта,

расстояние его перемещения по оси при полном обороте вокруг оси, можно вычислить, на какую высоту
236
--------------- page: 235 -----------
поднят был конец винта. На этом основаны практические приложения этого прибора. Подробности каждый может найти в хорошем учебнике физики.
Под середину подставки сверху следует напаять

кружок меди той же толщины, диаметром в 20 мм,

для увеличения высоты гайки, а затем уже сверлить

и нарезать.
Подставку хорошо сделать литую из бронзы или

твердого алюминия. В этом случае делают деревянную

модель, красят ее масляной краской и на ней формуют.
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕСЫ С ТОЧНОСТЬЮ ДО 0.01 Г
Обычно весы строят из латуни. Однако можно построить весы для нагрузок не свыше 25 г и из дерева.
Коромыслом весов служит дубовый брусочек квадратного сечения толщиной в 4 мм и длиной 240 мм.

Его тщательно разделяют на промежутки в один сантиметр и на расстоянии двух сантиметров от одного

конца делают ножом десять неглубоких надрезов через сантиметр и затем один надрез на другом конце,

не доходя двух сантиметров до конца.
Распарив в горячей воде, коромыслу дают очень

малый изгиб, надрезами вверх, так чтобы концы коромысла свисали против середины не более как на
3—4 мм. Этим достигается устойчивость равновесия.
В середине, на расстоянии 120 мм от конца, с боковой стороны в коромысло вбивают очень тонкую иглу.

Чтобы игла не обламывалась, ее втыкают в длинную

пробку, а затем, наставив острие на намеченную точку, ударом молотка по пробке вгоняют иглу в дерево:

в пробке игла не может иметь изгиба в стороны, достаточного для ее излома. Эта игла служит осью и заменяет ножи в обычном коромысле химических весов.
Опорой для оси служат два отрезка стеклянной

трубочки (рис. 81-1), внутренним диаметорм в 2 мм,

вложенных в прорези, сделанные в куске дерева пирамидальной формы перпендикулярно к его передней

поверхности. В этом же куске, который служит подставкой для коромысла и имеет в высоту 90 мм,

а в ширину —12, внизу 55 мм, при толщине в 25 мм,

имеется прорезь по толщине шириной в 8 мм и дли-
237
--------------- page: 236 -----------
Рас. 81. Детали химических весов:
1— стеклянная трубочка; 2— нож чашечного подвеса; 3— рейтер; 4—

верхний нрючок подвеса; &— нижние нрючкн подвеса чашей.
ной по боковой стороне в 75 мм для прохода коромысла и легкой осиновой стрелочки в 60 мм длиной;
Шкала помещается в отрезке кругового сектора;

вырезанном в передней стенке подставки двумя кругами, описанными из точки опоры коромысла, одив

радиусом в 65 мм, а другой 38 мм; на нижней поверхности полученной вырезки наклеивают шкалу длиной

в 40 мм, где главные деления идут через 10 мм,

а меньшие через 5 мм.
Подставка укрепляется на дощечке размером

320X75X7 мм, с подклеенными по углам, в виде ножек, кусочками такой же дощечки.
Так как установочных винтов нет, весы необходимо

помещать на горизонтальной площади.
Можно и устроить по углам установочные винты

из шурупов со впаянными в круглую головку кусочками железа в виде баранчиков, притупив затем нижний

конец винтов.
На крайние надрезы коромысла опираются ноже

чашечных подвесов (рис. 81-2), а на остальные надрезы помещают рейтер, имеющий вид, указанный на

рис. 81-3, для точного взвешивания: положенный на

чашку весов, он должен иметь вес в точности 0,1 г.

а на первом от оси коромысла надрезе —0.01 г, на

втором 0.02 г и т. д.
238
--------------- page: 237 -----------
Чашки весов диаметром в 48 мм делаются из тонкой латуни или жести и имеют легкую вогнутость.

Они подвешены на тонких нитях в 50 мм длиной и на

трех проволочных крючочках, данных на рис. 81-4

и 5 в натуральную величину и толщину.
Хорошо сделать прямоугольный стеклянный футляр из толстого стекла, склеенного полосками коленкора.
СТЕКЛОДУВНЫЕ РАБОТЫ
В различных приборах требуются части трубок,

трубки, соединенные или изогнутые особым образом,

или даже приборы из стекла. Чтобы их изготовить,

требуется,не столько инструмент, сколько терпение,

ловкость и уверенность в себе.
Стекло бывает тугоплавкое и легкоплавкое. Для

стеклодувных работ берут стекло легкоплавкое и трубки разных диаметров, по возможности не только из

одного сорта, но и даже из одного горшка, дабы иметь

на всех комбинациях трубок стекло одинакового коэффициента расширения. Иначе места соединения, где

одна трубка припаяна к другой, могут трескаться,

спустя даже значительный промежуток времени.
Основное в стеклодувном деле — огонь и воздух.

Газовая горелка и цилиндрические меха — вот, что

нужно стеклодуву. Если газа нет, то требуется карбюратор для бензинового газа. Его лучше помещать

в другой комнате, пропуская трубки с газом и воздухом в рабочее помещение. При правильном уходе

за ним карбюратор не представляет никакой опасности.
Полезно на пути газа к горелке поставить предохранитель из тонкой сетки красной меди, заключенной в жестянку из-под консервов или лучше в особо

сделанную гильзу. Стеклянных частей следует избегать. Все части должны быть проверены давлением

воздуха на непроницаемость.
Стол стеклодува, около 0.8 кв. метра площадью,

хорошо обить цинком, а края обложить ттабиками

дерева с полукруглыми вырезками для помещения по-

луготовых или стынущих работ.
В тех случаях, когда речь идет об одной или двух
239
--------------- page: 238 -----------
Рис. 552. Положение рук при отламывании надрезанной
трубки.
Рис. 83. Сгибание коротких трубок:
1— положение трубки в пламени: а — горелка, б — насадка, 2—

сгибание нагретой трубки, удерживаемой 8а конец в; 3— правильный

сгиб; З1 и 3" — неправильные сгибы.
--------------- page: 239 -----------
поделках из стекла, можно обойтись и простой большой спиртовой лампой и резиновой грушей для вдувания воздуха.
Итак, стекло должно быть гладкое, равномерной

толщины и однородное.
От трубки нужно отделить кусок. Это делают, проводя острым краем трехгранного напильника черту

вокруг трубки, держа ее в левой руке и вращая на

большом пальце против напильника, удерживаемого

остальными четырьмя пальцами правой руки.
Уверенным движением захватив обеими руками

трубку, нагибают иа ногти больших пальцев и, слегка

растягивая, ломают (рис. 83).
Обломок полотна пилы для железа, отточенный на

песчанике под углом в 60°, служит как и трехгранный

напильник.
Толстые трубки, и вообще толстостенные, режут

так же, за тем исключением, что отделяют их не отламыванием, а вызывая на месте надреза трещину.

Это делают или узким острым нламенем паяльной горелки, обвязав предварительно по обе стороны надреза трубку влажной фильтровальной бумагой, или

проводя по надрезу тлеющим углем, или специально

сфабрикованным с селитрой и смолой угольком.
Бутылки и вообще широкие сосуды хорошо трескаются, если место разреза, не намечая наппльником,

обвести двумя нитями фитильной или чулочной бумаги, пропитать бумагу спиртом (денатуратом), затем

зажечь и, все время вращая, нагревать, а затем плеснуть водой шш лучше вертикально погрузить в сосуд

с водой.
Прежде чем приступать к переработке, необходимо

один конец трубки оплавить, т. е. нагреть его до такой степени, чтобы острые края разреза заметно закруглились, а просвет трубки остался прежний. Это

необходимо, чтобы не поранить губ во время работы,

а кроме того, чтобы не портить научуков при надевании на готовую вещь.
Для того чтобы согнуть трубку под углом, ее нужно нагреть так, чтобы она и не очень размягчилась,

и не слишком была непослушна. Конечно, стеклянная

трубка должна быть суха и чиста, иначе все нечистоты цриплавятся, а если она влажна, то это вызовет

трещины. Само сгибание ведут на широком светя-
--------------- page: 240 -----------
Рис. 84. Положение рук н пальцев при вращении трубок.
о — вытлгиьапие; fi — обогревание места запайки; в — результат запайки, * — набирание стекла; б— раздутое место запайки.
--------------- page: 241 -----------
щемся пламени, и пламя должно быть тем шире, чем

больше диаметр сгибаемой трубки. Лучше всего выходит сгиб, если трубка размягчена в пламени до такой степени, что под влиянием силы тяжести свободный конец ее медленно изгибается. Когда нужный

угол достигнут, трубку вынося* из пламени и, дан

окрепнуть, медленно отжигают в коптящей части пламени, затем над ним и, наконец, кладут остывать на

край стола.
Утой операции отжига следует уделять самое

большое внимание нри спайке стекла.
Положение трубки в пламени и способ сгиба короткой трубки видны из рис. 83-1, 2, где, кроме того,

справа изображены правильные и неправильные

сгибы.
Оттягивание конца трубки или вытягивание капилляра в середине производится на паяльной горелке.

Трубку прогревают на шумящем пламени, постоянно

вращая, подперев согнутым мизинцем левой руки один

конец трубка, пропущенной между ним и ладонью

(левая рука —ладонью к столу!), и поддерживая

и вращая между большим и указательным пальцем

правой рукп, обращенной ладонью кверху. Обе руки

опираются на стол локтями. Левая рука вращает трубку с той же скоростью, как и правая, при помощи указательного и большого пальцев, не допуская закручивания мягкой части трубки (рис. 85).
Когда трубка размягчена на нужную длину, ее

растягивают более или менее в горячем состоянии

и более или менее быстро в зависимости от требуемого

результата.
При нагреве до сильного размягчения и на небольшой длине, например около 1.5 диаметра, и при

сильном и быстром растягивании легко получить крутой конец, запаянный совершенно.
В таком виде, однако, он не годен в дело: его

нужно сделать полусферой. Это достигают, направляя

нламя на коиец трубки, и заставляя этим размягченное стекло стягиваться, и затем раздувая это место

в полусферу. Рис. 85 дает представление об этой

части работы, по виду простой, но требующей большого внимания при выполнении.
Запаивание трубки (например, изготовление барометрической трубки) есть хорошее подготовительное
243
--------------- page: 242 -----------
Рис. 86. Выдувание шарика на конце н на середине трубки:
1—выдувание шарика на конце трубки: л — растягивание для запайки; б —набирание стекла, б1— раздутый шарик; 2—выдувание

шарика на середине трубки: ф — набирание стекла, г — раздувание

и набирание стекла, d—готовый шарик.
упражнение к выдуванию шарика. Лучше начать с выдувания шарика на конце трубки.
На расстоянии 50 мм от конца нагревают трубку

и, быстро оттянув, запаивают конец. Затем начинают

накоплять стекло, вращая в шумящем пламени слегка

приподнятый кверху конец, время от времени раздувая нагретое место, чтобы не дать стеклу сплавиться.

Сколько нужно накопить стекла, дается упражнением:

его запас должен быть достаточен для того, чтобы

образовать стенку шара той же толщины, как и сала

трубка. В случаях очень большого диаметра шара его

делают из подходящей трубки, оттягивая ее с двух

сторон, раздувая середину в виде шара (рис. 87 2)

и затем припаивая трубку нужного диаметра к отрезанной с одной стороны оттянутой части (рис. 87-3),

а затем уже оттягивая на запайку другой конец оттянутой широкой трубки, заправляя это место, к ж

описано выше.
Так как от продолжительного нагрева на шумящем пламени стекло теряет свою структуру и связность, то, чтобы ее восстановить, перед окончанием
244
--------------- page: 243 -----------
работы в пламя вводят пары покаранной сели — .хлористого naipuu, которая в виде раствора стоит все1да

у иламеии с небольшой дощечкой и ней, при помощи

которец раствор вносят в пламя, а испаряющаяся

вода увлекает частицы соли, отлагающиеся на пред-

М'те. В этот дюмепт в пламя прибавляют еще воздуха

п из длинного шумящего переводят в короткое сильно

шумящее и прогревают предмет до плавления соли

па стекле в ярко блестящую поверхность.
Теперь надлежит описать спайку двух трубок. Она

может быть необходима в направлении осей трубок

или под углом.
При спайке по длине (рис. 88-1) обрезают трубки

ровно, как-показано на рисункк под а, и, narpjis в ост-

iK/M пламени только края, слегка прижимают трубки

одну к другой, сохраняя их направление. Затем на

остром пламени прогревают место стыка б до исчез-

по] i-цпя ясно заметной границы спая; в это г период

хмерепио вращают и часто выносят трубку из пламени,

(.(.(и стекло от проплавления начинает накапливаться

н просвет трубки уменьшается, место спая слегка раздувают и путем растягивания приводят раздутое место к диаметру всей трубки. Из предыдущего ясно, что

о'пш конец трубки должен быть запаяй или по крайней мере хорошо затклут пробкой.
Когда необходимо припаять одну трубку к дру iv-ii

иод углом, занимают один конец ее или злть.-каюг

н очень острым пламенем нагревают такую часть бока

трубки, каков диаметр припаиваемой трубки, и, слегка

раздувая, получают на боку трубки возвышение. Нагревают верхушку этого возвышения до сильного размягчения и с силой раздувают. Получается тонкостенный пузырь в, который обламывают и получают отверстие г (рис. 89-1), равное диаметру припаиваемой

трубки. К нему, ио предыдущему, припаивают конец

прямой трубки. В этот период работы второй конец

нормой трубки должен быть тоже запаян пли заткнут.

Припаипание ведут так же, хотя вращение представляется затруднительным. Поэтому пропаивание ведут

по частям. Спай как в первом, так и во втором случае

хорошо отжигают.
Припапваине под косым углом ведут так же, как

и под прямым, с той только разницей, что предварительно сгибают по рабочему чертежу или обе отхо-
--------------- page: 244 -----------
Ряс. 87. Изготовление крут.юдоинва колбы (баллона) ила

Ашшнвгормн колбы:
1— труГжа в 2.3 диаметр* Лаллопа, ирогретая в а, затем в б; 2—
оттянутая и а и б и запаяпная и в; 3— припаянное в а горлышко

с; 4—оттянутая и б и запаянная; 5—прогретая с парами соли

it раздутая; U— плоскодонная колба.
--------------- page: 245 -----------
Рве. 88. Симшаиие трубок ж» длине:
1_ спаивание трубок одинакового диаметра: а — обрезанные ровно

концы, б — место спав, в — прогретое и растянутое место спая; 2—

спаивание трубок разного диаметра.
“Г
Ряс. 89. Припаивание трубок под угле и;:
1—припаивание под прямым углом: а — прогревание ме:-та отнер-

етия, б ш в — раздутое место, * — отверстие с овлаалеипим краем.
О
тое и раздутое место спая: 2— спайка под острым углом: а — тглй

поя углош Ш*, б — изгвб трубки non углом ввГ.
--------------- page: 246 -----------
Рис. 90. Модель водоснабжения:
о
насос; г — водонапорный баи.
дящие ветви (89-26), ила основную трубку изгибают

под углом, равным дополнению до 180° половины желаемого угла между ветвями (89-2а).
Когда трубки изогнуты, в месте изгиба продувают

отверстие и дальше ведут работу, как описано

выше.
МОДЕЛЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Модель состоит из водоподъемного сооружения;

фильтров, водонапорной башни и водопроводной сети.
На наклонном слое серой ленной глины устраивают

водоносный слой из кусочков камня, крупного песка,

кусочков известняка и, покрыв в нижней части глиной, в верхней снабжают резервуаром, имеющим дно

из пористых пород,— начала водоносного слоя, который должен быть паклонен в сторону колодца, и стенки на той же непроницаемой для воды глине.
248
--------------- page: 247 -----------
Риг. 91. Дет я чь нагнетательного илгоса:
1
и ж — рычаг, » — поршень; 2—свайка исилк трубки для стакана;

a— ueiajib шарового планами; 4— колонна для получении равномерное -ыилеция в ipyaas: а — приводящая труба. б — жестянка

из-под KuuLtt'KOU. в — огьоднщан груба.
--------------- page: 248 -----------
В нижней части водоносного слоя делают колодезь

со срубом и опущенным в него стаканом нагнетательного насоса.
Чтобы сделать видным расположение частей, переднюю стенку ящика делают из спекла.
Насос устраивают из отрезка трубки, лучше медной, гладкой ввутри. Если под рукой нет готовой трубки, то спаивают встык (с накладкой снаружи полоски

тонкой латуни или жести) трубку подходящего по заданному масштабу диаметра (рие. 91-2).
На расстоянии 18 мм от низа стакана, в нем сбоку

делают отверстие в 6 мм (если стакан имеет внутренний диаметр 25 мм) и притеняют лр®бку, которая доходила бы до- отверстая. В этой пробке укрепляется

сборная всасывающая трубка с сеткой «г; над ней кладут

небольшой стельной шарик б и удерживают его над

отверстием в пробке с помощью двух проволочных дужек (рис. 94-3), дающих шарику простор подниматься

на половину своего диаметра вверх. Это — первый шаровой кланан. Второй, устроенный тоже на кружке

пробки, клапан в пемещают внутрь такой же трубки

(в 25 мм диаметром) или же припаян вой отверстием

в 6 мм к отверстию в етакане — это клапанная коробка нагнетательшжо насоса. Она закрыта пробкой как

снизу, так и свержу. Через эту верхнюю пробку прхо-

дит трубка г.
На деревянавй (иди проволочной, нз твердой проволоки) штанг» д укреплена пробка а, диаметром несколько менее внутреннего диаметра стакана, в которой

сделана внутри дыра для пропуска штанги и по окружности небольшое углубление, на длине в 8—10 мм

ее.
В это углубление наматывают столько фитильной

или чулочной бумаги, чтобы поршень этот в мокром

виде достаточно плотно ходил в стакане.
По длине штанга проходит через 2—3 отверстия

в дощечке, укрепленной поперек кольца, и ведет к рычагу ж, соединенному при помощи водка е со штангой.
Трубка г может быть стеклянная, если нельзя найти

тонкой свитщоаой трубки.
Обычно на поверхности земли устраивают воздушную колонну, Геронов шар, для смягчения ударов

поршня насоса и получения непрерывной струи. Ко-
250
--------------- page: 249 -----------
л овне можно придать устройство, показанное на

рис. 91-4.
Из водоподъемного механизма вода передается в водонапорную башню. Хорошо бы сделать ее из железобетона. Однако можно поступить и иначе: на столбах — площадку приличной высоты, на ней — бак для

воды ив большой (более широкой, чем высокой) жестянки. Воду к вей подвести сверху, а разбор воды

снизу.
Особое яатрудневие представляет устройство крапов.
Водоравборные крены можно сделать из большой

винной пробки (предав ей дате форму водоразборной

колонки), как показано на чертеже (рис. 92). Край
приводится в действие выдвиганием и вдвиганием круглой палочки или отрезка запаянной с одной стороны

стеклянной трубки. Так же могут бить устроены и переходные краны, например между водонанорпой башней и сетыо.
ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР
В модель водоснабжения после водоподъемного механизма можно включить песочный фильтр п после

него новую водоподъемную установку (пользование
--------------- page: 250 -----------
одной и той Hie системой механизмов не практикуется

из соображений гигиенических).
Фильтр состоит из ряда бетонных ящиков, в нашем

масштабе, скажем, 120X160X95 мм глубиной, с несколько наклонным дном, поставленных в ряд так,

чтобы стекающая из отводной трубки вниз ящика очищенная вода сливалась в сборный канал, а оттуда

в водоподъемный механизм и в водонапорную башню.

