Домашний мастер (брусник)

В справочной, хорошо иллюстрированной книге приведены основные рекомендации и советы по ремонту и оборудованию жилья, рассказано, как выполнить своими руками
 малярные, столярные, сантехнические, электромонтажные и
 другие работы на дому, обеспечить санитарно-гигиенический режим жилища, соблюдать технику безопасности. 

Для массового читателя. 

Скачать книгу бесплатно!

0  

...подождите пожалуйста, добавляется отзыв...


--------------- page: ; remove-txt -----------

--------------- page: 1 -----------
*
ч
7
9
*
г
*
в
&
о
ь
л
«0
fc
ь\Ь
ь
л
»
««
1
9
&
\
*
*
к
t
&
ч
"J
«|*
&
2
*
&
А. Г. БРУСНИК, М. М. НЕЙДИНГ
ДОМ2Ш1ШШ

‘МАСТЕР
ГШЕ
6
ъ
г.
#
А
N
V#
*
4
^ «
&
£
4
* ^
*
4 <
j
i *
J
&
Л *
А
Ь
§ 2

->
--------------- page: 2 -----------
Л. Г. БРУСНИК

М. М. НЕИДИНГ
демяшнш
МИСТЕР
Одесса
«Маяк»
1989
--------------- page: 3 -----------
ББК 38.683

Б89
В справочной, хорошо иллюстрированной книге приведены основные рекомендации и советы по ремонту и оборудованию жилья, рассказано, как выполнить своими руками

малярные, столярные, сантехнические, электромонтажные и

другие работы на дому, обеспечить санитарно-гигиенический режим жилища, соблюдать технику безопасности.
Для массового читателя.
Рецензент: А. А Горелкин, управляющий облбытрем-

стройтрестом
Редактор С. И. Вайнблат
#
б3401 020000-040 2() g9

М217(04)-89
ISBN 5-7760-0049-1
Издательство «Маяк», 1989
--------------- page: 4 -----------
ВВЕДЕНИЕ
У тех, кто прожил ряд лет в квартире, появляется естественное

желание обновить ее, провести профилактический или косметический ремонт стен, потолков, сменить обои, покрасить подоконники

и двери. Нередко перед ними возникает дилемма: приглашать ли

для ремонта «человека со стороны» или выполнить работу собственными силами?
Конечно, одного желаиия выполнить штукатурные, малярные

илн обойные работы, починить кран и вставить стекло, отремонтировать штепсельную розетку и заменить перегоревший нагревательный элемент в утюге — недостаточно. А навыки, как известно,

приобретаются вместе с опытом. Однако и сам опыт нуждается в

солидном теоретическом подкреплении.
Для того чтобы качественно отремонтировать квартиру, домашний мастер должен не только хорошо освоить технологию производства различных работ по ремонту и благоустройству жилища, не только приобрести комплект необходимых инструментов,

но и научиться умело пользоваться ими. Нужны знания и о последовательности выполнения ремонтных работ: например, сначала потолок, затем откосы оконных проемов, стены, оконные

переплеты и подоконники, двери, радиаторы, пол и плинтуса.

Этими соображениями и руководствовались авторы прн изложении материала.
В книге даны необходимые сведения по санитарно-водопроводным и электротехническим, штукатурным, малярным и обойным

работа,м, остеклению, настилке плит, линолеума и паркета, а также по ремонту мебели и обивке дверей.
Из-за небольшого объема книги не все вопросы, относящиеся

к компетенции мастера, нашлн отражение на ее страницах. За

время ее подготовки и выхода в свет, возможно, появятся новые

виды красок или рецепт растворов. Тем не менее, общие принципы

работы с ними, основные технологические приемы и правила эксплуатации, выявление неисправностей н подбор цветовых решений

сохраняют свою актуальность.
Тщательный уход за квартирой и регулярный мелкий ремонт

позволят долгие годы поддерживать жилище в хорошем состоянии.
3
--------------- page: 5 -----------
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЛОВАРИК

ИНСТРУМЕНТОВ
1.
для обработки металла, дерева, пластмасс. Применяется в виде

бруска (точильного камня), круга (точильного круга), наждачной

шкурки на матерчатой или бумажной основе и пасты.
Минимальный набор: два точильных бруска н две шкурки —

крупно- и мелкозернистая
2.
тий. Рабочая часть — коническая, конец — плоский.
3.
тий диаметром 1,5—25 мм. Рекомендуется иметь 2—5 буравов
для ходовых размеров

шурупов.
4.
н ы й — инструмент для

окраски и побелки. Рабочая поверхность — из

поролона илн меха. Хранят в подвешенном состоянии, на крючке, при

этом рабочая поверхность не должна касаться каких-либо предметов,

так как примятый мех

(поролон) оставляет при

покраске полосы. Желательно иметь две рукоятки: короткую (0,5—
0,6 м) н длинную (1,8—

2,0 м).
5.
ключ — инструмент для

откручивания (закручи-

ваиня) деталей со специальной винтовой нарезкой. Бывает разводной и рожковый. Разновидность развоиюго

ключа, приспособленного для работы с цилиндрическими деталями, называют трубным. Ключи должны плотно охватывать деталь, поэтому, применяя рожковый ключ, используют металлические прокладки.
Рис. 1.
I. Абразив- 1 — брусок; 2 — точильный

круг; II. Бородок; III. Бурав: 3 — большой; 4 — буравчик; IV Валик малярный
4
--------------- page: 6 -----------
6.
таскивания гвоздей. Бывает в виде ломика н молотка.
7.
верстий, Состоит из деревянной или пластмассовой рукоятки п

лезвия шириной от 5 до
50
иметь не менее двух долот.
8.
мент для приведения во

вращение сверла. Бывает электроприводная и

ручная. При покупке

дрели необходимо особое

внимание обращать на

симметричность схождения губок патрона.
9.
обжимка — инструмент для образования

ударами молотка второй

головки заклепки.
10.
струмент для рубки металла, или срезания

стружки С Него ударами I- Гаечный ключ: 1 — разводной; 2 — рож-

мопоткя
молотка. Необходимо мнк; 5 — молоток; III. Долото; IV. Дрель;

иметь два — узкое Н ШН-
рокое.
11.
и разметке металла. Рабочая часть — коническая, конец — заострен под углом 60°.
12.
рукоятки и щетины или волоса. Для побелки используют также

кисти из рогожи н луба. Различают кисти обычные и торцевые.

Размер и количество кистей зависят от выполняемых работ.
13.
одна из рукояток переходит в гвоздодер. Рекомендуемся иметь

большие и малые клещи.
14.
сверла. Менее производителен, чем дрель.
15.
и т. п. Бывают клеще- и ножницеобразные. Их губки закалены,

поэтому нельзя ударять по ним молотком. Если проволока толстая, ее сначала надо надкусить по окружности.
16.
Бывает металлическая, деревянная, пластмассовая. На рабочем
--------------- page: 7 -----------
т
_
/.
IV
Рис. 3.
I. Заклепочная обжимка; II. Зубило;

III. Керн; IV. Кнсть: 1 — обычная; 2 —

торцовая
ребре часто наносят раз-

метку В мм, см, дм. Для

выполнения штукатурных, столярных, паркетных работ желательно

иметь линейку-рейку

(правило) сечением 50X

Х50 мм, длиной 1800—

2500 мм С ее помощью

проводят прямые линии,

проверяют ровность поверхности. Для слесарных работ рекомендуется

иметь «фу тик»—металлическую, особо точную

линейку длиной 300 или

500 мм.
17.
инструмент для замеса,

захвата, нанесения штукатурки, гипса и т. п. Состоит из лопатки и рукоятки. Мастерок с барьером используют для большего захвата материала.

Желательно иметь два

мастерка: широкий н узкий.
18.
мент для замера расстояния. Чаще всего бывает

складным: из металла,

дерева, пластмассы Нужно обращать внимание

на отсутствие свободного хода в шарнирах
19.
струмент для нанесения

ударов. Различают слесарный — с круглым или

квадратным, бойком и

клинообразным обухом и

сто.шрный — с «рожками» для выдергивания

гвоздей. Рекомендуется

иметь 2—3 молотка разного размера и типа.
I Клещи; II. Коловорот; III. Кусачкн:

/ — клещеобразные, 2 — ножницеобразные; IV Линейка: 3 — линейка рейка (правило); 4 — линейка; 5 — футик
--------------- page: 8 -----------
20.
опилок металла, пластмассы. По размерам насечки бывает дра-

чсвый, личный и бархатный (для тонких работ), а в сечении —

треугольный, квадратный, круглый, полукруглый, ромбический.

Напильник со специальной нарезкой для обработки дерева и

пластмасс называется рашпилем. Особо мелкие работы выполняют маленьким напильником — надфилем. Рекомендуемый минимальный набор: два рашпиля, из драчевых и бархатных напильников по

одному квадратному, треугольному и круглому.
21.
мент для резки. Жела-

те 1ьно иметь два ножа:

прямей садовый и сапожный.
22.
инструмент для резки

листового материала. Рекомендуется иметь портняжные ножницы для

резки картона, материи,

листовой резины и слесарные — для металла

толщиной до 1,5 мм Во

время работы лезвия

должны быть расположены перпендикулярно материалу.
23.
сарная — пила, состоящая из станка и ножовочного полотна, которое

должно быть хорошо натянуто. Чрезмерное натяжение может служить причиной разрыва. Перед началом пиления делают бороздку на обрабатываемой детали трехгранным напальником.
24.
кой. Бывает двух видов: для поперечного пиления (с зубьями в

виде равнобедренного треугольника) и продольного (с зубьямн

в виде прямоугольного треугольника). При большом объеме грубых работ желательно иметь 2 ножовки и в одной из них увеличить величину зуба, сделав между зубьями надрезы пилкой для

металла на глубину 3—5 мм. Затем разводят и перетачивают

зубья.
25.
ния винтов и шурупов, имеющих головку со шлнцем. В зависиРис. 5.
I Мастерок с барьером; II. Метр складной; III. Молоток: / — слесарный с круглым бойком; 2 — слесарный с квадратным

бойком; 3 — столярный с рожками. IV. На-

пнльннк: 4 — квадратный; 5 — трехгран*

ный; 6 — круглый; 7 — ромбический; 8 —

рашпиль
7
--------------- page: 9 -----------
мости от формы шлица отвертка бывает обычной и крестовой.

Оба вида состоят из стального стержня с рабочим лезвием на

конце н деревянной нли пластмассовой рукоятки. Иногда вместо

рукоятки изгибают петлей сам стержень. В процессе работы лезвие изнашивается н его

надо периодически подтачивать, оставляя кромку тупой. Рекомендуемый минимальный набор: три обычных отвертки (большая, средняя,

малая) и две крестовых

(средняя и малая).
26.
(плоскогубцы комбинированные) — инструмент

для слесарных работ, сочетающий губки, плоские и круглые, ножи

центральные и боковые.

Ими можно захватывать,

зажимать, отвинчивать

гайки, перекусывать проволоку. Желательно

иметь большие и малые.
27.
инструмент для пайки.

Бывает обычный и электрический. Состоит из

медного клнна и рукоятки. Клин должен быть

массивным, с заостреи-

Если большим электропаяльником необходимо проводить мелкие работы, на его клин следует намотать вплотную медную проволоку. Ее свободному концу придают клинообразную форму и паяют им.
28. Полутерка — инструмент для разравнивания нанесенной на поверхность стены или потолка штукатурки. Состоит нз

доски толшиной 20 мм, шириной—100—150 мм, длиной — 800—

1200 мм.
29.
стоит из грузика и шиура. Перед началом работ необходимо проверить совпадение по оси точки крепления шнура н острия грузнка.
30.
ний. Состоит из колодки, подвижной рейки с острым штырьком и

стопором-винтом Перед началом работ проверяют отсутствие

свободного хода у рейки и винта. Бывает реймус с двумя рейками.
ijj?
Рис. 6.
I.
II.
сарные; III. Ножовка слесврная; IV Ножовка столярная 5 — общий внд, 6 —

зубья поперечной пилы; 7 — зубья продольной пнлы. 8 — зубья пилы для грубых работ; 9 — линия заводского чуба
ным передним рабочим ребром-жалом.
8
--------------- page: 10 -----------
Si
деревянной детали тонкого слоя древесины. Толщина стружки зависит от выступающей за

чего органа рубанка. Чтобы получить более чистую поверхность, применяют рубанки с «двойной

железкой». Вторая железка — стружколома-

тель — располагается иад

основной и ие имеет лезвия. При большом объеме чистовых работ рекомендуется на подошву

рубанка с металлическим корпусом подклеить

универсальным клеем

слой шпона. После двухсуточной выдержки шпон

циклюют и натирают воском.
Рекомендуется иметь

два рубанка: большой и

малый.
32.
струмент для измерения

длины. Необходимо обратить внимание на место нанесения начала отсчета (точки О) — она

различна у разных конструкций. Рекомендуется

иметь трехметровую стальную рулетку.
33.
ет двух видов: для металла н для дерева. Последние подразделяются на центровые и спиральные. Для работы сверло вставляется

в дрель или коловорот. Набор сверл зависит от предполагаемых

работ. Рекомендуется иметь 3 сверла для металла, 2 — для дерева (диаметр наибольшего зависит от характеристики дрели), а

также одно центровое (диаметром — 18—22 мм) — для образования отверстия под замки. При отсутствии коловорота это сверло

используют как бурав, надев на его хвостовую часть гаечный

ключ.
34.
бела и т. п. Состоит из рабочего лезвия и ручки. Бывает двух видов: прямой (леэвне н ручка нахвдятся в одной плоскости) и

угловой (между лезвием и ручкой — прямой угол).
плоскость подошвы «железки» —
Рис. 7.
I Отвертка: / — обычная; 2 — крестооб-

разная; 3 — с проволочной рукояткой;

II. Пассатижи: 4 — большое лезвие; 5 —

малое лезвие; III. Паяльник; 6 — обычный;

7 — электрический; 8 — угловое жало

электропаяльника; IV. Полутерка
9
--------------- page: 11 -----------
35.
тируемому месту. Состоит из фанерного щитка (300x300 пли
400X400 мм), с ручкой.
36.
инструмент для зачистки

выдолбленных долотом

углублений, ручного снятия слоев древесины. Она

тоньше долота. Для обработки криволинейных

поверхностей используют

стамески с лезвиями полукруглой формы. Фас

ки лезвий обычно распо

ложены с выпуклой стороны. Минимальный набор — три плоских и

одна полукруглая стамеска.
37.
инструмент для рези

стекла. Состоит из ручи

II молоточка, в которок

расположен алмаз ил!

три ролика из твердого

сплава, закрепленных не

поворотной пластине

В молоточке обычно нме

ется один или два выре

за для обламывания края
стекла и крепежный винт, отдав который можно повернуть алмаз

или поворотную пластину после затупления режущей кромки.
38.
скольких деталей. Состоит из П-образной скобы — металлическо?

или деревянной и нажимного винта Рекомендуется иметь не ме

нее трех пар струбцин разных размеров, не считая тех, что используются для крепления верстачной доски.
39.
из рабочей доски толщиной 20—30 мм и ручки. Для тонкой за

тиркн nofj окраску желательно иметь вторую терку, к подошве

которой крепят тонкий плотный войлок или фетр.
40.
тали. Бывают укрепляемые на верстаке (настольные) и перенос

ные (ручные) Губки тисков имеют нарезку, поэтому при зажиме

элементов из мягких материалов и металлов необходимо устанав

лнвать гладкие накладки, из медиалюминия.
Рис. 8.
I. Отвес; 11. Реймус. III. Рубанок: 1 — деревянный; 2 — металлический с двойной

железкой; IV. Рулетка: 3 — общий вид;

4 — ноль на ленте; 5 — ноль на кольце;

6 — ноль при втянутом ползунке; 7 — ноль

при выдвинутом ползунке
10
--------------- page: 12 -----------
Рис. 9.
I.
рева центровое; 3 — для дерева винтовое;
II.
угловой центральный; III. Сокол; IV. Стамеска: 7 — плоская; 8 — полукруглая
41.
румент для грубой обработки древесины Состоит из стального топора,

деревянной рукоятки (топорища) и клина. Желательно наличие металлических накладок для

защиты топорища. Еще

лучше, когда накладка

проходит через обух топора и дублирует клии.

Рекомендуется иметь маленький' топорик.
42.
струмент для разметки.

При выполнении столярных работ используют

деревянный угольник, у

которого одна сторона

(колодка) шире другой

(пера).- Перед началом

разметки необходимо проверить точность прямого
угла и параллельность

противоположных граней.
43.
струмент для проверки

горизонтальности. Применяется плотницкий уровень — брусок с вделанной в него стеклянной

трубкой, заполненной водой с пузырьком воздуха, и шланговый —■ две

стеклянные трубки, вставленные в концы резиновой трубки, заполненной

жидкостью. Первый рекомендуется для столярных и слесарных работ,

второй — при перестилкё

полов и т. п.
44.
кая кисть для нанесения

последнего (лицевого)

слоя окраски. Минималь-
Рис. 10.
I. Стеклорез: I — алмазный; 2 — роликовый: II Стр\бцина. 111 Терка; IV. Тиски:

3 — настольные; 4 — ручные
11
--------------- page: 13 -----------
ный набор — два флейца:

широкий н узкий.
45.
ревянный длинный рубанок. Применяется для

чистовой обработки поверхности. Фуганком нельзя обрабатывать предварительно не простроганную рубанком поверхность. так как это испортит его подошву.
46.
румент для снятия мелких стружек и ворса. Состоит из стального лезвия и ручки: короткой

(длина — до 200 мм) и

длинной. Работа с по-
рис и
I. Топор / — накладка, II. Угольники
слесарные: 2 — 45°; 3— 30е; 4 — столяр-
ный. III. Уровень: 5 — обычный; 6 — шлан-
говый; IV. Флейц: 7 — широкий; 8 — узкий
47.
струмент для нанесения

окружностей. Желательно иметь металлический

циркуль с сектором н

стопорным винтом с барашком. При отсутствии

специального циркуля используют чертежный с

мягким карандашом. Полученную окружность затем накернивают или надрезают.
48.
стальной стержень с заостренным* и закаленным

концом. Бывает с ручкой

из дерева или согнутого

в кольцо нерабочего конца стержня.
49.
вид рубанка для черно-
Рис. 12.
I. Фуганок; И. Цикля: 1 —■ короткая; 2 —

длинная; III. Циркуль; IV. Чертнлка 3 —

с деревянной ручкой; 4 — с ручкой в форме кольца
12
--------------- page: 14 -----------
вой строжки. Лезвие «железки» — полукруглое,

поэтому поверхность древесины получается волнистой и нуждается в

дальнейшей обработке

рубанком. Одиако общая

трудоемкость строжки

при использовании шерхебеля меньше, чем при

работе только рубанком.
50.
инструмент для образования отверстий в бетоне, кирпиче, камне ударами молотка. При малом диаметре отверстия

применяют сплошной

шлямбур, при большом—

трубчатый. Минимальный набор—один сплошной и один трубчатый

шлямбур.
51.
стр> мент для нанесения
I
п
ш

Рис. 13.
I Шерхебель: I — общий вид. 2 — железка; II. Шлямбур- 3 — сплошной; 4 — трубчатый; III. Шпатель: 5 — металлический;

6 — резиновый; 7 — металлический с зубцами; IV. Щетка металлическая
замазки, шпатлевки, мастики и разглаживания их. Состоит из лопатки и рукоятки. Лопатка может быть металлическая с гладким

или зубчатым рабочим ребром, деревянная и резиновая. Минимальный набор: широкий и узкий металлический, средний деревянный и средний резиновый шпатель.
52. Щетка металлическая (проволочная)—инструмент

для снятия загрязнений, ржавчины и т. п. с металлических деталей. Иногда используется вместо цикли для удаления загрязнений

с паркета.
--------------- page: 15 -----------
Глава 1. САНИТАРНО-ВОДОПРОВОДНЫЕ

РАБОТЫ
Составными частями современной квартиры являются водопровод, канализация, газ, водяное или центральное отопление.

Все эти системы, состоящие из труб и арматуры, в процессе эксплуатации изнашиваются и требуют периодического осмотра и

ремонта. Одна из них — газовая система — настолько огне- и

взрывоопасна, что недопустим никакой ее ремонт домашннми

средствами. При малейшей неисправности газовых аппаратов необходимо вызвать специалиста! В остальных системах вполне

возможно своими силами устранять неисправности и повреждения.
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДНОЙ ТРУБЫ
Водопроводная система и система отопления изготавляются из

стальных труб. Сварные швы, изгибы, а также места нарезки труб

чаще всего повреждаются коррозией. В результате образуются

поры, трещины, свищи, через которые медленно просачивается

вода. При этом нередко размеры повреждения так малы, что их

нельзя увидеть невооруженным глазом, либо отверстия раскрываются только под давлением воды. Поэтому, обнаружив отсыревший участок стеиы или пола, нужно принимать срочные меры.
Желательно проводить ремонт, осушив трубу. Наиболее надежный ремонт — наклеивание стеклоткани эпоксидной смолой.

Перед этим очищают поврежденный участок до металла, используя металлическую щетку. Если она ие проходит между стеной

или полом и трубой, то используют стальной тросик с узлами на

концах и им чистят невидимую сторону трубы. Затем, обильно

смазывая эпоксидной смолой (клеем, шпатлевкой), стеклоткань в

3—4 слоя наматывают на трубу. Нужно внимательно следить, чтобы не было пузырьков воздуха. Если нет стеклоткани, ее можно

заменить льняной или хлопчатобумажной, но не синтетической.
При обертывании ткань надо все время натягивать, чтобы

обеспечить плотное прилегание слоев друг к другу. Желательно

поверх ткани наложить хомут из металла и затянуть его болтами.

В крайнем случае делают «оплетку» или «скрутку» из проволоки

или тонкого тросика. Нередко для прекращения течи используют

обмотку тр^'бы лентой из плотной материи, обильно смазанной

густотертыми масляными красками: белилами или железным суриком. Такая обмотка эффективна только при отсутствии воды

в трубе в течение двух-трех суток.
Хороших результатов можно добиться, используя «железную

замазку». Для ее приготовления необходимо тщательно смешать

250 г железных опилок, 6 г порошкообразного нашатыря и 3 г
14
--------------- page: 16 -----------
порошкообразной серы. Смесь хранят в герметической упаковке.

Перед употреблением ее следует тщательно перемешать и, добавляя воду, довести до консистенции обычного пластилина Более

твердая замазка получается при смешивании 200 г железных и

50 г чугунных опилок. Если повреждение видимо, состав наносится шпателем. В противном случае ленту с замазкой накладывают

на поврежденное место. Туго натягивая и несколько раз передвигая ленту вперед—назад, обеспечивают втирание замазки в отверстие.
В некоторых случаях приходится вести ремонт, не отключая

воду. Тогда применяют забивку отверстий пробками из свинца,

дерева, резины, а также обмотку изоляционной лентой. Иногда

после прекращения течи поверх изоляционной ленты накладывают

3—4 слоя ленты с эпоксидной смолой или белилами.
При хорошем обжатии течь можно устранить резиновой прокладкой под стальным бандажом. Разновидностью этого метода

является заделка повреждения мягкой карандашной резинкой,

вырезанной по форме трубы и прижатой дощечкой с помощью

двух скруток из проволоки.
Иногда при большом размере повреждения на трубе устанавливают «цементный ящик». Это — деревянный футляр, заполненный раствором: одна часть цемента и две части песка. Для быстрого схватывания раствора в него добавляют жидкое стекло (силикатный клен). Количество стекла определяют опытным путем:

оно зависит от марки цемента и срока изготовления. Возможна

установка «цементного ящика» без отключения воды. Тогда к месту течи, до заполнения раствором футляра, пристыковывают тонкую стальную трубочку. Необходимо, чтобы она была точно подогнана к трубе и ее наружная поверхность обработана драчевым

напильником. После заполнения футляра раствором из трубочки

должна течь чистая вода. Когда раствор затвердел, трубочку забивают пробкой.
При соединении труб с помощью муфт и уголков часто в последних витках резьбы, находящихся вне муфты, возникает течь.