Толщина стенок 15 мм, дна—25 мм.
Зарядка фильтров состоит из кусков чисто вымытого гранита, положенных на дно слоем в 25 мм, крупной гальки 15 мм, затем чистого речного песка среднего зерна 15 мм, так что может стоять слой воды

в 20 мм. Если фильтр хорошо заправлен, то на поверхность сверх гальки можно положить слой гранита. Первую воду по заправке фильтра не употребляют

в дело. Когда вода выходит из фильтра прозрачной,

фильтр готов и годен до тех пор, пока не начинается

затрудненное его действие: поры между частицами

песка затянулись грязью и органическими иримесямн

из фильтруемой воды.
МАГНИТНЫЕ РЫБЫ, ЛОШАДИ, ГУСИ, СКАЧКИ
Плавающие рыбы, гуси строятся из воска со вложенными в нижней части кусочками мягкого железа.

Вылепленные из глины и пластилина животные формируются в гипсе с тем, чтобы форма разделилась на

две части по линии симметрии, и затем в сделанные

в форме гнезда вставляют железные проволочки.

В мокрую форму льют воск, не очень горячий, и избыток выливают обратно.
Магический жезл — магнит в виде куска толстой

стальной спицы, намагниченной подковообразным магнитом, или от батареи аккумуляторов, или выпрямленным переменным током, или, наконец, током от элемента Грене.
Что же касается лошадок, то здесь употребляют фигурки, вырезанные из тонкой бумаги и приклеенные

к узкой полосочке гладкой жести.
Для них устраивают ипподром из рамки, вернее,

неглубокого ящика 250X250X15 мм, в середине которого укреплено острие. На нем уравновешено не-
252
--------------- page: 251 -----------
Рис. 93. Магнитные скачки:
1— острие: 2— магниты; 3— пробка; 4— проволока; 5— свинцовые

грузы; 6— лошадки; 7— прорези в стенке против грузов.
сколько магнитов на куске пробки и проволоках, как

видно на рис. 93.
Для устойчивости к концам проволок приделаны

свинцовые грузы 5, над которыми укрепленные сургучом на пробке магниты скользят под бумагой, затягивающей верх коробки. Если толкнуть спинцовый груз

через отверстие 7 в боковой стороне ящика, магниты

завертятся и будут увлекать за собой поставленных па

бумагу скакунов и лошадок.
ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ
Переутомление
Возьми: азмельч. корней аира болотного—1 дес.

ложку.
Способ употребления. Настоять на стакане крутого

кипятка 2 часа. Процедить. Принимать по полсгакупа

утром и в 17—19 часов с чайной ложкой меда. При

упадке сил, вялости, переутомлении.
2 :,з
--------------- page: 252 -----------
#
Возьми: азмельч. корня женьшеня обыкновенного

10,0-15,0 г.
Способ употребления. Залить 0,5 л 40°/водки. Настоять 2 недели. Принимать настойку по 1 дес. ложке

3 раза в день перед едой. Курс лечения S—6 месяцев.

Как тонизирующее и стимулирующее при усталости,

упадке сил.
*
Возьми: официнальную настойку заманихи высокой.
Способ употребления. По 30—40 капель 2—3 раза

в день за 30 минут до еды. Как тонизирующее и стимулирующее при физической и умственной усталости.
*
Возьми: сока свеклы 40,0 г, сока моркови 60,0 г.
Способ употребления. Смешать. Принимать по полстакана до еды или после еды 2—3 раза в день. При

общей слабости организма, удадке сил.
*
Возьми: свежий сок тысячелистника обыкновенного.
Способ употребления. Смешать с медом. Пить по
1
*
Возьми: измельч. корней щавеля кислого 20,0 г.
Способ употребления. Отварить со стаканом воды.

Отвар пить по 2 стол, ложки 3—4 раза в день до еды.

Как средство, укрепляющее организм.
--------------- page: 253 -----------
УСТРОЙСТВО

И ОБОРУДОВАНИЕ

АКВАРИУМА
--------------- page: 255 -----------
Аквариумом может служить любой сосуд, пригодный для содержания животных и растений — обитателей водной среды. Для удобства наблюдения этот сосуд должен иметь прозрачные стенки. Применяющиеся

в качестве аквариумов цилиндрические стеклянные

банки из-за кривизны стенок, а прямоугольные (элементные) стеклянные банки из-за неровности их поверхности дают большие искажения, поэтому предпочтительнее акцариум с плоскими стеклами, вставленными в металлический каркас.
Величина аквариума измеряется его емкостью

в ведрах (ведро равно 12 литрам). По величине комнатные аквариумы разделяются на малые (до двух

ведер), средние (от двух до восьми ведер) и большие

(свыше восьми ведер). Аквариумы емкостью свыше

25 ведер для комнат велики: случайная поломка стекла способна причинить слишком большие неприятности.
Узкие аквариумы носят наименование ширм. К этому виду относят аквариумы с отношением высоты

к ширине более 1*5. Достоинством ширм является

удобство наблюдения за рыбками, которые не могут

удалиться далеко от переднего стекла. Помутнение

воды в ширме не так заметно. Ширмы удобнее размещаются на окнах. С другой стороны, ширма, особенно если вода в ней не продувается, представляет

для населения аквариума худшие условия существования из-за относительно малой поверхности воды

и соответственно малого ее насыщения кислородом.
Лучшие пропорции аквариума в среднем характеризуются равными высотой и шириной при длино

в полтора-два раза большей. Такие пропорции вызваны желанием получить просматриваемый аквариум
--------------- page: 256 -----------
!|
1 Я
- И.
1
U
I
Рис. 94
Рме. 95
--------------- page: 257 -----------
и стремлением обеспечить лучшие условия существования для рыбок.
Ширину аквариума не следует делать больше 40см,

иначе даже легкая муть будет препятствовать наблюдению за отдаленными его уголками и делать неприглядным вид рыбок и растений. Ширину аквариума,

предназначенного для содержания крупных рыб (разновидности золотой рыбки, склярии и т. п.), можно

доводить до 50 см, а при емкости аквариума свыше

20—25 ведер — даже до 60 см.
Глубина воды, исходя из требования создания удовлетворительного насыщения кислородом, даже при

наличии продувания не должна превышать 40—50 см,

хотя наилучшае условия длн содержания н разведения большинства аквариумных рыб дает глубина воды,

равная 30 см.
Металлический каркас чаще всего собирается из

частей, изготовленных из листового оцинкованного железа, цинка или жести, на портящихся от действия

поды. Соединение частей осуществляется при помощи

пайки. Так изготавливают обычно каркасы для малых и средних аквариумов. Каркасы длн больших ак-

иариумов можно делать из углового металла при по-

помощп сварки или сборки на заклейках. Для каркаса

аквариума емкостью не более 8 ведер достаточно применять 20-миллнметровое угловое железо- Встречаются

каркасы, отлитые из чугуна.
Способ вставки стекла влияет иа конструкцию каркаса. В малых и частично средних аквариумах стекло

обычно вставляют изнутри, в оно держится па примазке. В более крупных аквариумах для вставки стекла предусматриваются пазы; стекло в них закрепляется замазкой с двух сторон.
Наиболее изящны, хотя и менее прочны, аквариумы со стеклами, не имеющими окантовки по верхней

шлифованной грани.
Для малых и средних аквариумов достаточно двойное оконное стекло (толщина 2.5—3 мм). Для более

крупных аквариумов нужны зеркальные стекла, при

емкости в 15 ведер—4.5—5 мм, 25 ведер — не менее

8 мм. Это относится к аквариумам обычных проивр-

ций. Для ширм толщина стекла должна быть соответственно больше. Если аквариум имеет промежуточные

стойки, стекла могут быть тоньше.
--------------- page: 258 -----------
Для вмазки стекол применяется специальная аквариумная замазка. Можно привести несколько рецептов.
1.
ка, замешивается на натуральной олифе, выстояв-! j

шейся в течение нескольких лет. Замешивание производится на листе бумаги, положенном на теплую

чугунную плиту. Теплая замазка, которой придана форма шара, должна сохранять свою форму и не расте-;

каться. Такая замазка со временем твердеет снаружи,

оставаясь внутри в течение долгого срока пластичной.
2.
свинца РЬО —порошок желтого цвета)—по две весовых части и канифоли — одна весовая часть. Смесь

замешивают на олифе или масляном лаке (применяют масляно-смоляные лаки № 6с, 6т, 7с).
3.
песка, 1 л гипса, 500 г счинцотюю глета, 70 г каии-

фоли, замешанная на олифе (или масляном лаке).
4.
мела и свинцового глета, замешанная на олифе (или

масляном лаке).
5.
лапе), в которой растворена канифоль (в пропорции

1:10 по весу). Расплавляют канифоль на очень слабом

огне, не доводя жидкость до кипения. Вливают расплавленную канифоль в олифу или лак, нагретые до

температуры расплавленной канифоли (около 100°).

Такая замазка наиболее употребительна. Она должна

быть похожей по консистенции на густую сметану.
При рецептах, в которые входит олифа или масляный лак, качество замазки целиком зависит от качества олифы, и наилучшие результаты получаются при

натуральной олифе. Твердое составляющее должно

быть мелко толченным и просеянным.
Порядок изготовления аквариума можно пояснить

па примере небольшого трехведерного аквариума. Выкройки заготовок дна аквариума, стоек и верхней

окантовки вырезаются из листового оцинкованного

железа толщиной 0.5 мм. Для сгибания и сборки каркаса лучше вырезать из доски прямоугольник размером 270X500 мм. Сгибание производится нажимом

куска доски на отгибаемую кромку по всей ее длине.
260
--------------- page: 259 -----------
Для загибания окантовки, предварительно согнутой

уголком, можно использовать два обрезка фанеры,

сложенных по толщине.
На согнутое дно надевается стяжная рамка из

2-миллпметровой проволоки. Концы ее припаиваются

к борту дна, после чего проволока закатывается кромкой бортов. Стойки вставляются на свое место между

бортом дна и вложенной доской и опаиваются. Затем

доска вынимается н стойки еще раз опаиваются внутри, после чего сверху на них надевается спаянная

окантовка, которая припаивается к каждой стойке.
Для вставки должны быть приготовлены по два

куска двойного оконного стекла размером 25.5X

Х2(>,5 см и 48.5X26.5 см. Наиболее удобен следую-

кчцпй порядок вставки стекол: сначала замазывают два

длинных стекла, затем два коротких, которые входят

лк>жду длинными, и прижимают их к каркасу. Для

удобства работы аквариум нужно поворачивать так,

'побы вмазываемая сторона лежала на плоской поверхности стола. Перед вставкой места прилегания стенок и каркаса следует промазать масляным лаком,

а на каркасе по кромке дна и стойкам полоясить слой

мазки толщиной в 4—6 мм. Стекло вставляют в паз

окантовки, опускают на замазку и плотно притирают

с таким расчетом, чтобы между стеклом и каркасом

ко было воздушных пузырей, а слой замазки не пре-
I
II
нянных распорок из штукатурной дранки. Под упирающиеся в стекло концы распорок, для того чтобы

не трескались стекла, следует прокладывать кусочки

фчнеры. После окончания вставки стекол выжатую

при протирании замазку срезают ножом и еще раз поправляют распорки, которые должны прижимать стекло к замазке.
Если нет возможности достать для каркаса ничего

кроме обычного кровельного железа, то на дно аквариума необходимо уложить лист стекла размером

25.5X4.5 см,и позаботиться о том, чтобы налитая

и аквариум вода граничила только со стеклом и замазкой. но не с каркасом, который может ржаветь.

Вместо этого дно можно покрыть горячей смесью масляного лака с канифолью или, что лучше, сплавом

канифоли с животным салом. Отдельно растапливают
261
--------------- page: 260 -----------
сало и канифоль, причем последней не дают кииегь.

Затем при помешивании пливают жидкую канифоль

в сало из расчета 1 объемная часть канифоли на 4—

5 частей сала. Каплю сплава наносят на бумагу и дают

остъггь. Нормальный сплав даст эластичный слой.

В случае хрупкого или, наоборот, чересчур мягкого

слоя меняют соотношение ингредиентов л ту шш иную

сторону вплоть до достижения нужной ковстистеаь

ции.
Готовый аквариум окрашивают масляной краской

или эмалыо, лучше и зеленый цвет. Яркая раскраска

аквариума отвлекает внимание от его содержимого,

рыбки и растения выглядят бесцветными.
До заполнения аквариума водой замазка должна

достаточно хорошо просох-нуть. На это требуется в зависимости от качества и густоты замазки от трех до

десяти дней. Преждевременно налитая вода может

выжать замазку из швов. Это явление не нужно путать с выжиманием лишней замазки из швов под давлением воды, прижимающим стекла к каркасу. Новый

аквариум должен быть иа 2—3 дан залит водой для

удаления из замазки растворимых составляющих,

вредных для животных и растений.
После перемещения на новое место аквариум, не

имевший ранее течи, может начать пропускать воду.

Крупные аквариумы также начинают течь при стоянии в течение некоторого времени без воды. Это объясняется тем, что под действием давления массы воды

каркас и стенки аквариума деформируются. Деформация зависит от формы опорной поверхности, и при
*
ное состояние за счет уиругостя каркаса и стенок.

Из-за этого между стеклом и каркасом появляются

щели. Такая течь постепенно прекращается, так как

щели затягиваются частнцами ила и зарастают осаждающейся из воды известью, Для ускорения этого

процесса можно искусственно взмучивать воду, налитую в аквариум.
Малые и средние аквариумы обычно размещают на

подоконниках, столах и тумбочках. Крупные аквариумы требуют саециаяьных подставок, хотя бы и*-за

своего веса: аквариум емкостью в 12 ведер весит с ведой и песком свыше полутора центнеров. Подставки

делают из стальных труб илЕ уголков.
262
--------------- page: 261 -----------
Компактно разместить несколько аквариумов можно с помощью этажерки в которой аквариумы располагаются один над другим. Простейшая этажерка

представляет собой полки в виде рамок из углового

железа, закрепленных на четырех вертикальных стойках, Между верхним краем аквариума и следующей

полкой должен быть предусмотрен зазор для удобства

при уходе за аквариумом.
Очень краси» в качестве оригинального комнатного украшения настенный аквариум. Такой аквариум

имеет форму трапеции, обращенной основанием кверху.

Прозрачной делается только передняя стенка, которая

оправляется рамкой. При постоянном подсвете сверху

маленькой лампочкой с рефлектором, что значительно повышает жизнедеятельность растений, такой аквариум при емкости всего в 5 л может представить

удовлетворительные условия существования для четы-

рех-шести рыбок (петушки, пецилии, меченосцы).
Приспособления для освещения аквариума,

подогрева и освежения воды
При содержании рыбок в хорошем естественном

освещении, достаточной температуре воды и отсутствии перенаселения можно обойтись без специальных

устройств. В таком аквариуме освежение воды кислородом днем происходит за счет жизнедеятельности

растений, выделяющих кислород, а также путем насыщения кислородом воздуха через поверхность воды.

Поэтому верхней слой воды всегда богаче кислородом, Освежение нижних слоев воды достигается циркуляцией воды в аквариуме у стекла, обращенного

к свету (теплая вода, нагреваясь, поднимается).
Наиболее тяжелые условия для рыбок в таком аквариуме получаются ночью или в пасмурную погоду,

когда растения не выделяют кислорода, а ухудшение

циркуляции не позволяет эффективно использовать

кислород воздуха поступающий через поверхность

воды.
Для поддержания нормальной жизнедеятельности

растений зимой, а при недостаточном естественном

освещении и летом применяется электрическое освещение, Лампа может быть установлена над поверх-
203
--------------- page: 262 -----------
Рис. 96
Рис. 97
--------------- page: 263 -----------
ностью воды, тогда хорошо растут плавающие растения. Для подводных растений лучше лимца, подвешенная в рефлекторе на боковой стенке аквариума или

расположенная между боковыми стенками двух стоящих рядом аквариумов; большая поверхность растений

попадает под лучи лампы. При установке люминесцентных ламп лучше выбирать ламны БС с б. лыпой

долей лучей, лежащих в оранжево-красной части

спектра, аффективнее используемых растениями. Раз-

мещение лампы в рефлекторе на боковой стенке аквариума решает также задачу подогрева воды и ее

циркуляции. Чем ниже расположена лампа, том пол'

нее циркуляция воды. Круглосуточное освещение дает

возможность значительно увеличить плотность населения аквариума.
Более экономно используется лампа для подогрева

воды, если она погружена в воду. Можно, например,

рекомендовать использование химического стакана,

погруженного в середину аквариума. Лампу до патрона опускают в подкисленную (чтобы лампа не зарастала нитчаткой) воду, налитую в стакап. Устойчивое,

вертикальное положение стакана регулируется количеством налитой в него воды. Если циркуляция обос-
--------------- page: 264 -----------
печена другим путем (например, продувкой воды

воздухом), то подогрев может быть обеспечен лампой, погруженной до патрона в воду аквариума

(рис. 96, 97).
Для подогрева воды, если нет необходимости в одновременном разрешении задачи освещения, применяются специальные электрические подогреватели. Распространены подогреватели в виде спирали, заключенной в пробирке, залитой трансформаторным маслом

или засыпанной песком. Кроме того, рекомендуется

подогреватель, использующий сопротивление току соленой воды, заключенной в У-образную стеклянную

трубку. Электродами служат угольные прессованные

палочки. Концентрация солевого раствора определяет

мощность подогревателя.
Для поднятия темпратуры воды в аквариуме на

один градус требуется подогреватель мощностью в
1.5
для аквариумов средних размеров при обычных пропорциях, если подогреватель отдает тепло непосредственно воде аквариума. В случае, если для подогревания используется электрическая лампа, расположенная в рефлекторе на боковой стекле или над уровнем

воды, ага норма должна быть удвоена. Следует иметь

в виду, что в малых аквариумах и в ширмах поверхность охлаждения относительно больше, что требует

соответственного повышения мощности подогревателя.
Регулировать мощность подогревателей можно реостатом или автотрансформатором. Если есть необходимость в поддержании строго постоянной температуры

воды (в случае резких перемен температуры в помещении или специального лабораторного эксперимента), можно применить автоматический терморегулятор.

Основой его является контактный термометр, ртутный столб которого при достижении определенной

температуры доходит до контакта и замыкает электрическую цепь реле. Реле, срабатывая, разрывает цепь

прибора подогрева, выключая его.
Эффективным путем насыщения воды аквариума

кислородом является пропускание струи пузырьков

воздуха. Насыщение воды кислородом происходит за

счет контакта воды с поверхностью подымающихся

пузырьков воздуха, а также за счет активного пере-
--------------- page: 265 -----------
мешивания воды, поверхностный слой которой всегда

богаче насыщен кислородом. Чем мельче пузырька,

тем при том же количестве воздуха больше его поверхность, тем больше кислорода растворяется в воде.

Однако распылители сжатого воздуха с мелками порами представляют большое сопротивление струе воздуха н требуют более высокого давленая. Поэтому часто довольствуются более мощной струей сравнительно

крупных пузырьков воздуха. В этом случае роль продувки в основном сводится к перемешиванию воды

в аквариуме, а насыщение ее кислородом идет главным

образом за счет контакта с воздухом поверхностного

слоя, беспрерывно сменяемого в результате циркуляции.
Для подача воздуха на 8—12 распылителем достаточно мощности патефонного синхронного электродвигателя, дающего 78 об/мин. Такой моторчик удобен тем,

что кривошип может быть установлен непосредственно на диске без дополнительных передач. Цилиндр

насоса для получения сжатого воздуха может быть

взят из старого примуса или панльной лампы. Входным клапаном такого насоса будет служить кожаная

манжета поршня, которая не препятствует проходу

воздуха в рабочий объем цилиндра при обратном

ходе. Для обратного клапана на выходе из цилиндра

лучше всего использовать шарик от небольшого шарикоподшипника, пригнанный к выходной трубке легкими ударами молотка. Цилиндр должен быть расположен так, чтобы шарик прижимался к седлу силой

тяжести (применение возвратной пружинки понизит

давление насоса).
Если имеется асинхронный электродвигатель с*

большим числом оборотов, 750—1500 об/мин, необходима передача, понижающая число оборотов соответственно не менее чем в 10—20 раз. Наиболее проста

и бесшумна ремениая передача с маленьким шкивом

на валу мотора и большая — в виде диска с кривошипом.
Распылитель для создания струи мелких пузырьков может быть сделан из кусочка сухой ивовой ила

бузинной палочки, срезанной наискось. Намокшую палочку нужно сменить или подсушить.
Металлический распылитель, ъ котором воздух выходит через резьбу с полукруглым профилем, очень
267
--------------- page: 266 -----------
удобен. Затягивание нарезанной пробки регулирует

величину пузырьков воздуха в широких пределах.

Для хорошего действия распылителя необходима точная пригонка резьбы.
Более проста конструкция металлического распылителя, в котором воздух входит через суконное кольцо, степень зажатия которого определяет величину пузырьков. Такой распылитель дает довольно крупные

цузырьки воздуха и требует периодической просушки

суконной прокладки.
Много неприятностей любителям, содержащим золотую рыбку н ее разновидности, доставляет мутная

и грязная вода. Для очищения ее можно рекомендовать фильтр, действующий от воздуходувного прибора. Пузырьки воздуха поднимаются вверх по трубке,

увлекают за собой воду, которая таким образом может

подняться выше уровня поверхности воды в аквариуме. Вытекающая из трубки вода проходит через фильтр

из ваты или тряпочек, на котором задерживается

грязь, и в виде капель, хорошо насыщенных кислородом, падает на поверхность воды аквариума.
Орудия ухода за аквариумом
Для заполнения аквариума водой применяется воронка с отражательной тарелочкой внизу. Для слива

воды и очищения ее от грязи и отбросов можно рекомендовать резиновую трубку — снфон (лучше пожестче) с наконечником из куска стеклянной или алюминиевой трубки длиной, равной высоте аквариума.' Круп-
*
длинным пинцетом, грязь извлекают землечерпалкой.

Термометр лучше иметь плавающий. Для этого

можно к градуснику для ванпы прилепить внизу грузик. Для снятия со стекол аквариума налета и грязи

удобное всего применять лезвие от безопасной бритвы,

закрепленное на палочке, или специальные щетки

(рис. 100).
Растения сажают в грунт илн в горшочки (рис. 100).

Для посадки растений в грунт следует иметь две палочки с развилкой на конце. Прижимая одной из них

корни растения ко дну аквариума, второй палочкой

можно засыпать их пески. Испорченные листья удоб-
268
--------------- page: 267 -----------
Рис. 99
но остригать ножницами, к ручкам которых привязаны

две длинные палочки.
Сачок для ловли рыбок должен иметь проволочную

рамку размером не менее 60X90 мм для мелких тро-

нических рыбок и не менее 100X150 мм для крупных

рыб (золотая рыбка, склярия). Ручка — лучше деревянная, чтобы сачок не тонул. Ткань — тюль (в крайнем случае, марля) должна быть скроена так, чтобы

глубина мешка примерно равнялась ширине рамки

(рис. 100).
Почти все аквариумные рыбы (за исключением золотой, сомиков и некоторых других) предпочитают

брать мотыля на поверхности воды; падающий на дно

мотыль быстро зарывается в песок и как корм делается недоступным. Поэтому следует рекомендовать плавающие кормушки — мотыльницы. Мотыльница может

быть сделана из пробки, куска сосновой коры, в край-

пем случае — из куска липовой дощечки в виде корытца или блюдца с небольшими отверстиями в дне.
Для кормления сухим кормом применяются плавающие на поверхности воды рамки, препятствующие

расплыванию корма по поверхности воды. В продаже

имеются рамки из согнутой стеклянпой трубки, по их
2G9
--------------- page: 268 -----------
Рме. lUtt
--------------- page: 269 -----------
Рис. 101
можно также сделать из деревянных палочек. Намокший сухой корм падает на дно, где он лишь портит

воду и не используется, так как рыбки его оттуда но

подбирают. Можно подвесить к рамке листок тонкого

целлулоида, куда будет падать корм и где его смогут

подбирать рыбки (рис. 101).
В садке для метки мальков самками живородящих

пород рыбок устанавливается кусок стекла, который

наклонно подвешивается на алюминиевой или оцинкованной стальной проволоке так, чтобы его боковые

края примыкали к стенкам аквариума, а нижний —

имел зазор в 3—4 мм, через который мальки имели

бы возможность падать вниз.
Для перевозки рыбок лучше применять специальные бидоиы с относительно большим поперечным сечением, так называемые канны, обеспечивающие рыбкам лучшие условия, чем обычные высокие банки

и молочные бидоны. При помещении в канну телескопов рекомендуется вкладывать в нее специально скроенный мешок пз мягкой материи в целях предупреждения царапин и ранений роговицы их глаз.
271
--------------- page: 270 -----------
ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ

Расстройство желудка
Возьми: измельч. листьев брусники обыкновенной—1 ст. ложку.
Способ употребления. Настоять на стакане кипящей

воды 30 минут. Процедить. Принимать в охлажденном.

виде по 1—2 стол, ложки 3—4 раза в день.
*
Возьми: измельч. листьев брусники обыкн.—
1 стол, ложку.
Способ употребления: На 1 стакан воды. Отварить

10—15 мдиут. Пить отвар порциями в течение дня.
*
Возьми: измельч. травы вереска обыкновенного

20,0 г.
Способ употребления. Настоять на 2 стаканах кипятка 2 часа. Принимать по полстакана 4 раза в день.

При энтеритах и колитах.
*
Возьми: отвар коры дуба обыкновенного 1:10.
Способ употребления. Внутрь по полстакана несколько раз в день.
*
BojbMu: измельч. коры дуба обыкнов.—1 чайн. л.
Способ употребления. Настоять на 2 стаканах холодной воды 6 часов. Принимать по полстакана 3—4

раза в день перед едой.
*
Возьми: отвар листьев ежевики сизой 1:10.
Способ употребления. Принимать по 1—2 стол,

ложки 3—4 раза в день.
*
Возьми: измельч. листьев (или корневища) земляники лесной — 1 стол, ложку.
Способ употребления. Отварить с 2 стаканамп воды
1
в день. При поносах.
--------------- page: 271 -----------
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ; О

ПОДСОБНЫХ МАТЕРИАЛАХ,

ПРИЕМАХ РАБОТЫ

И СПОСОБАХ

ОТДЕЛКИ ИЗДЕЛИЙ
--------------- page: 273 -----------
КЛЕИ, ЗАМАЗКИ, МАСТИКИ
Во многих случаях необходимо соединять материалы путем приклеивания, примазывания или замасти-

чения. Общие правила склеивания и вообще соединения при помощи действия молекулярных сил состоят

в следующем.
Склеиваемые поверхности должны представлять

совершенно чистые, хорошо подогнанные одна к другой поверхности. Чем тщательнее пригонка, тем крепче склейка. Там, где между клеящим составом

и склеиваемыми поверхностями должна произойти

химическая реакция, должны быть приняты меры

к устранению неблагоприятных условий для ее протекания. Кроме того, должно быть оставлено время для

полного затвердения клея. В дальнейшем клеи, замазки, мастики и способы их употребления будут приведены по роду материалов, для которых они предназначены.
а)
№ 1. Крахмальный клейстер
Берут крахмал и размешивают его в холодной воде,

затем отдельно в кастрюле кипятят воду и в этот

кипяток льют холодную воду с разболтанным в ней

крахмалом, при этом массу хорошо перемешивают

и еще кипятят. Крахмала относительно всей воды берут различное количество, смотря по консистенция

клейстера; так, берут 1 часть* крахмала и 10 ч. воды;

275
--------------- page: 274 -----------
1
или на 1 часть крахмала (по объему) 15—20 частей

воды. Хорошее перемешивание есть первое условие

получения хорошего крахмального клейстера.
№ 2. Крахмально-желатиновый клей
Крахмала 5 ч., желатина 5 ч., воды 40—82 ч.; или:

крахмала 7 ч., желатина 3, воды 40—60 ч.
№ 3. Крепкий конторский клей
Воды 80 ч., желатина 20, уксусной кислоты

80%-й — 1— 1.5 ч.
Кислоту приливают по растворению желатина.
№ 4. Животный клей для этикеток
Желатина 25 ч., сахара 12 ч., воды 36 ч.
Этикетки покрывают этим раствором, сушат и хранят; при употреблении слегка смачивают и наклеивают.
№ 5. Жидкий рыбий клей
Клей намачивают в воде на 24 часа; когда размокнет, варят, снимая пену, до желаемой густоты, и в полученный раствор прибавляют 1% от веса клея, азотной кислоты.
№ 6. Декстриновый клей для этикеток
Желтого декстрина 1 ч., воды кипящей 1 ч.
Хорошо взбалтывают, фильтруют через тряпку
и,
Склянку держать хорошо закрытой.
№ 7. Декстриновый клей
На 1 ч. декстрина (белого или желтого) берут 2 ч.

горячей воды, хорошо размешивают, кипятят и процеживают через редкую ткань в горячем состоянии.
Прибавляют, как и в клейстер, карболовую или салициловую кислоту.
276
--------------- page: 275 -----------
М 8. Клей из гуммиарабика
Берут 1 ч. гуммиарабика и 1 ч. теплой воды для

густого клея; 1 ч. гуммиарабика и 2—3 ч. воды для

жидкого клея.
Употребляется для гуммирования марок, наклеек

п проч.
№ 9. Казеиновый клей для бумаги и проч.
Казеина 10 ч., буры 5 ч. и воды для получения

желаемой густоты.
Клей можно дубить квасцами или формалином,

□осле чего он становится более нерастворимым в воде.
№ 10. Китайский состав для пропитки картона

и бумаги
Крови 75 ч., извести 100 ч., квасцов 2 ч.
Сообщает предмету непромокаемость от жиров

и воды.
Общее правило приготовления составов: класть

в растворитель указанное в рецепте вещества по порядку. Точно отмерять и отвешивать, правильно хранить. Приклеиваемой бумаге давать хорошо разойтись,

т. е. расшириться под влиянием влаги. Глянцевые

и тисненые бумаги приклеивают столярным клеем

(способ приготовления см. ниже).
Для приклеивания бумаги жидкий столярный клей

намазывают, пока не запенится, на кусок картона, затем к этому картону притирают сухой тряпкой или

подушечкой ладони приклеиваемую бумагу (или материю) и затем переносят ее на предмет, подлежащий

оклейке. Такая бумага не должна пропитываться насквозь клеем.
б)
Картон приклеивают чаще всего густым столярным

клеем, не горячим, а только теплым. Приготовленио

клея: раздробленный на части клей замачивают в води
277
--------------- page: 276 -----------
'Тис. 102. Клеянка для картонажников.
и растапливают на водяной бане или, у картонажников,

на воздушной. Это делают так: из железа делают конус с отверстием внизу; конус укреплен на доске,

чаще на табуретке (рис. 102). Верхний край конуса

поддерживает кастрюльку с клеем. Снизу подставляют

пятилинейную керосиновую лампу так, чтобы клей

был едва теплым.
Сорта клея можно употреблять всякие. Мездровый

клей дает лучшие результаты, чем костяной.
№ 11. Водоупорный клей для картона
Шеллака 4—6 ч., ацетона 1ч.
Работы проводить в сухом помещении.
Этот клей употребляют при склеивании из серого

картона, например фотографических кюветок.
в)
' По роду назначения деревянных изделий употребляют различные составы. Ниже следует ряд рецептов.
278
--------------- page: 277 -----------
Но главным связывающим веществом надо считать жи-
нотный клей и именно мездровый столярпый клей.