Ее устраняют в два приема: сначала жгутик из стекловолокна*

пропитанный эпоксидной смолой (канатик, обильно смазанный

белилами; изоляционная лента и т. п.) накладывается на витки

резьбы. Получается как бы продолжение муфты. Затем муфту и

жгутик обматывают лентой с белилами, эпоксидной смолой и т. п.
При использовании «железной замазки» обычно на ненарезан-

ной части трубы делают «барьер» из проволоки высотой, равной

толщине муфты, а затем заполняют углубление от «барьера» до

муфты замазкой.
15
--------------- page: 17 -----------
РЕМОНТ КРАНЛ
В большинстве случаев в квартирах установлены вентильные

краны, по конструкции незна ителыю отличающиеся друг от друга. При закрытом кране возможно протекание воды из-за износа

прокладки и реже — седла золотника, при открытом — из-за износа сальника. Бывает, что кран «не держит». При этом рукоятка

свободно вращается. Причина — износ нарезки шпиндели.
Рис. 14. Кран водопроводный
А — Кран вентильный; 1 — корпус крана; 2 — крышка корпуса;
3 — гайка сальника; 4 — шпиндель; 5 — рукоять; 6 — винт; 7 —

набивка; 8 — золотник Б—Детали золотника; 9 — прокладка;
Ю — шайба; 11 — разрез В — Шпиндель с нарезкой концов: 12 —

гайка Г — кран пробочный. Д — Открытый пробочный кран (в сечении). Е — Закрытый пробочный кран (в сеченни)
Для смены кожаной или резиновой прокладки золотника необходимо гаечным ключом отвинтить прижимную гайку, а иногда

нужно отдать и вторую — сальниковую гайку. Затем вывинчивают

шпиндель умеете с золотником. Часто прокладку удерживает винт,

который не всегда удается отдать, даже смазав машинным маслом

или керосином. Тогда углубляют шлнц, прорезав его вместе с

краями чашечки золотника тонкой пилочкой для металла. При

этом повреждение чашечки не влияет на работу крана. F-сли шпиндель заканчивается нарезанной осью, то прокладка }держивается

гайкой. Чтобы избежать ржавления, она должна быть бронзовой.
16
--------------- page: 18 -----------
Прокладку вырезают по размерам золотника. При отсутствии

специального материала для кожаной прокладки можно использовать старый нояс, для резиновой — пробку. Кожаную прокладку

рекомендуется проварить один час в говяжьем жире. Резку резиновой пробки облегчает смазка ножа мылом. Отверстие в резине

протыкают шилом и доводят до нужного диаметра круглым надфилем. Рекомендуется сначала сделать отверстие, а потом обрезать заготовку по чашечке золотника
Если край течет из-за того, что кран седла изношен, выщерблен, то притирают седло. Для этого на основу наждачной бумаги

накладывают золотник, обводят его остроотточенной чертилкой

(гвоздем) и вырезают 3—4 кружка Их вставляют в золотник

вместо прокладки, зажимают винтом и, введя шпиндель в кран,

поворотами влево и вправо притираю г седло. Рекомендуется после

этого устанавливать более толстые прокладки.
Для устранения течи у рукоятки необходимо подтянуть ключом ганку сальника Если это недостаточно, следует заменить набивку. Отдав ганку сальника, медной проволокой следует удалить

старую набивку. Затем на шпиндель наматывают несколько витков новой набивки, последовательно, сдвигая нх вниз. Набивку

делают из шнура (скрученной пряди рыхлых ниток, рыхлого канатика), пропитанного тавотом с графитом. При отсутствии тавота

используют говяжий жнр. а графит заменяют растертым в пыль

стержнем карандаша твердостью ЗМ или 4М.
Для устранения утечки при износе шпинделя между ним и

золотником надевают колечко из медной проволоки диаметром

около 2 мм. Однако это временная мера. В дальнейшем надо заменить кран При этом, особенно в старых домах, надо обращать

внимание на резьбу крана. Она может отличаться от стандартной.

Если нет желания менять трубу, нужно сделать муфту-переходник. Иногда достаточно заменить шпиндель с гайками и притереть

седло золотника.
РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ТРУБЫ
Канализационные трубы обычно изготовляются из чугуна и

поэтому они более устойчивы к коррозии. Соединяют нх путем

вставки гладкого конца одной трубы в раструб на другой. Этот

стык в трубах старых домов зачеканен свинцом, а в современных — заделан цементом.
В случае протекаиня зачекаиениых свинцом труб нужно расчистить место течи до чистого металла. Узкую щель зачеканивают

(забивают) тупым зубилом. В свищ забивают свинцовый конус.

Если обнаружена течь в цементе, то, пользуясь узким зубилом и

молотком, удаляют старый цемент и набнвку, а затем забивают

новые просмоленные пряди и заливают густым цементным раствором— 1 часть воды на 10 частей цемента. Рекомендуется перед
17
--------------- page: 19 -----------
заливкой раствора обильно промазать забитые жгуты смесью из
7
систенции пластилина.
В новых домах, чтобы предохранить трубу от попадания раствора, необходимо перед заливкой цемента в кольцевой зазор забить

бородком или узким тупым зубилом 3—4 жгута из промасленной

льняной или пеньковой пряди.
ПРОЧИСТКА СИФОНА
В канализационной системе под раковинами, мойками, ваннами, в унитазах устанавливают специальные устройства — сифоны.

Они служат водяным затвором — не пропускают газы из канализации в помещения. Если вода из сифона засасывается в трубу,

необходимо залить сифои водой. В унитазах современных типов

сифон входит в их конструкцию, в других случаях — это отдельная

деталь, обычно сделанная из чугуна. В таких сифонах делают одну или две пробки. Сифои для удаления воды, попадающей на

пол ванной комнаты, душевой, туалета, называется трап. Обычно

поверх него в полу делают решетку. При неаккуратном пользовании в коленах сифона собирается грязь, жир, мусор. Это препятствует проходу грязной воды, а иногда полностью задерживает

ее. Тогда вода задерживается в раковине или унитазе, выступает

из трапа.
Разумеется, лучше предотвратить повреждение, чем исправлять его. Поэтому в раковинах, мойках, ваннах необходимо установить сетки. При отсутствии сетки в продаже, ее можно сделать

самому, разрезав на части проволочную сеточку для мойки посуды или, накрутив проволоку на карандаш, сплести 2—3 пружинки

и уложить вкруговую в отверстие раковины. Сливая грязную воду

в унитаз, необходимо следить, чтобы в него не попали тряпки,

щепки, веточки. Они могут забить трубу и потребовать большого

ремонта.
Не меиее четырех раз в год, а желательно и чаще, следует

промывать сифоны. Лучше всего делать это специальными средствами типа «Крот». Если их иет, надо налить в сифон 1—2 столовые ложкн насыщенного раствора каустической (стиральной)

соды, а через 10—15 минут тонкой струей 1—2 литра кипятка.

Нужно учитывать, что каустическая сода разъедает эмалевые

краски, а от резкого изменения температуры могут возникнуть

трещины в фаянсовых изделиях.
Для промывания сифонов используют вантуз — резиновый колпак с деревянной ручкой наверху, или гофрированный пластмассовый колпак. При применении вантуза необходимо, чтобы вода

полностью его закрывала. Работая им, надо резко нажимать

сверху вниз, чтобы столб воды под вантузом толчком уходил

в сифон. Следует помнить, что вантуз только проталкивает препятствующую проходу воды пробку, которая может застрять на
18
--------------- page: 20 -----------
Рис. 15. Чистка сифона

А — Чистка мойкн вантузом: / — мойка; 2 — сифон; 3 — пробка

сифона; 4 — сетка; 5 — вантуз. Б — Чистка ннжнего колена сифона; 6 — тросик; 7 — ведро. В — Чистка верхнего колена сифона.

Г — Чистка трапа: 8 — дрель. Д —Чистка трубы: 9 —труба; Ю —*

горловина. Е — «Метелка» на тросике. Ж —Ерш на тросике; 17

скобки из проволоки; 12 — марка проволочная
I о
--------------- page: 21 -----------
следующем повороте трубы. Поэтому вантузом рекомендуется

пользоваться только после применения химических средств.
Если прочистка вантузом не эффективна, проводят механическую чистку сифонов с помощью стального тросика, проволоки

или специального инструмента «зменки», напоминающего велосипедную цепь. При чистке сифона унитаза «змейку» (проволоку,

тросик) вводят сверху, непрерывно вращая и вталкивая.
Для чистки остальных сифонов надо подставить таз и отвинтить спускную пробку. Когда вода вытечет, снизу вверх вставляют проволоку (тросик, «змейку») и, вращая, очищают верхнее

колено от накопившегося в нем мусора. При наличии второй пробки, ее отдают для очистки участка трубы от верхнего колена сифона до стояка (магистральной трубы).
При недостаточном количестве воды при смыве в унитазе происходит отложение твердого осадка в районе верхнего колена

сифона. В некоторых старых конструкциях унитаза имеется отверстие с пробкой для чистки верхнего колена. Прн его отсутствии,

если верхнее колено забито так, что не поддается ни химическим

средствам, ни «змейке», необходимо пробить отверстие для проволоки. Для этого керном намечают центр отверстия и сбивают

глазурь на кружке диаметром 10—12 мм. Затем сверлом для металла делают отверстие. При необходимости оно может быть

увеличено драчевым круглым напильником После прочистки сифона отверстие закрывают резиновой пробкой.
Хотя трап и защищен сеткой, гря^ь, жир, мыло довольно часто

забивают его. Эту «пробку» трудно ликвидировать, если она не

поддается химическим средствам из-за невозможности добраться

к коленам сифона, а использованию «змейки» мешает сетка. В таких случаях можно вставить в патрон ручной дрели конец стального тросика (электрокабеля) длиной 1200—1500 мм. Второй конец или распускают в виде метелки илн вплетают в него скрепки

и обрезки проволоки. В дальнейшем работают вдвоем: один крутит дрель, другой, продев тросик в отверстие решетки трапа, вдавливает его через сифон
В помещениях, где зимой может быть отрицательная температура, сифоны должны быть утеплены или осушены. Вместо этого

в нижнее колено сифона можно завести колбасовидный мешок из

резины (кусок камеры от велосипеда) или полиэтилена (свернутый пакет). Внутрь мешка вводят жгут из материи и тщательно

заделывают концы мешка, обеспечивая герметичность. При образовании льда мешок сжимается, предохраняя от повреждения

сифон.
РЕМОНТ И СМЕНА ВАННЫ, МОЙКИ, РАКОВИНЫ
Чаще всего ванны, мойки, раковины делаются из чугуиа, реже — из железа, покрытого эмалью, или фаянса.
20
--------------- page: 22 -----------
У металлических изделий часто отбивается эмаль. Лучшим

средством для устранения повреждений является аэрозольная

эмаль КО-174. При ее применении необходимо тщательно подготовить поверхность: последовательно промыть стиральным порошком, каустической содой, чистой водой н ацетоном. Нанося аэрозольную эмаль, нельзя подносить баллончик близко к окрашиваемой поверхности и задерживать его движение, так как появляются подтеки.
При отсутствии КО-174 отбитую эмаль восстанавливают смесью

клея БФ-2 с сухими цинковыми белилами. Поврежденное место

зачищают наждачной бумагой до металла, промывают ацетоном

и сушат. Последовательно наносят 2—3 слоя клея, хорошо просушивая каждый слой. Затем наносят еще 2—3 слоя смеси клея

и сухих белил. Если цвет не чисто белый, то после полного высыхания изделие красят белой нитроэмалью. Общая толщина слоев

клея, клея с белилами и краски должна соответствовать толщине

слоя фабричной эмали.
Ржавые подтеки на раковинах удаляют технической соляной

кислотой, разбавленной водой в соотношении 1:2, 1:1. После

обработки кислотой раковину промывают через 10 минут раствором кальцинированной соды (1 столовая ложка иа 1 литр горячей

воды), а затем тщательно моют мылом.
Пожелтевшую эмаль чистят специальными средствами типа

«Санита», при их отсутствии — солью с уксусом.
В фаянсовых изделиях иногда возникают трещины. Для их заделки лучше всего использовать смесь эпоксидной смолы с сухими цинковыми белилами. Перед нанесением этой смеси трещина

должна быть тщательно промыта ацетоном. При больших повреждениях на нерабочую поверхность наклеивают эпоксидным клеем

стеклоткань, поверхность которой затем окрашивают белой краской. При этом, если трещина дышит, необходимо раздвинуть ее,

заполнить эпоксидной смолой с белилами, потом, сжав трещину,

обеспечивают упорами, клиньями, веревкой неподвижность ее краев, а затем уж наклеивают стеклоткань.
При смене раковин (моек, ванн) желательно обеспечить совпадение отверстия выпуска в новом оборудовании с существующим

сифоном. Поэтому, приобретая изделия, измеряют не только габариты, но и расстояния от стены и пола до отверстия выпуска.

Особенно внимательно нужно измерять расстояния от сифона до

крана (смесителя) при замене раковины (мойки) со спинкой, через отверстие которой проходят подающие воду трубы.
При замене раковины (мойки, ванны) своими силами узким

зубилом выбивают цемент из сифона. Затем, убрав осколки цемента, удаляют набивку и приступают к вытаскиванию гвоздей

и других деталей крепления раковины (мойки, ванны).
При установке нового оборудования его патр\ бок заводят в

сифон, обеспечивая одинаковое расстояние от него со всех сторон
21
--------------- page: 23 -----------
до стенок сифона при строгой горизонтальности раковины (мойки,

ванны). Отмечают месторасположение деталей крепления в стене

(на полу). Затем раковину (мойку, ванну) снимают, подготавливают гнезда для детален крепления и забивают деревянные пробки. Вместо них можно использовать шурупы с навернутой проволокой на цементном растворе. Затем снова устанавливают раковину (мойку, ванну) и с помощью подставок (упоров, клиньев)

раскрепляют ее в нужном положении относительно сифона. Добиваясь совпадения отверстий в спинке, следует учитывать, что

изменение на 10—15 мм глубины погружения патрубка в сифон

обычно ие влияет на работу устанавливаемого оборудования.

В дальнейшем производят крепление раковины (мойки) и проверку ее горизонтальности. Последним этапом является заделка сифона.
РЕМОНТ И СМЕНА УНИТАЗА
Современный унитаз состоит из собственно унитаза, сиденья

и смывного бачка. В более старых конструкциях смывной бачок

поднят на 1,5—2 м от пола и соединен с унитазом смывной трубой. Часто в местах соединения этой трубы с унитазом выходят

из строя резиновые кольца или муфты. Временно можно обмотать

место повреждения изоляционной лентой. Чтобы не разбирать

трубу, следует удалить старое резиновое уплотнение и заменить

его жгутом, пропитанным густотертыми белилами или эпоксидным

клеем. В обоих случаях нельзя пользоваться сливным бачком

2—3 суток.
Трещины в фаянсе унитаза, из которых вода вытекает в небольшом количестве, заклеиваются эпоксидным клеем, стеклотканью и окрашиваются под цвет фаянса.
В настоящее время изготовляются два типа унитазов: с прямым выпуском (с вертикальным двухколенным сифоном) и косым

(с наклонным двухколенным сифоном). При косом выпуске между

унитазом и трубой расположен чугунный угольник. Заменяя один

унитаз другим, желательно, чтобы он был того же типа, что и

старый, в противном случае, при изменении места его расположения, необходимо убрать или поставить угольник.
Если смывной бачок установлен отдельно, то при смене унитаза расстояние (по вертикали и по горизонтали) между отверстиями спускной трубы и сифона должно остаться прежним.

В данном случае допустимо поднять унитаз на 10—20 мм. Для

этого под него подкладывают доску, желательно дубовую, такой

же толщины. После установки унитаза ее края покрывают цементом.
Поврежденное сиденье обычно меняют. Если имеющееся в продаже сиденье несколько отличается от старого, то необходимо

снять на 2—3 мм лыски на крепежных болтах.
22
--------------- page: 24 -----------
На треснувшее сиденье наклеивают с нижней стороны эпоксидной смолой несколько слоев стеклоткани или полотна. Поверхность сиденья перед этим делают шершавой драчевым напильником или шкуркой.
А — Чистка унитаза вантузом Б — Чистка унитаза тросиком.

В — Чистка сифона при наличии пробки. Г — Чистка сифона

через отверстие. Д — чистка унитаза с прямым выпуском.

Е — Унитаз тарельчатый; 1 — унитаз с косым выпуском;

2 — снфон; 3 —- угольник; 4 — бачок; 5 — вантуз; 6 — тросик; 1. — пробка; 8 — отверстие; 9 — резиновое кольцо
А
Рис. 16. Чистка унитаза
23
--------------- page: 25 -----------
Прн всем разнообразии конструкций смывные бачки в большинстве случаев плохо работают из-за неисправности поплавка, изгиба штока поплавка и повреждения или засорения золотника, автоматически перекрывающего поступление воды в бачок.
Если поплавок потерял герметичность и в него проникла

вода, то он полностью не всплывает. Для проверки исправности

поплавка его отсоединяют и встряхивают. Прн наличии воды ее

удаляют, а щель или свищ запаивают или заклеивают, это зависит

от материала, из которого сделан поплавок. Как временную меру

поврежденный поплавок помещают в непроницаемый полиэтиленовый пакет и туго затягивают его вокруг штока. Для проверки

непроницаемости колоколообразного поплавка его опускают в

ведро. Отсутствие пузырьков свидетельствует о том, что он герметичен.
Рис. 17. Ремонт сливного бачка

А — разрез бачка типа компакт. 1 — корпус; 2 — переливная трубка; 3 —

сливная трубка; 4 — клапан; 5 — рычаг клапана; 6 — ручка; 7 — водопроводная труба; 8 — поплавковый клапан; 9 — шток поплавка; 10 — поплавок. Б — Разрез бачка; II — поплавок-колокол; 12 — переливной сифон.

В — Схема поплавкового рычажного клапана: 13 — рычаг; 14 — золотник.
Г — Схема поплавкового кулачкового клапана: 15 — кулачок
После ремонта поплавка проверяют правильность формы его

штока: слишком выгнутый вверх шток не обеспечивает надежного

закрытия золотника. Причиной течи может быть изношенное седло

золотника, попавшие иа седло грязь или ржавчина или же по24
--------------- page: 26 -----------
вреждение уплотняющей прокладки (кольцо). Ремонт золотника

начинают с очистки седла, затем его притирают так же, как золотник крана. В случае износа прокладки ее меняют.
Иногда после смены прокладки из смывного бачка слышатся

вибрирующие звуки. Это может быть связано с тем, что новая

прокладка слишком тонка и мягка. Если же она чрезмерно толста

и жестка, то вибрирует весь золотник. При отсутствии материала

для смены новой прокладки необходимо на тонкую наложить шайбу из листового металла, а толстую обработать напильником,

уменьшая толщину на четверть или треть.
РЕМОНТ РАДИАТОРА
Между секциями радиатора в течение отопительного сезона

возможно появление течи. Для ее устранения накладывают ленты разных конструкций. Однако перед этим стальным тросиком

с узлами на концах очищают поврежденный стык до металла.

Лучше всего устранить течь «железной замазкой», нанесенной на

узкую полотняную ленту. Ее туго наматывают в 2—3 слоя. Несколько уступает в эффективности смесь эпоксидной смолы с бронзовым порошком (бронзовой краской). Примерно те же свойства

у смеси эпоксидного клея с алюминиевым порошком (алюминиевой краской).
Возможна ликвидация течи и лентой с нанесенными на нее

густотертыми цинковыми белилами, но в этом случае число слоев

ленты следует увеличить до 4—5 раз. Сразу же после наматывания ленты необходимо поверх нее наложить металлический хомутик с болтом и туго затянуть его.
«Железную замазку» наносят на хомутик без ленты, если ясно

видно место течи. Болт должен быть на противоположной стороне. Если нет возможности сделать металлический хомутик, то

сверху наматывают изоляционную ленту и прижимают ее двумя

проволочными скрутками, по краям обмотки.
В случае, когда не удается за лето сменить дефектные секции,

осенью удаляют старую обмотку и накладывают новую. Она

должна полностью высохнуть до испытания трубопровода.
Нельзя надеяться на надежность старой обмотки. Она всегда

имеет слабую зону там, где горячая вода успела размыть замазку

(клей, краску). Рекомендуется после снятия старой обмотки и

очистки секций до металла промыть дефектный стык ацетоном

(бензином). Это обеспечивает лучшее приклеивание новой обмотки.
25
--------------- page: 27 -----------
ТЕХНИКА. БЕЗОПАСНОСТИ
Основную часть работ по устранению описанных повреждений

приходится выполнять стоя на коленях, поэтому необходимо иметь

наколенники. Выбивание зубилом застывшего цемента следует

проводить в защитных очках. При работе молотком за трубой

необходимо обеспечить освещение рабочего места и сделать его

видимым с помощью зеркала. Рекомендуют перед началом работы

попрактиковаться в нанесении ударов молотком, глядя в зеркало.

Следует надевать резиновые перчатки, когда используется каустическая сода и соляная кислота, так как и та и другая могут неожиданно вступить в реакцию с загрязнениями. Помня это, следует держать лицо подальше от очищаемого изделия.
Закончив работу, нужно тщательно промыть мылом все открытые поверхности тела для удаления небольших осколков.
4
--------------- page: 28 -----------
Глава 2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Прежде чем расставить мебель в квартире, положить новые

обои или покрасить стены, наметьте, где будут помещаться дополнительные выключатели и розетки. Их количество и расположение

влияет на расстановку мебели, размещение настенных ковров.

Розетки должны быть возле тахты, письменного стола, в уголке

для отдыха, рядом с книжным шкафом, стеллажами для книг или

журнальным столиком. Розетку для хозяйственных приборов, таких, как пылесос или полотер, удобней разместить ниже, над полом, чтобы, скажем, ковер, висящий на стене, не закрывал ее.
В ванной устанавливают две розетки. Одну, повыше — для

стиральной машины, другую — для электрической бритвы — вбли*

зи умывальника. Одну из ламп располагают у потолка, другую —

над умывальником. Оба включателя размещают на наружной

стене ванной комнаты.
В кухне должно быть две розетки. Одна — для холодильника,

другая — для настольной лампы, утюга и других электроприборов.

Кроме лампы у потолка, желательно над кухонным столом или

кухонной плитой иметь лампу с выключателем.
В передней должна быть лампа у потолка и розетка для пылесоса. Если здесь висит зеркало, то устанавливают дополнительную лампу над ним и, соответственно, два выключателя.
Если в семье есть маленькие дети, необходимо снабдить розетки предохранительными устройствами, заглушками, а на установленной раньше розетке должны быть защитные диски из изолирующего материала, отверстия которых при отключенных приборах следует смещать относительно гнезд розетки.
Перед ремонтом внутренней электросети, арматуры и электроприборов необходимо вывернуть из гнезд предохранительного

щнтка, где расположен квартирный электросчетчик, пробки (предохранители). Это должно стать неукоснительным правилом для

домашнего мастера и никаких отклонений здесь допускать нельзя!
Каждый, кто занимается ремонтом электросети, должен знать,

как электроэнергия поступает в многоквартирный жилой дом и

как затем распределяется по квартирам.
Как правило, от понижающей трансформаторной подстанции

электроэнергия подводится к зданию по подземному кабелю или

воздушным проводам. Если расстояние от подстанции до здания

значительное, то провода подвешиваются на промежуточных опорах. Электрический ток (максимальное напряжение — 380 В, наиболее распространенное в настоящее время — 220 В) поступает

на главный (вводный) щит, а от него разветвляется по магистральным проводам (внутренним кабельным линиям), подводящим

ток к распределительным коробкам или групповым щиткам, уста27
--------------- page: 29 -----------
новленным на каждом этаже. Отсюда прокладываются вводы к

щигку со счетчиком и предохранительным» пробками.
К межэтажным распределительным коробкам прокладываются

четыре провода, из них три так называемых фазных и один — нулевой. Напряжение между фазными проводами может быть 380 В,

а между фазным и нулевым — только 220 В. Именно они — фазный и нулевой провода — г едут к квартирному счетчику с предохранительным щитком и пробками. Поэтому напряжение, которое

подается во внутреннюю электросеть, не превышает 220 В.

*4
©
ж 4k з

9
—»>-И I
|||ЙК
-®-л
-©-м
^н.
-ft-O'
©
©
©
©
-©•-п
-<м)-р
-еэ-С

±ц
©
©
©
©
Рис. 18 Условные графические и буквенные обозначения некоторых электрических схем:
А — Ответвление от провода. Б — Соединение проводов. В — Пересечение

проводов Г — Заземление. Д — Контакт замыкающий. Е — Кнопка с замыкающим контактом. Ж — Кнопка с размыкающим контактом. 3 — Выключатель трехполюсный. И — Разъемное соединение (внлка с розеткой).

К — Трансформатор Л — Лампа накаливания. М — газосветная лампа.

Н — телефон. О — Звонок. П — Мотор переменного тока. Р — Мотор постоянного тока. С — Плавкий предохранитель. Т — Элемент. У — Постоянный ток X — Переменный ток. Ц — Символы полярности
Электроэнергия — хороший помощник в быту (на бесшумных

и бездымных электроплитах готовят еду, облегчают домашний

труд электроутюги, пылесосы, полотеры и другие электроприборы), но она может оказаться первопричиной гибели людей и

имуществу из-за пожара. Так, при одновременном включении большого числа мощных электроприборов или при коротком замыкании

ток иногда достигает опасной величины и в результате сильного

нагрева проводов может воспламениться изоляция и возникнуть

пожар. Чтобы этого не случилось, используются предохранители.

Они прерывают (размыкают) цепь электрического тока, как только его величина превысит предельно допустимую для данной

электропроводки.
28
--------------- page: 30 -----------
Предохранители на 6 и 10 ампер ввертываются в цоколь колодки, установленной на предохранительном щитке. Они выпускаются в виде обычной фарфоровой пробки с тонкой плавкой проволокой внутри. На внешней ее стороне расположена резьба.

Автоматические предохранители имеют пластмассовые корпуса.