Хороший клей должен быть црозрачен, светло-коричневого цвета, тверд и жесток, но не ломок. Положенный в холодную воду он должен разбухать, но не

растворяться.
№ 12. Приготовление столярного клея
Раздробив плитки клея, замачивают их в воде на

8—12 часов. После этого клей плавят на водяной бане

и подливают горячей воды до нужной текучести. Для

разных сортов дерева требуется разная густота. Обычно

горячий клей должен стекать с кисти тонкой струйкой.
М 13. Казеиновый клей для дерева, карнизов и проч.
Казеина 100 ч., гашеной извести 5 ч.
Стирают на нлите курантом или в фарфоровой

стунке до получения однородной массы густоты сливок.
№ 14. Замазка для дерева на растворимом стекле

Растворимого стекла 1 ч., белой глины 2 ч.
г)
№ 15. Клей для костяных изделий, слоновой

кости и проч.
Желатина 50 ч., воды 50 ч., раствора мастики (густого) в спирту 25 ч., цинковых белил до образования

густой массы.
Употребляют в теплой виде.
JVS 16. Клей для слоновой кости

Воды 3 ч., яичного болка 1 ч.
Гипса — сколько нужно; намазать края в крепко

сжагь.
.*79
--------------- page: 278 -----------
М 17. Клей для склеивания черепахи, рога

и слоновой кости
Мастикса 20 ч., венецианского терпентина 8 ч.,

льняного масла 24 части.
Нагревать при постоянном размешивании (в металлической посуде).
Употреблять в теплом состоянии. Сохнет два-три

Дня.
№ 18. Клей для целлулоидных изделий
Целлулоида 4 ч., уксусно-амилового эфира 25 ч.
В случае надобности можно разбавлять чистым

ацетоном.
Годен для незаметных заплат на кожаной обуви.
д)
№ 19. Известковый цемент
Теста гашеной полутощей извести 1 ч., песку речного 2 ч.
Или: порошка гашеной извести 1 ч., песку 1.4 ч.
Или: теста извести жирной гашеной 1 ч., песку

4 ч.
№ 20. Портландский цемент
Состав для отливки из цемента: лучшего цемента

100 ч., воды 20 ч.
№ 21. Замазка для примазывания мрамора
Мела в порошке 100 ч., растворимого стекла 25 ч.
№ 22. Казеиновая замазка для починки каменных

изделий
Казеина 12 ч., гашеной извести 50 ч., песка того же

камня, как и изделие, 50 ч.
Можно брать дробленый на подходящие зерна

мрамор, подцвечивая какой-нибудь минеральной (жженой) краской.
280
--------------- page: 279 -----------
При замене извести растворимым стеклом получают способную принимать полировку массу.
№ 23. Цинковый цемент
Смешивают очищенную окись цинком с хлористым

цинком удельного веса 1.8.
Приготовление хлористого цинка: растворяют цинк

п соляной кислоте до насыщения, отстаивают и фильтруют. Раствор выпаривают до удельного веса в 1.8

и сохраняют хорошо закрытым пробкой (притертых

пробок не применять!).
Окись цинка промывают 2%-м раствором азотной

кислоты, сушат и прокаливают в тигле.
Цемент твердеет несколько минут. Прибавка буры

задерживает затвердевание.
Из окиси цинка приготавливают цемент для пломбирования зубов, например, по рецепту такому: окиси

цинка 500 ч., стеклянного порошка 100 ч., буры 10 ч.,

желтой охры 3.5 ч., перекиси марганца 1.5 ч.
Растирают в тонкий порошок, просеивают и замешивают на хлористом цинке.
е)
№ 24. Замазка для вставки стекол
Мела 90 ч., олифы 10 ч.
№ 25. Замазка для вставки стекол в железные

переплеты
Мела 4 ч., сурика тертого 1 ч., белил свинцовых

тертых 2 ч., олифы 2 части.
«М 26. Замазка для зимних рам
Мелкого кварцевого песка 2 ч., ржаной муки 1 ч.
Смешивают и разводят кипящей водой до густоты

замазки.
№ 27. Суриковая замазка на глицерине
Глицерин (лучше безводный) смешивают с суриком.
281
--------------- page: 280 -----------
. Каждый раз приготавливают заново, так как через

1/4—1/2 часа замазка твердеет и не может быть раз-

мягчена. Эта замазка хорошо противостоит воде, слабым кислотам, эфирным маслам и хлору.
№ 28. Замазка для аквариумов
Сурина 2 ч., глицерина 1 ч., портлендского цемента 1 ч.
№ 29. Мастика для примазывания стекла

к металлам
Канифоли 100 ч., воска 25 ч., мумии сухой 40 ч.
Хорошо проварить до исчезновения иены.
М 30. Шеллачная замазка для примазывания стекла
к стеклу
Шеллака 60 ч., терпентина 10 ч.
Иногда для более лучшего выполнения неровностей

прибавляют порошка пемзы от 25 до 50%.
М 31. Замазка для стекла и фарфора
Толченого стекла 10 ч., толченого полевого шпата

20 ч., растворимого стекла 60 ч.
Твердеет через 24 часа.
№ 32. Замазка для стекла
Мастикса 15 ч., белого шеллака 10 ч., терпентина

5 ч.
Эта замазка употребляется горячей. Благодаря

своей бесцветности она может служить и для склейки

белого стекла, оптических стекол и т. п. Если желают

склеить цветные стекла, то эту замазку окрашивают

раствором анилиновых красок в крепком спирте.
№ 33. Замазка для стекла и фарфора
Клейковины 10 ч., извести 1 ч.
Клейковину добывают из хорошей шпеничной

муки, делая из муки тесто и промывая его водой до
28Г;
--------------- page: 281 -----------
тех пор, пока не прекратится выделение крахмала.

Это промывание ведут, вымешивая тесто в большом

количестве воды; начинать промывку не ранее как

через 25— 30 минут после замешивания;, в продолжение этого времени нужно все время месить тесто.
№ 34. Яичная замазка для стекла и фарфора
Яичного белка (или густого раствора альбумина)
10
М 35. Замазка для стекла
Когда нужно примазать стекло к стеклу и это

место может быть подвержено влиянию масел, то

пользуются нижеследующей клеевой замазкой:
Желатина 200 ч., воды 100 ч., гашеной извести

50 ч.
Известь кладут в горячий раствор клея.
№ 36. Замазка для белых эмалированных циферблатов
Даммаровой смолы 100 ч., копала 100 ч., венецианского терпентина 110 ч., цинковых белил 60 ч., ультрамарина 3 ч.
Трещины в циферблатах, а равно и сами цйфер-

блаты, покрываются замазкой в горячем виде и полируются. Эта замазка очень прочна.
М 37. Простые эмали для исправления трещин

в эмалированной посуде
Первый рецепт: сурика 45 ч., огнеупорной глины

15ч., жженой буры 8 ч.
Или второй рецепт: свинцового глета 15 ч., белого

песку 10 ч., буры 15 ч.
Сплавляют в тигле и выливают на каменную пластинку, измельчают в тонкий порошок, смешивают

с водой с примесью патоки или лучше гуммиарабика,

наносят на исправляемое место и ваплавля;ют ври помощи паяльной трубки или на горне..
2»:
--------------- page: 282 -----------
М 38. Плавящаяся замазка для заделки трещин

в фарфоре
Сурика 80 ч., жженой буры 80 ч., мела 10 ч.

Хорошо смешивают, плавят и по остывании измельчают в топкий порошок. Наносят с водой па трещину

и заплавляют.
ж)
№ 39. Железная замазка для примазывания железных
частей
Железных опилок 65 ч., нашатыря 2.5 ч., серного

цвета 1.5 ч., серной кислоты 1 ч.
Затвердевает через несколько дней.
№ 40. Желатиновый клей для склеивания металлов
Воды 80 ч., желатина белого 20 ч., азотной кислоты

1 ч.
Кислоту приливают в слегка остывший раствор

желатина.
Клей употребляют холодным; хорошо сжимают

склеиваемые поверхности.
№ 41. Замазка для паровых труб

Сурика 100 ч., глета 200 ч., глны 50 ч., масла 25 ч.
№ 42. Цинковая замазка

Цинковых белил 400 ч., масла вареного 40 ч.
№ 43. Суриковая замазка для газовых труб

Сурика 100 ч., олифы 10—7 ч.
М 44. Замазка для рукояток ножей
Для укрепления деревянных и других рукояток

к задней части столового ножа почти всегда прибегают

к замазкам; для этой дели рекомендуют следующую

замазку;
28А
--------------- page: 283 -----------
канифоли 20 ч., серного цвета 5 ч., железных опилок 8 ч.
Все смешивается, плавится и вливается в отверстие рукоятки, куда и вставляют заднюю часть но&а,

предварительно нагрев,
№ 45. Смоляная замазка для керосиновых ламп
Канифоли 12 ч., крепкого содового щелока 10 ч.,

воды 20 ч.
Все варится до образования густой однообразной

массы (мыла), после чего прибавляют намного вбДы

и смешивают с порошком жженого гипса.
Эта замазка скоро затвердевает и совершенно не

разрушается от петролеума, почему и служат для

скрепления металлических частей ламп со стеклянными.
№ 46. Замазка для железных баков для воды
Железных опилок 10 ч., серного цвета 0.5 ч., уксуса

до желаемой густоты.
№ 47. Нетрескающаяся замазка для железных реторт
Глины 20 ч., цемянки (толченого и просеянного

кирпича) 30 ч., кузнечного шлака 8 ч., соли поваренной 1 ч., буры 0.25 ч., воды 3 ч., рубленого волоса 1 ч.
№ 48. Замазка для высокой температуры
Глины 100 ч., буры 5—10 ч., соды 2—5 ч.
Смешивают с водой, покрывают подлежащее уплотнению место, сушат и подвергают затем действию

жара.
49. Огнеупорная железная замазка на уксусе
Железных опилок 180 ч., глины 45 ч., поваренной

соли 8 ч., уксусной кислоты 40° до желаемой густоты.

Высушить свободно, затем накаливать.
№ 50. Плавящаяся замазка для металла
Перекиси марганца 80 ч., цинковых белил (окись

цинка) 100 ч., растворимого стекла 20 ч.
285
--------------- page: 284 -----------
М 51. Плавящаяся железная замазка
Железных оиилок 12 ч., иерекиси марганца 6 ч.,

буры 3 ч., поваренной соли 3 «г., огнеупорной глины

30 ч., воды сколько потребуется.
Состав сушат и нагревают на предмете до плавления.
№ 53. Резиновый клей для велосипедных камер
Железных оиилок 45 ч., глины 20 ч., каолина 15 ч.,

раствора поваренной солн (насьцц.) 8 ч.
з)
Огнеопасны, обращаться с осторожностью
М 53. Резиновый клей для велосипедных камер

и проч.
Паракаучука 1 ч., бензина б—15 ч.
Приготовление раствора; нарезав каучук на кусочки, обливают бензином в просторной бутыли так, чтобы

всего жидкости в бутыли было не более одной трети.

Бензин брать аптечный, высшего качества.
М 54. Клей для гуттаперчевых изделий
Гуттаперча растворяется до образования густой

массы в сернистом углероде и этим раствором склеиваются гуттаперчевые вещи.
Когда склеивание произойдет и масса совершенно

высохнет, то склеенное место погружают в раствор

сернистого углерода, при этом происходит вулканизация гуттаперчи, т. е. она делается твердой и непдавящейся при нагревании. Особенно огнеопасен.
№ 55. Твердая каучуковая замазка
Для закупорки бутылей с кислотой, щелочами

и т. п. химическими реагентами предложена следующая каучуковая замазка.
Каучука 150 ч., сала 10 ч. Каучук режется на мелкие кусочки в плавится с садом, после чего прибавляют извести (гашеной) 10 ч,
ААА
286
--------------- page: 285 -----------
№ 56. Гуттаперчевая замазка для кислых паров
Гуттаперчи 8 ч., сала 2 ч., льняного масла 16 ч.,
белого болюса 3 ч.
М 57. Каучуково-шеллачная замазка
Шеллака 3 ч., воска 1 ч., каучука 2 ч.
Плавят воск, в нем шеллак, а затем каучук.
М 58. Клей для галош
Получают из смешивания двух растворов:
1-й
2-й
тина 2 ч., скипидара 40 ч.
Первый раствор приготавливают растворением каучука в хлороформе.
Второй раствор — сплавлением каучука с канифолью и терпентином и разбавлением сплава скипидаром.
№ 59. Клей для галош на сероуглероде
Каучука 2 ч., сероуглерода 12—14 ч.
Растворяют в жестяной посуде на водяной баие

в 30°, затем смешивают с раствором: каучука 1 ч., канифоли 0.5 ч., скипидара 10 ч. Особенно огнеопасен.
№ 60. Замазка для галош
Шеллака 10 ч., гуттаперчи 10 ч. Сплавляют и прибавляют сурика в порошке 1 ч., серного цвета 1 ч.
я) Замазки для прививки деревьев
Л® 61. Французская мастика для прививки

и окулировки
Канифоли 500 ч., . скипидара Ч0 ч., спирта 50 Ч.,

раствора гуммиарабика 10 ч., на 10 ч. воды.
Сохранять хорошо закупоренной.
--------------- page: 286 -----------
М 62. Садовый вар
Желтого воска 1 ч., белой смолы (живицы) 1 ч.,

скипидара 1 ч., бараньего сала 0,5 ч.
Иногда прибавляют от 1/16 до 1/8 части серного

цвета.
в)
№ 63. Замазка для токарей
Плавят в^тигле 1000 г резины и 250 г. смолы;

в расплавленную массу прибавляют толченого кирпича, все время пробуя твердость на холодном предмете.
В холодное время года можно прибавить немного

сала.
Употребляют в горячем виде для приклеивания

к патрону дерева, латуни и проч.
л) Составы для лакировки ремиза
№ 64. Состав для промыливания
Натянутую на вешалях ремизку натирают раствором: воды 0.6 л, мыла 8 г, соды 4 г.
«Л§ 65. Состав для проклеивания
Воды 0.6 л, пшеничного крахмала 35 г, желтого

воска 8 г.
М 66. Лак для ремизок
Масла льняного 400 г, сурика гончарного 20 г,

зильберглета 4 г варят в продолжение двух часов.
Затем всыпают умбры франц. 48 г, белил свинцовых 48 г и выдерживают в теплом месте 5—6 дней.

Отстаивают и сливают в бутылки.
Перед употреблением прибавляют 1/10 часть канифоли, нагревают до растворения и натирают горячим.
288
--------------- page: 287 -----------
м) Мастики для чеканки
№ 67. Смола для чеканки
Черной смолы 2 ч., кирпича толченого 1 ч., немного (по пробе) рыбьего жира.
Кирпич может с успехом быть заменен цементом.
№ 68. Мастика для чеканки
Пека (сосновой черной смолы) 2 ч., гипса 1 ч., венецианского терпентина 1/10 ч.
Мягкая мастика получается от прибавки сала

1/17 части. Хороша для серебра, золота, томпака.
н) Составы для имитаций
№ 69. Черное дерево
Опилки смолистого твердого дерева смешивают

с кровью животных в густое тесто и прессуют в горячих

формах.
Для консервирования — салициловая кислота.
Надушенная масса долгие годы продолжает издавать запах.
№ 70. Слоновая кость
Опилки и обрезки белой кости, слегка увлажнённые

раствором альбумина, спрессовывают в металлических

горячих формах.
Для галантерейных изделий может быть окрашен.
№ 71. Масса для скульптурных украшений
Целлюлозы или лигнина 1 ч., альбумина 0.5 ч.,

чернильных орешков 1/4 ч. (или танина 1%).
Делают крутое тесто, формуют в пластины и сушат.
Формуют в матрицы, вдавливая патрицей (с общим

рельефом) в горячих формах в нагретом состоянии.
№72. Янтарь
Для мелких изделий янтарь заменяют копалом

(западно- и восточноафриканским). Для более круп289
--------------- page: 288 -----------
ных изделий копал кладут в бензол, сероуглерод или

эфир и затем прессуют в подогретых формах, сначала

слабо, а затем сильнее, и обрабатывают на токарном

станке полученный кусок.
№73. Кость
Отмученный мел и льняное масло размешивают

в котле на огне; всыпают канифоль в порошке и берут пробы, пока вынутая проба не будет быстро затвердевать до густоты теста..
Затем формуют и сушат; по затвердевании обрабатывают: точат, режут и проч.
Обрезки переплавляют. Окончательно высыхает

в течение нескольких недель.
№ 74. Рог, черепаха
Основная масса: клея столярного очень светлого

900 г (дают разбухнуть 24 часа в воде), глицерина

100 г.
Разливают на стекла, протертые крокусом и тальком мягкой полотняной тряпкой (сушат при 20°; затем раскрашивают в готовом изделии и фиксируют

формалином или при изготовлении массы двухромокалиевой солью (2%).
№ 75. Морская пенка
Четыре раствора:
I. Водного стекла в 28°—50 ч., воды 200 ч.;
И. Серпокислой магнезии 50 ч., воды 100 ч.;
III.
IV.
Растворы смешивают по порядку: в первый льют

второй и т. д., непрерывно мейгая в течение 30—40 минут. Осадок промывают на полотне до полного удаления солей. Массу нагревают в медном котле до 100°,

перекладывают в формовочные ящики с продырявленным дном, выложенные внутри полотном, набивают

кол,отушкрй., Через 24 часа вынимают из ящиков, а аа^

тем медленно сушат, поворачивая с боку на бок.; ,
290
--------------- page: 289 -----------
№ 76. Кораллы
В массу № 75 подкладьшают киноварь в порошке

и небольшое количество клея, получают массу, из которой можно работать коралловые изделия.
№ 77. Масса для биллиардных шаров
Масса № 75 с достаточной добавкой столярного

клея дает подобную слоновой кости массу, годную для

биллнардных шаров.
78. Лапислазулли
Масса № 75 с прибавкой синего ультрамарина или,

еще лучше, индиго-кармина и клея дает материал для

инкрустаций, заменяющий лапислазулли.
о) Клев и составы, употребляемые

в багетном производстве и для украшения рам
М 79. Клей для багет
Творог промывают в воде. Известь приготавливают

так. Окуиув на 3—5 секунд кусок непесчавой извести

в воду, дают ему распасться в мелкий порошок и тотчас убирают в стеклянную банку и плотно завязывают.
На плите растирают: творога 3 части, извести 1ч.,

разбавляют водой до густоты масла. Мажут одну сторону. Зажимают струбцинками.
М 80. Полировка
Толстые стебли хвоща, увлажненные водой.
Зола хвоща употребляется для полировки металлов.
№ 81. Полимент
Жирной глины 1200 г, марсельского мыла 40 г,

несоленою свиного сала 17 г, белого воска пчел. 24 г,

саермацета 12 г.
--------------- page: 290 -----------
Все распускают на воде, вливают в разогретое

гесто из глины и нагревают до точки кипения, все

время мешая (около получаса).
Хранить в погребе, в банках, обвязанных пузырем.

Разводят клеевой водой.
М 82. Проклейка
В два приема:
I
II
400 г.
№ 83. Левкас
Намачивают клея 100 г в 480 г воды, плавят, смешивают с отмученным мелом (600 г) и протирают

через частое сито.
Грунтуют левкасом 4—10 раз.
Левкас полируют в мокром виде пемзой и хвощом.
№ 84. Мордан
Плавят: жирного масла 100 ч., янтаря 100 ч., мастики в слезках 25 ч., белой смолы 5 ч. Разводят терпентинным маслом.
Наносят щетинной кистью, растирают ватой с водой.
Золото накладывают на непросохший, но и не сырой мордан.
М 85. Масса для украшений
В кучку отмученного мела льют раствор: воды

390 г., клея 340 г. канифоли 35 г, льняного масла

25 г, франц. скипидара 38 г.
Хорошо вымешивают (прибавляют рваную мелко

папиросную или шелковую бумагу для прочности).

Размягченную на пару массу вдавливают в форму из

металла или серы.
292
--------------- page: 291 -----------
ПРИПОИ
Один из способов соединения двух кусков металлов есть паяние. Паяние, как и склеивание, основано

па действии сил молекулярного притяжения: вещество — припой,— плавящееся при более низкой температуре, чем спаиваемые металлы, должно «смачивать»,

т. е. прилипать к спаиваемым металлам.
При этом понимается, что спаиваемые поверхности

очищены до металлического блеска механическим путем (или химическим — цинк) и обезжирены; затем

принимаются меры для защиты этих очищенных мест

от окисления. Эта защита достигается путем нанесения флюса (паяльного порошка, паяльной жидкости).

В качестве флюса употребляют вещество, жадно растворяющие окислы.
Для каждого металла подбирают свой припой.
Основа успешного паяния — уменье управлять огнем, .нагревать именно те места, которые подлежат

спаиванию, и до температуры полного плавления припоя, но не значительно выше. Тепло подводится к месту спая различно: паяльником, паяльными щипцами,

как это делают при спаивании ленточных пил, паяльной трубкой, паяльной лампой и, наконец, путем нагревания в горне на древесном угле.
Чаще всего любитель-экспериментатор употребляет

паяльник и паяльную трубку. Следует заметить, что

паяльник не следует нагревать выше, чем до темнокрасного каления. Паяльник очищают напильником,

затем куском нашатыря, в углублении которого положен кусочек припоя (залудить паяльник). Затем,

поддерживая паяльник в нагретом состоянии, берут на

него капельку припоя и переносят на место пайки.
Паяльником паяют жесть, латунь, цинк в листах.
М 86. Припой для жести — третник
Свинца 2 ч., олово 1 ч.
Свинец берут мягкий, не содержащий сурьмы,

t плавления 200°С.
Л? 87. Припой крепкий оловянный
Свинца 1 ч., олова 1 ч. t пл. 185°С.
293
--------------- page: 292 -----------
Рис. 103. Паяние мелких вещей. Зернение припоя.

Паяльники:
1— паяльники; 2— паяцие при помощи паяльной трубки; 3— зернение твердого припоя: а — тигель, б — метелка и» прутьев, в — ведро
с водой.
1
Рис. 104. Паяние железа и меди твердым иррпосм:
1—паяние в горне: а — горн, б— угли, в — предмет; 2—паяние га-
80и, бензиновым ил я светильным: «— воздух, в — гае, «
уголь.
--------------- page: 293 -----------
М 88. Сплав Розе

Висмута 5 ч., свинца .3 ч., олова 2 т. I ал. 91.6°С.
№ 88. Сплав Вуда
Висмута 15 ч., олова 4 ч., свинца 8 ч., кадмия 3 ч.

Сначала плавят более тугоплавкий металл, t пл.

70°С.
№ 90. Припой для жести, легкоплавкий

Олова 2 ч., свинца 1 ч.
М 91. Припой для олова

Свинца 4 ч., олова 3 ч., висмута 1 ч.
М 92. Припой для свища

Олова 1 ч., свинца 3 ч.
Флюсом служит для вышеприведенных припоев

раствор хлористого цинка; цинк растворяют в соляной

кислоте до насыщения, разбавляют равным объемом

воды, отстаивают и фильтруют.
Так как жесть идет в работу необезжиренной, то

паять се можно с канифолью или стеарином. Цинк

паяют с чистой соляной кислотой.
М 93. Припой для меди и латуни твердый

Меди 2 ч., циика 1 ч.
№ 94. Припой слабый для латуни

Меди 1 ч., цинка 1 ч.
№ 95. Припой серебряный для латуни

Серебра чистого 1 ч., латуни 1ч.
№ 96. Припой легкоплавкий желтый для латуни

Латуни 5 ч., цинка от 2 до 6 ч.
295'
--------------- page: 294 -----------
М 97. Припой белый латунный

Латуни 20 ч., цинка 1 ч., олова 4 ч.
№ 97а. Припой белый латунный, твердый

Меди 3 ч., цинка 1 ч., олова 1 ч.
№ 98. Припой для цинка, твердый

Олова 2 ч., цинка 1 ч.
№ 99. Припой для серебра, твердый

Серебра чистого 4 ч., латуни 3 ч.
№ 100. Припой для серебра, мягккй

Серебра 84 пробы 100 ч., латуни 31 ч., цинка 6 ч.
№ 101. Припой ковкий желтый, тугоплавкий

Латуни 3—4 ч., цинка 1 ч.
М 102. Припой белый ковкий

Латуни 4 ч., цинка 1 ч., олова 1 ч.
№ 103. Припой серебряный белый, ковкий

Латуни 18 ч., цинка 4 ч., серебра 1 ч.
№ 104. Прибой, протягивающийся в проволоку

Латуни 78.2В, цинка 17.41, чист, серебра 4.33.
№ 105. Припой для золота 56 пробы
Золота чистого 12 ч., серебра чистого 2 ч., меди

чистой 4 ч.
Все приведенные выше припои не следует готовить

в малых количествах, в больших тиглях: может по
--------------- page: 295 -----------
лучиться неодинаковое выгорание составных частей.

Плавить начинают с более тугоплавких веществ под

угольным порошком или под слоем песка. Готовый

припой льют на веник из прутьев в воду, если желают получить в зерненом виде. Если имеется в виду

выкатать или расковать в листы, что очень удобно,

пли вытянуть в проволоку, отливают в сухие формы.
При паянии в качестве флюса употребляют буру

в порошке. Для обезжиривания, которое при этих припоях обязательно,— отвар мыльного корня.
Особо стоят алюминиевые припои и паяние алюминия.
№ 106. Припой алюминиевый
Цинка 21 ч., олова 76 ч., алюминия 3 ч.
№ 107. Припой для алюминия с кадмием
Цинка 8 ч., олова 18 ч., алюминия 9 ч., кадмия 5 ч.
№ 108. Флюс при паянии алюминия
Фтористого натрия 1 ч., хлористого калия 1 ч., хло-

оистого лития 1 ч.
№ 109. Флюс при паянии алюминия
Хлористого калия 60 ч., хлористого кальция 30 ч.,

криолита 10 ч.
Оба флюса употребляют также при сварке алюминия. При паянии, когда припой расплавлен, полезно

удалить механически пленку окиси алюминия, затрудняющую спаивание, проведя концом проволоки

по спаиваемому месту.
№ 110. Припой для железа и стали
Медь или латунь, или, для мелких вещей, крепкий

серебряный припой, или чистое золото.
Медью и латунью паяют так: спаиваемые части

увязывают плоской проволокой, обмазывают бурой, об-
291
--------------- page: 296 -----------
кладьгвак» латунью или медью в снова увязывают,

нагревают до бея ого каления н тотчас же погружают

в воду. Более крупные вещи обмазывают глиной на

25—30 мм, сушат, накаливают добела н затем погружают в воду.
СПЛАВЫ
В предыдущем пункте была приведена техника
сплавления различных веществ.
Однако приготовить сплав по рецепту удается не
сразу, особенно если состав сплава должен быть точный.
Большое значение имеют флюсы. Их подбирают по

надобности: одни отнимают кислород (уголь), другие

окисляют (селитра, хлористый калий), третьи восстанавливают весьма энергично (нашатырь — при лужении самоваров, восстановлении отбросов цинковых

силввов) и т. д. Подробности этого находятся в специальных руководствах и в журнальной литературе.
№ 111. Гарт (металл для шрифта)
Свинца 60 ч., сурьмы 25 ч., олова 15 ч.
№ 112. Сплав для охотничьей дроби

Свннца 99.8 ч., мышьяка металлического 0.2 ч.
№ 113. Колокольная бронза (для матриц)
Олова 20 ч., меди 80 ч.
М 114. Бронза для медалей

Меди 95 ч., олоза 4 ч., циика 1 ч.
№ 115. Бронза для художественных работ

(позволяет хорошо точить, гравировать и чеканить)
Меда 64.45 ч., цинка 32.44 ч., олова 0.2 ч., свинца

2.864 ч.
m
--------------- page: 297 -----------
№ 116. Бронва для подшипников
Меди 81 ч., олова 17 ч., циина 2 ч.
М 117. Бронза марганцовистая
Золотистого цвета, ковка ■ прокатывается в листы

при красном калении. Получается прибавкой сплава

меди и марганца к обычной бронае.
№ 118. Бронза фосфористая
Для подшипников с большой нагруэкой; получается прибавкой фосфористой меди к обыкновенной

бронзе.
М 119. Латунь
Меди —не менее 60%, цинка не свыше 40%,

иногда для твердости немного олова, для большей

ковкости — немного свинца.
№ 120. Томпак
Меди 82—90%, цинка 18—10%.
№ 121. Нейзильбер
Меди 40%, цинка 20%, никеля 34%.
№ 122. Британский металл

(для столовых приборов)
Олова 75 ч., сурьмы 21 ч., меди 2 ч.
№ 123. Магнолия металл
Свинца 80 ч., сурьмы 16 ч., олова 4 ч.
№ 124. Белый сплав
Цинка 66%, олова 32%, сурьмы 4%.
--------------- page: 298 -----------
•Л5 125. Оловянные блестки

Олова 60%, свинца 40%.
№ 126. Сплав алюминия для отливки

Алюминия 92%, меди 8%. t пл. 540—637°С.
№ 127. Сплав алюминия для отливки
Алюминия 82%, цинка 15%, меди 3%. t пл. 440—

625°С.
№ 128. Сплав алюминия для отливки

Алюминия 65%, цинка 35%. Т. пл. 440—585°С.
М 129. Сплав алюминия для ковки и прокатки

(при t 525°)
Алюминия 97—98%, марганца 1%, меди 2—1%.
№ 130. Новый алюминиевый сплав

Алюминия 86.5%, кремния 13.5%.
М 131. Дельное серебро

Чистого серебра 84 золотника, меди 12 зол,
№ 132. Серебро для покрытия эмалью

Чистого серебра 88 зол., меди 8 зол.
М 133. Дельное золото
Чистого золота 56 зол., меди 40 зол.
Или: чистого золота 56 зол., серебра 28 вол., меди
12
№ 134. Золото 72 пробы

Чистого эолота 72 зол., меди 24 зол.
300
--------------- page: 299 -----------
«М 135. Золото 92 пробы
Чистого золота 92 зол., меди 4 зол.
Или серебра. 21 и меди 2 зол.
№ 136. Белое золото

Чистого золота 88 зол., платины 8 зол.
№ 137. Зеленое золото

Чистого золота 64 зол., чистого серебра 32 зол.
№ 138. Синее золото

Чистого золота 64 зол., стали 32 зол.
№ 139. Баббит (для подшипников)
Олова 15 ч., сурьмы 2 ч., красной меди 1 ч.
№ 140. Вагонный баббит (для заливки вкладышей)

Свинца 80 ч., олова 5 ч., сурьмы 15 ч.
ПРОТРАВЫ И БАЙЦЫ ДЛЯ ДЕРЕВА
Травление дерева и байцевание, т. е. окрашивание

лазурными, не кроющими красками, заменяет окраску

корпусными или кроющими красками.
При окраске поры дерева закрываются, и его рисунок исчезает. При протравливании и байцевании рисунок дерева сохраняется, изменяется только тон или

окраска.
Растворителем является вода, спирт, масло. Растворы наносятся в горячем или холодном состоянии

кистью или тампоном из ваты, завернутой в полотняную тряпку.
Так как приготовление раствора должно точно отвечать предписаниям рецепта, то необходимо обращать

при этом внимание на правильное отвешивание и отмеривание, чистоту посуды (стеклянной или каменной,

эмалированной), чистоту и мягкость воды (лучшебрать
301
--------------- page: 300 -----------
Рис. 105. Принадлежности для приготовления растворов. Аппарат для перегонка воды. Банка для хранение лаковых
кястей:
1— весы: а — аптечные с роговыми чашками, б — хозяйственные, в —

разпопески; 2—йенаурки; 3—пркбер для перегонки воды: а — трубка,

подводящая воду, о — широкая трубка для конденсации пара, в —

кипятильник, г — примус, 9 — кожух, е — слив нагретой воды, ж —

трубка, отводящая воду; 4— хранение кистей для работ с лаками:

а — пробка с крючками, 6 — слой растворителя.
дистиллированную), крепость спирта, чистоту кистей

и проч.
Из кислот употребляют для протрав: азотную, серную, уксусную, щавелевую; из щелочей: едкий натр,

поташ, аммиак, растворимое стекло; нз солеи: квасцы,

свинцовый сахар (уксуснокислый свинец), железный

купорос, азотнокислое железо, древесноуксуснокяслое

железо, желтая кровяная соль, хлорное железо, хромокалиевая соль; марганцовистокислый калий, медный

купорос, оловяннокислый натрий и ороч. Из растительных красителей — синий сандал, куркума, индиго,

красный сандал. Иа дубильных веществ — тании, галловая в пирогалловая кислота, катеху. Из землистых

красок—кассельская коричневая, умбра жженая, сиенская земля жженая; вй анилиновых — целый ряд

красок.
302
--------------- page: 301 -----------
Нужно заметить, что протравленные и прокрашенные анилином предметы нередко выцветают от солнца

и дневного света.
При употреблении смесей анилиновых красок слё*

дует обращать ввимание на ^о, чтобы все смешивае-

ные краскп были или основные, или кислые. Запасы

анилиновых красок должны иметь крепости 10 г на

литр и хранить в хорошо закрытых сосудах с надписями и с отметкой: кислая или основная краска.
Если таковы запасные растворы, то, взяв пробу

желаемого оттенка протравы по мензурке, берут для

работы количества краски в тех же отношениях, достаточные с: избытком для покрытия предмета.
Достаточно иметь нижеследующие краски.
Кислые:
Желтые — хинолиновая желтая, нафтоловая, мета-

ниловая желтая, бриллиантовая желтая, тартрацин.*
Оранжевая.
Красные — пунцовая, пурпуровая шерстяная, фук

син, бумажная пурпуровая.
Коричневая — чистая коричневая.
Фиолетовая — кислотная 3 В, 4 В.
Синяя — синяя шерстяная, метиловая синяя, инди-

готин.
Зеленые—светло-зеленая и зеленая шерстяная.
Серая — ализарин-серая, нитрозин.
Черная — бриллиантовая черная.
Основные:
Желтая — аурамин
Оранжевая — Хризоидин.
Коричневая — бисмаркбраун.
Красная — сафранин.
Фиолетовая — метилвиолет.
Синяя — синяя бумажная.
Зеленая — диамантовая зеленая.
Растворимые в спирту анилиновые краски: жсл

тые — хинолиновая; красные — эозин, коралин; . синяя — спиртовая; зеленая—спиртовая; черная—нигрозин, лаковая черная В и MB, а также многие основные краски.
*
шеяий.
303
--------------- page: 302 -----------
№ 141. Раствор для беления дерева
Перекиси водорода в 3% — 1 л аммиака удельного

веса 0.910—20 г.
Вливают в глиняный или деревянный сосуд, кладут в раствор дерево и следят за щелочностью ванны,

добавляя аммиака в случае ее уменьшения, t 15—18°.
№ 142. Жавелевая вода для беления дерева
Хлорной извести 100 г, поташа 20—30 г, воды 1 л.
Обезжиренное промыванием содовым раствором дерево кладут в эту ванну на 3/4—2 часа; раствор помешивают.
М 143. Черная протрава
Кампешевого экстракта 100 г, 2 л воды кипятят,

пока не останется жидкости 1 л, соды кристаллической 27 г.
Дерево травят кистью горячим раствором; затем

травят раствором: двухромокалиевой соли 50—70 г,

воды 1 л.
№ 144. Черная протрава для ручек ножей
I
350 г, варят, процеживают и кладут черенки на 0.5—
1
100 г, уксуснокислой окиси железа 50 г, квасцов 8 г,

гуммиарабика 10 г. — 1 час и затем сушат.
М 145. Кислотоупорная черная протрава
Раствор I; воды 2.5 л, хлористоводородного (солянокислого) анилина 400 г, нашатыря 160 г. Наносят

горячим, кистью, дают высохнуть.
II
бертолетовой соли 200 г. Покрывают горячим, дают

просохнуть и снова повторяют пропитывание 4 раза.
Дерево получает темно-зеленую окраску от избытка солей. Чистят, стеклянной бумагой и покрывают несколько раз горячей олифой.
304
--------------- page: 303 -----------
М 146. Серая протрава для клена, липы, березы
I
II
воды 1 л.
Краска развивается на воздухе через несколько

дней до светло-серого.
№ 147. Серая протрава для дуба, ольха и проч.
Холодный раствор железного купороса 2—30 г,

воды 1 л.
Л? 148. Протрава под ореховое дерево
Поташа 20—50 г. воды 1 л, кельнской умбры

200 г.
Кипятят, процеживают и горячим травят. Хороша

особенно на ольхе.
№ 149. Протрава на марганцовистокислом калии
Марганцовистокислого калия 50 г, воды теплой 1 л.
В случае надобности осветляют раствором соляной

кислоты.
«Л£ 150. Протрава коричневая на олифе
После шлифовки шкуркой дерево смачивают и высушивают. Набирают на тряпку растертой с олифой

сиенской земли и протирают ею равномерно дерево.