Как и пробки, они ввертываются в цокольные колодки на щитке.
Оба вида предохранителен обеспечивают надежную защиту

квартирной электропроводки от перегрева при коротком замыкании или большой перегрузке сети. В обычном предохранителе в

случае опасности перегорает тонкая плавкая проволока, его затем

надо заменить, автоматический предохранитель отключает внутреннюю электросеть и для подачи напряжения необходимо нажать

на кнопочный выключатель, встроенный в пластмассовый корпус.
Однако не следует тотчас заменять перегоревшую пробку или

нажимать на кнопочный выключатель автомата. Если произошло

автоматическое откточение или перегорела плавкая проволока,

значит, были причины, приведшие к этому. Поэтому необходимо

устранить неполадки прежде, чем снова подать напряжение в

электросеть. Замыкание внутренней электропроводки встречается

в повседневной жизни довольно редко и его довольно трудно обнаружить, если проводка скрытая. Поэтому первопричину замыкания в первую очередь следует искать в неисправной штепсельной

розетке, штепсельной вилке, электроприборе, который после подключения вызвал короткое замыкание. Только после устранения

обнаруженной неисправности можно подать напряжение в электросеть.
Приобретя небольшой опыт и навыки, можно своими силами

произвести ремонт выключателя или штепсельной розетки, установить дополнительные или перенести существующие штепсельные

розетки или выключатели в более подходящее место с учетом новой расстановки мебели, изменений в освещении комнаты и т. д.
УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВОДКИ
Как известно, проводниками тока являются все металлы, соли

и кислоты, щелочи и вода, ткани живого организма и т. д. К числу материалов, оказывающих незначительное сопротивление

электрическому току, относятся медь и алюминий. Из них, а также из их сплавов изютавливаются провода.
Изоляторами, или изоляционными материалами, являются фарфор и каучук, стекло и пластмасса, асбест, стеклоткань и изоляционная лента, специальные виды картона и бумаги.
Выбор изоляционных материалов велик — у каждого из них

свои технические характеристики. Поэтому применяются онн в зависимости от того, где и с какой целью будет использован изолятор, каково назначение провода.
29
--------------- page: 31 -----------
Провода делятся на обмоточные и монтажные Основные марки проводов следующие: АПВ, ПГВ, ПР, ПРТО, ШБПВ и т. д.
Принятые обозначения:
А — провод алюминиевый (если буквы А в обозначении нет, то

маркируемый провод медный);
Б — провод бытовой;
В — поливинилхлоридная изоляция;
Г — провод гибкий;
О — изолированные провода, заключенные в общую оболочку

или оплетку;
П — провод;
Р — изоляция резиновая;
Т — провод предназначен для прокладки в трубах.
После марки через дефис обозначается число проводов, а также их сечение. Например, АПВ — 1x2,5. Характеристика основных марок проводов приведена в табл. 1.
Та б л и ц а 1
Характеристика основных марок установочных проводов и шнуров
Наименование и устройство

провода (шнура)
Марка
Количество
проводов
Диапазон

сечений, мм2
Допускаемое напря-

1 жение, В
Провод медный с резиновой

изоляцией, в оплетке из пропитанной хлопчатобумажной

пряжи
ПР
1
0,75—4,00
500
То же, но алюминиевый
АПР
1
2,5—4,00
500
Провод медный с резиновой

изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, двойной
ПРД
2
0,5—6,00
380
Провод медный, с резиновой

изоляцией, в оплетке из пропитанной хлопчатобумажной

пряжи, гибкий
ПРГ
1
0,75—4,00
500
Провод медный, с резиновой

изоляцией, в оплетке из пропитанной хлопчатобумажной

пряжи, для прокладки в трубах
ПРТО
1:3
1—1,20
500
То же, но алюминиевый

Провод алюминиевый с наи-

ритовой изоляцией
АПРТО
1; 4
2,5—4,00
500
АПН
1; 3
2,5—1,20
500
30
--------------- page: 32 -----------
Продолжение табл. 1
Наименование и устройство

провода (шнура)
Марка
Количество
проводов
Диапазон

сечений. мм2
Допускаемое напря- 1

жение, В
Провод негибкий медный, с

поливинилхлоридной изоляцией
То же, но алюминиевый
пв
1
0,75—9,5
500
АПВ
1
2,5—9,5
500
Провод ленточный медный,

уложенный параллельно и заключенный в обмотку из поливинилхлорида
ППВ
2; 3
0,75—2,5
500
То же, но алюминиевый
АППВ
2; 3
2,5—9,5
500
Провод гибкий медный из

тонких проволочек с поливинилхлоридной изоляцией
ПГВ
1
0,75—9,5
500
Шнур бытовой с медными
ШБРО
2
0,35—1,0
250
проводами, резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи
3
0,5-1,0
250
Шнур с медными проводами,

резиновой изоляцией, провода

уложены параллельно и заключены в общую оплетку из натурального или искусственного шелка
ШПРО
2
0,5—1,0
250
Шнур с параллельно уложенными медными проводами

в общей изоляции из поливи

нилхлорида
ШВПЛ
2
0,75
250
Шнур с медными проводами,
ШРПС
2
1—4
250
резиновой изоляцией, переносной, средний (С) либо легкий

(Л)
ШРПЛ
2
0,75—1,5
250
Шнур бытовой с параллельными проводами с поливинилхлоридной изоляцией

То же, но повышенной гибШБПВ
2
0,35—0,75
250
кости
ШБПВГ
2
0,35—0,75
250
Шнур бытовой с концентрическими проводами, с поливинилхлоридной изоляцией
ШБКВ
2
0,35—0,75
250
--------------- page: 33 -----------
Окончание табл. 1
Наименование и устройство

провода (шнура)
Марка
Количество
проводов
Диапазон

сечений, мм2
Допускаемое напряжение. В
То же, но с резиновой изоляцией
ШБКР
2
0.5—0,75
250
Шнур бытовой термостойкий со скрученными проводами, с изоляцией и в оболочке

из кремнийорганической резины
ШБТР
2; 3
0,5—1,5
250
То же, но в оплетке из хлопчатобумажной пряжи
ШБТРО
2,3
0.5—1,5
250
Шнур бытовой со скрученными проводами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, гибкий
ШБВЛ
2,3; 4
0,5—1,5
250
То же, но изоляция проводов и оболочка резиновые
ШБРЛ
2; 3; 4
О
СЛ
О
230
В современных квартирах внутренняя электропроводка скры

тая, то есть монтажные провода находятся под штукатуркой, i

специальных трубах и т. д., а штепсельные розетки, выключател!

и распределительные (соединительные) коробки — в выдолблен

ных гнездах, как правило, заподлицо с оштукатуренной стеной.
Скрытая электропроводка имеет ряд преимуществ: не порти'

внешний вид квартиры, не мешает у кладке или замене обоев, бола

долговечна и экономична. При этом провода можно укладывать ш

наикратчайшему пути, не беспокоясь о нару шении гармоничное™

и симметрии. Для внутренней электропроводки чаще всего исполь

зуют плоский провод с двумя токоведущими жилами в полихлор

виниловой изоляции.
Сечение проводов, ведущих к светильникам и выключателям

должно быть не менее 1 мм2; к обыкновенным штепсельным ро

зеткам ^(настольная лампа, утюг, пылесос, полотер и т. д.) —

1,5—2,5 мм2; к мощным домашним потребителям электроэнергш

(электрокамин, электроплитка, холодильник и пр.) — 2,5—4 мм:

Медный или алюминиевый провод в полихлорвиниловой изоля

ции характеризуется достаточной долговечностью и надежностью

высоким качеством изоляции. Его можно прокладывать под слоег

штукатурки, не заключая в трубы,
Q9
--------------- page: 34 -----------
В местах соединения концы проводов, по возможности, лучше

всего припаивать друг к другу, а не только скручивать и тщательно изолировать: укладывать в полихлорвинилов>ю трубку и обматывать изоляционной лентой. Если проводку укладывают в

трубу, то в ней располагают провод только одной цепи тока. Ни

в коем случае в общей трубе не должны находиться провода

сильноточные (для освещения, подключения электронагреватель-
Б
Рис. 19. Разводка проводов

А — Электрическая сеть комнаты Б — Электрическая схема сети

комнаты
2 5504
33
--------------- page: 35 -----------
ных приборов) и слаботочные (для звукового сигнального устройства, телефона). К одной самостоятельной сильноточной линии

нельзя подключать более шести штепсельных розеток.
Порядок прокладки скрытой электропроводки следующий.
Размечается кратчайший путь, по которому пройдет электропроводка. Длинной рейкой и карандашом обозначают линии и обводят на стене места расположения розеток, выключателей, светильников. Если нужно установить одиночный потолочный светильник, то проводят дополнительную линию, связывающую чаще

всего середину потолка с ближайшей распределительной коробкой

и настенным выключателем.
Рис. 20. Соединение проводов
А — Односильные провода: / — провод одножильный; 2 — лента изоляционная. Б — Двужильные провода- 3 — провод двужильный. В — Ответвление одножильного провода
Выдалбливают канавки для внутренней проводки и отверстия,

в которых будут находиться розетки и выключатели Если стены

и потолок оштукатурены, то в штукатурке в нужном направлении

пробивается зубилом канавка шириной примерно 15 мм. В нее
34
--------------- page: 36 -----------
укладывается провод, который в нескольких местах (чтобы не

выпадал во время монгажа) закрепляется гипсом или алебастром.

После окончания работы необходимо заштукатурить канавки так,

чтобы новая штукатурка была на одном уровне с оштукатурен-

ной ранее стеной или потолком.
При прокладке полихлорвиниловых проводов под штукатурку

рекомендуется закреплять нх с помощью алебастра или гипса.

Следует избегать закрепления провода с помощью гвоздей, так как

от мокрой шт\катуркн гвозди ржавеют, в результате чего может

быть повреждена и сама изоляция.
По.шхлорвиниловьш провод удобен для монтажа работ и на

неоштукатуренных стенах, потолке кирпичных (шлакобетонных)

домов. Его можно уложить в расчищенный и углубленный продольный шов между кирпичами или же протянуть поверх стены

возле потолка, закрепив в нескольких местах алебастром или

гипсом.
Все ответвления и спуски монтируются в соединительных (распределительных) коробках (дозах), места для которых, как и для

штепсельных розеток и выключателей, после разметки выдалбливаются в стене.
После нрокладкн проводов их оголенные концы соединяются в

распределительных коробках. По возможности их спедует не только связывать скруткой, но и припаивать. Места соединения тщательно изолируют лентой, а коробку закрывают крышкой.
Способы соединения одножильных н двужильных проводов показаны на рисунках.
Если стены в доме тонкие или деревянные, то провода в по-

лихлорвиииловой изоляции можно прокладывать открытым способом, прибивая их гвоздями (20—30 мм), строго следуя осевой

линии двужильного провода. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить изоляцию жил. Отверстия по центру наносят аккуратно и точно с помощью пробойника соответствующего диаметра, а затем вбивают гвозди в размеченные отверстия. Можно закрепить прозод в полихлорвиниловой изоляции

и с помощью небольших хомутиков.
Своими силами можно заменить шнур и штепсельную розетку,

выключатель и предохранитель, отремонтировать некоторые

электроприборы.
ЗАМЕНА И РЕМОНТ ШНУРА
Если при изменении положения шнура гаснет лампа, перестает

работать телевизор или не нагревается утюг и т. п., то, по всей

вероятности, шнур поврежден. В этом случае надо отключить

электроприбор, прощупывая провод пальцами по все» его длине,

найти обрыв, аккуратно перерезать в этом месте изоляцию, иожом
2*
35
--------------- page: 37 -----------
зачистить с обоих концов (25—40 мм) жилы провода и соединив,

крепко скрутить их.
Для прочности соединения сращенные концы рекомендуется

пропаять тонким слоем легкоплавкого припоя с канифолью. Нагретым концом паяльника провод подогревают снизу, а сверху

прикладывают припой (оловянный прут). Он должен равномерно

расплавиться, обраэ>я прочное соединение. Однако не все провода можно соединить панком. Так, медные и латунные провода

паяются, а алюминиевые — нет. Место соединения обматывается

изоляционной лентой так, чтобы ее концы с обеих сторон перекрыли поврежденною изоляцию шнура.
Подобным образом можно срастить (удлинить) шнур любого

домашнего электроприбора. Необходимо только, чтобы проводники были из одного материала (например, оба медные или оба

алюминиевые) и одинакового сечения.
Зачищенные концы проводов накладываются друг иа друга

накрест, скручиваются попарно и припаиваются друг к другу, как

и при поврежденных концах шнура. При соединении двух разных

проводов в один шнур места сращивания лучше расположить друг

от друга на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы избежать

утолщения шнура в одном месте, а также возможного замыкания

в дальнейшем от износа изоляции.
При удлинении шнура или сращении концов провода место

соединения можно закрыть изоляционной трубкой, а потом обмотать ее изоляционной лентой, вывести ее за оба края трубки так,

чтобы она перекрыла неповрежденн>ю изоляцию двух проводов

сращенного шнура.
ЗАМЕНА И РЕМОНТ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ
Отключив электроприбор, необходимо отвернуть винт, скрепляющий корпус штепсельной вилкн, и разделить его на две части.

Затем отдать винты в месте соединения шнура и контактных ножек штепселя в случае замены всей вилки или, наоборот, затянуть

винты, если концы шнура отошли от контактных ножек.
При замене вилки следует зачистить ножом петельки проводниковых жил или с помощью плоскогубцев сделать новые петельки, очистив от изоляции и окиси металла концы шнура на расстоянии 25—40 мм и пропаять их.
Не подлежит ремонту, а лишь замене новый тип штепсельных

вилок, применяемых в некоторых современных электроприборах.

В них провода впаяны в корпус.
36
--------------- page: 38 -----------
ЗАМЕНА И РЕМОНТ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ
Эту работу проводят только при полностью обесточенной

внутренней электросети, временно удалив пробки из предохранительного щитка.
В современных домах штепсельные розетки, как правило,

утоплены в стене, в старых и в дачных строениях они чаще всего

крепятся иа дополнительных деревянных розетках.
Если фарфоровый или пластмассовый корпус штепсельной розетки имеет трещины, то его не следует склеивать, обвязывать

проволокой или изоляционной лентой, а заменить на новый. Для

этого вывинчивают наружные винты, освобождая внутреннее

крепление штепсельной розетки, вынимают ее из отверстия в стене или, сияв крышку штепсельной розетки, если она укреплена на

деревянном основании (дополнительной розетке), вывинчивают

винты (шурупы), крепящие ее к основанию.
Затем ослабляют винты, которыми крепятся провода, вынимают их, зачищают острым ножом или мелкозернистой наждачной

бумагой так, чтобы длина оголенных и зачищенных концов провода составляла примерно 20—25 мм. С помощью круглогубцев или

круглой части лезвия отвертки концы провода сворачивают в колечко (делают петельку) в направлении завинчивания впита.

Установив новую штепсельную розетку и вворачивая до откаia

винты, зажимают ими подготовленные концы провода. Подключенную к электросети штепсельную розетку закладывают в отверстие в стене и закрепляют наружными винтами. Тотько после этого можно вкрутить пробки в предохранительный щиток.
При включении лампы или другого обычного электроприбора

может наблюдаться искрение или сильный нагрев корпуса штепсельной розетки и штепсельной вилки Причина этого — нарушение контактов в розетке или самой вилке Для устранения неисправности следует отключить пробки, проверить надежность контактов и подтянуть винты в месте присоединения концов провода

в штепсельной розетке пли, отключив электроприбор, подтянуть

контакты в штепсельной вилке, проверить, как металлические

стержни вилки входят в гнездо розетки. Если слишком свободно

(наблюдается сильный люфт), то следует с помощью отвертки немного развести стерженьки.
ЗАМЕНА И РЕМОНТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Из-за многочисленных ежедневных включений—выключенш

осветительных приборов чаще всего выходят из строя выклю^а

тели. Ремонтировать их можно только при полностью обесточен

ной внутренней электропроводке.
Замена выключателя производится по схеме, используемой дл>

замены и ремонта штепсельной розетки.
3'
--------------- page: 39 -----------
Наиболее характерные отказы поворотного выключателя происходят из за ослабления пружинных неподвижных контактов. Их

ремонт заключается в легком отгибании ослабевших контактов

с помощью отвертки или маленьких плоскогубцев.
ЗАМЕНА И РЕМОНТ КНОПОЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
Эта конструкция, как правило, устанавливается на электропроводке, ведущей к переносному торшеру, бра, переносной лампе, удобной для работы за письменным или чертежным столом.

При установке настольных ламп, прикручивающихся прижимным

винтом к поверхности доски или стола, желательно под винт подложить кусочек поролона, который предохранит от порчи полировку
Кнопочный переключатель конструктивно сходен с обычным

выключателем. Причины неисправности в большинстве случаев

заключаются в ослаблении или нарушении контактов в месте соединения концов провода и прижимных винтов.
Для ремонта нли замены кнопочного переключателя надо отключить торшер, бра, переносную лампу от электросети, развинтить переключатель и подтянуть контакты или же вместо переключателя, пришедшего в негодность, установить новый. При этом

п т'отовка концов провода производится по схеме, описанной

выше.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Для экономного расходования электроэнергии достаточно вовремя включать и выключать светильники в комнатах и подсобных помещениях, а при выборе мощности осветительных ламп

помнить, что выгоднее пользоваться одной лампой большей мощности, чем несколькими маленькими Одна лампа в 100 В обеспечивает освещенность в 1,5 раза большую, чем четыре по 25 В
Конечно, многое зависит от чистоты самих светильников и

окон Только за счет удаления пыли их освещенность может увеличиться на 30—50 %. Кроме того, если оклеить стены светлыми

обоями, повесить светлые шторы, в комнате сразу станет светлее.
Установка светильников начинается с определения функциональных зон#— мест, где члены семьи работают, готовят уроки,

отдыхают (смотрят телевизор, читают газеты и журналы), стирают, моют посуду, готовят еду. Рекомендации по освещенности

квартиры представлены в табл. 2.
Для расчета освещенности используют данные табл. 3. При

этом определяют соответствующие значения освещенности зоны

(табл. 2) и в зависимости от направления светового потока и площади квартиры рассчитывают общую мощность ламп.
4R
--------------- page: 40 -----------
Таблица2
Минимальное значение освещенности квартиры
Функциональное назначение

светильников
Минимальное значение

освещенности на поверхности, люкс
Общее освещение жилых комнат
30
(на уровне пола)
Общее освещение кухни
75
Освещение:
поверхности рабочего стола
100
зоны прпема пищи
50
зоны приготовления пищи
100
зоны общесемейного отдыха
30
освещенность зоны приема пищи составляет 50 люкс (табл. 2).

В квартире имеется светильник, у которого световой поток направлен вниз, площадь кухни — 10 м2. Тогда, исходя нз данных

табл 3, мощность светильника составит 120 Вт.
Таблица 3
Удельная мощность светильников общего освещения
Удельная освещенность при
различных направлениях свеСредняя
тового потока. Вт/м2
Тип
освещенСветовой
ность. лк
Световой
ноток
Световой
поток
вверх и
поток
вниз
вниз
вверх
Светильник с лампами
20
6,0
7,0
8,5
накаливания
30
7,0
8,5
10,5
50
12,0
14,5
17,5
75
19,0
22,0
26,0
100
24,0
29,0
35,0
Светильник с люми50
3,5
4,5
5.5
несцентными лампами
75
5.5
7,0
8,0
100
7.5
95
11.0
150
11,0
14,0
16,0
3$
--------------- page: 41 -----------
подвеска и ремонт потолочного светильника
Потолочный светильник подвешивают на крюке, который, в

свою очередь, должен быть закреплен в потолке Чтобы испытать

надежность его крепления, к нему подвешивают какой-либо груз,

в несколько раз превышающий массу светильника. Крюк, заделанный в железобетонное перекрытие, следует изолировать.
После проверки прочности заделки крюка подвешивают потолочный светильник н соединяют проводники ламп с проводкой,

выступающей из потолка, одним из способов, изображенных на

рисунке Места непосредственного соединения проводов необходимо тщательно изолировать.
простейшие контрольные приборы
Промышленность выпускает комбинированные контрольно-измерительные приборы (тестеры). С их помощью можно замерить

напряженно переменного и постоянного тока, его силу и сопротивление постоянному току, обнаружить неисправность в сети н

бытовых электроприборах: обрыв электрической цепи, повреждение контактов или изоляции и т. д.
При отсутствии тестера можно воспользоваться самодельными

устройствами — пробником или контрольной лампой.
Пробник состоит in- батарейки (гальванический элемент типа

КБС), лампочки на 4,5 В с патроном, гибких изолированных проводников, медных щупов с заостренными концами.
РАБОТА С ПРОБНИКОМ И ПРОВЕРКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ
Перед проверкой с помощью пробника бытовой электроприбор

необходимо отключить от сети
Проверку цепей в бытовых электроприборах производят, подсоединяя к проверяемому участку заостренные концы щупов. Если

лампочка загорится, то проверяемая цепь исправна и повреждение следует искать на другом участке цепи. Если лампочка не

загорится, то проверяемый участок цепи поврежден.
Контрольная лампа представляет собой простейший прибор,

состоящий из: электролампы, патрона, штепсельной вилки, гибкого провода, медных щупов с заостренными концами.
Пользуются контрольной лампой так же, как и пробником.

Если щупы присоединены к исправному участку цепи, то лампа

загорится. Если же участок цепи поврежден, то лампа не загорится.
При работе с контрольной лампой следует соблюдать следующие правила безопасности: не касаться рукамн заостренных
40
--------------- page: 42 -----------
(оголенных) концов щупа, металлических частей проверяемых цепей и корпусов бытовых электроприборов, на которых может оказаться напряжение от сети.
Рис. 21. Пробники

А — Пробник / — батарейка; 2 — лампочка 4,5 В; 3 — патрон; 4 — проводник гибкий: 5 — щуп медный Б — Пробная лампа; 6 — патрон; 7 —

лампа 220 В В — Соединение медною и алюминиевого проводов, 8 — провод медный; 9 — провод алюминиевый; 10 — болт; 11 — шайба медная

увеличенная, 12 — гайка, 13 — лента изоляционная
БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

И УСТРАНЕНИЕ ИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРОУТЮГ
Нагревательным элементом у этого электроприбора может быть

спираль нз нихромовон или фехралевон проволоки с надетыми на

нее микронзоляторами — фарфоровыми бусами. Существуют и
41
--------------- page: 43 -----------
другие виды нагревательного элемента’ трубчатый, встроенный или

залитый в подошву утюга, н Пластинчатый
Причина неисправности — перегоранне нагревательного элемента Для устранения повреждения необходимо снять кожух

утюга, пробником проверить целостность спирали Если имеется

обрыв, то в па1ревательном элементе надо заменить спираль такой

же мощности. Затем на новую спираль надевают фарфоровые

бусы и укладывают на нее асбестовую прокладку.
ЭЛЕКТРОПЫЛЕСОС
В процессе эксплуатации электропылесоса не следует допускать перегрева его двигателя. Через каждые полчаса непрерывной

работы необходимо выключать электроприбор на 5—10 минут.
Непременно надо следить за заполнением пылесборника и периодически очищать его от пыли. Забивание фильтра пылью приводит к перегрузке двигателя пылесоса, который прн работе сильно нагревается.
Возможная причина повреждений — обрыв цепи в электрической схеме Для ее устранения необходимо пробником последовательно проверить целостность контактного соединения между

контактами штепсельной внлки, клеммами выключателя и электродвигателя Обнаруженный дефект устраняют.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАМИН
Нагревательным элементом камина являются открытые спирали, укрепленные на керамических держателях, или закрытые трубчатые электронагреватели.
Ремонт электрокамина, как правило, заключается в замене нагревательного элемента и ламп освещения. Для замены перегоревшей спирали открывают переднюю решетку, отвертывают крепежные гайки (винты), снимают керамику с перегоревшей спиралью, полностью заменяют весь элемент и проводят сборку в

обратном порядке.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАИНИКИ И САМОВАРЫ
В этих пгшбооах. как правило, использмотся трубчатые электронагреватели В электрочайнике концы такого нагревателя выведены на специальную колодку, которая расположена сбоку на

корп\се чайника. В электросамоваре к проводной вилке, расположенной внутри корпуса, присоединены концы электронагревательного элемента и соединительного шнура со штепсельной вилкой.
И в электрочайниках и в электросамоварах могут использоваться также н другие тнпы нагревательных элементов. Следует
42
--------------- page: 44 -----------
помнить, что эти электроприборы нельзя включать в сеть без воды,

так как это приводит к перегоранию нагревательных элементов

и выходу из строя корпуса электроприбора. Опасно также в пустой, но включенный чайник или самовар наливать воду. Н\жно

сначала выключить электроприбор и лишь после этого залчть в

него воду.
Периодически следует очищать нагревательные элементы от

накипи. Однако недопустимо очищать ее с помощью каких-либо

предметов, соскабливать. Очистку элемента след\ет пооводить с

помощью специальных химических реагентов (например, антина-

кипина).
Возможная причина неисправности — обрыв в электросхеме.

Отключив чайник или самовар от сети, следует проверить целостность цепи между выводами вилки шнура. При обрыве цепи, пользуясь пробником, отыскивают место обрыва, подтягивают контакты, заменяют перегоревший нагревательный элемент.
ЭЛЕКТРОПЛИТКИ
В современных моделях электроплиток нагревательный элемент — трубчатый. По сравнению со спиралью, изолированной

фарфоровыми бусами, у него больший срок службы и более высокий коэффициент полезного действия. Электроплитки с трубчатым нагревательным элементом расположены на керамическом

основании. Они надежнее и безопаснее в эксплуатации Возможные нх неисправности указаны в табл. 4.
Таблица 4
Способы устранения неисправностей в электроплитке
Причина неисправности
Способ устранения
Отсутствует напряжение в сети
Плохой контакт в штеп

сельной вилке

Обрыв шнура
Перегорел электронагревательный элемент

(трубчатый или спиральный)
Проверить наличие напряжения в

сети другим электроприбором
Разобрать вилку, подтянуть контакты
Проверить целостность шнура

пробником, при обрыве устранить его

или заменить весь шнур
Проверить целостность элемента и

при обрыве заменить его таким же

по типу и мощности
43
--------------- page: 45 -----------
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем приступить к обслуживанию, ремонту или монтажу

электроустройств, необходимо познакомиться с элементарными

приемами безопасности. Несоблюдение нх может стать причиной

пожара в доме, привести к травмам и даже гибели человека. Смертельным считается ток 100 мА и более
Степень поражения током зависит и от других факторов:

влажности кожи, площади соприкосновения с проводником, частоты тока, напряжения источника тока и т. д.
Поражение током может произойти при обслуживании электроприборов без изучения прилагаемых к ним инструкций по безопасности. Например, ряд приборов должен быть заземлен, что

специально отворено инструкцией.
Опасно полыоваться бытовыми электроустройствами, если нарушена их июляцня или изоляция провода, а также при ремонте

и монтаже электросети, при эксплуатации электрических приборов

во влажных помещениях (ванной) и помещениях с мокрым полом.