Так часто темнят дуб.
№ 150 а. Коричневая протрава для дуба
Раствор асфальтового лака в скипидаре.
№ 151. Отделка под старое дерево
Резные вещи иногда желательно сделать под старое дерево. Для этого идет смолистая сосна. Сделанный из такого дерева предмет покрывают 20%-м раствором серной кислоты и по высыхании удаляют разрушенное между смоляными слоями мягкое дерево

жесткой щеткой. Затем травят в желательный цвет.
--------------- page: 304 -----------
ЛЗ 152. Протрава под красное дерево
Раствор
200 г.
Раствор
за, 50 г.
Раствор
50 г.
№ 153. Желтая протрава для клена
Воды 0.5 л, азотной кислоты 200 г, куркумы в порошке 50 г.
Отваривают (на открытом воздухе) и полученным

раствором травят.
№ 154. Синяя протрава
Баствор I—насыщенный холодный раствор квасцов.
Раствор II— индиго-кармина 50 г, воды 1 л.
Составы для окраски металлов
Окраска металлов основана на принципе цвета

тонких сред: при помощи химических агентов отлагаю; па поверхности полированного металла топкие

пленки, имеющие вследствие интерференции света

различные окраски.
Подлежащие окраске предметы полируют, обезжиривают и окрашивают. За окраской, после обсушивания пли ополаскивания и обсушивания, должно следовать лакирование, протирание маслом и т. п.
Первым следует привести раствор для травления

латуни (и томпака), как для окончательной отделки,

так и для последующего эмалирования.
М 155. Зуд (байца для блестящего травления)
В каменном сосуде смешивают.
Концентрированной серной кислоты 2000 г, приливая к ней тонкой струей концентрированной азотной кислоты 2000 г, поваренной соли 20 г, печной

сажи немного.
306
--------------- page: 305 -----------
Травят на открытом воздухе, помешивая деревянной палкой. Крупные предметы вносят в ванну на

0,5—2 минуты на медной проволоке, мелкие в алюминиевом решете. Ополаскивают в воде, обсушивают

в опилках, моют в отваре мыльного корня; ополаски-

пают мягкой горячей водой и сушат.
Байцу хранить на открытом воздухе!
Л? 156. Протрава для беления серебра 84 пробы
Раствор серной кислоты 5—10%. Предмет предварительно несколько раз прокаливают.
Л2 157. Окраска латуни в черный цвет
Углекислой окиси меди 120 г, нашатырного спирта

1000 г, хорошо взбалтывают и прибавляют 2 л воды.
М 158. Протрава для цинка
Винного камия 250 г, воды 1 л.
Прибавляют углекислого аммония, пока не прекратится шипение.
Транят кистью, протирая кашицей из отмученного

мела при помощи губки.
№ 159. Матовая протрава для меди
Азотной кислоты 36°В —1000 г, концентр, серной

кислоты 500 г, новаренлой соли 5 г, цинкового купороса 5—25 г.
После тщательной промывки подвергают быстрому

действию протравы № 155.
№ 160. Черная окраска цинка
Двойной сернокислой аммиачио-янккелевой соли

40 частей, воды 40 ч., английской серной кислоты 1 ч.
№ 161. Цветная окраска цинка
Медного купороса 1 часть, тростникового сахара
1.5
Цвета: красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый.
307
--------------- page: 306 -----------
№ 162. Патина на цинке
Трубчатой глины 10 частей, концентр, раствора

винного камня 1 ч., концентр, раствора соды 2 ч.
Натирают окрашиваемые предметы.
Также раствор яри-медянки в уксусе.
«Л5 163. Желтая бронзировка меди.
Окраска получается последующим нагреванием

предмета, протравленного в кипящем концентрированном растворе бертолетовой соли и азотнокислого

аммония.
№ 164. Патина на меди
В ящик ставят тарелку с соляной кислотой; в нее

кладут куски мела; на дно ящика помещают предметы,

подлежащие патинированию. Их смачивают по несколько раз раствором: воды 500 г, уксусной кислоты 100 г.
Процесс патинирования продолжается две недели.
М 165. Чернь на серебре
Серной печени 5 г, углекислого аммония 10 г,

воды 1000 г.
Употребляют при температуре в 80°. Тона от серого до голубого, черно-синего.
№ 166. Оксидирование стали
Отполированный стальной предмет смазывают

подсолнечным маслом и нагревают на восстановительном пламени до появления черного тона. Признаком, когда следует прекратить нагревание, служит

воспламенение масла. Подмес серы в масло ускоряет

процесс; но сера эта должна быть в растворе, а не

в крупинках.
№ 167. Воронение предметов углем
В чугун или в горшок кладут на дно порошок

каменного угля, на него железную решетку, а на ра-
308
--------------- page: 307 -----------
шетку предметы, подлежащие воронению; горшок закрывают, замазывают и ставят на огонь на 0.5—1 час.

Затем остужают и вынимают предметы, покрытые

черной эмалью.
ОКРАСКА ПРЯЖИ И ТКАНЕЙ
Прежде всего окрашиваемую ткань надо освободить от аппретуры. Легче всего это сделать, заставив

раствор диастаза разложить крахмал аппретуры.
Берут солод в измельченном виде, лучше ячменный и обязательно не жареный, обливают водой

в 40°С и 3—4 часа держат при этой температуре.

Прозрачную жидкость сливают и, разбавив водой,

употребляют для удаления аппретуры. Для этого заливают теплым, но не свыше 70°, раствором диастаза

ткань, подлежащую обработке.
Затем ткань или пряжу обезжиривают. Для этого

ее кипятят в растворе соды в течение 2—3 часов

и промывают.
Л? 168. Раствор для обезжиривания пряжи,

ткани и готовых вещей
Соды кальцинированной 50 г, воды 1000 г.
Пряжа перевязывается еще раз по пасмам. Все

опускают в краску во влажном состоянии.
Отдельно следует рассматривать кубовое крашение

(краска, восстановленная, например, цинковой пылыо,

переходит при окислении воздухом в нерастворимое

соединение), крашение с предварительным протравливанием (краска образует с протравой нерастворимый в воде лак) и, наконец, крашение, не требующее

предварительной протравы (анилиновые краски).
М 169. Купоросный куб
Синее крашение (для набойки).
Индиго 1 часть, железного купороса 3 ч., свежегашеной извести 3 ч., воды 100—150 ч.
Берут более глубокий, чем широкий сосуд, наливают половину воды, растворяют в ней купорос

и в этот раствор кладут тесто, сделанное из индиго
303
--------------- page: 308 -----------
Рис. 106. Окраска прияш и тканей:
1— окраска пряжи; 2— промывка пряжи; 3— отжимка; 4— кубовое

крашение ткани: а — решетка для растягивания ткани, б — раствор
восстановленного индиго, в — пена из окислившегося иядиго, г
осадок, д — материя, надетая на крючья решетки.
Рис. 107. Набойка:
1—вставочки: а — вставочка, б — способ работы; 2—монтированная

доски:' а — нозвьшыющнйси рисунок, б— штифты для переноса; 3—

ищи к для набирания краски: 3—рама, обтянутая клеенкой; 4—

горшок с шишом.
--------------- page: 309 -----------
и извести. Через 24 часа куб готов; в течение первых

10 часов его несколько раз помешивают и, добавив

всю воду, дают отстояться. Когда на поверхности появится пленка, куб готов.
Красят, погружая па 1/4 часа смоченную ткань

в сосуд, но не до дна, и вывешивают па 2 часа на воздух. Для более темного оттепка крашение повторяют.
№ 170. Цинковый куб
Индиго 10 частей, цинковой пыли 5—10 ч., извести свежегашеной 5—10 ч., воды 1000 ч.
Готов через 24 часа.
Цвет жидкости коричнево-желтый в обоих кубах.
№ 171. Папп (для набойки) кроющий
Для украшения ткани резерважем, т. е. сохранением натурального цвета ткани, на желаемые места наносится смесь, защищающая ткань от краски:
Каолина 3000 г, грюншпана 375 г, медного купороса

375 г, квасцов 375 г, гуммиарабика 375 г, виннокаменной кислоты 100 г.
Наносится равномерным слоем на клеенку, натянутую на рамку и лежащую на мягком клеевом грунте,

кистью и оттуда берется формой.
№ 172. Папп (для набойки) травящий
На 1 кило паипа № 171 прибавляют: двухромокалиевой соли в тонком порошке 35 г, соляной кислоты

90 и 5—6 капель азотной кислоты.
Вытравливают на крашеной индиго материи белые

места.
№ 173. Крашение хлопчатой бумаги на протравах

(на тапино-суръмяпой)
Проводят в горячей ванне из танина (для светлых

тонов 0.5—2%, для темных 4—5% от веса товара)

и оставляют на ночь.
Выжимают и переносят в ванну, содержащую половинное количество, против танина, рвотного камня

на полчаса. Прополаскивают в воде, вносят в краску,
311
--------------- page: 310 -----------
содержащую 0.5 всего нужного количества пигмента,

и после 10 минут добавляют все количество и поднимают медленно температуру до 60°.
Так красят сафранином, аурамином. блестящей зеленой, метил-виолетом, Бисмарк коричневой и другими основными красками.
М 174. Прямое крашение на хлопчатой бумаге
Прямо-красящие вещества выкрашиваются из кипящих растворов, в которые прибавлено глауберовой

соли или поваренной соли и иногда с прибавкой соды

или мыла.
Количество прибавляемых солей колеблется: для

светлых тонов—соды 1%, мыла 1—2%, глауберовой

соли 3—5%; для средних оттенков 2% соды и 10%

глауберовой соли; для темных тонов—2% соды и 20%

глауберовой соли — все от веса окрашиваемой пряжи

или ткани.
Оттенки получают последующим травлением в растворах медного купороса или двухромокалиевой соли,

или обоих вместе.
№ 175. Крашение пигментом, образующимся из

окрашиваемой ткани во время крашения
а.
Ванна состоит из анилина, соляной кислоты, воды

и двухромокалиевой соли. Пряжу проводят при комнатной температуре в течение получаса, затем медленно нагревают до 60° и заканчивают крашение при

этой температуре. Промыливают в тепловатой воде

и сушат.
б.
Ванна из солянокислого анилина и хлористого
калия с добавкой медного купороса или уксуснокислой

меди. Проведенную в течение получаса ткань вывешивают в теплом воздухе 30—40°; оживляют в ванне из

двухромокалиевой соли при 60°; промыливают и сушат.
Общие указания. Количество краски определяется

по весу окрашиваемой пряжи, ткани или одежды от
2—10% (последнее для сильно ослабленных красок).

Лучше всего спрашивать продавца анилиновой краски,
312
--------------- page: 311 -----------
сколько нужно краски на окрашиваемое количество

пряжи, и как красят краской продаваемой марки.
Крепость раствора и температура крашения также

различны для красок разных фабрик, равно как и протравы, дающие наиболее приятные оттенки. Так, например. Понсо 6 R В Берлинской фабрики для анилинового производства растворяют в 50—100 частях

кипящей воды и красят в присутствии 10% квасцов.

Под многие краски плюсуют ткань в теплом растворе

марсельского мыла (на 1000 г товара 100 г мыла)

и сушат, а затем красят и т. д.
Светлые тона красят при 40°С в растворе поваренной соли в 5°В, куда пигмент прибавляют постепенно.
Иногда пропускают через ванну в 40°С из 5—10%

мыла и 3% клея или желатина в продолжение

0.5 часа, затем через ванну из уксуснокислого глинозема в 5°В и после через третью ванну с 4—6% пигмента в кипящем состоянии до выкрашивания раствора (когда раствор станет прозрачным и почти бесцветным).
Или применяют такой метод крашения: плюсуют

крепким раствором мыла, в кипящем состоянии охлаждают, отжимают и сушат. Затем обрабатывают 30%

раствором азотносвинцовой соли 2 часа, отжимают

и красят.
Окраска бумаги и ткани с поверхности
Окраска бумаги и ткани очень нужна для всевозможных художественных и театральных работ: искусно раскрашенная ткань может произвести полное

впечатление атласа, брогата, парчи и проч. в театральной обстановке или на костюмированном вечере.
Для окраски употребляют минеральные краски

в тонком порошке и так называемые баканы, т. е.

глиноземные лаки растворимых в воде красящих пигментов.
Достаточно иметь следующие краски: хороший молотый мел, крон светлый, крон желтый и крон оранжевый, бакан розовый, бакан красный, киноварь, сурик, малахитовую зелень, хромовую зелень, ультра

марин синий, бирюзовую, охру светлую и жженую
31
--------------- page: 312 -----------
Рис. 108
умбру натуральную и умбру жженую и сажу ламповую.
Все эти краски растворяют на воде и прибавляют

по опыту клеевого раствора и иногда несколько

раствора мыла.
Для покраски бумаги краски предварительно тщательно растирают с водой на плите или на матовом

стекле курантом (рис. 108-1) и разводят слабым клейстером (п. 135), беря его так мало, чтобы бумага

всасывала краску в поры и вместе с тем не марала.
На бумагу краска наносится быстро широкой

кистью, не перекрывая два раза.
Можно окрашивать равномерно бумагу, накладывая ее во влажном состоянии на поверхность краски,

налитой в неглубокое корытце по формату бумаги.
Иначе красить можно так: наложив влажный лист

бумаги на стекло, берут обильно смоченную краской

кисть и ведут ею в косом направлении по наклонному

листу окрашиваемой бумаги.
Золотую бумагу готовят, как всякую позолоту, накладывая листовое золото, чаще поталь, на загрунтованную оранжевой краской и покрытую полиментом

бумагу.
314
--------------- page: 313 -----------
Краску для печатания на бумаге обоев или узоров

(для форзаца) сгущают трагантовой камедью или

гуммиарабиком.
На форму набирают краску с клеенки, натянутой

на рамку и положенной в корытце с мягким клеевым

студнем (состав для литографских валиков).
В других вещах черный лак и золоченая бумага

дают великолепный эффект.
Маски животных, цветов и проч. делают по изложенному выше из серой бумаги или из слоя бумаги,

подклеенного слоем марли на крепком крахмальном

клейстере.
ДОМАШНИЙ ЛЕКАРЬ
Поражение кожных покровов
Возьми: спелые ягоды земляники лесной.
Способ употребления. Размять. Толстым слоем намазать на льняную чистую тряпку. Прикладывать

3 — 4 дня подряд к больному месту при экземах с на-

гноепиями. трещинами, струпьями.
*
Возьми: измельч. цветущей надземной части земляники лесной —4—5 стол, ложек.
Способ употребления. Настоять на 1 л кипятка.

Охладить. Процедить. Принимать по трети стакана
3—4 раза в день до еды при различных сыпях, угрях.

Наружно — умываться, делать примочки для улучшения цвета кожи лица, также при угрях и разных пятнах на лице.
*
Возьми: сок из сырых ягод калины обыкновенной.
Способ употребления. Употреблять наружно — от

прыщей, веснушек и лишаев.
*
Возьми: листья капусты белокочанной.
Способ употребления. Отварить в молоке. Обвалят!

в отрубях. Затем использовать для припарок протш

диатеза и мокнущей экземы.
31
--------------- page: 314 -----------
Возьми: млечный сок из корней одуванчика лекарственного.
Способ употребления. Для уничтожения мозолей

и бородавок. Также при укусе пчелами.
*
Возьми: свежие листья подорожника, или лопуха,

или свекольные листья.
Способ употребления. Прикладывать к пораженному участку при укусах, нарывах, ссадинах.
Простуда
Возьми: измельч. листьев земляники лесной 20,0 г.
Способ употребления. Залить стаканом кипящей

воды. Кипятить 5—10 минут. Настаивать 2 часа. Принимать по 1 стол, ложке 3—4 раза в день. При простуде.
*
Возьми: отвар коры калины обыкновенной 1:10.
Способ употребления. Пить по 1 стол, ложке Зраза

в день. Детям при простуде и золотухе.
*
Возьми: свежесваренный картофель.
Способ употребления. Вдыхать картофельный пар,

получаемый при расстирании только что сваренного

картофеля. Для лечения катаров верхних дыхательных

путей.
*
Возьми: измельч. травы клевера лугового —4 чайн.