Находясь в ванной или под душем, не следует касаться руками

светнльчиков, проводки, переключателей, выключателей.
При четраненнн мелких неисправностей электрических устройств (включая светильники), нарушении изоляции, ремонте и

монтаже электросети следует неукоснительно соблюдать главное

правило безопасности — непременное отключение приборов от

электрической сети При ремонте и монтаже самой электросети,

внутренней проводки (до электросчетчика) необходимо вывинчивать предохранители. Все работы, начиная с подсоединения внутренней проводки к электросчетчику и на его выходе и подключении к внешней линии электросети, должен проводить представитель монтажной, наладочной или эксплуатирующей воздушные нли

кабечьные электролинии организации.
Любые электрические работы следует выполнять только при

отключенном питании (напряжении). Напряжение выше 24 В опасно. В число необходимых мер предосторожности входят и непременная изоляция инструмента, с которым работает домашний мастер: плоскогубцы, кусачки, круглогубцы, пассатижи комбинированные. Их ручки должны быть изолированы, например, обтянуты

резиново"; или хлорвиниловой трубкой. Отвертки должны иметь

деревянные или пластмассовые ручки, без трещин, без каких-либо

металлических включении, например вннтов, соединяющих две щеки ручки отвертки. А само лезвие — стальная часть, кроме кромки острия, дАтжно быгь обтянуто трубкой и надежно утоплено

в ручке
Некоторые виш инструмента можно изолировать самому с

помощью хлорвиниловой трубки Для этого трубки нужного размера, диаметр которых равен самому тонкому сечению изолируемого инструмента, опускают в дихлорэтан и выдерживают в нем
44
--------------- page: 46 -----------
около часа. В результате трубки размягчаются и становятся эластичными, их легко натянуть на ручки инструмента. Поверх изолированных таким способом ручек надевают хлорвиниловую трубку

большего диаметра. Примерно через сутки трубки приобретают

свою обычную твердость и плотно облегают ручки инструмента.

Подобным образом, ио уже для удобства, можно обтянуть трубкой

ту часть шлямбура, которую во время работы держат в руке.
Сухие помещения с деревянными полами также могут стать

опасными, если не соблюдать следующие правила:
1.
удалены от заземленных труб отопления и водопровода и других

металлических коммуникаций таким образом, чтобы исключить

одновременное прикосновение к коммуникациям и электрическому прибору, шнуру или розетке.
2.
арматуру и электролампы, когда оии находятся под напряжением.

Делать это следует при отключенном выключателе, сухой ветошью, стоя на непроводящем ток основанни
Наличие электропроводки и электроприемников с исправной

изоляцией — залог безопасности. Поэтому следует тщательно оберегать электропроводку от повреждения: не подвешивать электропровод на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать или завязывать в узел провода, не закладывать провод

и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопления; не вешать что-либо на провода; не вытягивать за шнур вилку

из розетки; не защемлять электропроводку дверями и оконными

форточками.
Закрашивание или побелка наружной электропроводки во время ремонта помещений может привести к разрушению изоляционного материача, электротравме, пожару.
3.
димо сначала обесточить сеть, а затем приступить к тушению

очага пожара.
4.
электропроводка выполнена скрытым способом (под штукатуркой) во время внутренней отделки помещения строительной организацией, производящей ремонт или монтаж электрооборудования. Естественно, у квартиросъемщика нет схемы прохождения

проводов по стенам квартиры Поэтому произвольное вбивание в

стены гвоздей и костылей для подвески картин, гардин и других

предметов домашнего обихода, а также пробивка отверстий и

борозд до ознакомления со схемой внутренней (скрытой) электропроводки могут привести к ее повреждению и поражению человека электрическим током.
5.
светильниками, электроинструментом вблизи батарей отопления,

водопроводных труб и других заземленных металлических конст45
--------------- page: 47 -----------
рукций, так как при повреждении изоляции электрического прибора или светильника и прикосновения к металлическим конструкциям человек может оказаться в цепи прохождения электрического тока.
6.
ра, водопроводной трубе, радиаторам н т. д. бьет током. Это —

опасное явление! Значит, данное оборудование находится под напряжением в результате какого-то повреждения электрической

сети. Необходимо немедленно отключить поврежденный прибор от

сети, а при появлении напряжения на трубах, радиаторах и т. д.

моментально отключить автоматические нли вывернуть обыкновенные пробки, затем вызвать дежурного электрика для устранения повреждения.
7.
должен быть следующим. Сначала подключается шнур к прибору, а затем — к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке. Нарушение этого правила может привести к электротравмам.
8
гаражах, в садовых домиках и подвалах, в сырых помещениях,

а также в помещениях с земляными, кирпичными и бетонными

полами при пользовании электроэнергией надо соблюдать особую

осторожность. Во-первых, в таких помещениях изоляция изнашивается быстрее. Во-вторых, сама агрессивная среда действует на

изоляцию отрицательно. Поэтому необходимо применять здесь

электроприборы и светильники специальной конструкции.
В помещениях с высокой концентрацией водяных паров (ванная) или же там, где отсутствует хорошая вентиляция, создаются

условия для большей проводимости электрического тока. Действующие правила оборудования электроустановок запрещают устанавливать в таких помещениях штепсельные розетки и выключатели. Их следует выносить в коридор или же в помещение без

повышенной влажности. Крайне опасно пользоваться в таких условиях включенными в сеть переносными электроприборами, светильниками, а также использовать стационарные светильники без предохранительной арматуры.
9.
находящимся под напряжением. Особенно важно соблюдать меры

безопасности при работе и ремонте стиральной машины. Во время работы машины не следует касаться влажными руками ее

корпуса.
Главное (Травило по технике безопасности: никакие работы, связанные с ремонтом электросети и бытовых электроприборов, не

следует проводить под напряжением. При пользовании электросетью н бытовыми электроприборами необходимы осторожность,

осмотрительность, внимание.
--------------- page: 48 -----------
Глава 3. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ШТУКАТУРКИ
Малярным или обойным работам всегда предшествуют штукатурные, назначение которых — выравнивание потолков и стен в

квартире. Кроме того, штукатурка выполняет в квартире эстетические, санитарно-гигиенические и другие задачи. В частности, улучшаются тепло-, звуко- и гидроизоляционные свойства конструкций,

их пожаробезопасность (термостойкость) и т. д.
Для внутренней отделки помещений применяются как оштукатуривание поверхности раствором (монолитная или мокрая штукатурка), так и ее облицовка отдельными гипсокартонными листами (сухая штукатурка). Оба вида работы имеют свои преимущества и недостатки. Например, мокрая штукатурка требует небольшого расхода материала, но зато она более трудоемка. А отделка помещений гиисокартонными- листами намного проще.
Работу по оштукатуриванию поверхностей в помещении проводят до ремонта или перенастилкн дощатых полов.
Перед началом штукатурных работ необходимо осмотреть потолок и стены. Состояние старой штукатурки в большинстве случаев определяют на глаз или на звук. Если она отстала от стен

или потолка, то при легком простукивании молотком издаст глухой звук. Такую штукатурку удаляют, очищенную от ее остатков

и пыли поверхность промывают водой.
ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ
Для проведения штукатурных работ необходим инструмент,

который условно можно разделить на следующие четыре группы:

для приготовления раствора; для нанесения и разравнивания

раствора; для отделки штукатурки; для подготовки поверхностей.
Для приготовления раствора требуются:
ящик деревянный на ножках; емкости для воды; лопата и вилы; стальные мешалки для смешивания, например, гнпса с известковым раствором; сито для просеивания сухих смесей, песка, процеживания раствора.
Для нанесения и разравнивания раствора нужны:
стальная штукатурная лопатка (мастерок с деревянной ручкой),

служащая для перемешивания раствора, укладки его на сокол и

набрасывания на ремонтируемую поверхность; стальной скребок

с деревянной ручкой, с помощью которого зачищается оштукатуриваемая поверхность; прямоугольный или тарельчатый сокол —•

щит с ручкой, служащий для набрасывания порций раствора на

ремонтируемую поверхность; деревянный полутерок, с помощью
47
--------------- page: 49 -----------
которого разравнивается штукатурный раствор, нанесенный на

ремонтируемую поверхность- ковш для переноски раствора; совок

для сыпучих материалов (гипса, алебастра и других).
Для отделки штукатурки используются:
терки — деревянная и войлочная, предназначенные для заглаживания оштукатуренной поверхности; правило в виде линейки

или стальная гладилка, служащие для окончательного выравнивания и заглаживания оштукатуренной поверхности и верхнего слоя

штукатурки.
Для подготовки поверхностей необходимы:
молоток-кирочка или бугарда (молоток с насечкой), предназначенные для обработки и подготовки поверхностей под штукатурку, для насечки поверхности перед оштукатуриванием, для

вырубания борозд и т. д.; нож сапожный и шпатель стальной для

разрезки, зачистки и заделки трещин.
Кроме того, для работы с мокрой и сухой штукатуркой требуются контрольно-измерительные инструменты: метр складной

металлический; отвес со шнуром (для проверки вертикальности);

рулетка измерительная; уровень (для проверки горизонтальности

и вертикальности); угольник деревянный большой; рейка с отвесом; правило-рейка длинная.
Для отделочных работ с использованием гипсокартонных листов нужны пила и ножовка, лобзикн и ножн, угольник.
Может возникнуть необходимость подготовить отверстия в стенах и потолках с последующим укреплением в них костылей, крюков, гвоздей и шурупов. Поэтому необходимо иметь шлямбур или

пневмоинструмент для пробивания отверстий, стамески, отвертки

и шуруповерты.
Для работы на высоте используются лестница-стремянка и

лести ица -столик.
Все инструменты, приспособления, инвентарь нужно подготовить до начала штукатурных работ, чтобы в дальнейшем сам процесс оштукатуривания шел безостановочно.
После окончания работы все инструменты надо тщательно

очистить от остатков штукатурного раствора, который при длительном перерыве в работе, напрямер в течение ночи, схватится н

затвердеет на инструменте. Удалять затвердевший раствор с рабочих поверхностей труднее. Это требует дополнительной затраты

времени.
Деревянные полутерку и терку рекомендуется при длительном

перерыве в работе (на ночь) поместить в емкость с водой. Таким

образом, сохраняется форма полутеркн и терки, которые при высыхании часто деформируются.
48
--------------- page: 50 -----------
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ

И РАСТВОРОВ
Вяжущие материалы — сос1авная часть штукатурных растворов. Они обеспечивают их отвердевание и сцепление с основанием.

Чаще всего используются' гипс, известь воздушная; известь гидравлическая; цемент (портландцемент и другие виды).
Гипс и известь по своим свойствам н условиям отвердевания

являются воздушными материалами. Они отвердевают и сохраняют прочность только в воздушном среде. Известь гидравлическая

и цемент относятся к гидравлическим вяжущим материалам, способным отвердевать и сохранять прочность как на воздухе, так

и в воде.
Гипс строительный является продуктом термической обработки

природного гипса с последующим помолом. Различают следующие

его виды (ГОСТ 125 -79): грубого, среднего н тонкого помола.
Важной характеристикой гипса является время схватывания

(отвердевания). В зависимости от сроков отвердевания бывают

быстро-, нормально- и медленноотвердевающие гипсы.
Процесс схватывания гипса можно замедлить искусственным

путем, добавляя в воду 1—2 % (от массы гипса) столярного клея

или 5—20 % известкового теста В этих случаях схватывание

гипса можно замедлить примерно на четверть часа и вместо, скажем, пяти-шестп минут продлить время схватывания гипса до

20 минут.
Гипс добавляют в известковые растворы для ускорения схватывания и повышения прочности.
При производстве штукатурных работ, заделке трещин, швов

и т. д. применяют, как правило, гипс строительный среднего и

тонкого помола, имеющий характеристику нормально и медленно-

твердеющих связующих. При хранении гипса необходимо защищать его от влаги н загрязнения.
Известь строительная (ГОСТ 9179—77) является наиболее

распространенным вяжущим материалом для штукатурных работ.

Она обладает хорошей пластичностью, но медленнее, в отличие от

гипса, схватывается и отвердевает. Ее сорта приведены в табл. 5.
Т а б л и ц а 5
Сорта воздушной (негашеной и гашеной) извести
Вид извести
Содержание С-Ю + МвО.

%, ис менее
1-й сорт
2-й сорт
Негашеная комовая без добавок

Негашеная молотая без добавок

с добавками
85
85
64
70
70
52
49
--------------- page: 51 -----------
Окончание табл 5
Содержание СиО+MgO.
7о. не
менее
Вид извести
1 й сорт
2 й сорт
Гидратная (пушонка) без добавок
07
55
с добавками
50
40
Известь воздушная — это продукт обжига известняка. Выпускается несколько ее видов: негашеная (кнпелка комовая и кипел-

ка молочная) и гашеная — гидратная (пушонка). Пушонка —

прод>кт гашения извести в небольшом количестве воды.
Известь гидравлическая — это медленно схватывающийся вяжущий материал (начало затвердевания — 0,5—2 часа; конец —

8—16 часов), продукт обжига известняка, который содержит не

более 20% 1линостных и песчапых примесей Если же примесей

более 20 %, то известь теряет способность к гашению.
Как правило, для штукатурных растворов применяют воздушную известь.
Кипелка комовая (негашеная известь) является полуфабрикатом. Ее перерабатывают на гидратную и пушонку, известковое

молоко или известковое тесто, которые и применяются для штукатурных растворов.
Для гашения известь заливают водой из расчета 1 часть извести на 2,5—3 части воды (в среднем это 2,5—3 л воды на 1 кг извести). Воду медленно подливают в известь, размешивая раствор

до тех пор, пока не прекратится выделение пара Это свидетельствует о том, что известь погасилась. Скорость гашения: от 10 до

20 мин — быстрогасящаяся, от 30 мин и более — медленногася-

щаяся известь.
После гашения известь процеживают через частое сито и отстаивают, получая таким образом известковое тесто.
Цемент — гидравлический вяжмций материал. Существуют

различные виды и марки цемента. Например, белый портландцемент с различной степенью белизны, которая и определяет его

сортность, цветной портландцемент нескольких марок и разнообразной цветности (светло-желтый, желто-золотистый, оранжевый,

свегло-розо^ыи, розовый, красный, светло-коричневый, темно-коричневый, зеленый и голубой).
Наиболее распространен портландцемент без цветовых добавок Он затвердевает на воздухе и в воде. Изготовляется путеч

совместного тонкого измельчения клинкера и гипса Выпускается

двух видов: с добавками до 15 % от массы цемента и без них
В качестве добавок используются поверхностно-активные ве50
--------------- page: 52 -----------
щества, которые позволяют получать пластифицированный или

гидрофобный портландцемент. Белый и цветной портландцемента — разновидность обычного
Для приготовления штукатурных растворов применяют портландцемент низких марок
При длительном храпении цемент постепенно теряет свои вяжущие свойства (через 3 месяца — около 10 %, через 12 месяцев — до 40 %) •
Кроме вяжущих материалов для штукатурных растворов н\ж-

ны наполнители и различные добавки. Например, добавки — ускорители отвердения цемента, замедлители схватывания вяжущих

материалов, а также добавки, повышающие водонепроницаемость

или улучшающие теплотехнические характеристики штукатурки.

К ним относятся поваренная соль, хлористый кальции, хлорное

железо, сернокислый глинозем и другие вещества
Наполнители — делятся на легкие (шлак, асбест, пемза и т. д.)

и тяжелые (природные пески, гравий, щебень). Для обычных штукатурных работ используются природные и искусственные пески.

Различают речные, морские и донные природные пески и искусственные — продукт дробления, измельчения некоторых горных

пород, в частности гранитов, известняков.
В качестве наполнителя применяется чистый песок, без примесей глины и пыли. Одним из главных показателей его пригодности является размер зерен-

крупный — от 2 до 5 мм;

средний — от 1 до 2 мм;

мелкий — от 0,5 до 1 мм
Для подготовительного слоя штукатурки применяют песок с

размером зерен до 2 мм (максимум 2,5 мм); для отделочного

слоя штукатурки — с размером зерен до 1 мм (максимум 1,2 мм).
Песок следует просеивать через грохот, установленный с наклоном в 45°, или ручное сито с отверстиями 1,5X1,5 мм.
ШТУКАТУРНЫЕ РАСТВОРЫ
Штукатурный раствор состоит из трех основных компонентов:

вяжущего материала (гипс, известь, цемент), заполнителя (песок)

и воды.
Тип раствора обычно определяется основным вяжущим материалом, входящим в него. Например, известково-гипсовый (1 часть

извести, 2 части гипса и 2 части песка), цемента и 3 части песка)

или цеменгно-швестковый (1 часть цемента, 1 часть извести и 6

частей песка). Вода берется в таком количестве, чюбы образуемый раствор находился в тестообразном состоянии.
Вода играет двоякую роль, придает растворам пластичность и

способствует схватыванию и отвердеванию
Для приготовления растворов используется только чистая
51
--------------- page: 53 -----------
питьевая вода (минеральная или иная вода непригодны). Ее ре

комендуется добавлять в раствор с помощью садовой лейки —

разбрызгиванием, которое обеспечивает постепенное впитывание

воды в сухую смесь, а не сплошной струей, способной вымыть вяжущие материалы.
Избыток воды в растворе (жидкий раствор) ведет к медленному схватыванию (отвердению), и такая штукатурка будет непрочной. Недостаток воды вызывает обратный результат — быстрое схватывание раствора и осложнение дальнейшей работы.
Хорошим считается однородный раствор, который при дальнейшем помешивании металлической мешалкой лишь слегка прилипает к ней. Если же он налипает на мешалку, то в него добавляют

песок, если не прилппает к мешалке, в него добавляют вяжущий

материал до получения требуемой консистенции.
Рекомендуется и такой способ визуальной проверки готовности раствора. Плашмя проводят лопаткой по его поверхности.

Если цвет массы окажется одинаковым во всех местах и не будет

полос, то раствор считается годным для штукатурных работ. Если

на нем остаются четкие полосы или попадаются комки, то необходимо еще раз перемешать раствор и повторить визуальную пробу.
Для оштукатуривания 40 м2 поверхности требуется, примерно,

1 м3 раствора. Состав растворов представлен в табл. 6.
Таблицаб
Состав растворов для оштукатуривания внутри помещения
Раствор
Состав по объему,

в частях
Оштукатуриваемые
поверхности
известь
песок
гипс
цемент
Известковый
1
4-5


Стены кирпичные

и бетонные в сухих

помещениях
1
6

Стены деревянные

по драни
1
5

Потолки деревянные
Цементный
3
1
Стены кирпичные

н бетонные в сырых

помещениях
Цемент- *

но-нзвест-

ковый
1
6
1
То же
Известково-гипсовый
1
1
0,1—0,5
Стены и потолки в

сухих помещениях и

заделка дефектных

мест в штукатурке
52
--------------- page: 54 -----------
Известково-гипсовый раствор, приведенный в табл. 6, обладает

ядом преимуществ: благодаря гипсу ускоряется его схватывание,

овышается прочность. Однако это, в свою очередь, создает опре-

еленные трудности в работе, так как необходимо в течение 5—

минут успеть разровнять и затереть раствчр во избежание его

аннего отвердения. Поэтому гипсовые растворы готовят неболь-

1ими порциями. Существует способ замедления схватывания та-

их растворов. Для этого смесь готовят не на воде, а на слабом

леевом растворе.
Водный известково-гипсовый раствор готовят по следующей

хеме: наливают воду в ящик; постепенно засыпают гипс (во из-

■ежание образования комков); тщательно перемешивают до сме-

анообразной массы; засыпают известковый раствор; быстро пере-

■ешивают (не более 3 мин) до получения однородного по густоте

остава.
Просеянный гипс можно также вводить в известковый раствор

[ли известковое молоко.
НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА
Перед началом штукатурных работ необходимо со стен счисть стальной щеткой и смести пыль и разрушившуюся старую

итукатурку, удалить жирные пятна и смыть водой высолы, сделав

ia бетонной (кирпичной) стене насечку.
Работу обычно выполняют в три приема: обрызг; грунт; на-

:рывка.
Простое оштукатуривание допускаете два приема: обрызг; грунт.
Обрызг — первый слой штукатурки. Ее наносят жидким раство-

юм, который заполняет углубления и ликвидирует шероховатости,

сорошо сцепляется с поверхностью и выравнивает ее. Первый слой

■ сокола с силой набрасывают на поверхность таким образом, что-

5ы раствор полностью накрыл ее. Обрызг не разравнивают.
Грунт — второй, более густой, чем для обрызга, слой раствора,

iro наносят на уже затвердевшую поверхность мастерком и разменивают полутеркой.
Накрывка — третий, более жирный (больше извести и только

лелкип песок) слой штукатурки. Этот слой набрасывают только

юсле схватывания слоя грунта и ие на всю поверхность, как при

збрызге, а на ее отдельные участки и сразу же разравнивают по-

1утеркой. Делают это вертикальными (снизу вверх) движениями,

юбиваясь ровности и гладкости поверхности.
Наброс штукатурного раствора на потолок производят от себя

4ли над собой с помощью сокола, который, как правило, держат

га \рсвне плеча под обрабатываемым участком поверхности. Раз-

тавнивают раствор движениями к себе.
53
--------------- page: 55 -----------
Рис. 22. Штукатурные работы
А — Набивка драни. / — дрань; 2 — молоток Б — Нанесение раство
ра: 3 — сокол; 4 — мастерок; В — Разравнивание раствора’ 5 — полу

терка; 6 — отвес. Г — Затнрка штукатурки: 7 — терка
Нормальная толщина штукатурки на бетонных поверхностях —

до 5—8 мм, каменных — до 15 мм, деревянных — до 20 мм.
Завершают оштукатуривание поверхности затиркой с помощью

деревянной терки круговыми движениями против часовой стрелки.
До начала затирки поверхность с помощью кисти слегка смачивают водой. Если необходимо получить очень гладкую поверхность (под масляною краску), то терку надо подбить мягким материалом, например, войлоком.
54
--------------- page: 56 -----------
Стеиы под оклейку обоями можно, экономя время и материал,

оштукатурить без нанесепня отделочного слоя, заглаживая теркой

слои грунта. Но такая поверхность шероховата, и под обои в этом

случае следу'ет наклеить бумагу (старые газеты).
ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНЕШНИХ УГЛОВ
Эта работа требует некоторой сноровки и навыка. Связанные

с ней определенные трудности можно преодолеть, используя хорошо отфугованную рейку и уровень.
С помощью раствора алебастра рейку вертикально прикрепляют на одной стороне угла так, чтобы часть ее выступала за угол

на толщину слоя штукатурки. Вертикальность рейки проверяют

уровнем. Затем на поверхность стены наносится слой штукатурки,

толщина которого соответствует длине выступа рейки. Раствор

разравнивают полу теркой строго в одной плоскости до тех пор,

пока он полностью не схватится. После схватывания раствора

рейку снимают и прикрепляют на другой стороне угла Операцию

повторяют. Углы нужно затирать особенно аккуратно, так как их

неправильная отделка портит вид всего помещения.
ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН И МЕЛКИХ ДЕФЕКТОВ
Дефекты штукатурки можно разделить на несколько групп.
Трещины — могут возникнуть из-за применения жидких растворов, избытка вяжмцих материалов в них, под воздействием сильных сквозняков, слишком быстрого высыхания и перегревов.
Дутики — появляются вследствие попадания в раствор недо-

гашеных комков извести.
Вспучивание — происходит при оштукатуривании сырых поверхностей, пере\влажнения или слишком частого увлажнения

оштукатуренного слоя
Отслаивание — случается тогда, когда слой раствора наносился на чрезмерно сухую, загрязненную или пыльную поверхность.
Шероховатость (зернистость) поверхности — результат плохой

затирки раствора и наличия в нем крупнозернистого песка.
Для устранения указанных дефектов принимают следующие

меры-
При обнар\жении трещин необходимо расшить их ножом и

шпателем, хорошо смочить водой с помощью кисти, заполнить

новым раствором и затереть поверхность круговым движением

терки.
Дутики ликвидируются в результате нескольких, следующих

одна за другой, операции: поверхность смачивают водой, расчищают поврежденный участок; готовят раствор на извести, тщательно процеженной через мелкоячеистое сито и оштукатуривают

нм расчищенную поверхность.
55
--------------- page: 57 -----------
Рис. 23. Заделывание трещин
А — Сечение штукатурки / стена, 2— обрызг. 3— ipjur 4— накрывка.