ложки.
Способ употребления. Настоять на стакане кипятка.

Пить по четверти стакана 3—4 раза в день. При острых простудных заболеваниях.
--------------- page: 315 -----------
СОВЕТЫ '

МАСТЕРУ
V ... ; ~:r i
--------------- page: 317 -----------
При наклейке кафельной плитки на стену с помощью густотертой краски плитка может сползти

прежде, чем краска затвердеет. Эту неприятность

можно устранить, закрепив плитку небольшим кусочком пластилина (Рис. 109).
Перед тем, как покрывать паркетный пол лаком,

его циклюют, а затем шлифуют шкуркой. Трудоем

кую операцию шлифования можно облегчить, если ра

ботать не руками, а ногами. Нажатие получается сальным, и дело идет быстро. Чтобы нога не соскальзывал::,

работать лучше в кедах, а для надежности об

ратную сторону шкурки можно смазать резинопьш

клеем (рис. 110).
--------------- page: 318 -----------
Рис. 110
Для полировки мелких поделок из стекла, пл

массы, металла можно использовать кухонный i

байн, электросоковыжималку, мясорубку или др)

бытовую электромашину со съемным рабочим oprai

На фланец электродвигателя укрепляется зажа

шайбами фетровый диск с полировальной па<

(можно использовать и зубную пасту) (рис. 111).
S20
Рас. 111
--------------- page: 319 -----------
Бела из слоев краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Достаточно опустить

в банку кусок капронового чулка, и кисть можно будет макать прямо через чулок. Краска при этом используется полностью, без потерь (рис. 112).
Предлагается рецепт шпатлевки для дерева и других строительных материалов, не дающей усадки

и трещин. Для этого шпатлевочный порошок нужно замешивать на клею «Бустилат». Чтобы при работе

шпатлевка не прилипала к рукам, их смачивают водой.
Покрывать пол лаком — неприятная операция из-за

едкого запаха паров растворителя. Работа заметно об

легчится, если воспользоваться пыдесосом. Его вклю

чают на режим нагревания а ставят в зону чистом

воздуха, например на окно, удлиняют шланг и на

правляют воздух на лицо (рис. 113),
Рис. 112
32
--------------- page: 320 -----------
Старую побелку с потолка можно удалять с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом (рис. 114).
Рис. 114.
Засохшую кисточку для клея можно легко восстановить. Разожмите ножом металлическую обойму, освободите волос и вставьте его слившейся стороной
322
--------------- page: 321 -----------
обратно в обойму. Обожмите ее плоскогубцами, подстригите торчащие волоски — и кисточка еще послужит вам, цока не купите новую (рис. 115).
Чтобы масляная краска при хранении не засыхала

и чтобы на ней не образовывалась пленка, положите

на поверхность краски кружок из плотной бумаги

и залейте его тонким слоем олифы (рис. 116).
Рис. 116.
323
--------------- page: 322 -----------
Замазать щель между бетонными плитами потолка

практически не удается — через некоторое время она

образуется вновь. Справиться с этим дефектом можно

так: вдоль шва наносится слой белой краски и на нее

наклеивается бинт. После высыхания он легко забеливается и становится незаметным (рас. 117).
Удалить старую побелку с потолка можно сухим

способом, не размывая водой и не разводя грязь. Для

этого изготовляется металлический скребок в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на нее

надевается мешок для сбора мела (рис. 118).
Об /
--------------- page: 323 -----------
При окраске стен в два цвета трудно добиться ровной кромки нижней панели. Можно по границе цветов

натянуть и приклеить к стене изоляционную ленту.

После окраски ленту снимают, пока краска на ней не

засохла,—граница будет ровная (рис. 119).
От того, насколько тщательно размешана краска,

зависит качество окрашенной поверхности. Лучше

всего размешивать с помощью проволоки, вставленной

в патрон дрели. Чтобы краска не разбрызгивалась,

банку можно закрыть картонным кружком и пропустить проволоку сквозь него (рис. 120).
Рис. 120
325
--------------- page: 324 -----------
Смывать со стен побелку — грязная работа. Советуем намазать стену клейстером, дать ему чуть схватиться и снимать побелку циклей или скребком —

тогда не будет ни пыли, ни грязи.
Замазывать на зиму щели в окнах можно пастой,

приготовленной из строительного гипса (алебастра)

п мола, несколько замедляющего схватывание гипса.

На две части гипса берется часть мела и немного воды.

Паста незаметна на белых рамах, излишки ее легко

стираются мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна, и сухой гипс без следа облетает с переплетов.
Когда предстоит замазать много стенл, например,

при строительстве садового дома, желательно заготовить достаточное количество жгутиков из замазки. Замазку следует пропустить через отслужившую свой

срок мясорубку: получится много жгутиков одинакового диаметра. Такая подготовка сэкономит много

времени, и работа будет выполнена аккуратно

(рис. 121).
Ровно покрасить потолок сумеет только хороший

маляр. Однако, если вы сделаете себе поролоновую
326
--------------- page: 325 -----------
«кисть», то окрашенный вами потолок получится даже

лучше. Такая «кисть» не оставляет полос, с нее почти

не капает, она ровно растирает побелку. Ширпыа

«кисти» 20 см, для жесткости иод поролон подклады-

вается листовая резина (рис. 122).
Рис. 122
Готовя цементный раствор, гораздо удобнее перемешивать его не лопатой, как это обычно делается,

а четырехзубыми садовыми вилами. Работа намного

облегчается и ускоряется, а главное — смесь получается более однородной (рис. 123).
Рис. 123
327
--------------- page: 326 -----------
Вышедшую из строя корковую пробку для термоса

можно заменить пенопластовой, обернутой полиэтиленовой пленкой. Такая пробка не разбухает и хорошо

держит тепло.
Чтобы выпрямить мягкую проволоку или трубку,

нужно один ее конец зажать в тиски, а другой —

в патрон дрели. Проволоку натягивают и делают

дрелью несколько оборотов, после чего проволока становится ровной (рис. 124).
Если приходится паять массивную деталь и паяльник не может ее прогреть, положи те ее на горячий

утюг. Такой «стол с подогревом» обеспечит качественную пайку (рис. 125).
Способ повесить картину или ковер в панельном

доме, не применяя дрель: гвозди вбиваются в стык

между панелью стены и потолка, и картина подвешивается к ним на леске (рис. 126).
Часто приходится наблюдать, как, нарезая большое количество досок одинаковой длины, неопытный

мастер ходит с линейкой от одного конца доски
328
--------------- page: 327 -----------
Рис. 125
Рис. 126
--------------- page: 328 -----------
к другому, каждый раз отмеряя стандартную длину.

Опытного плотника избавляет от этих хлопот рейка

нужной длины с упором на конце. Достаточно ровно

срезать доски с одного конца, а затем, пользуясь рейкой или шаблоном, подрезать их до нужной длины

(рис. 127).
Простейший солнечный водонагреватель для летнего душа и других бытовых нужд можно сделать из

фреонового конденсатора вышедшего из строя домаш-
330
Рис. 128
--------------- page: 329 -----------
пего холодильника. Конденсатор — черная металлическая панель на задней стене холодильника — подсоединяется к баку с водой. Обращенный к солнечным лучам конденсатор поглощает тепло и обеспечивает конвекцию воды, нагревая ее (рис. 128).
Строительный алебастр быстро схватывается н так

прочно пристает к стенкам посуды, в которой его замешивают, что порой ее приходится выбрасывать. Избежать этих неприятностей можно, выложив стенки

посуды полиэтиленовой пленкой. Еще удобнее разводить алебастр в половинке резинового мяча — от резины он легко отскакивает и отмывается.
Пробка-капсюль от лимонада или пива вполне хороший заменитель сверла, когда необходимо высверлить в древесноволокнистом материале или штукатурке

отверстие диаметром около 20 мм. Проткните пробку,

наденьте на болт, закрепив двумя контргайками, и

сверлите (рис. 129).
Рис. 129
331
--------------- page: 330 -----------
Чтобы уберечь от коррозии такие инструменты,

как стамески, большие отвертки, пробойники и т. д.,

держите их в ящике с песком, который смочен жидким машинным маслом (рис. 130).
Автомобилистам часто бывает нужен «мягкий» молоток для жестяных работ. Обзавестись им очень просто, нужно лишь на обычный молоток надеть резиновый наконечник от костыля (продается в аптеках).

Такой обрезиненный молоток хорош тем, что имеет

достаточную массу (рис. 131).
832
--------------- page: 331 -----------
Застежку «молния» приходится иногда отрезать.

Чтобы ползунок после этого не отскакивал, в качестве

ограничителя хода можно использовать скрепку от

школьной тетради (рис. 132).
Рис. 132
Для мытья автомобиля, чистки неровных поверхностей в малярной практике пригодится щетка, гибко

прикрепленная к палке. Крепление выполняют с помощью разрезанного до половины толстостенного резинового шланга (рис. 133).
i
Рис. 133
зз.;
--------------- page: 332 -----------
При установке изгороди из металлической сетки

возникает необходимость скреплять между собой отдельные полотнища. Быстро, надежно и аккуратно это

можно сделать с помощью прямого куска проволоки,

пропущенной в крайние ячейки каждого из скрепляемых полотнищ (рис. 134).
Рис. 134
Отрезав часть полиэтиленовой пробки от шампанского, вы получите сетку-фильтр для сливного отверстия ванны или раковины (рис. 135).
334
Рис. 135
--------------- page: 333 -----------
Прохудившееся ведро, если под рукой нет средств

для более серьезного ремонта, можно быстро «запаять»

полиэтиленом. Вставьте в отверстие свернутый конусом кусок полиэтиленовой цленки (острым концом наружу) и подожгите его с двух концов. Расплавиншись,

полиэтилен заплавит отверстие (рис. 136).
Г

Рис. 136
Способ крепления небольших фотографий без сверления стены: к кусочку картона 50X50 мм нужно

пришить платяной крючок, а затем приклеить картон к степе хорошим клеем. Несколько таких крючков

выдерживают тяжесть ковра средних размеров

(рис. 137).
Рис. 137
335
--------------- page: 334 -----------
Струя горячего пара — старинный, надежный и безвредный способ борьбы с насекомыми. В современном

виде источником пара может служить электрический

чайник с длинным шнуром. На его носик надевается

тонкая металлическая трубка, а крышка уплотняется

изоляционной лентой (рис. 138).
Рис. 138
Устранить течь из-под маховичка водопроводного

крана можно самому, изготовив повое резиновое колечко сальника. Оно вырубается из пробки от пенициллинового флакона. Внутреннее отверстие вырезают
33»
Рве. 139
--------------- page: 335 -----------
просечкой — заточенной металлической трубочкой. Наружный размер и высоту подгоняют с помощью бритвы. Удалять старый сальник и ставить новый удобнее

всего шилом (рис. 139).
Мелкие осколки разбитого стекла собрать довольно трудно. Справиться с этой задачей поможет кусочек пластилина. Сделайте из него «колбаску» и покатайте ее по месту, где разбилось стекло. Пластилин

вберет и себя даже невидимые глазу осколки’(рис. 140).
В новом доме рассохлись половицы. Эта беда поправима. Для заделки щелей возьмите шпагат или веревку, промажьте столярным клеем, плотно забейте

в щели и дайте сутки просохпуть. Тем временем приготовьте густую замазку из кусочков линолеума без

основы, размягченного ацетоном. Напоминаем, что

брать надо линолеум на масляной основе — он ломается при перегибе, а не виниловый пластик. После

того как клей в щелях просох, зашпаклюйте их замазкой, зачистите шкуркой и закрасьте (рис. 141).
Нередко из-за недостатка места на шкафу устраивают целый силад: там лежат чемоданы, коробки,
12 Заказ № 428
337
--------------- page: 336 -----------
сперткп. Они вовсе не укргшают комнату. Дело можно

поправить, если закрыть все красивыми шторками.

Между шкафом и потолком ставят стойки (враспор

или крепят к шкафу), между ыими вставляют горизонтальные трубки, по трубкам двигаются шторки

(рис. 142).
338
Рис. 142
--------------- page: 337 -----------
Ножки кухонгшх табуреток перестанут пывинчи-

ватьсн, если иод них подложи г ь резииоьыо прокладки (рис. 143).
Бороздим, сделанные па торцах одежной щетки

с помощью напильника, помогут быстрее очистить

одежду от засохшей грязи (рис. 144).
Рис. 144
--------------- page: 338 -----------
Резиновые шланги небольших диаметров можнс

соединять с помощью куска бамбука. Утолщения

в междоузлиях хорошо удерживают шланги (рис. 145).
Рис. 145
Хорошей подставкой для паяльника послужит крестовина, свитая из проволки. Искать ее каждый раз

не потребуется— она всегда с паяльником (рис. 146).
Рис. 146
340
--------------- page: 339 -----------
Для прочистки выпускной трубы ванной можно закрыть сливные отверстия ванны, умывальника и мойки, наполнить их водой до верха, а затем одновременно открыть все пробки и энергично прокачать вантузом выпускную трубу ванны (рис. 147).
Чтобы предохранить от гниения деревянные столбы

и балки, их осмаливают: конец столба обматывают
1—2 слоями рубероида, закрепляют его тонкой проволокой и мелкими гвоздями, а затем прогревают паяльной лампой. Битумная пропитка рубероида расплавляется, и он плотно приваривается к древесине (рис. 148).
341
--------------- page: 340 -----------
Начищенное бронзовое изделие быстро темнеет.

Чтобы сохранить блеск, его следует подержать несколько минут в кипящей воде с небольшим количеством воска или парафина, а затем насухо вытереть.

Образующаяся пленка надолго защитит бронзу от

окисления.
Для борьбы с жучками-древоточцами, поразившими

древесину в небольшом количестве воспользуйтесь медицинским шприцем. Игла шприца вводится в ходы

древоточца (там, где видны опилки), и в них впрыскивается дезинсекталь. На иглу предварительно надевается резиновая пробочка — ее прижимают к отверстию,

когда впрыскивают жидкость (рис. 149).
Чтобы избавиться от пыли на полированной мебели, зеркалах, экранах телевизоров, плафонах абажуров, окопных стеклах (с улицы) можно протереть

поверхности составом из 1 части шампуня, 1 части

антистатика и 8 частей воды. Если подержать в этом

составе фотокинопленку перед сушкой (1—2 мин.), она

высохнет в несколько раз быстрее, в результате чего

уменьшается осаждение пыли.
342
--------------- page: 341 -----------
Пластиковая кухонная мебель хорошо протирается

от загрязнений тряпкой, вложенной в сетчатую упаковку от овощей и фруктов.
С помощью утюга можно припрессовать к бумаге

прозрачную полиэтиленовую пленку. Для этого какую-

нибудь гладкую термостойкую поверхность слегка протирают любым маслом, накладывают на нее пленку,

затем сверху, лицом вниз, нужную бумагу (географическую карту, проездной билет и т. д.) и все накрывают еще одним листом бумаги. Горячим утюгом (регулятор в положении «полотно», «лен») проглаживают верхний лист, пока он не станет светло-коричие-

вым. В итоге пленка крепко приваривается к бумаге.

Нужно только прежде потренироваться и подобрать

оитимальпый температурный режим (рис. 150).
Рис. 150
Мягкий графитовый карандаш выручит во многих

случаях, когда в домашней технике что-нибудь заедает,

скрипит, не крутится и т. д. Например, графитом можно восстановить легкость поворота пробконого крапа,

переключающего воду в ванну или в душ, убрать

скрин дверных петель, колесиков тележки, улучшить

скольжение крючков по металлическим карнизам

п массу всего другого.
343
--------------- page: 342 -----------
Для сматывания пряжи на клубок можно приспособить ручную дрель. В дрель вставляют сверло, на которое надет деревянный стержень с ограничителями

по обеим сторонам. Смотать таким приспособлением

моток пряжи —дело считанных минут (рис. 151).
Рис. 151
Когда требуется завернуть большое количество шурупов, пользуются электродрелью, в котерую вместо

сверла вставляют отвертку. Однако высокие обороты

дрели затрудняют работу. Советуем включать ее в сеть

через автотрансформатор. Регулируя напряжение,

можно менять число оборотов и крутящий момент

электродрели (рис. 152).
Рис. 152
--------------- page: 343 -----------
Если засорилась сточная труба раковины, а в вашем хозяйстве нет резинового вантуза, помочь может

пустой пакет из-под молока. Вставьте его срезанным

углом в отверстие стока и несколько раз энергично

нажмите сверху (рис. 153).
I
Рис. 153
Для хранения катушек с нитками выпускаются специальные коробочки, но нередко хозяйка не поставит

такую коробочку на место, а потом не может найти.