Б — Сечение трещины: 5 — трещина В — Сечение трещины после разделки, 6 — трещина Г—Заделка фещнны; 7 — MaciepoK, 6 — сокол; 9 —
раствор
При вспучивал ш отбивают оштукатуренный слой с поврежденной поверхности, расчищают участок, подлежащий ремонту, просушивают и вновь штукатурят.
Обнаружив отслаивающуюся штукатурку, ее удаляют, промывают дефектный участок и зашту катуривают его.
Шероховатость (зернистость) поверхности ликвидируется дополнительным оштукатуриванием с использованием раствора хорошего качества н последующим сглаживанием теркой.
РЕМОНТ ШВОВ МЕЖДУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ

ПАНЕЛЯМИ
Эту работу следует выполнять в таком порядке расчистить

швы ножом и шпателем; смочить нх водой с помощью кис г и, при56
--------------- page: 58 -----------
готовить сложный раствор на мелкозернистом песке; нанести его

движениями от себя, используя сокол, лопатку, мастерок; разрав-

нять раствор по.I)теркой, затереть отремонтированный шов теркой.
ОБШИВКА СУХОЙ ШТУКАТУРКОЙ
Прямоугольные гппсокартонные листы (табл 7) изготавливают из строительного гипса с добавками (или без них) и картона.

Листы предназначаются для отделки стен и потолков, устройства

перегородок в сухих помещениях.
Для наклейки гипсокартонных листов к бетонным поверхностям

используют казенно-цементную мастику. Ее состав 3 части портландцемента марки 100, одна часть сухого казеинового клея, 1,5

части речного просеянного песка и 2.2 части воды.
Т а б л п ц а 7
Размеры прямоугольных гипсокартонных листов

(ГОСТ 6266—81) с утоненными (УК) и прямыми (ПК)

продольными кромками с лицевой стороной, мм
Длина
Ширит
Тол
UUIII.I
Длина
Шнршм
Толщина
2500
600
8 I
3600
1200
16
2700
600
8
3900
1200
18
2900
600
10
4200
1200
20
3000
600
12
4500
1200
25
3300
600
14
4800
1200
25
Для крепления листов к деревянным поверхностям используют

специальные оцинкованные пли проолифленные тонкие гвозди. Их

прибивают по всему периметр) листа с отступлением от его края

на 20 мм. Гвозди рекомендуется забивать через каждые 200 мм,

немного утапливать и покрывать белилами на натуральной олифе

во избежание появлений пятен ржавчины на обоях, которыми в

дальнейшем будут октеены гипсокартонные плиты.
Кроме того, рекомендуется прошпаклевывать перед окраской

и сами места, в которые забиты оцинкованные или проолифленные

гвозди.
Перед наклепкой гппсокартонных листов необходимо удалить

с поверхности пыль, заделать трещнны и швы, а в самих листах —

высверлить и прорезать отверстия для пропуска через них различных проводов, выключателем, штепсельных розеток и т. д., предварительно разметив листы в соответствии с расположением

электроарматуры в ремонтир\емом помещении.
57
--------------- page: 59 -----------
„и
R ^
Л
в
А ,Эч s'*1 3
^ 4*4 /
Рнс. 24. Установка сухой штукатурки

А —^каркас под сухую штукатурку 1 — репка вертикальная;
2
ние реикн 4 — гвоздь (шуруп); 5 — стеиа; 6 — пробка; В —

Приклеивание сухой штукатурки- 7—слой мастики, 8 — поло*

са сухой штукатурки; 9 — марка Г — Заделка стыка листов

рейкой 10 — 1Воздь для крепления листа, // — гвоздь для крепления рейки, 12 — рейка Д — Заделка стыка шпатлевкой: 13 —

шпатлевка, 14 — марля
>8
--------------- page: 60 -----------
Один из самых ответственных этапов, предшествующий непосредственному закреплению мастикой или гвоздями гипсокартонных плит,— разметка их расположения в ремонтируемом помещении. Ее следует начинать с угла по направлению к оконным и

дверным проемам, нишам, стараясь симметрично расположить целые листы и сопряжения с оконными и дверными проемами. При

разметке, а затем и наклейке листов на стены необходимо между

иизом листа и полом оставить зазор шириной от 10 до 20 мм, который впоследствии будет перекрыт плинтусом
Разметку гипсокартонных листов, предназначенных для потолка, проводят так, чтобы после наклейки швы между листами

располагались к наружной стене с окнами Тогда стыки менее заметны.
Гнпсокартонные листы наклеивают па стены по маркам. Их

установка тщательно выверяется шнуром. Листы крепят мастикой, которую набрасывают лепешками (не менее 80x80 мм) на

поверхность стены между марками, а под кромку листа намазывают сплошную мастичную лент> шириной 60—80 мм Проверив

вертикальность приставленного к мастике листа, его припрессовывают к поверхности и плотно прижимают к ней Т-образной подпоркой. Листы на потолке крепятся так же, как и на стенах, а

прижимают их к поверхности, используя рамку с упором. Очень

важно правильно припрессовать первый лист, к которому в

дальнейшем будут приставляться остальные листы Так, к кромке

листа прикладывают второй лист следя за тем чтобы зазор между ними не превышал 5—6 мм Прижав второй лист, начинают

укладк\ третьего и т. д
В зависимости от температуры воздуха в помещении листы

оставляют прижатыми на срок от нескольких часов до одних

суток.
Для замазывания стыков между гипсокартонными листами используется шпатлевка «Эмульсия». Ее состав: 6 частей 50 %-ной

поливинилацетатной дисперсии 20 частей 50 %-ного раствора клея

КМУ, 10 частей 10 %-ного раствора хозяйовенного мыла и 64

части просеянного мела.
Стыки заполняют шпатлевкой заподлицо и зачищают.
УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДЛЯ ЛЮСТР
При покупке розеток необходимо обратить внимание иа отсутствие трещин Верхняя, примыкающая к потолку, поверхность

должна быть ровной и гладкой, а по ее контуру проходит фаска

от 5X5 до 10х 10 мм.
Прежде чем приступить к установке розетки, следует хорошо

подготовить участок потолка, к которому она будет крепиться.

Для этого тщательно очищают штукатурку от краски и набела и.
5Q
--------------- page: 61 -----------
проверив ее горизонтальность, надрезают мастерком, а верхнюю

поверхность розетки — ножом. На обоих поверхностях образуется

рисунок решетки, расстояние между бороздками которой 35—

40 мм, а глубина бороздок — не менее 3—5 мм.
Затем просверливают отверстия для крепящих розетку шурупов Если розетки легкие, то достаточно 4-х отверстий, если тяжелые — то 8-ми. Рекомендуется делать отверстия под учлом 60°

к поверхности потолка. В железобетонных перекрытиях отверстия

вырубают шлямбуром и устанавливают цементно-проволочные

гайкн с шурупами. По шаблону с отверстий в потолке просверливают розетку, вывинчивают крюк для крепления люстры или

делают прорезь в розетке. Все стальные детатч крепления тщательно очищаются и лакируются.
Для крепления тяжелых розеток под головку шурупа устанав

лнваю! шайбу. Отрезок стальной проволоки диаметром около 1 мм

и длиной 300 мм перегибают пополам, обвивают им дважды пох

шайбой шуруп и закручивают два раза над головкой шурупа

Концы проволоки прижимают друг к другу.
Затем потолок и розетку смазывают гипсовым раствором (

добавлением столярного клея или другого замедлителя. Колнче

ство гипса н воды примерно одинаковое, расход клея — 1 % от

массы гнпса. Розетку плотно прижимают к потолку, проверяют

ее горизонтальность и закрепляют шурупами. Фаску, головки шу

рупов, вырез для прохода крюка замазывают гипсовым раство

ром. Еслн была установлена тяжелая розетка, при креплении ко

торой под головку шурупов устанавливалась шайба и стальна!

проволока под шайбу, то после завертывапия шурупов концы про

волоки разводят н откусывают на расстоянии 30—50 мм от шу

руна. Заполняя отверстие в розетке гипсовым раствором, следу е-

тщательно его утрамбовывать.
*
--------------- page: 62 -----------
Глава 4 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ РАБОТ
К этим работам относятся окраска стен, потолка, окон и дверей в комнатах и иа кухне, в коридоре и других подсобных помещениях. Уход за квартирой предполагает периодическое проведение малярных работ, по крайней мере, раз в два-трн года после

заселения. Это позволяет поддерживать квартиру в хорошем состоянии
Прежде чем начинать матярные работы, необходимо выбрать

цвета окраски стен в каждой отдельной комнате, в коридоре, на

кухне и т. д Еслн в квартире имеется встроенная мебель, следует

позаботиться, чтобы ее цвег гармонировал с окраской стен, потолка, окон и дверей в тех помещениях, где она установлена.
Следующий этап — приобретение и подготовка необходимых

инструментов для малярных работ.
1
стальной шпатель с деревянной ручкой для очистки стен и потолков or старых красок и пятен, а также для мелкого ремонта

штукатурки, заделки выбоин и трещин в ней;
специальный стальной иож для расшивки (разрезания) трещин

в штукатурке с последующим надежным их заполнением подма-

зочным составом;
деревянная терка для очистки и перетирки поверхности стен

и потолков;
наждачная терка для шлифовки поверхности перед окраской

мастяной краской
2. Инструмент для окраски поверхности:
кисть из рогожи или луба для окраски поверхности водными

красками;
кисть плоская для окраски и лакировки поверхности;

кисть для нанесения грунтовочных и окрасочных составов на

большие площади (сгены, потолок);
кисть-ручник для нанесения грунтовочных и окрасочных составов на небольшие площади (двери, подоконники);
валик с меховым покрытием для нанесения масляных и эмалевых составов;
валик с поролоновым покрытием для нанесения водно-клеевых

составов.
3 Контрольно-измерительный инструмент:

рулетка измерительная металлическая;

метр складной металлический;

линейка деревянная;

отвес;
тонкий шнур для отбивания разметочных линий.
6!
--------------- page: 63 -----------
4. Вспомогательный инвентарь:
сито для процеживания красок;
емкости для разведения красок;
малярная лестница-стремянка;
сосуды для хранения кистей после окончания работы.
Для нанесения клеевой краски рекомендуются кисти из мягкой щетины, для грунтовки — из жесткой, для разравнивания

-фасок — нз мягкого волоса.
Новую кисть для работы с клеевой краской надо опустить на

час в воду, а новую кисть для работы с масляной краской (маховую, ручннк) рекомендуется перевязать шпагатом толщиной

2—3 мм.
При окраске потолка надо одеть на деревянную ручку кисти

капроновую крышку от банки. Стекая с кисти, краска не будет

попадать на одежду, лицо, руки.
Опуская кисть в емкость с краской, рекомендуется прокручивать несколько раз в ладонях деревянную ручку кисти для того,

чтобы краска равномерно распределилась по самой кисти.
Лишнюю краску легко снять с кисти на простое и удобное

приспособление — консервную банку с натянутой на ней сеткой

или марлей.
После окончания работы с клеевыми и эмульсионными красками кнетн следует хорошо промыть в теплой воде и просушить.
После окончания работы с масляными и нитрокрасками кисти

следует промыть растворителем.
ПОДБОР ЦВЕТОВ
До того как приступить к выбору цвета для окраски отдельных помещений, необходимо заранее хорошо обдумать общую

цветовую композицию квартиры, обязательно учитывая ряд таких элементов, как цвет занавеси, ковров, мебели и пр. Перед

ремонтом присмотритесь к квартире, в которой живете. Уясните

себе, какие достоинства и недостатки в ней есть, и учтите, что

окраска комнат, выбор цвета и даже рисунок обоев могут не

только изменить внешний вид помещения, но и смягчить некоторые его недостатки.
Если в комнате невысокий потолок, то высоту стен зрительно

можно увеличить, закрашивая их или оклеивая обоями до самого

потолка и отделяя потолок от стен филенкой, чуть поярче или потемнее цвета окрашенных стен или фризом при наклейке обоев.
Чтобы создать впечатление большей высоты, комнаты иногда

в цвет стен окрашивают или оклеивают часть потолка. Вертикальные линии на стене или на обоях как бы увеличивают высоту

комнаты, но сужают ее, а горизонтальные, наоборот, уменьшают,

но расширяют. При этом нужно учитывать, что, используя эти
62
--------------- page: 64 -----------
оптические эффекты, необходимо соблюдать умеренность, так как

резкие полосы — и вертикальные, и горизонтальные — раздражают зрение.
Выбирая тот или иной цвет для отделки стен, следует помнить,

что темные и яркие цвета зрительно уменьшают размеры комнаты, а светлые и мягкие оттенки как бы увеличивают их. Следовательно, для маленьких комнат наиболее пригодны светлые расцветки, а для больших — темные или интенсивные (резкие) цвета.
Все красно-желтые цвета, в особенности нх яркие оттенки, кажутся выступающими, сближающими стены, что как бы сокращает

размер помещения, а все сине-голубые цвета будто отделяют стены

друг от друга, и поэтому комнаты в таком сочетании цветов выглядят более просторными.
Цвета делятся на теплые и холодные. Теплые — желтый, оранжевый, красный и их оттенкн, а также кремовый, палевый, абрикосовый, кофейный, коричневый, розово-желтый, зеленый (в которых преобладают желтые, но не синие оттенкн). Окрашенные

в теплые цвета комнаты, окна которых выходят не на солнечную

сторону, кажутся более светлыми. Под воздействием этих цветов

у человека улучшается настроение, он становится бодрее, жизнерадостнее.
Деревянные полы можно окрашивать в любой цвет, но он должен сочетаться с цветом потолков, стен нли обоев Ниши и отопительные приборы должны быть такого же цвета, как стены и

обои. Оконные переплеты и откосы, внутренние двери рекомендуется окрашивать в белый цвет, который создает повышенную

освещенность помещений.
Холодные цвета — это синий, голубой, сиреневый, фиолетовый

с преобладанием синих оттенков, светло-серый, серебристый, а

также те оттенкн зеленого, в которых больше синего. Такие цвета

не только успокаивают, но и создают впечатление большего простора. Онн подходят для комнат, предназначенных для отдыха, а

также сильно освещенных и нагреваемых солнцем.
В однокомнатной квартире рекомендуется отдавать предпочтение мягким цветам. Это вовсе не значит, что нужно выбирать

только серые или бежевые цвета, но, безусловно, следует избегать

слишком ярких и резких, чтобы жилище не казалось слишком

кричащим, аляповатым.
Желательно избегать рисунков бронзой, таких же накатов и

разного рода золотых и серебряных линий. При нанесении рисунков через трафареты рекомендуется, во-первых, не делать

слишком грубым и беспокойным рисунок трафарета и, во-вторых,

не применять тонов, резко отличающихся от общего колорита

окраски.
Цветовое решение помещений в современной квартире имеет

чрезвычайно важное значение, так как придает законченный вид

ее интерьеру. Под влиянием неудачной цветовой композиции даже
63
--------------- page: 65 -----------
хорошо обставленная во всех отношениях квартира может выглядеть неприветливой, в то время как умелый подбор и сочетание

цветов скрадывают некоторые недостатки жилища, создают уют,

улучшают настроение.
ВИДЫ КРАСОК
Краски, которые выпускаются для отделки стен и потолков,

можно разделить на четыре группы.
К первой относятся краски на минеральных связующих, во

вторую группу входят клеевые краски, в третью — эмали на синтетических связующих (алкндных смолах, полнвинилацетате, поливиниловом спирте и др), четвертую группу составляют масляные краски на олифах.
При выборе краски прежде всего надо исходить из того, насколько стойким должно быть покрытие прн эксплуатации, учитывая при этом его декоративный вид.
Краски для наружных и внутренних работ различаются по

стойкости к действию дождя, солнечного света, колебаний температуры. Краски, предназначенные для наружных работ, в случае

необходимости можно использовать и для внутренней отделки помещении. Выбор той или иной краски зависит и от того, какую

отделку помещения желательно провести: простую, улучшенную

или высококачественную.
Краски на минеральных связующих предназначены только для

простои отделки наружных стен — каменных, бетонных и оштукатуренных. Этн краски дают рыхлые воздухопроницаемые покрытия, хорошо выдерживающие действие воды (особенно краски

на основе цемента) и смену температур.
Клеевые краски предназначены для отделки оштукатуренных,

бетонных и деревянных поверхностей, причем казеиновые краски

пригодны как для наружных, так н для внутренних работ. Красками на крахмале и костном клее можно окрашивать только стены и потолки в закрытом помещении. Важным достоинством клеевых красок является их пористость: покрытия из этих красок не

препятствуют воздухообмену, через них легко испаряется влага,

которая может образоваться на отсыревшей стене или на потолке.
Краски» и эмали на синтетических связующих и олифах используются для высококачественной отделки. Они пригодны как для

наружных так и внутренних работ, образуя матовые, полуглянце-

вые покрытия. Нужно помнить, что краски, образующие сплошные

покрытия, непригодны для окраски сырых или отсыревших стен, а

алкндные краски к тому же нестойки к щелочам и поэтому ими

нельзя окрашивать свежеоштукатуренные или бетонированные

стеиы.
--------------- page: 66 -----------
Масляные краски по свойствам сходны с красками на синтетических связующих. Они образуют непористые покрытия, не стойкие к щелочам и влаге.
КРАСКИ НА МИНЕРАЛЬНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
Эти краски выпускаются в внде пигментов илн порошков, связующими в них являются цемент, известь, жидкое стекло. Краскн

на жидком стекле называются силикатными.
Пигменты бывают белые, желтые, синие, черные и др.
Белые пигменты: известь, мел, белила.
Известь подразделяется на воздушную и гидравлическую. Воздушную известь широко применяют для окрашивания наружных

и внутренних поверхностей, а гидравлическую — только для наружных. Известь можно подкрашивать щелочестойкими пигментами, к которым относится охра, сажа и др
Мел бывает белый, с желтоватым или сероватым оттенком.

Применяется для приготовления меловых илн клеевых окрасочных составов (побелок), замазок и масляных шпатлевок. Используется совершенно сухой мел, просеянный через самое мелкое сито.
Белила — тонкий порошок белого цвета, получаемый при перемалывании прокаленного металлического цннка, углекислого свинца, титановых руд. В основном применяется для приготовления

масляных красок, шпатлевок.
Желтые пигменты: охра, крон.
Охра — краска желтого цвета с различными оттенками. Устойчива во всех отношениях. Если ее прокалить на огне, она становится коричнево-красной и называется жженой охрой.
Крон — краска от лимонного до оранжевого цвета. Бывает

свинцовая н цинковая.
Синне пигменты: ультрамарин, лазурь.
Ультрамарин (сннька) — краска с зеленым илн синнм оттенком.

Широко применяется в меловых и известковых окрасочных составах.
Лазурь — нещелочестойкая краска синего цвета. Применяется

в масляных н эмалевых красках. Темнеет от воздействия солнечных лучей.
Зеленые пигменты: хромовая зелень.
Хромовая зелень (окись хрома) — представляет собой смесь

желтого крона с лазурью. Изменяя количество лазури, можно

получить различные оттенки. Зелень свинцовая также получается

при смешивании желтых и синих красок (желтого свинцового крона с лазурью).
Черные пигменты: сажа.
Сажа — черная краска, чаще всего получаемая путем сжигания нефтн или газа. Смешивается с маслом, клеевой или мыльной

водой
3 5504
65
--------------- page: 67 -----------
Древесный уголь и графит после измельчения и просеивания

через частое сито могут служить в качестве черной краски.
Большинство пигментов можно использовать в водных окрасочных составах, а некоторые из них — в масляных и эмалевых.
Такие щелочестойкие пигменты, как сажа, перекись марганца,

киноварь, сурик железный, охра, умбра, окись хрома, ультрамарин, можно применять во всех окрасочных составах. Сухие пигменты сыпать в окрасочные составы не рекомендуется, так как не

всегда удается хорошо их перемешать При окрашивании под

кистью они оставляют штрихи и полосы. Пигменты следует предварительно замочить в воде, перемешать, процедить через капроновый чулок или мелкое сито и только после этого вливать в состав тонкой струйкой, тщательно перемешивая.
КЛЕЕВЫЕ КРАСКИ
Клеевые краски, готовые к употреблению, выпускаются в внде

сухнх красочных составов, которые непосредственно перед употреблением разводят водой. К ним относятся краскн казеиновые,

декстриновые и на костном клее («клеевая краска»).
Казеиновые краски пригодны как для наружных, так и внутренних работ, ими можно красить по штукатурке, бетону, кирпичу, иногда по дереву. Выпускаются они тридцати цветов и нз всех

клеевых красок образуют самые стойкие и красивые покрытия.

В сухую казеинову'ю краску (1 кг) вливают 0,3 л воды, подогретой до 60—70 °С, смесь размешивают и оставляют на 1—2 часа,

чтобы краска растворилась (комки периодически разминают). Затем массу процеживают через крупное сито, добавляют еще 0,7 л

воды, размешивают и вновь процеживают через мелкое сито.

После этого краска готова к употреблению.
Декстриновые краски и краскн на костном клее пригодны только для внутренних работ, так как недостаточно водостойки. Чтобы приготовить рабочий раствор декстриновой краски или краскн

на костном клее, сухие краскн разбавляют теплой водой в соотношении 1 : 1 (по массе), выдерживают в течение 5—6 часов, а

затем размешивают
Чтобы улучшить внешний вид покрытия, повысить его водостойкость, в состав краски можно ввести олифу (натуральную,

комбинированную нлн глифталевую). При этом 1 кг сухой краскн

разводят в 0,5 л воды, процеживают через крупное снто и небольшими порциями, быстро помешивая, добавляют в полученный

раствор олифу (30 г) К образовавшейся эмульсии добавляют еще

0,5 л воды, после чего фильтруют краску через мелкое сито.
66
--------------- page: 68 -----------
КРАСКИ И ЭМАЛИ НА СИНТЕТИЧЕСКИХ СВЯЗУЮЩИХ

И ОЛИФАХ
Этими красками и эмалями можно окрашивать оштукатуренные, бетонные, металлические н деревянные поверхности. В продажу поступают различные виды таких красок и вспомогательных

материалов для них. Для отделки стен и потолков пригодны масляные краски (густотертые н готовые к употреблению) и алкндные

эмали; водоэмульсионные поливинилацетатные краски; краски на

основе поливинилового спирта; краски на основе полиуретанов;

краски на основе полиакрилатов; быстросохнущие ннтроцеллю-

лозные эмали; краскн н лакн на основе битумов и др.
К вспомогательным материалам относятся олифы, разбавители

и растворители, сиккативы, шпатлевки, грунтовки, составы для

смывки старых лакокрасочных покрытий
Чтобы ориентироваться в составах и назначении красок, правильно выбирать для них вспомогательные материалы, нужно

ознакомиться с принятой в настоящее время маркировкой красок.
В название краски или эмали (оно обязательно указывается на

этикетке) введены обозначения, которые позволяют определить

состав краски н ее назначение. Слова «Лак», «Эмаль», «Краска»

говорят сами за себя. Лакн — прозрачные, эмали и краскн — непрозрачные, глянцевые, матовые нли полу матовые.
Краскн получают на основе олиф или поливинилацетатной

эмульсин, лаки и эмали — на основе синтетических смол. О том,

на каком связующем изготовлена краска или эмаль, указывает

индекс нз букв, стоящих рядом с названием. Буквами МА обозначаются краски на олифах нз растительных масел, ГФ — эмалн

иа глнфталевых лаках, ПФ — на пентафталевых; НЦ — на основе

нитрата целлюлозы, КО — на кремнииорганнческих лаках, ФА —

на маслянофенольиых лаках, МЧ — на мочевино-формальдегид-

ных смолах, ЭВА (ВА) — на основе полнвиннлацетата, ВМ — на

основе сополимеров вннилацетата, ПВС — на основе поливинилового спирта, БГ — на основе битумов, АК — на основе полнакрн-

латов, ПЭ — на полиэфирных смолах.
Далее следует цифровое обозначение, первая цифра которого

определяет назнакние краскн. Цифры 1 и 5 указывают, что краски пригодны для наружных и внутренних работ, цифра 2 — только для внутренних, 0 — обозначает грунтовку, 00 — шпатлевку.
Краски на олнфах (МА), глифталевых (ГФ), пентафталевых

(ПФ) и маслянофенольных (ФА) лаках относятся к группе ал-

кндных. Все они совместимы и их можно смешивать между собой

в различных пропорциях. Для них пригодны одни и те же разбавители, растворители, шпатлевки и грунтовки.
К алкидным краскам относятся н густотертые масляные краски. Это по сутн дела полуфабрикаты. В их состав входят связу3*
67
--------------- page: 69 -----------
ющие — олифа и пигмент.'Такую смесь перед употреблением легко разбавить до нужной консистенции олифой и разбавителем.

Если в маркировке густотертой краски на первом месте не стоит

цифра 2, то стойкость краскн к погодным условиям целиком определяется выбранной для разбавления олифой.
В продажу поступают олифы разных сортов. По качеству их

можно разделить на две группы К первой относятся олифы, пригодные для изготовления красок как для внутренних, так и для

наружных работ; ко второй — олифы, на которых можно приготовить краскн только для внутренних работ.
Лучшими универсальными олифами являются — натуральная

(льняная и конопляная), глнфталевая, пентафталевая На основе

олиф «оксоль» и комбинированных (марки К-2 и К-12) можно

приготовить только краски для внутренних работ. Комбинированные олнфы К-3 и К-5, уступая натуральным, могут быть использованы для приготовления красок для наружных работ. Олифы

различных сортов можно смешивать, но при этом качество полученной олнфы будет таким, как у худшей из взятых олиф.
В табл. 8 представлены марки поступающих в продажу густотертых красок для стен.
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛ АЦЕТАТНЫЕ

КРАСКИ
Они состоят из водной эмульсии поливинилацетата и пигмента, предназначены для наружных и внутренних работ. Имн можно

красить любые стены и потолки, а также предварительно загрунтованные металлические изделия.
Водоэмульсионную краску наносят на подготовленную поверхность дерева, штукатурки, картона, а также на загрунтованную

поверхность металла с помощью кисти, валика или краскораспылителя. После испарения воды из эмульсии образуется матовое

красочное покрытие.
Краска проста в употреблении, высыхает всего за 1—2 часа, ее

можно применять при ремонте квартир вместо мела и извести.