В этом отношении удобен настенный кронштейн из

мягкой толстой проволоки. Нитки всегда на одном

месте, на стене в рабочем уголке хозяйки (рис. 154).
Рис. 154
345
--------------- page: 344 -----------
Для навески полок на дюбеля советуем использовать кусок медной или алюминиевой трубочки с продольной прорезью. Ее обжимают, вставляют в просверленное
(рис. 1гг;'
Рис. 155
Чтобы загрязненный воздух из вентиляционного

канала не попадал в квартиру, на вытяжную решетку

изнутри нужно приклеить тонкую полиэтиленовую

пленку. Прп повышении давления в канале она сработает как клапап и не пропустит воздух в квар-

тиру (рпе. 156).
\
_1
346
Рис. 156
--------------- page: 345 -----------
Если под рукой не оказалось ключа для зажима

сверла в патроне электродрели, выручат отвертка и любое сверло. Оно вставляется в отверстие для ключа,

предусмотренное в патроне, а отвертка упирается

п зубчатый венец. С ее помощью и зажимаются кулачки патрона (рис. 157).
Если плоскогубцы открываются слишком туго, их

ход можно облегчить, просверлив по центру оси инструмента отверстие диаметорм 0.5—0.7 мм от диаметра оси (рис. 158).
I
Рис. 158
347
--------------- page: 346 -----------
•Вырезать кусок шифера необходимого размера

можно и пилой, но проще всего пробить по линии

предполагаемого разреза гвоздем дырки с частотой
2—3 сантиметра, после чего обломить шифер на опоре

(рис. 159).
Рис. 159
Просверлить отверстие строго под определенным

углом можно с помощью шаблона — бруска твердого

дерева, в котором заранее проделан под требуемым углом направляющий канал для сверла. Применение

шаблона особенно удобно, если необходимо сверлить

несколько таких отверстий (рис. 160).
348
Рис. 160,
--------------- page: 347 -----------
Чтобы при точке пилы трехгранным напильником

можно было нрндсржнпать напильник за конец и не

поранить при этом пальцы о зубья пилы, рекомендуем

надеть на напильник кусочек резиновой трубки

(рис. 161).
1
')
J
Нарезку в пластике можно делать без специального инструмента: просверлив отверстие чуть меньше

необходимого диаметра, ввинтите в него хорошо нагретый винт.
Колесики, высекающие искру в зажигалках, изготовлены из весьма твердых сплавов, поэтому выбрасывать их вместе с отслужившей срок зажигалкой не

надо: эти колесики — отличные фрезы для обработки

мелких металлических предметов. Затяните такую

фрезу на болтике и вставляйте в патрон электродрели

(рис. 162).
Хорошие резцы для работ по дереву можно изготовить из канцелярских перьев. Острым концом перо

загоняется в металлическую трубку и закрепляется
Рис. 161
349
--------------- page: 348 -----------
и neit втулкой. Хг.ост пера затачивается. Для удобства на трубку хорошо надеть деревянную ручку

(рис. 163).
i
Рис. 163
Борозки для укладки скрытой электропроводки

быстро л удобно можно прорезать с помощью такого

инструмента. Его изготовляют из двух обрезков пилы
350
--------------- page: 349 -----------
по деропу. Чтобы просверлить отверстия под скрепляющие винты, нерабочую часть полотна нужп > от-

• пустить—нагреть и медленно остудить (рис. 164).
Рис. 164
Как закрепить винт в тонкой стенке, обратная сторона которой недоступна, например в пустотелой перегородке? На винт надевается заранее вырезанный

из жести крестообразный хомутик, согнутый таким образом, что его короткие лапки удерживают гайку

с той стороны стенки, а длинные служат шайбой

с зтой стороны (рис. 165).
Рис. 165
351
--------------- page: 350 -----------
Работать ножовкой по металлу станет намного

удобнее, если снабдить ее дополнительной ручкой,

служащей опорой для левой руки (рис. 166).
Просверлить отверстие в бетонной стене даже победитовым сверлом не всегда просто: сверло встречает

камешки или прутья арматуры и дальше не идет.

Преодолеть эти препятствия можно с помощью не~

сложных приемов — камешки разбиваются несколькими ударами пробойника, а арматура сверлится

обычным сверлом (рис. 167).
о
it
Рис. 166
Рис. 167
око
--------------- page: 351 -----------
Для резки листового пенопласта можно воспользоваться нихромовой проволокой, которая нагревается

током. Высота проволоки регулируется гайками, натяжение осуществлнетсн пружиной (рис. 168)..
Рис. 168
Чтобы сверло не проворачивалось в патроне ручной

дрели, нужно пропилить напильником клиповый паз

в основании патрона и заострить хвостовик сверла на

точиле (рис. 169).
Рис. 169
351
--------------- page: 352 -----------
Ножпицами по металлу станет работать гораздо

удобнее, если к ручке прикрепить кожаную петлю. Ее

надевают на пальцы, и тогда можно резать одной рукой (рис. 170).
Если нужно завернуть шуруп с крестообразным

шлицом, а специальной отвертки под рукой нет, можно

выйти из положения, заточив углом лезвие обычной

отвертки (рис. 171).
354
Рис. 171
--------------- page: 353 -----------
Рукоятки ручного инструмента можно легко обтянуть хлорвиниловой трубкой. Чтобы трубка разбухла,

се на 15 минут опускают в ацетон. После этого она

легко надевается на ручки, а высохнув, плотно их обтягивает.
Если возникла проблема пробить отверстие в прокладке, выручит ненужная дверная петля. Пропилите

в одной половине паз для закладки материала, а и другой запилнте торец, как показано на рисунке. Остается

зажать поглю в тиски, и пробойник готов (рис. 172).
Для нарезании мелких резьб очень удобно пользоваться коловоротом. Работа при этом ускоряетеи,

п ист нужды к каждому размеру мотчика подбирать

свой вороток (рис. 173).
У
^
,-Д >5>г!

<■*.<' A's'
Гиг. 172
--------------- page: 354 -----------
Рис. 173
Фрезу от точилки для карандашей (продается отдельно) можно с успехом использовть для расточки

отверстий в дереве и пластмассе. Ее закрепляют

в патроне электродрели и обрабатывают края отверстия.
При распиловке фанеры поверхность ее скалывается. Чтобы края получились гладкими, нужно смочить лист по линии распила горячей\водой.
--------------- page: 355 -----------
ПРЕДМЕТНОТЕМАТИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ
--------------- page: 357 -----------
ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
аквариум
255—271
алебастр (подготовка
К pl.b'OlC)
331
Б
баСмт
151, 301
байцеваппе дерева
301
балка (перекрытия,

уш;ад;;а),
их
30—35
баесон 203,
206—207
Сатан
207
бердо
202, 207
бронза:
для медалей
298
для подшипников 299
для художественных
работ
298
колокольня
298
марганцовистая
299
фосфор петая
29!)
бурав
142—ИЗ
бутои.ле, бутобетоиные
фундаменты
9-10
D
ванна для отпуска
140
вантуз самодельный
345
13
вар садовый

ведро (ремонт)

вопец
вентиляционные отверстпя 110

лептиляцпя (улучшение) .“МО

верстак
носы химические 237—239
вппт в пене (крепеж) 351

водонагреватель солнечный
галтель
гарт
гндрошоляция

гипсовый раствор

глазурование
глазурь
гончарный круг 175-

горбач

гори
грабштихель

графитовый карандаш

грунтовка:

квасцовая

масляная

мыловаренная

грунтубель
д
дорожник

драпировка хлама

в комнате

дюбель (крепление)
111
298

12

181)

-J71

-172

-177

111

138

144

3'i3
б!

с.;.

60

11 !
19
284
ерунок
337, 338
3'iSi
93, 95
Ж
'.ооетопш.ю перекрытия
--------------- page: 358 -----------
забирка
замазка:
аквариумная 260, 282

гуттаперчевая для

кислых паров
для вставки стекол 281

для вставки стекол

в железные переплеты
для высокой температуры 285

для галош 287

для дерева 279

для железных баков

для воды 285

для зимних рам 281

для паровых труб 284

для прививки деревьев 288

для примазывания

мрамора 280

для примазывания

стекла к стеклу 282

для рукояток ножей 284

для стекла 81, 283

для стекла и фарфора
282, 284
для токарей
железная
казеиновая
каучуково-шеллачная 287

нетрескающаяся для

железных реторт 285

огнеупорная железная 286

огнеупорная железная

на уксусе
плавящаяся для металлов
плавящаяся для фарфора 284

аамазка:
плавящаяся железная 286

смоляная для керосиновых ламп
суриковая для газовых

труб 284

суриковая на глицерине 281

твердая каучуковая 286

цинковая 284

щелей 324, 326

яичная для стекла и фарфора 283
засыпка
22, 28
защита древесины
от гние-
ПИЯ
341
защита древесины
от дре-
воточцев
342
заточка пилы
349
зензубель
111
золото:
белое
301
зеленое
301
92 пробы
301
синее
301
72 пробы
300
И
изгородь из металлической

сетки (установка), 334
К
калевка
канат-причалка
кант венца
карниз
катушка ниток (хранение)
каркасные стены 20—22

кирпич 20, 25

кирпичные столбы (см.
фундамент)
киянка (мушель)
кисть поролоновая 326, 327

кисть (ремонт) 322, 323

кладка кирпичная 23—28

кладка колодцевая
кладка с горизонтальными

диафрагмами
клей:
водоупорный
декстриновый
для багет
для гуттаперчивых

изделий
для костяных изделпй 279

для целлулоидных

изделий
желатиновый для

металлов
животный
из гуммиарабика 277

казеиновый 277—279

китайский состав

для пропитки картопа

и бумаги
360
--------------- page: 359 -----------
конторский крепкий
276
масса для украшений
292
крахлально-желатино-
мастика для чеканки
289
вый
276
мауэрлат
36
резиновый для велосимебель пластиковая
педных каыер
286
(уход)
339
рыбий жидкий
276
металл британский
298
столярный
279
металл магнолия
298
клейстер крахмальный
275
метр складной
92
ключ длн зажима сверла
«молния» застежка
самодельный
347
(ремонт)
333
кляммеры
20
молоток мягкии самодельколоворот
118
ный.
332
конопатка
19
мордан
292
конопачение 19-
-20
мотовило
201
краска:
мушель (киянка)
19
водоэмульсионная 62—63

клеевая
масляная
нолимерцементная 71

силикатная
фасадная
цементная
краска (подготовка к работе)
крепление (картин, предметов к стене) 328

крепление картнн, фотографий (без сверления

стены) 335

кровля:
из асбестоцементных волокнистых листов из рубероида
стальная 39—40

черепичная 40—42

крыша 36

купоросный раствор 60
Л
лаги
лак для ремиза
лакирование пола
лак паркетный
латунь
левкас
лепка
линолеум
ложковый ряд
М
малка
45

288

319
68
299
292
166
46

24
33
нагель
нарезка резьбы

в пластике
нейзильбер
ножницы по металлу (улучшение работы)
ножовка:
наградка
по металлу
с обушком
узкая
нониус
нутромер
О
обвязка
облицовка
облицовка плоскими асбоцементными листами 73

обшивка тесом
окантовка
оклейка обоями
окраска
окраска:
водоэмульсионными красками
клеевыми составами 61

масляными красками 64

разведеной негашеной ил-

вестью 70

стен 325

оловянные блестки 300

опалубка 29

опока 14(1
36»
--------------- page: 360 -----------
отверстие в прокладке 355

отвес
отволока
отделка поверхности деревянных стеи
отделочные работы 52—69

оштукатуривание:
внутренних стен и потолка
наружных стен 53—57
П
паз
пайка
паспарту
паста для замазки окон 326

перекрытия
перекрытая (деревянные) 30

перемычки
перка
пенопласт (резка)
пиление древесины
пила:
выкружная
лучковая
ножевая
ручная
плгиьа (припрессовка

к бумаге)
плетеппе:
из голомы
из шпагата
сетей
плоскогубцы (улучшение

работы)
припои
припой:
алюминиевой
белый ковкий
белый латунный 296

белый латунный твердый
для алюмнндя с кадмием 297

для железа и стали 297

для жести, легкоплавкий 295

для жести — третник 293

для полота 56 пробы 29Г>

для серебра, мягкий 29В

для серебра, твердый 29(5

для медн и латуни тяеп-

дмц 295
для олова
для свинца
Для цинка, твердый 290

ковкий желтый, тугоплавкий
крепкий оловянный 293

легкоплавкий желтый

для латупи 295
протягивающийся
в проволоку
серебряный белый,

ковкий
серебряный для

латупи
слабый для лагуыи 295

сплав Вуда
сплав Розе
флюс при паянии алюминия
припрессовка пленки к бумаге 343

причалка (канат) 24

побелка 62, 63 322 324

326, 333

подкос 21

подставка для паяльника 340

подушка фундамента 9

поковка 154—155

покраска пола 68

покраска помещения 59

покрытие паркетного пола

лаком 68

полимент 291

лолиров.ча 291

иоллровка поделок 320

полировка (уборка пыли) 342

полусковородень 18

пол:
дощатый
паркетпый
с покрытием линолеумом
с покрытием метлахскими плитками 46

с полихлорвиниловым

покрытием 47—49

порядовка 24

пробка 331

пронолока (правление) 328

прокладка резиновая 355

просушка сруба 15

протрапы для дерева:
под красное дерево 306

коричневая
серая
362
--------------- page: 361 -----------
черная
черная кислотоупорная
протравы и байцы для

дерева 301—309

ирочистка трубы ванной 341

пряжа (сматывание) 344

пунсон 144—145

путли 225
разметка материала
из дерева
разрезка шифера
рапдбалка
раскрой стекла
раствор:
для внутренних работ 24

для кладки
цементный (подготовка)
расшивка
резцы для работ по
(самодельные)
резьба (нарезание)
рейсмус
рубанок
рубка «в обло»
(в чашку»)
рубка стен
рукоятки ручного инструмента
сальник водопроводный самодельный)
сверление деревянных изделий под углом 348

сверление стен 352

сверло:
крепление в патроне 353

винтовое
перовое
самодельное
спиральное
сетка-фильтр для ванны

скоба
сковородень
скребок
скрип (устранение)
скрытая проводка 350—351
смола для чеканки
соединение брусьев:
шголдерева
виолулапу
123
впритык со сквозным

гребнем
впритык с потайным

шипом
косым прирубом
крестообразные
угловые.
типовое сковороднем 123

на гвоздях
на клею
нагельные
шиповые
соединение досок:
«ласточкин хвост» 120

в паз и гребень
в прямой или косой натяжные замки
в четверть 120

на гладкую фугу 120

на рейку 120

соединение листового

железа:

взакрой 162—163

склепыванием 164

состав для имитаций:
кость
коралл
лапислазулли
масса для биллиардных

шаров
состав для имитаций:
масса для скульптурных

работ
морская пепка
рог, черепаха
слоновая кость
черное дерево
янтарь
сплавы:
алюмнния для отливки
баббит (для подшипников) 301

белый 298

бронза колокольная 298

бронза для медалей 298

бронза для подшипников 298

бронза для художественных работ 298
363
--------------- page: 362 -----------
бронза марганцо-

иистая
бронза фосфористая 298

вагонный баббит (для заливки вкладышей) 301

гарт (металл Для

штифта)
для охотничьей

дроби
золото белое
золото 92 пробы 301

золото дельное
золото зеленое
золото 72 пробы 300

золото синее
латунь
металл британский 298

металл магнолия 298

нейзильбер
новый алюминиевый 300

оловянные блестки 300

сплавы:
серебро дельное 300

серебро для покрытия

эмалью
томпак
средство от насекомых 342

сруб
стекло битое (уборка) 337

стеклодувпые работы 239—248

стекольные работы 79—83

стена:
из газосиликатных

блоков
каркасная
кирпичная
стропила
сферометр
сковородепь
Ф
фальцгебель
фанера (распиловка) 356

филигранная работа 158, 159

фильтр песочный 251—252

фреза по дереву и пластмассе самодельная

фреза по металлу

самодельная

фрезерование древесины

фуганок

фундамент
356
349
85-9Д

111

9
X
храпение металличеких

инструментов
Ц
Цевка
цемент:
известковый
порлтандский
цинковый
цементный раствор
цоколь
чеканка
черта
чистка бронзы
чистка одежды
грязи
Т
теплоизоляция
теска древесины
ткацкий станок
скандинавский
томпак
тычковый ряд
У
угольник
уровень
Ш
Шаблон
97
шерхебель
109
шип (венца)
14
шифер (разрезка)
348
шланг резиновый
(соеди-
нение)
330
шлифтик
111
шов кладки
23-24
шпатлевка
321
шперака
155
шпунтубель
111
364
--------------- page: 363 -----------
штангенциркуль
ill

штап
111
штукатурка:
щели (заделка)
324, 337
известковая
5 Г)
щетка для мытья
авто-
известково-цементная
56
мобиля
ззз
с мозаичной поверхностью
56
отделочная
56
Э
под правило
344
шуруп (завертывание)
354
змаль простая для
исправле-
шуруп с крестообразным
шли-
иия трещин в
эмалиро-
цом (отвертка самодельваиной посуде
283
ная)
354
эмульсия масляная
64
--------------- page: 365 -----------
Р 9.2 Ручной труд: Краткая зтщпклопедпя/Д Л 17в-

стппкчч), В. И. Кругонов 11 ДР-I Сост II I ^

лов; Оформ. и пл. В. П. Тимошенко.— СП

1993. -- 3G7 с.
ISBN 5-7058-0203-Х
Издание представляет собой популярную энциклопедию ручного труда, снабженную интересным иллюстративным материалом. Разнообразная практическая

информация, обилие практических советов по работе

с деревом, металлом, картоном, бумагой и т. д., описание основных стадий сооружения сельского дома и его

отделки превращают книгу в незаменимое пособие для

каждого домашнего умельца, для профессионалов и любителей.
37.279