Добавляя окрашенный пигмент, удается получить практически

любой цвет. Поверхности, окрашенные водоэмульсионной краской, легко моются водой.
РАСТВОРИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ
Если необходимо ускорить высыхание густотертой краски, то

перед употреблением ее разводят и добавляют сиккатив. Его количество не должно превышать 5 % от массы краски. Избыток сиккатива ускоряет высыхание, но пленка становится более хрупкой.
но
--------------- page: 70 -----------
Алкидиые краски и эмали для стен
Таблицей
Марка
Цвет
1 Назначение
!
Продол
житсль-
ность
сушки
1
Примечание
Эмаль ПФ-! !26
Белый, голубой,

темно-красный,

слоновой кости
Для наружных

и внутренних

работ
12 часов
Наносят кистью или валиком в 2 слоя с промежуточной сушкой 0,5 часа;

обязательно предварительное грунтование Разбавитель — уайт-спирит
Эмаль ГФ-230
23 цветов
Для внутренних работ
24 часа
Наносят кистью или валиком в 2 слоя с промежуточной сушкой; разбавители— уайт-спирит, скипидар,

РС-2
Эмаль ПФ-560
Разных цветов
Для наружных

и внутренних

работ
36 часов
То же, что для эмали
’'Ф-230
Эмаль ПФ-115
Белый, бледно

желтый, светло

зеленый, голубой
Для наружных

и внутренних

о а бот
20 часов
То же, что для эмали

I Ф 230
Эмаль ПФ-223
Синий, голубой

белый, красный,

черный и др.
Для внутренних работ
36 часов
То же, что для эмали

ГФ-230
--------------- page: 71 -----------
о
Продолжение табл 8
Марка
Назначение
Продол*
житель-
ность
сушки
Примечание
Эмаль ПФ-14

и ПФ 1217
Краска масля

пая М 11
Краска масляная М.\-15
Краски МА 21,

МЛ-22, МА-25,

белила цимковые

и лнтопоновые
Белила цинковые МА-11
Белила цинковые МА -15 и

МА 154
Белый, кремовый, голубой,

салатный
Светлых тонов,

а также сурик,

охра, мумия

Светлых тонов,

а также сурик,

охра, мумия
Разный
Белый
Белый
Для наружных

и внутренних

работ
Для наружных

и внутренних

работ

Для наружных

и внутренних

работ
Для внутренних работ
Для наружных

и внутренних

работ

Для наружных

и внутренних

работ
24 часа
24 часа

24 часа
24 часа
24 часа

24 часа
Не стекает с вертикальных поверхностен, наносят

кистью в один слой; разба

вители — \ аит-спнрит, скипидар, РС-2

На натуральной олифе,

наносят кистью в 2 слоя,

разбавитель — РС-2

На комбинированной олифе, наносят кистью или валиком в 2 слоя, разбавитель — РС-2

На олифе «оксоль» и комбинированных олифах; вводится белый пигмент литопон, наносят кистью или

валиком в 2 слоя; разбавитель — РС-2
На натуральной олифе;

наносят кистью или валиком в 2 слоя; разбавитель—

РС-2
На комбинированной олифе; как и для белил МА-11
--------------- page: 72 -----------
Эмаль Униколер

Эмаль УР-49
Лаки УР 293

УР-294
Эмаль УРФ-1128
Разный
Колеровка бе

лой эмульсион

ной краской
2 часа
Темно-зеленый,
Для наружных
24 часа
темно красный
и внутренних

работ
Бесцветные
Для наружных
Мсж-
и внутренних
слойная
работ
сушка

24 часа
Голубой, светДля наружных
6 часов
ло-дымчатый,
и вн\тренних
красным, черный
работ
Для получения водоэмульсионных красок разных цветов

Наносят по эпоксидному

ми алкидному грунту кистью или валиком; стойка к

агрессивным средам, разбавитель — Р-189

Наносят пневматическим

распылением и кистью (сначала в два слоя лаком

• Р-293, затем в один слой

таком УР-294) стойки к

1ействию влаги, разбавитель — Р-189

Наносят кистью или рас-

ылнтелем по грунту

"Ф 020; разбавитель — ксилол
--------------- page: 73 -----------
Выпускаются сиккативы следующих марок. НФ-1, НФ-2, НФ-4,

НФ-5.
Скипидар служит *ля разбавления и ускорения высыхания масляных красок Это бесцветная жидкость с запахом сосновой смолы. Очищенным скипидар ускоряет высыхание масляных красок,

а неочищенный,— наоборот, несколько замедляет.
Ацетон — лучший растворитель д-1Я нитрокрасок, огнеопасен.

Промышленность вып\скает на основе ацетона готовые растворители Р-4, Р 5, Р-12, Р 24
Бензин растворитель (у ант спирит) — бесцветная жидкость,

очень огнеопасна Применяется как растворитель для некоторых

смол и разбавите 1ь для нитрокрасок В малярном деле применяются высшие сорia
Сольвент-нафта — жидкость желтого цвета со своеобразным

запахом Применяется для растворения асфальтовых лаков, искусственных олиф н др
ГРУНТОВКИ
Грунтовки — как правило, жидкие составы, предназначенные

для уменьшения пористости и усиления антикоррозионных свойств

отделываемых поверхностей Неогру нтованная поверхность неодинаково впитывает колгр, поэтому ее окраска неравномерна.
В зависимости от вида н назначения применяемых составов

грунтовки готовят под различные окраски: известковые (с мылом,

поваренной солью, квасцами), силикатные (на жидком стекле

с мелом), клеевые (на глиноземе, купоросе, квасцах), масляные

(на олифах с пигментом, масляные, масляно-эмульсионнные),

полимерные покрытия, специальные виды рельефных отделок и

другие
Приведенные ниже составы грунтовок позволяют выбрать ту

нли иную из них в зависимости от наличия материалов.
Грунтовки под известковую окраску
Состав № 1 в расчете на 10 л: известковое тесто — 2,5 кг; поваренная соль — 50—100 г
В 5 л холодной воды тщательно размешивают известковое

тесто В#2 л горячей воды размешивают соль до полного растворения и вливают тонком струей в разведенное известковое тесто,

тщательно перемешивают и разбавляют водой, доводя до объема

10 л Приготовленную грунтовку процеживают через мелкое сито.

Соль закрепляет известь, и краска не пачкает.
Состав № 2 в расчете на 10 л. известковое тесто — 1—2 кг;

мыло хозяпственное — 200 г; олифа — 100 г
72
--------------- page: 74 -----------
Мыло нарезают мелкими стружками и растворяют в 2—3 л горячей воды В мыльную воду тонкой струйкой добавляют олифу,

тщательно перемешивая до образования однородной жидкости.

В 5 л воды гасят известь и во время ее кипения (гашения), помешивая, постепенно вливают в нее мыльно-масляную жидкость

и тщательно все перемешивают до получения однородного состава. Затем доливают воду до объема 10 л н процеживают через

сито.
Если поверхность помещения сильно закопчена (пожелтела),

то в грунтовке увеличивают количество мыла до 400 г и олифы

до 300—400 г на 10 л состава Этот состав пригоден как под известковую, так и под водно-кпееву ю окраску
Грунтовки под водно-клеевую окраску
Состав № 3 в расчете на 10 л: купорос медный — 100—150 г;

мыло хозяйственное — 250 г, клен животным (сухой)—200 г;

олифа — 25—30 г, мел просеянным — 3 кг.
В 3 л кипящей воды растворяют медный ку порос, тщательно

его перемешивая В 2 л воды варят клеи Ушло растворяют в 2 л

воды в отдельной посуде, вливают полученную массу в клей и все

тщательно перемешивают
В горячую мыльно клеевую жидкость при помен лвании тонкой

струей вливают олифу, получая эшльсшо В нее при постоянном

перемешивании добавляют тонкой струей раствор медного купороса. После остывания полученной жидкости в нее добавляют мел

и доливают воду до объема 10 л Получается однородная зеленовато-голубоватая жидкость, которая называется к\поросной грунтовкой Ее н\жно процедить через сито.
Состав № 4 в расчете на 10 л: квасцы атюминпево-калиевые—

150 г; мыло хозяйственное — 200 г; клен животный (сухой) —

200 г; олифа — 25—30 г; мел просеянный — 2—3 кг.
В кипящей воде растворяют компоненты: в 1 л — квасцы, в
2
раствор мыла, перемешивают и добавляют при этом олифу. В полученную мыльно-клеевую масляную эмульсию при постоянном

помешивании вливать раствор квасцов, остужают, сыплют мел и

разбавляют водой, доводя до объема 10 л Грунтовку процеживают через сито.
Если поверхности сильно закопчены, то приходится огрунто-

вывать их не один, а два-три раза. Олифу добавляют в грунтовки

для смягчения образовавшейся пленки. Увеличение количества

олифы в 1,5—2 раза по сравнению с указанным в составе улучшает качество грунтовки.
Вливать купорос без олифы в приготовленную эмульсию нельзя, так как мыло в ней свертывается.
73
--------------- page: 75 -----------
Грунтовки paiHoft крепости получают за счет увеличения или

уменьшения количества воды по сравнению с указанным в составе или за счет уменьшения или увеличении купороса, квасцов и

мела. Хранить грунтовку более двух суток не рекомендуется.
Грунтовка под алкидные краски и эмали
При использовании алкидных красок применяют предварительное одно- или двукратное грунтование. Если грунт в один слой,

то берут либо подкрашенные олнфы, либо специальные грунтовки.

При двукратном грунтовании для первого слоя используют олифу,

для второго — грунтовочный состав.
Грунтовки поступают в продажу в готовом виде, но в случае

необходимости их можно приготовить и самостоятельно. Например, натуральную олифу, предназначенную для грунтования (1 кг),

вводят 50 г сухого пигмента, подходящего по тону к окрашиваемой поверхности. Олифу подкрашивают для того, чтобы легче

было проследить за равномерностью ее распределения по поверхности.
Грунтовку можно приготовить также из такой смеси: олифа

натуральная — 1 кг; краска густотертая масляная — 0,5—1 кг;

растворитель РС-2-70— 100 г.
Олифу вливают в краску, тщательно перемешивают и добавляют растворитель. Грунтовку нужно процедить через сито.
В продаже имеется специальная красно-коричневая готовая

к употреблению грунтовка ГФ-020. Она представляет собой суспензию пигментов н наполнителя в глифталевом лаке с добавкой

сиккатива. Наносят ее кистью в один слои Грунтовка высыхает

за 48 часов (при 100°С — за 35 мин). Расход — около 100 г на

1 м2.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОДМАЗОК
Мелкие трещины н выбоины на поверхности исправляют подмазкой, которую можно приготовить самостоятельно.
Состав гипсо мелсвон подмазки: шпс просеянный — 1 кг; мел

просеянный — 2—3 ki ; 5 %-нын раствор животного клея (до рабочей вязкости).
Гипс и мел перемешивают всухую. В смесь тонкой струйкой

вливают клеевой раствор и тщательно перемешивают (клей замедляет схватывание гипса).
Состав купоросной подмазки: гипс просеянный — 1 кг; мел

просеянный — 2 кг; эмумьсия (до рабочей вязкости).
Для приготовления эмульсии берут 1 л купоросной грунтовки,

добавляют в нее 150 г клеевого раствора IQ %-irofi крепости и

все перемешивают.
Смесь из гипса п мела тонкой струей насыпают в эмульсию при

непрерывном помешивании.
74
--------------- page: 76 -----------
Подмазки наносят на трещины и выбонны шпателем и хорошо

разравнивают. После сушки обработанные места зачищают и

приступают к грунтовке.
Подмазочные пасты под алкидные краски и эмали в продажу

не поступают. Их можно приготовить самостоятельно.
Состав подмазочной пасты следующий: олифа (натуральная) —
1
нового клея — 200 г; мыло хозяйственное — 20 г; уайт-спирит

или скипидар — 200—300 г; мел просеянный (до рабочен вязкости).
В олифу при энергичном помешивании вводят клеевой состав

с мылом, потом добавляют сиккатив и скипидар, а затем — мел

(до пастообразной консистенции)
Казеиновый клей готовят, растворив 250 г покупного сухого

казеинового клея в одном литре воды
Подмазочные пасты применяют в качестве шпатлевочного состава под окраску стен. Прн покрытии деревянных изделий следует добавлять меньше мела (до сметанообразной консистенции).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЕВОК
Поверхности, которые необходимо окрасить, не всегда бывают

гладкими, поэтому их приходится исправлять шпатлевкой. Для

высококачественной окраски шпатлевку выполняют в два-три

приема. Ее наносят на поверхность шпателем После высыхания

она образует ровную, однородную, без трещин, пузырей и механических включений поверхность Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм.
Состав шпатлевки под известковую окраску: известковое тесто — 1 кг; гипс просеянный — 1 кг; вода (до рабочей вязкости).
В воду вводят гипс при быстром помешивании до сметанообразной консистенции, затем вводят известковое тесто и состав

снова тщательно перемешивают.
Состав шпатлевки под клеевую окраску: клеевой 10%-ный

раствор — 1 кг; олифа — 25 г; мел просеянный (до рабочей вязкости) — около 2,5 кг.
В горячий клеевой раствор добавляют олифу до образования

однородной эмульсии. В нее тонкой струйкой всыпают мел до получения шпатлевки нужной густоты. Олифа водится для того, чтобы шпатлевка не очень быстро высыхала, была прочнее и легче

в работе. В нее можно ввести 15—20 г хозяйственного мыла, которое смешивается с клеевым раствором до тех пор, пока не образует однородную массу. Мыло способствует более легкому разравниванию шпатлевки по поверхности
Состав клеевой шпатлевки с грунтовкой: клеевой 10 %-ньгё

раствор — 150 г; грунтовка купоросная — 1 кг; мел просеянныт

(до рабочей вязкости).
71
--------------- page: 77 -----------
Купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором. На
полученной жидкости замешивают мел (до образования тестообразной массы).
Рис. 2Г). Нанесение шпатлевки

А — Нанесение толстого слоя шпатлевки: / — шпатель; 2 — шпатлевка.

Б — Нанесение тонкого слоя шпатлевки В — Нанесение шпатлевки. Г —
Разглаживание шпатлевки
ШПАТЛЕВКИ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ
Состав почумасляноп шпатлевки олифа — 600—650 г; клеевой

60%-нып раствор — 0,5—1 кг; сухой пигмент (охра) — 600—

700 г; мел просеянный (до рабочей вязкости) — около 2—2,5 кг.
В раствор клея вливают олифу и тщательно перемешивают.

Мел смешивают с сухим пигментом. В жидкую основу вводят

сухие компоненты при постоянном помешивании.
Состав кпеемастяной шпатлевки: олифа — 100—150 г; клеевой

17 %-ный раствор — 600—700 г; мел просеянный (до рабочей

вязкости) — около 2 кг.
В заранее приготовленный раствор клея при непрерывном помешиваний вливают олифу.
Эту жидкую основу смешивают с сухим просеянным мелом

(до пастообразной консистенции).
Состав масленой шпатлевки; олифа (натуральная) — 1 кг;

сиккатив — 100 г; мел просеянный (до рабочей вязкости) — OKQ’

ло 2 кг.
--------------- page: 78 -----------
Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию добавляют мел и перемешивают. Эта шпатлевка высыхает медленно,

но имеет повышенную прочность. Применяют ее для подготовки

полов, оконных переплетов, подоконников, наружных дверей и

других поверхностей, подвергаемых воздействию влаги.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Оштукатуренную поверхность очищают от пыли и грязи, брызг

и потеков, различных пятен. Жирные пятна смывают 5%-ным

раствором кальцинированной соды. Для приготовления такого

раствора 400—500 г соды растворяют в ведре воды. Этим же

раствором или же 2—3 %-ным раствором соляной кислоты можно

удалять пятна копотн.
Ржавые пятна, которые образовались на поверхности стен и

потолков из-за неисправности водопровода, канализации, поврежденной крыши, промывают 2—3 %-ным раствором соляной кислоты. После высыхания поверхность грунтуют травянкой — 10—

15 %-ным раствором медного купороса. Большие и резко проступающие на поверхности пятна покрывают канифольным лаком или

быстросохнущей эмалевой краской белого цвета.
Шероховатости штукатурки сглаживают на всей площади без

пропусков кругообразными движениями деревянной терки. При

этом удаляются следы от затирки и отдельные неровности. Крупные натеки раствора удаляют металлическим шпателем.
Механические повреждения штукатурки — выбоины и крупные

трещины — подмазывают. Для лучшего заполнения трещин под-

мазочным составом их разрезают (расшивают) металлическим

шпателем или ножом на глубину 2—3 мм под углом 40—45°. Чтобы подмазочный состав лучше удерживался, места, требующие

подмазки, смачивают водой. Состав подмазки должен соответствовать составу подготовляемой поверхности (бетон, цементная

штукатурка) и виду окраски.
Подмазку наносят металлическим шпателем. После ее высыхания подмазанные места шлифуют мелкозернистой шлифовальной шкуркой и всю поверхность грунтуют. Состав грунтовки зависит от вида поверхности и принятой окраски.
Под клеевую окраску поверхность грунтуют, например, купоросной или мыловарной грунтовкой, под известковую — известковой и т. д.
Грунтовочный состав наносят на поверхность кистью и растушевывают его на стенах вертикальным движением кисти, на потолках — вдоль падающего света.
Под масляную окраску поверхность грунтуют олифой. Ее наносят кистью-ручником и растушевывают на стенах и Потолках

подобно растушевке водной грунтовкой.
77
--------------- page: 79 -----------
1*ис. 26. Подготовка кистей п работа с ннмн

А — Наложение марки на новую кисть: / — ручка кисти; 2 — щетина;
3
жание кисти- 6 — кисть. 7 — правая рука В — Держание малой кисти 8 — малая кисть Г — Держание кисти при окраске потолка Д —

Положение рук при работе маховой кистью 9 — маховая кисть, 10 —

рукоять, // — щиток. Е — Держание флейца: 12 — флейц
8
--------------- page: 80 -----------
ПОБЕЛКА
ПОБЕЛКА ИЗВЕСТЬЮ
Поверхность, предназначенную к побелке, следует промыть

водой, а щели замазать известково-песчаным раствором (1 часть

известкового тес га, от 1 до 4 частей песка в зависимости

от жирностн извести). Как правило, потолок белят гашеной известью. В нее в виде теста или пушонки добавляют воду до нужной консистенции (1 часть извести на 3 части воды). Рекомендуется добавлять в раствор (для получения снежно-белого цвета)

поваренную соль, примерно полстакана на ведро, дважды белить

Сначала следует загрунтовать потолок жидким раствором в направлении параллельном окнам, а побелить более густым и подсиненным раствором. Побелочные полосы проводят параллельно

световому потоку, начиная побелку от окна.
ПОБЕЛКА МЕЛОМ
Поверхность, предназначенную к побелке, следует загрунтовать следующим составом: 400 г стирочного (твердого) мыла,

10—12 л горячей воды, 2 л клейстера.
Мыло нарезают и растворяют в горячей воде, а затем в полученную смесь вливают клейстер. С помощью кисти, сначала перпендикулярно световому потоку, а затем параллельно ему, наносят грунтовку на поверхность ровным и тонким слоем.
Состав смеси: 10%-нын раствор клея (100 г на 1 л воды),

молотый мел, вода. Для смеси необходимо в 10%-ном растворе

клея замочить 6,5 кг молотого мела, добавить 2,5 л воды и процедить через марлю.
Рекомендуется в помещениях с окнами на север красить потолки в белый цвет, а с окнами на юг — в бледно-голубой или бледно-зеленый.
В первую очередь белнтся потолок. Сначала следует проводить полосы параллельно окнам, а затем в направлении к ним.

При таком чередовании операций меньше видны штрихи от кисти.
После побелки потолка след) ет белить стены Их сначала окрашивают горизонтальными полосами, начиная от потолка, а затем — вертикальными, идущими сверху внизу.
ОКРАСКА КЛЕЕВОЙ КРАСКОЙ
С помощью кисти сначала окрашивают потолок в направлении

к окнам. При нанесении краски кистью следует водить не более

2—3 раз по одному месту. После того, как краска на потолке

высохнет, можно приступить к окраске стен. Стены красят вер«

тикально сверху вниз: от фриза до пола.
79
--------------- page: 81 -----------
Рис. 27. Грунтовка стен

А — Грунтовка (окраска) стен маховой гНстью: 1 маховая кисть. I — Направление движения кисти прн нанесении

первого слоя и растушевки второго 11 — Нанравлене рас-

тушевки первого слоя и нанесения второго. Б — Грунтовка

(окраска) стен валиком: 2 — валик
Фриз — арямая линия, отделяющая колер стены от потолка.

Ее наносят на стену с помощью шнура. Для отбивки прямой линии необходимо покрыть сухой шнур краской выбранного цвета,

закрепить его в углах комнаты, словно тетиву, натянутую на лук,

затем натянуть в центре и отпустить. Шнур оставит на стене след.

Это н есть фриз, от которого сверху вниз и ведут окраску.
80
--------------- page: 82 -----------
ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ
Удалив пленку с поверхности краски, тщательно перемешивают

ее. Для работы применяется кисть-ручник, которую следует погружать в краску только до половины длины волоса, отжимая излишек краски на сетку (марлю) или о край емкости. Неудаленные с кисти излишки краски могут образовать на стене трудно-

снимаемые подтеки
Окрашивать поверхность масляной краской рекомендуется в

три приема: 1) проводят вертикальные жирные зигзагообразные

полосы, 2) растушевывают горизонтальными движениями; 3) тщательно разравнивают и растмиевывают краски движением кисти

сверху вниз, а на потолке — по направлению от окна.
Внутренние поверхности окон и дверей обычно окрашивают

белилами. На каждый килограмм белил следует добавлять 5—7 г

ультрамарина или малярной лазури. Это придает окрасочной

пленке стойкий белый цвет. Краску наносят ручниками, растушевывая ее вдоль волокон древесины.
Деревянные полы чаще всего окрашивают составами, приготовленными из густотертой красноватой охры или из смеси охры

и железного сурика Пол окрашивают движением кисти поперек

досок и окончательно растушевывают вдоль.
Радиаторы, тр\ бы, ограждения балконов окрашивают ручниками, нанося краску вдоль отдельных элементов оборудования,

набирая ее на кисть в небольших количествах и хорошо растушевывая
ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ И ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ

КРАСКОЙ
Эмалевые краски, приютовленные на искусственных смолах,

не уступают по качеству масляным, но превосходят нх по сроку

службы. Например, перхлорвнниловая сохраняет свои качества 8

и более лет. Подготовка поверхностей для покрытия их эмалевыми красками такая же, как и для стен и потолков под окраску

масляными составами Для окраски деревянных полов применяется специальная эмаль Ее можно наносить на поверхность пола

ручниками Минимальное время высыхания — около 24 часов.
Водоэмульсионные краски в постеднее время находят все

большее распространение. Они дешевы, ие горят, хорошо пропускают воздух, не токсичны, не выделяют специфических запахов,

присущих другим видам красок, быстро высыхают. При комнатной

температуре водоэмульсионная краска высыхает примерно за
2
si
--------------- page: 83 -----------
ОКРАСКА ВАЛИКОМ ИЛИ БЕСКИСТЕВАЯ ОКРАСКА

ПОВЕРХНОСТИ
При бескистевой окраске водные и неводные краски наносятся

на поверхность различными валиками. Опустив ва.пнк в баночку

с краской, его след\ет два три раза прокатать по сетке, чтобы

отжать ее излишек, а затем приступают к работе. Окраску вали

ком проводят вертикальным движением сверху вниз так, чтобы

каждая последующая полоса перекрывала предыдущую на 2—
3
растушевывают тем же валиком равномерными вертикальными

движениями
НАКАТКА, ТОРЦЕВАНИЕ, НАБРЫЗГ
Для накатки на окрашенную поверхность стены используют

рельефный резиновый валик. Краску наносят на него с помощью

губки или кисти. Накатку производят равномерными движениями,

следя за тем, чтобы в рисунке не образовались разрывы или, наоборот, ие возникли наслоения
Торцевание придает свежеокрашенной поверхности легкую

шероховатость, элегантную матовость. Достигается это легкими

частыми ударами по поверхности специальной сухой щеткон-тор

цовкой. В результате таких ударов на поверхности образуются

мельчайшие бугорки. Наносить удары следует равномерно, ие повторяя их дважды на одном и том же месте Иначе этот участок

поверхности будет выделяться. Не следует также оставлять не

обработанные щеткой участки поверхности, которые будут выделяться на общем фоне.
Набрызг позволяет нанести на поверхность, окрашенную одним

каким-либо цветом, брызги краски другого цвета илн того же, но

более насыщенного оттенка, сделать поверхность пятнистой.
Набрызг может наноситься клеевыми, масляными и эмалевыми

красками в один илн несколько цветов с помощью кисти или

пульверизатора. Поверхность, которую желательно предохранить

от набрызга, закрывают бумагой.
ТРАФАРЕТ
Этот малярный прием позволяет нанести на окрашенную поверхность стен и потолков различные рисунки. Здесь в первую

очередь играют роль личные вкусы при выборе узора: симметричный, асимметричный, с фигурами, цветами, восточным орнамен

том и т. д Суть самого приема состоит в том, что на поверхность,

например стены, прикалывается (плотно прикладывается) трафарет и по нему кистью набивается избранный узор. На поверхности

остается его точный отпечаток
R9
--------------- page: 84 -----------
Можно ли самому изготовить трафарет? Какой материал подойдет для этой цели? Как нанести на него рисунок и сделать
трафарет пригодным также н для работы с водными красками?
Рис. 28. Нанесение трафарета

А — Разметка контуров под трафарет: J — уровень шланговый; 2 —

отвес; 3 — шнур. Б — Первый трафарет: 4 — лист; 5 — марочные отверстия; 6 — отверстия для основного цвета. В — Второй трафарет:

7 — лист; 8 — отверстия для цвета Г — Третий трафарет: 9 — лис'г;
10 — отверстия для цвета
Трафарет можно изготовить из плотной бумаги, картона, фанеры, жестн н ряда других листовых материалов. Важно, чтобы

они не размокали, не пачкали поверхность и ие разрушались под

воздействием малярного состава.
Рисунок на трафарет можно перенести при помощи копировальной бумаги, кальки и т д.
Чтобы при работе с водным составом трафарет не размокал

после выполнения рисунка, основу с двух сторон покрывают олифой. лаком или светлой масляной краской. Контуры рисунка на

трафарете лучше всего прорезать скальпелем, небольшие круглые
83
--------------- page: 85 -----------
Можно ли самому изготовить трафарет? Какой материал подойдет для этой цели? Как нанести на него рисунок и сделать
трафарет пригодным также н для работы с водными красками?
Рис. 28. Нанесение трафарета

А — Разметка контуров под трафарет: J — уровень шланговый; 2 —

отвес; 3 — шнур. Б — Первый трафарет: 4 — лист; 5 — марочные отверстия; 6 — отверстия для основного цвета. В — Второй трафарет:

7 — лист; 8 — отверстия для цвета Г — Третий трафарет: 9 — лис'г;
10 — отверстия для цвета
Трафарет можно изготовить из плотной бумаги, картона, фанеры, жестн н ряда других листовых материалов. Важно, чтобы

они не размокали, не пачкали поверхность и не разрушались под

воздействием малярного состава.
Рисунок на трафарет можно перенести при помощи копировальной бумаги, кальки и т д.
Чтобы при работе с водным составом трафарет не размокал

после выполнения рисунка, основу с двух сторон покрывают олифой. лаком или светлой масляной краской. Контуры рисунка на

трафарете лучше всего прорезать скальпелем, небольшие круглые
83
--------------- page: 86 -----------
Можно ли самому изготовить трафарет? Какой материал подойдет для этой цели? Как нанести на него рисунок и сделать
трафарет пригодным также н для работы с водными красками?
Рис. 28. Нанесение трафарета

А — Разметка контуров под трафарет: 1 — уровень шланговый; 2 —

отвес; 3 — шнур. Б — Первый трафарет: 4 — лист; 5 — марочные отверстия; 6 — отверстия для основного цвета. В — Второй трафарет:

7 — лист; 8 — отверстия для цвета Г — Третий трафарет: 9 — лисг;
10 — отверстия для цвета
Трафарет можно изготовить из плотной бумаги, картона, фанеры, жестн и ряда других листовых материалов. Важно, чтобы

они не размокали, не пачкали поверхность и ие разрушались под

воздействием малярного состава.
Рис)нок на трафарет можно перенести при помощи копировальной бумаги, кальки и т д.
Чтобы при работе с водным составом трафарет не размокал

после выполнения рисунка, основу с двух сторон покрывают олифой. лаком или светлой масляной краской. Контуры рисунка на

трафарете лучше всего прорезать скальпелем, небольшие круглые
83
--------------- page: 87 -----------
отверстия пробивать пробойниками Вырезают трафареты на стекле, а пробивают отверстия на деревянной прокладке.
Вырезанные трафареты пересыпают тальком, чтобы не слипались, и хранят не скручивая. В противном случае они не будут

плотно прилегать к поверхности и ие воссоздадут четкого рисунка.
Трафареты разделяют на одноцветные и многоцветные. С помощью многоцветных выполняется рисунок в несколько цветов

(тонов). Каждый тон наносится отдельным трафаретом Количество многоцветных трафаретов зависит от количества цветов на

изображенном рисунке
Набивают рисунок по трафарету ручниками небольшого размера с жестким коротким волосом. Краску наносят торцом кисти

короткими движениями. Для приобретения опыта следует потренироваться, скажем, на куске обоев, а затем переходить к нанесению трафарета на поверхность стены.
Длинный элемент рисунка прокрашивают двумя продольными

движениями кисти от края к центру, так как при поперечном движении краска будет срезаться кромкой выреза трафарета и затекать под него, нарушая четкость рисунка. На ручник не рекомендуется набирать много краски. Кисть окунают в краску только на

1/4 длины волоса и отжимают о край посуды
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
До начала малярных работ в помещении с открытой электропроводкой необходимо отключить напряжение
Малярные работы часто приходится выполнять на высоте. При

этом нельзя пользоваться временными подмостками, то есть устанавливать их на кирпичи, камень-ракушечник н другие предметы.

Побелку и окраску стен и потолков следует проводить только

стоя иа приставной лестнице, металлической или изготовленной

из гладкой, без сучков и трещин древесины На нижние концы

лестницы должны быть надеты резиновые наконечники, препятствующие скольжению лестницы во время работы. Находясь на

лестнице, запрещается выполнять малярные и другие виды работ

стоя на трех верхних ступеньках.
Краски, в состав которых вчодят горючие вещества, следует

готовить в подсобном, хорошо вентилируемом помещении. В нем

нельзя пользоваться открытым огнем, курить, зажигать нагревательные приборы Перед окраской стен и потолков надо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, но без сквозняков.
Лаки, краски, растворители огнеопасны Ни в коем случае не

следует применять беизо.1 и этилированный бензин для очистки

одежды от краски, мытья рук и инструмента Запрещается применять эти горючие вещества дчя разведения красок Необходимо

соблюдать осторожность при работе с растворителями типа ацетон, АС и другими.
84
--------------- page: 88 -----------
Тару с лаками и нитрокрасками во время перерыва в работе

необходимо плотно закрывать пробками и крышками. Их нельзя

открывать железным или стальным инструментом. Следует применять для этого деревянные, алюминиевые или медные приспособления.
Все малярные материалы следует применять в строгом соответствии с техническими условиями или инструкциями завода-из-

готовнтеля.
Для того чтобы уменьшить степень запыленности воздуха в

помещении, стены и потолки смачивают водой с помощью кисти.
Во время подготовительных работ (удаления старой краски,

снятия набела и др.), следует работать в перчатках, защитных

очках, марлевой повязке, прикрывающей иос и рот, а еще лучше — с респиратором.
Не следует более 10 минут находиться в помещении, свежеокрашенном масляной краской, нитрокрасками и лаками.
После длительного пребывания в помещении, где проводились

малярные работы, рекомендуется совершить пешеходную прогулку.
--------------- page: 89 -----------
Глава 5. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ
Одним нз самых распространенных способов придания жилым

помещениям хорошего внешнего вида является оклейка их обоями. Как декоративный материал, обои значительно разнообразнее

росписи по трафарету или накатке рисунка на стены с помощью

валиков Менять обои значительно проще, и это требует меньше

сопутствующих работ чем другие виды отделки. При наличии

запаса обоев нетрудно в считанные часы заменить испорченное,

загрязненное место Достоинством обоев является их универсальность: можно оклеивать стены оштукатуренные, сделанные из сухой штукатурки (гипсокартонных плит), древесноволокнистых и

древесностружечных плит, перегородки из досок или фанеры.

Иногда обоями оклеивают потолок
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБОЕВ
Обои поступают в продажу рулонами При определении необходимого их количества надо учитывать рулоны бывают различной ширины и длины оклейка ведется не на всю высоту комнаты, полотнища делают без стыков; одну кромку полотнища обрезают, вторую перекрывают соседним полотнищем.
Поэтому, чтобы определить количество рулонов, рассчитывают

число полотнищ. Сначала вычисляют высоту оклейки — длина полотнища должна быть больше ее на 50—100 мм Затем находят

рабочую ширину полотнища (без двух кромок) и делят длину

каждой стены, исключая ширину окон и дверей, на рабочую ширину полотнища При этом все дроби округляют до единицы в сторону увеличения Просуммировав четыре результата, определяют

количество полотнищ рассчитанной длины Разделив длину рулона на длину полотнища, получают целое число полотнищ полной

высоты и по нему определяют нужное количество рулонов для

оклейки стен без учета полотнищ над дверями и иад (под) окнами.
Разделив отдельно ширину каждой двери и окна на рабочую

ширину рулона и округляя дроби в сторону увеличения до единицы, получают число полотнищ над дверями н над (под) окнами.

Если остаток в рулоне позволяет его использовать как полотнище

над дверью ji.th окном, то из общего числа этих полотнищ надо

вычесть количество остатков рулонов, разрезанных на полотнища

полной высоты Затем определяют необходимое число рулонов,

нужное для получения полотнищ над дверями и над (под) окнами.

Н\жное для оклейки количество рулонов определяется суммированием числа рулонов для окленки стен и числа рулонов для

оклейкн участков над дверями и над (под) окнами
86
--------------- page: 90 -----------
Обычно по верхнему краю обоев наклеивают полоску, называемую бордюром, если ее ширина менее 250 мм, и фризом, если

более 250 мм Бордюры и фризы также выпускают в виде рулонов.

Рабочая длина фриза равна удвоенной длине рулона. Рабочая

длина бордюра равна длине рулона, умноженной на число полосок рисунка, на который разрезается рулон. Требуемая длина

бордюра (фриза) равна сумме длин стен комнаты. Сравнивая

рассчитанную и фактическую длину, определяют необходимое количество рулонов фриза (бордюра).
Пример расчета. Площадь комнаты — 18 кв. м. Длина — 4,5 м,

ширина — 4 м, высота — 2,8 м. На стене длиной 4 м имеется окно

шириной 2 м и высотой 1,5 м, высота подоконника — 0,8 м. На

второй стене длиной 4 м расположена дверь шириной 1 м и высотой 2 м. Длина р.,лоиа обоев — 10 м, ширина — 0,53 м. Высота

неоклееннон стены у потолка, определяемая по желанию владель

ца квартиры,— 0,2 м
Определяем длину полотнища (запас составляет 0,1 м). Для

этого от высоты комнаты вычитают высоту неоклеенной части

стены у потолка и прибавляют запас:
2,8—0,2+0,1 = 2,7 м.
Рабочая ширина полотнища равна ширине полотнища без двух

кромок (0,015x2 = 0,03 м):
0,53—0,03=0,5 м
Чтобы определить количество полотнищ расчетной длины для

стены с окном, необходимо из длины стены вычесть ширину окна

ft разделить на рабочую ширину полотнища.
(4—2) : 0,5 = 4.
Аналогично для стсны с дверью количество полотнищ составит:
(4—1) : 0,5 = 6
Чтобы рассчитать количество нолотнпщ для двух стен длиной

4,5 м, следует их длину разделить на рабочую ширину полотнища

и удвоить результат.
4,5 : 0,5x2=18.
Итого общее количество всех полотнищ:
4+6 + 18=28.
Определяем число полотнищ в рулоне. Для этого длину рулона делим на длину полотнища

10 : 2,7=3. Остаток — 1,9 м.
Рассчитываем требуемое количество рулонов: для чего общее

количество полотнищ делим на число полотнищ в рулоне и округляем до целого числа в большую сторону

28 3=9,3. Округляем до 10
Для оклейки стены под окном необходимо 4 полотнища (2:0,5)

длиной 0,9 м (0,8 + 0,1), а нат окном также 4 полотнища длиной

0,4 м (2,8—0,2— 1,5— 0,8+0,1).
R7
--------------- page: 91 -----------
Для оклейки стены над дверью нужно иметь 2 полотнища

(1 .0,5) длиной 0,7 м (2,8—0,2—2+0,1) Есть 10 остатков длиной

1,9 м, (то есть 19 м) от рулонов, что вполне достаточно для оклейки стен над и под окном, а также над дверью Окончательное

число рулонов обоев — 10.
Для расчета длины фриза необходимо длину комнаты сложить

с шириной и удвоить результат:
(4,5+4) Х2= 17 м
Длина рулона фриза — 10 м. Таким образом, для комнаты

площадью 18 кв. м требуется 2 рулона фрнза.
ПОДБОР ОБОЕВ
Выбор цвета и оттенков для обоев совпадает с рекомендациями, приведенными в главе «Малярные работы». Подбирая обои,

необходимо учитывать назначение помещения, а также мебель и

оборудование, которые будут в нем установлены. Обои темных

тонов следует использовать для коридоров, холлов и подсобных

помещений. Обои насыщенного теплого цвета, например, густого

золотисто-оранжевого придают комнате уютный вид, но она кажется меньше по объему. Комната, отделанная обоями более

светлыми,—например, белыми с золотистым рисунком.—благодаря

тому, что отражают свет, кажется более просторной. Такие обои

желательно использовать в темных комнатах, где малы окна или

их затеняют деревья, здания, стены. Если окна выходят на юг,

желательно использовать обои сероватые, голубоватые, зеленоватые или матово-белые с насыщенным рисунком этих тонов, так

как они хорошо поглощают избыток света. Общим правилом при

выборе обоев является соответствие их рисунка размеру комнаты:

только в большой комнате хорошо выглядят обои с крупным рисунком.
Для маленьких комнат (меньше 13 м2) целесообразно использовать светлые обои с рисунком типа сетки. При высоте менее
3
рых домах, где высота помещения более 3,5 м, следует как бы

уменьшить высоту, используя фриз, а иногда даже обои двух видов — для панели и верха.
Не рекомендуется в высоких, ио маленьких комнатах использовать обон с вертикальным рис>нком, особенно темных тонов —

это придает*помещению колодцеобразный вид.
Если площадь комнаты более 20 м2, то допустимо применение

обоев с крупным рисунком, однако он не должен быть слишком

ярким и контрастным. Чем рисунок крупнее, тем краски, которыми

он выполнен, должны быть более близкими ему по тону.
При подборе обоев необходимо учитывать также отделку соседних помещений Обычно рекомендуют применять единую гамму
--------------- page: 92 -----------
цветов по всей квартире и подбирать обои с рисунком одного типа. Например, в коридоре — коричневые, в одной комнате — золотистые, в другой — спальне — терракотовые. Однако возможен

подбор обоев по принципу контрастных сочетаний: например, переднюю оклеивают голубыми обоями с крупным рисунком, большую комнату — золотисто-оранжевыми, маленькую спальню —•

белыми с розовым рисунком.
Комната для детей младшего возраста должна быть самой

светлой в квартире с панелью из моющихся или самодельных обоев, Над панелью рекомендуется использовать обои светлых цветов.
В кухнях участки стен, не облицованные плиткой, рекомендуется оклеивать моющимися обоямн ярких тонов с нарядными рисунками. Применяют также наклейку клеенки с ярким рисунком.
ПОДГОТОВКА СТЕН К ОКЛЕЙКЕ ОБОЯМИ
Перед началом работы необходимо линейкой-рейкой и отвесом

проверить плоскостность стен и при необходимости исправить дефекты (см. главу 3). При небольшом объеме повреждений их

рекомендуется заделывать смесью такого состава: 1 часть алебастра и 2 части мела, при большом объеме — 1 часть алебастра

н 3 части просеянного песка. Если стены покрыты известковой или

клеевой краской, ее удаляют скребком, затем моют мыльной водой. Все щелн, дыры от гвоздей и другие изъяны зашпатлевывают,

После полного высыхания шпатлевку протирают наждачной бумагой н очищают от пыли. На стенах, окрашенных масляной краской, удаляют слабо держащиеся участки, а повреждения шпатлюют. Стены, покрытые масляной краской и находящиеся в хорошем состоянии, промывают теплой водой с мылом.
Старые обои счищают со стен только в тех местах, где онн

отклеились, вздулись, где имеются трещины. Эти места заклеивают бумагой, чтобы сравнять с участками, где остались обои.
На поверхностях, отделанных листами сухой штукатурки, древесно-волокнистыми плитами, фанерой или картоном, сначала

проводят общую шпатлевку, обращая особое внимание на стыки

плнт или листов, а также отверстия, трещины и сколы. Головки

гвоздей промазывают олифой и после высыхания шпатлюют. Затем всю поверхность обрабатывают наждачной бумагой и удаляют пыль.
Рекомендуется предварительно все стены и потолок проклеить

газетами. Если стены покрыты старыми обоями, то газеты наклеивают на обнаженные участки впритык, но так, чтобы нх слой

был заподлицо со старыми обоями.
89
--------------- page: 93 -----------
КЛЕИ И КЛЕЙСТЕРЫ ДЛЯ ОБОЕВ
Для оклейки оСоев (газет под них) лучше всего применять

специальные клеи фабричного производства. При их отсутствии в

домашних условиях приготовляют клеистер из муки или крахмала.

Нормы расхода фабричного клея обычно указаны в инструкции

по его использованию. Средняя норма расхода клейстера на

1 м2 — 500 г, из которых 300 г идег на проклейку стены, 200 г —

на намазывание обоев.
Рекомендуют изготавливать разные клепстеры для стен и обоев Клейстер для проклейки состоит из 1 части муки, 2 частей

мела, 0,2 части столярного клея, которые разводят в 10 частях

воды В клейстер для намазывания обоев входит 1 часть муки

и 0,1 части клея, разводимых в 10 частях воды.
В обоих случаях для приготовления клейстера клен засыпают

в воду (2,5 части), нагретую до 50°С, и оставляют на 6 часов

Если клеи не растворился, то воду снова нагревают до 50 °С и

размешивают до полного растворения Нагрев до кипения недопустим. В воде (2,5 части) разводят муку, разбивая все комки н

протирая их через сито до сметанообразной консистенции. Оставшуюся воду (5 частей) доводят до кипения. Сияв с огня, в нее

вливают тонкой стрункой, при энергичном размешивании, разведенную ранее муку. Подогрев раствор клея, вливают и его, постоянно помешивая и растирая кочки Приготовленный клейстер

должен остыть При необходимости в него тонкой струйкой прн

помешивании добавляют мел Готовый клейстер используют в течение двух суток, а храня в холодильнике, срок годности можно

увеличить до 5 суток. В период употребления температура клейстера должна быть от 15° до 30 °С Холодный клейстер плохо

сцепляется с поверхностью, горячий — неравномерно ложится, в

результате на обоях образуются бугры и полосы
При проклейке стен и намазывании обоев недопустим сквозняк, так как он приводит к неравномерному засыханию нанесенного клейстера.
В случае окленкн обоями сырых стен рекомендуется после

растворения столярного клея добавить в него скипидар из расчета 5 г на 100 г муки.
ПОДГОТОВКА и наклейка обоев
#
Подготовка обоев к наклеиванию заключается в нарезке рулонов на полотнища и обрезке кромки полотнища. Обрезать кромки

можно после нанесения клея В этом случае клен не попадет на

соседнее полотнище Однако удобнее обрезать полотнище до нанесения клея
90
--------------- page: 94 -----------
Чтобы на наклеенных обоях не было теней от выступающих

полотнищ, необходимо, стоя спиной к окну, на правой стене клеить обон с обрезанной правой кромкон, на левой — с обрезанной

левой. Если окон несколько, то располагают обрезанную кромку

так, чтобы не было тени от света, падающего от ближайшего окна

Прежде чем приступить к оклейке, необходимо подготовить

рабочее место, на котором полотнища б\ дут намазываться клеем.

Удобнее проводить эту операцию на столе, в крайнем случае, на

полу. Выбранное место должно быть накрыто материей илн плотной бума!ой для предохранения от загрязнения клеем. Следует

иметь две щетки или кисть и щетку: одну для намазывания клея,

другую, типа одежной или сапожной, — для разглаживания наклеенных полотнищ
Наклейку обоев рекомендуется проводить вдвоем, если же работает один человек, то нужна щетка типа половой для подметания мусора (две сапожные щетки, жестко скрепленные на колодке), длина которой должна быть равна ширине рулона.
Перед нарезкой рулоны сортируют по оттенкам: более светлые

использл ют для оклейки стены с окнами, более темные — для

стены, расположенной против окна.
При нарезке полотнищ необходимо следить, чтобы совпадали

рисунки. Они бывают парные, то есть одинаково расположенные

один против другого по обеим кромкам, и непарные Отрезать

полотнище следует точно под прямим углом к кромке. Для облегчения этой операции желательно натянуть на высоте 30—40 мм

над рабочим столом (строго перпендикулярно его кромке) тонкий

шнурок контрастного по отношению к обоям цвета. Если обон

хорошего качества (не маркие), то для получения прямого угла

нх складывают вдвое, точно по отметке, кромку на кромку, и

приглаживают линию изгиба Чтобы концы полотнищ не заворачивались их прижимают каким-либо 1рузом Затем укладывают

полотнища стопкой, сдвигая каждое на 20—30 мм относительно

нижележащего. Не рекомендуется заготавливать стопку полотнищ

более чем на одну стену
Клей (клейстер) для намазывания должен находиться около

рабочего места в посуде, не намного большей по размерам, чем

щетка (кисть) для нанесения клея. Рядом с посудой желательно

расстелить кусок бумаги (обоев) для снятия со щетки излишков

клея.
Намазывание проводят от середины к концам. Если длина

стола меньше длины полотнища, то, намазав первую половину,

опускают ее со стола и наносят клен на вторую половину.
После нанесения клея полотнище складывают. Отступив от

его верха на 200—250 мм, прикладывают намазанную клеем сторону так, чтобы образовалась «гармошка» (пакет) высотой 1000—

1200 мм с концом («языком») 200—250 мм. Можно обрезать

кромку после сборки полотнища в пакет, это предохраняет от
91
--------------- page: 95 -----------
Рис. 29. Наклейка обоев двумя мастерами

А — Подача обоев: 1 — полотнище; 2 — верхний мастер; 3 — нижннй

мастер. Б — Наклеивание обоев: 4 — щетка; В — Стопка полотнищ

5 — стол; 6 — шнурок; 7 — стойка. Г — Намазывание полотнищ клеем

8 — столик; 9 — сосуд с клеем; 10 — бумага для снятия излишка клея
92
--------------- page: 96 -----------
затекания клея на декоративную (лицевую) сторону полотнища.

Кроме того, ножницы выжимают клеи с линии реза, то есть он не

попадает на видимую кромку полотнища.
Намазанное полотнище рекомендуется складывать в «гармошку» (пакет), так как при наклейке случанное касание пакетом уже

приклеенных полотнищ не пачкает их. Прн работе вдвоем один,

находясь на лестнице, приставляет «язык» пакета к нанесенной на

стене линии верха обоев, а второй, стоя на полу, оттягивает пакет, чтобы он не касался стены Затем стоящий наверху постепенно разворачивает «гармошку» (пакет), добиваясь точного совпадения рисунка на уже приклеенном полотнище и на «гармошке»

(пакете), а второй в это время оттягивает от стены еще не приклеенную часть пакета
Когда весь пакег развернут и обеспечена вертикальность полотнища при совпадении рисунка, чистой щеткой разглаживают

полотнище. Первые движения щеткои делают поперек, а затем —-

сверху вниз. При марких обоях приклейку проводят торцеванием — легкими ударами щетки, без смещения ее В обоих случаях

необходимо стремиться к равномерному выжиманию воздуха из-

под полотнища, не допуская образования складок, вздутия, растяжения. Особенно внимательно надо относиться к приклеиванию

кромок: нельзя допускать растяжения их, так как при этом искажается рисунок Это мешает точной подгонке следующего полотнища Поэтому рекомендуется наклеивать обои над дверью, над

и под окнами сразу же после полномерных полотнищ. Если оставлять малые полотнища для наклейки в последнюю очередь, то

могу т возникну ть тру дности с подгонкой рисунка.
При оклейке углов не желательно использовать полотнища

полной ширины, так как часто бывают незаметные искажения

формы углов, н полотнище при укладке образует морщины, вздутие и т. п. В этих случаях обрезают полотнище так, чтобы на

соседнюю стенку выступила полоса 30—50 мм. Следующее полотнище накладывается обрезанной кромкой на эту полосу. Аналогично поступают при оклейке ниш, выступов стен
Если наклейку проводит один человек, то после нанесения

клея и сгиба пакета «язык» заворачивают на сухую широкую

щетку, прижимают большим пальцем руки, которая дальше от

окна, и поднимают ее над головой Второп рукой подхватывают

низ пакета. Затем поднимаются с пакетом по лестнице, разворачивают его и, продолжая держать «язык» над головой, второй

рукой приклеивают к стене, добиваясь вертикальности кромки и

совпадения рисунка Полотнище прижимают только после точной

подгонки рисунка. Для облегчения работы сразу же после наклейки первого полотнища наносят на стенку горизонтальную

линию от наиболее яркого элемента рисунка — обычно на расстоянии 200—300 мм от линии верха обоев.
Бордюр нли фриз наклеиваются аналогично обоям. Если на-
оч
--------------- page: 97 -----------
клейку проводит один человек, то фриз (бордюр) режут на к>ски

длинои около 2 м, затем каждый из них намазывают клеем, складывают вдвое и, поднявшись на лестницу, приклеивают.
Рнс. 30. Наклейка обоев одним человеком
А — Наклейка языка пакета: 1 — линия верха обоев; 2 — линия характерного рисунка; 3 — полотнище. 4 — щетка; 5 — рука, расположенная

ближе к окну; 6 — рука, расположенная дальше от окна. Б — Захват языка пакета В — Пакет для низкой комнаты
Потолок* оклеивают таким же образом. Рекомендуется располагать полотнища параллельно стене с окнами необрезанной

кромкой от окна. Обычно для потолков применяют обои без рисунков. Однако имеются специальные потолочные обои с рисунком, выполненные микой — бесцветной, немного блестящей краской, поэтому рисунок малозаметен, он дает отблеск только при

соответствующем освещении. Для точной подгонки рисунка таких
94
--------------- page: 98 -----------
обоев необходимо на кромках всех полотнищ проставить мягким

карандашом «галочки» на равном расстоянии от конца полотнищ.

На потолке проводят линию, с которой совмещают «галочки».

После высыхания клейстера их снимают мятым мякишем белого

хлеба.
ОКЛЕЙКА СТЕН С ЭЛЕКТРОАРМАТУРОЙ.

УСТАНОВКА ЗАПЛАТ
При оклеивании стен нужно на сухом полотнище (до нанесения клея) наметить центры розеток, выключателей, роликов наружной проводки. Затем ножницами сделать надрезы по радиусам, предварительно отогнув лепестки, которые при намазывании

клеем занимают прежнее положение. При открытой проводке от

роликов к ближайшей кромке полотнища делают надрезы, позволяющие завести под провод полотнище.
Рис. 31. Наклейка верхних элементов и заплат
А — Наклейка бордюра: / — полотнище; 2 — бордюр; 3 — линия верха обоев Б — Наклейка фрнэа: 4 — фриз. В — Установка заплаты:

5 — заплата. Г — Полотнище для наружной проводки’ 6 — разрез лепестками для ролика; 7 — разрез; 8 — разрез лепестками для выключателя
95
--------------- page: 99 -----------
При заделке дыр или запачканного места в обоях ставят

заплаты из того же материала. При этом надо тщательно подгонять рисунок. Заплату вырезают неправильной зубчатой формы,

что делает ее менее заметной.
ОЧИСТКА И РЕСТАВРАЦИЯ ОБОЕВ
В процессе эксплу атацни обои загрязняются, поэтому требуется их периодическая чистка Рекомендуют начинать ее обработкой стены пылесосом с насадкой — щеткой с мягкой щетиной Более загрязненные участки протирают куском черствого мякиша

белого хлеба чуть смоченного нашатырным спиртом н смятым

в комок
При повреждениях, загрязнениях и невозможности наклеить

новые обои проводят их реставрацию Для этого обои прокрашивают разведенной водой в отношении 1 ■ 2 водоэмульсионной

краской. Чтобы получить нужный общий юн, добавляют гуашь.
Если объем повреждении очень большой, проводят 2—3 раза

прокрашивание обоев неразведеииой водоэмульсионной краской,

подкрашенной гуашью. Промежуток времени между нанесением

слоев должен составлять два-три часа. Затем такой же краской

другого тона наносят рисунок Простейший способ получения оригинального рисунка — это намотка на малярный валик веревки

(пеньковой прядн) и прокраска им последнего слоя более темной

краской. Возможно нанесение трафаретом упрощенного рисунка

обоев.
Если ремонтнруется детская комната, то клеем «Бустилат» наклеивают панель нз листов чертежном бумаги Затем панель дважды прокрашивают водоэмульсионной краской и наносят рисунок.

Наряду с орнаментами можно использовать стилизованные изображения зверей, цветов, птиц. Воспроизводят рисунок также

с помощью диаскопа: детский диафильм проецируют на панель н

закрашивают изображение. В зависимости от возраста ребенка

сюжет на панели можно обновлять каждый год
НАКЛЕЙКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ОБОЕВ, ПЛЕНОК,

ТКАНЕЙ
В большинстве случаев специальные обои наклеивают профессиональные мастера. Однако имеются некоторые виды обоев, с

которым^ могут работать домашние у мельцы. Например, поливинилхлоридная декоративная самонаклеивающаяся пленка. Ее

рабочая поверхность может имитировать древесину, ткань, кожу,

кирпичную стену, природный камень н т. д. Обратная сторона покрыта клеем, защищенным от высыхания бумагой. Тотчас после

снятия бу маги пленка должна быть наклеена Перед этим необ-
96
--------------- page: 100 -----------
ходнмо особенно тщательно подготовить поверхность стен Проверив плоскостность линейкой-рейкой и отвесом, делают сплошную шпатлевку, протирают мелкой наждачной бумагой и удаляют

пыль пылесосом
Пленка выпускается в рулонах Рекомендуется удалять защитную бумаг) после разрезания пленки на полотнища При

работе без помощника бумагу снимают с 1/4-1/3 полотнища

а остальную часть — в процессе наклейки пленки. Наложенное

на степу полотнище приглаживают щеткой от середины к кромкам. сверху вниз.
При наклейке клеенки «встык» следует начинать от линии, проведенной по отвесу на расстоянии 50—100 см от угла, который

затем заклеивают согнутым полотнищем неполной ширины Предварительно закрывают его шаблоном из плотной бумаги, что позволяет точно подогнать кромкн, не допустить возникновение

пузырей, морщин и т п.
Аналогично поступают с моющимися обоями, если не надо

обрезать кромкн В противном случае кромки обрезают острым

ножом под линейку через два полотнища: левую кромку — от

правого полотнища правмо — от левого. Поэтому необходимо

нумеровать полотнища, чтобы не ошибиться прн наклейке. Моющиеся обои, как с необрезанными кромками, так и с обрезанными, клеют встык При этом используют специальные клеи. В случае приготовления клейстера количество муки и столярного клея

увеличивают в полтора раза по сравнению с клейстером, используемым для обычных обоев. При промазке стен и наклейке газет

под синтетические или моющиеся обои дают клейстер с меловой

добавкой.
Для получения высокодекоративного эффекта в качестве обоев

используются тонкие ткани Наилучшего результата достигают,

применяя подрамники — прямоугольные рамки, обтягиваемые

сверху тканью При этом плоскость стены делится на 4—8 участков, на каждом из которых устанавливается отдельный подрамник Щелн между ними и углы закрываются декоративными

планками Трудоемкость их изготовления и установки компенсируется четкостью демонтажа подрамников, возможностью перетягивать тканью каждый подрамник отдельно. При использовании этого способа необходимо обращать внимание на качество

дерева подрамника, точность подгонки рисунка тканн, одинаковую

натяжку на всех подрамниках. Для этого ткань равномерно натягивают по всем четырем наружным сторонам подрамника (от середины к углам), не допуская перекосов и вздутий. Желательно

перед натяжкой прокрахмалить и прогладить сшитое полотнище.

При тонкой ткаии под гвоздики следует накладывать плотную

ленточку
При наклейке материи стены предварительно обклеивают плотной однотонной бумагой, располагая ее листы встык. Нужно учн-
07
--------------- page: 101 -----------
Рис. 32. Подготовка кромок и обивка стен тканью

А — Обрезка кромок при наклейке встык: / — полотнище. 2 —

линейка; 3 — нож; Б — Угловой шаблон: 4 — шаблон; 5 —

плинтус. В — Натягивание ткани на подрамник* 6 — ткань; 7 -

подрамник; 8 — гвоздь. Г — Обивка тканью стены: 9 — гвоздь

обивочный
тывать, что клей может проступать через ткань, поэтому исполь-

зуют бесцветный клей (мебельный лак) илн добиваются, чтобы

клей равномерно проступал на всех полотнищах. Для этого прокатывают уложенное полотнище ткани гладким резиновым валиком.
В маленьких комнатах прибивают сшитые полотнища к стене

обойными гвоздями по периметру. В этом случае их нужно равномерно натягивать по всем сторонам. При наличии двери (окна)

сначала прихватывают ткань по ее периметру, затем натягивают

по стене и в завершение прибивают по периметру двери (окна).
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Наклепка обоев не требует соблюдения специальных мер по

технике безопасности. При снятии иабела и краски следует выполнять рекомендации, описанные в главе 4. При работе без помощника необходимо оборудовать прочную и устойчивую площадку, с которой можно былр бы безопасно заклеивать верхние

части прлотнищ.
98
--------------- page: 102 -----------
Роликовым и алмазный стекл>рпы оставляют после себя тонкую бесцветную черту Если она имеет вид грубом царапины белого цвета, то стеклорез т\пом либо мм неправильно пользуются.

Стеклорез должен двигаться по стеклу без скрина Особенно внимательным следует быть в мача ie и конце реза Черта должна

доходить до самого края разре«емого листа
Рис. 33 Прямолинейный рез стекла

А — Рез стекла* / — стол; 2 — материя; 3 — стекло, 4 — линейка; 5 —

стеклорез; Б — Разлом стекла: 6 — рукавица. В — Обкусывание неровностей реза
Правила пользования стеклорезом даны в инструкциях, прилагаемых к нему Главное — правильное расположение его относительно линейки, то есть почти вертикально. Стеклорез следует

держать тремя пальцами, причем укайтельный сверху Роликовый

стеклорез должен быть установлен так, чтобы ролики не касались

линейки. Алмазный располагают клеймом (рисунком) головки от

лнненки. Рез начинает с дальнею края лисга стекла и проводят

линию к себе При работе с роликовым стеклорезом следует обра
--------------- page: 103 -----------
тить внимание на равномерность нажима по всей длине реза.

Алмазный стеклорез надо вести без нажима Если след получается прерывистый или гр>быи (широкий), следует повторить рез,

сдвинув на 1—1,5 мм внутрь обрезаемого стекла.
После реза необходимо простучать молоточком по обратной

стороне стекла под резом. При недостаточном опыте обламывать

стекло удобнее на столе, подложив под всю длину реза тонкую

линейку или ряд спичек Уложив толстую линейку сверху, ее придавливают левой рукон, а правоп (в ру кавице) обламывают полосу. В дальнейшем можно обламывать стекло на весу, заменив

тонкую линейку краем стола
Часто возле кромок листа остаются небольшие выступы. Их

следует удалить вырезом стеклореза Чтобы избежать трещин,

необходимо захватывать выступ с края и не стараться за один

нажим удалить весь выступ Если выступ большой, его протирают

скипи La ром и постепенно обламывают. Не рекомендуется пользоваться плоскогубцами: при недостаточном опыте они легко заходят за линию реза, что приводит к трещ! нам.
Зеркальное стекло разрезается аналогичным образом. Рез

желательно проводить алмазным стеклорезом либо свежезаточен-

ным роликовым Затачивают его на мелкозернистом круге Стеклорез должен быть чуть отклонен от круга, чтобы обеспечить медленное вращение ролика. Рекомендуется за 20—30 минут до начала работы со стеклом протереть линию реза мягкой тряпочкой

чуть влажной от скипидара.
Резка узорчатого или матового стекла проводится с гладкой

стороны.
КРИВОЛИНЕИНАЯ РЕЗКА СТЕКЛА
При овальных фрамугах окон или рам картин вырезка соответствующей формы может производиться несколькими способами.
Первый: вместо толстой линейки используют картонный шаблон такой же толщины и по нему ведут рез. Затем через каждые

100—150 мм от криволинейного реза проводят по перпендикулярам (радиусам) резы к наружному контуру и последовательно

обламывают выступы, начиная с края.
Второй способ: наносят «Стеклографом» криволинейный обвод,

затем вырезают по габариту прямоутольник и, обрезая углы, получают 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся части

удаляют последовательно, с помощью выступа стеклореза.
Третий способ: обрезка углов проводится под водой с помощью

портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника

стекло и лезвие ножниц протирают скипидаром, затем стекло

опускают в воду и под водой за один проход обрезают 3—5 мм.
101
--------------- page: 104 -----------
Четвертый способ- на стекло накладывается шаблон н напильником намечают начало pesa длиной 2—3 мм от края стекла.

К намеченному месту прикладывают нагретый конец паяльника

и без нажима медленно ведут по шаблону. Затем, надев рукавицу,

отделяют вырезанный участок стекла
Рис. 34. Криволинейный рез стекла

А — Вырезание стекла стеклорезом- 1 — стол, 2 — материя; 3 — стек-
ло; 4 — вырезаемый контур; 5 — радиальная царапина. Б — Вырезание стекла паяльником. 6 — шаблон; 7 — паяльник. В — Вырезание

стекла иожницамн 8 — таз; 9 — вода; 10 — ножницы
ОБРАБОТКА КРАЯ СТЕКЛА
Края обрезанного стекла очень остры, поэтому во избежание

пореза рекомендуется медленно провести по ним мелким напильником. При изготовлении стеклянных предметов, не имеющих

окантовки, например стеклянных полочек, стекол к нижным полкам, их необходимо прошлифовать. Для этого используют наждачный брусок#средней крупности, смоченный смесью воды со скипидаром в равных пропорциях. Брусок следует располагать длинной стороной параллельно кромке стекла Шлифовку можно проводить вдоем ручным точилом с такой же крупностью зерен. При

этом один человек вращает точило и подливает из масленки смесь

воды со скипидаром, а второй двигает стекло. Электроприводные

точильные станочки многооборотны, что вызывает местный нагрев

стекла, н при недостаточном опыте часто возникают трещины.
102
--------------- page: 105 -----------
МАТИРОВКА СТЕКЛА
Матировку стекла проводят после обработки его краев. Стекло

укладывают на стол, покрытый мягкой тканью Затем поверхность стекла посыпают абразивным порошком, смачивают его и

куском толстого стекла (зеркала), вделанного в деревянную рукоять, «втирают» в поверхность. Матировку можно производить

и прямоугольным абразивным бруском. В этом случае рекомендуется проводить матировку полосами, двигая брусок вдоль линейки. Расстояние между полосами не должно быгь менее 2—3 мм,

так как «накладывание» полосы на полосу приводит к быстрому

износу бруска.
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕКЛЕ
Отверстия в стекле лучше делать с помощью ручном дрели,

так как при работе электродрелью сильно нагревается стекло в

месте сверления.
Для этого используются алмазные сверла или сверла, сделанные из треугольного напильника. Во втором случае конец напильника стачивается на пирамиду с углом при вершине около 30°.

При заточке необходимо следить, чтобы напильник не перегрелся,

иначе он потеряет закалку. Центр сверления намечают «крестиком» с помощью алмазного стеклореза. При сверлении применяют

скипидар. Рекомендуется разводить в нем немного канифоли (не

более 20 % по массе) и использовать техйический, но не аптечный скипидар. Первую каплю смазки наносят на «крестик», а затем смазку постепенно добавляют так, чтобы угл\ бление всегда

было заполнено смазкой. После просверливания на 3/4—4/5 толщины, когда острие почти выходит на другою сторону, стекло переворачивают. Легким ударом острия вводят его в просверленный конус и продолжают сверлить с другой стороны. Это предохраняет от получения неровных краев, трещин, уменьшает конусность отверстия. Для полного удаления конусности используют

мелкий круглый напильник или круглый алмазный надфиль.
КРЕПЛЕНИЕ СТЕКОЛ В ОКОННЫХ РАМАХ
Стекло нарезают так, чтобы оно по длине и ширине было

меньше переплета окна примерно на 3 мм. В противном случае

сжатое стекло может лопнуть в жару или сырую погоду. Прежде

чем вставить новое стекло взамен разбитого, необходимо тщательно удалить осколки стекла из рамы, вытащить клещами гвозди и стамеской удалить старую замазку. Если замазка затвердела, ее размягчают нагретым паяльником. Рекомендуется счищать

всю старую замазку до дерева и покрывать переплет олифой, а
ЮЗ
--------------- page: 106 -----------
когда она высохнет — грунтовать жидкими масляными белилами.

После высыхания грунтовки наносят тонкий слой замазки, который

последовательно уплотняют линейкой по всем четырем сторонам

до толщины около 1 мм.
А 6
Рис. 35. Крепление стекла
А — Крепление оконного стекла гвоздиками: 1 — стекло; 2 — рама;
3 — прокладка деревянная; 4 — гвоздик; 5 — замазка выравнивающая;
6 — стамеска Б — Крепление оконного стекла замазкой 7 — замазка;
8
9
картин* 12 — рама картины; 13 — подрамник
Подготовленное стекло вставляют нижней гранью. Для обеспечения нужного зазора подкладывают две-три спички. Затем ладонью поднимают верхний край и прижимают к переплету оконной рамы. Для укрепления стекла в раме используют гвоздики,

обрезки стальной проволоки. При отсутствии их применяют жестяные угольники 20ХЮ мм Чтобы забить крепящий элемент, erg
104
--------------- page: 107 -----------
Прижимают указательным пальцем и наносят легкие удары тя<

желой стамеской, скользя по стеклу. Менее быстрый, но более

легкий способ заключается в установке гвоздика в наколотое шилом отверстие, прижимание его головки стамеской, по которой

ударяют небольшим молотком. Расстояние между крепящими элементами — от 150 до 250 мм. Рекомендуется забивать их под

углом около 45°, чтобы головки не выступали из замазки.
Неправильно забитые гвоздики надо, предварительно расшатав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не прижать стекло клещами. Даже небольшие стекла следует закреплять хотя бы пятью крепящими элементами (два — внизу, по одному — все остальные стороны), что предохраняет их при выпадении от толчков при плохой замазке. Нижняя кромка стекла

должна всегда прижиматься не менее чем двумя гвоздиками, что

предохраняет от выдавливания этого края льдом, который иногда образовывается между стеклом и рамой.
Засохшую замазку окрашивают вместе с рамой. Применяют н

предварительную окраску ее в нужный цвет, добавляя сухую или

густотертую краску. Если после добавления краски замазка стала жидкой, в нее добавляют просеянный мел, если слишком густой — олифу и перемешивают.
Оконную замазку чаще всего применяют готовую. Она бывает

двух видов: обычная, затвердевающая в течение 3—6 суток, и

пластелинообразная — малотвердеющая. Последнюю удобнее хранить дома для выполнения мелких ремонтных работ. В любом

случае для проверки качества замазки ее следует раскатать в жгут

диаметром 10—15 мм п растянуть. При этом хорошая замазка

утончается, а затем рвется, в то время как плохая разрывается,

не растягиваясь Замазка должна хорошо приставать к окрашенному дереву и стеклу, но не прилипать к рукам.
Для удобства работы рекомендуется отделять н\жную порцию

замазки на фанерку, которую держат в левой руке у рамы. Стамеской отбирают небольшое количество и наносят на раму движениями, перпендик\ лярными кромке стекла. В сечении замазка

должна иметь форму треугольника и не выступать за кромку

дерева рамы После нанесения ее слоя по копт\ру необходимо

движением стамески вдоль кромок стекла загладить поверхность.

Начинать замазывать нужно с верхней стороны. После первых

5—6 движений необходимо проверить прочность прилипания замазки к стеклу и дереву.
При отсутствии готовой замазки ее можно приготовить самому.

Простейшая замазка (меловая) состоит из одной части натуральной олифы и четырех-пяти частей просеянного мела Вместо сита

можно использовать капроновый чулок. Приготовляют замазку на

листе фанеры шпателем Мел высыпают в виде опрокинутой миски

с угл\ бдением вверху и вливают туда олифу Затем постепенно

перемешивают до образования однородной массы. После этого не
--------------- page: 108 -----------
обходимо не менее 5 раз раскатать, размять тесто и снова сбить

в комок для лучшего перемешивания. При необходимости около

одной трети мела может быть заменено очень мелким просеянным

речным песком.
Чтобы предохранить приготовленную замазку от засыхания,

рекомендуется хранить ее в пластмассовом пакете. Если она затвердела, к ней нужно добавить олифу и перемешать. При подготовке к работе большого количества замазки можно пропустить

ее через мясорубку, установив сетку с отверстиями крупного размера. Необходимо помнить, что полученные жгутики быстро

сохнут.
КРЕПЛЕНИЕ СТЕКОЛ В ДВЕРЯХ

И КАРТИННЫХ РАМАХ
В дверях стекло чаще крепят не замазкой, а специальными

рейками, называемыми калевками. Стекла в новую дверь устанавливают так же, как в оконную раму, но более тщательно выравнивают слой замазки под стеклом, обеспечивая совпадение кромки калевки с плоскостью двери или одинаковое возвышение этой

кромки по всему периметру. При установке нового стекла вместо

разбитого перед снятием калевки определяют ее положение н

слоем замазки стараются сохранить его в случае разной толщины

старого и нового стекла. Калевку снимают при помощи тонкой

стамески. Ее вставляют сначала на уровне среднего гвоздя и чуть

поворачивают, затем последовательно — около остальных. После

нескольких проходов стамеской калевка снимается вместе с гвоздями. Если необходимо вставить более тонкое стекло и сохранить

прежнее положение калевки, между нею и стеклом устанавливают

полоску картона, которую потом закрашивают.
Перед установкой стекла картины его нужно тщательно осмотреть. Мелкие дефекты, включая волнистость, не мешающие в стекле окна или двери, здесь недопустимы. В картинах стекло не

имеет специального крепления и удерживается нажатием подрамника. Чтобы предотвратить перемещения между стеклом и рамой

со всех сторон рекомендуется установить по 2—3 деревянные

прокладки длиной 30—40 мм и толщиной равной толщине стекла.
КРЕПЛЕНИЕ ЗЕРКАЛ
Крепление зеркал в раме производится аналогично креплению

стекла в раме картины. Между деревянным щитом н оборотной

стороной зеркала (амальгамой) рекомендуется уложить слой мягкой ткани, так как даже небольшие изъяны амальгамы резко

ухудшают качество зеркала.
--------------- page: 109 -----------
Зеркала к дверце шкафа крепятся с помощью калевок, металлических Z- и V-образных лопаток или шурупов. В последнем

случае стекло предварительно просверливают по углам. Лучше

всего крепить его в горизонтальном положении к дверце, снятой

с петель. Под зеркало укладывается слой мягкой тканн или мягкого картона. При креплении калевками можно использовать пакет газет. Его изготовляют, склеивая 3—4 газеты по толщине.

При этом стыки разных слоев не должны совпадать. Клей наносят

пятнами 20X20 мм. Расстояние между ними — 200—250 мм. При

использовании лапок нужно проверить точность изготовления их

по высоте и при необходимости установить под ними прокладки.

Высота лапок должна обеспечивать плотное прилегание их к стеклу, но без натяжения.
После разметки отверстий под крепление лапок рекомендуется

снять зеркало и привинтить лапки, затем отогнуть их, вставить

стекло с подстилающей тканью и обжать. Таким же образом следует поступать и при креплении шурупами. Под их головки желательно подкладывать пластмассовые шайбы. Их применение обязательно при использовании шурупов с потайной головкой, так

как это значительно проще, чем зенковка отверстия в стекле.
При установке зеркала в помещении с повышенной влажностью

(ванная, туалет, кухня) необходимо предохранить амальгаму от

сырости. Для этого по контуру зеркала укладывают рыхлый канатик, пропитанный водостойким клеем для стекла и дерева, и

втискивают его ножом в щель межд> амальгамой и доской. Вместо

канатика можно зашпатлевать щель составом из водостойкого

клея и мелких опилок. Предварительно опилки должны быть просеяны. Опилкн могут быть заменены манной крупой. Замазывание

щели пластелином — более простой способ, но менее долговечный.
ОКРАСКА СТЕКЛА
Для окрашивания стекла используют масляные краскн, нитроэмаль, лаки с добавлением анилиновых красителей. Наиболее

прочно пристает глифталевый лак.
Перед окраской стекло тщательно моют сначала раствором

стирального порошка, а затем раствором кальцинированной соды

и последовательно промывают теплой и холодной водой. Окраску

производят обычным малярным инструментом: флейцем, тампоном из поролона, катком. Иногда используют торцевую щетинную

кисть. Краска должна иметь густоту жидкой сметаны н наноситься тонким, полупрозрачным слоем. Во избежание подтеков при

окраске желательно положить стекло горизонтально. При вертикальном расположении стекло окрашивают горизонтальными полосами сверху вниз полусухим флейцем.
107
--------------- page: 110 -----------
Декоративную окраску проводят на стекле толщиной 2 мм

с последующим наложением на рисунок и приклеиванием по периметру второго стекла такой же толщины. Затем их устаиавлн-
Рис. 36 Витраж н матировка стекла

А — витраж 1 — основное стекло; 2 — разделительный шнур; 6 — краска;

4 — защитное стекло Ь — Сечение витража В — Матирование порошком;

Ь — стекло; 6 — порошком, 7 — колодка Г — Сечение колодки: 8 — рабочее стекло; 9 — обойма; 10 — ручка. Д — Матирование бруском. 11 —

линейка, 12 — абразивный брусок. Е — сверло для стекла из напильника
108
--------------- page: 111 -----------
вают и закрепляют аналогично ординарному стеклу. Декоративный рисунок можно наносить жидко разведенной масляной, глиф-

талевой или шпрокраскон, а также карандашами «Стеклограф».
Иногда в дверях делают витраж, то есть картинку из разноцветного стекла, когда каждый его кусочек вставлен в свинцовую

рамку-перенлет, спаяпын между собой Можно на стеклах дверей делать картину noi витраж Хороший эффект дает вычерчивание переплета двумя линиями, используя карандаш «Стеклограф». Затем перетет осторожно закрашивают жидко разведенной масляной краской, а поля рисунка заливают глифталевым

лаком. Добавляя в него красители, можно получить широкую

гамму красок. Для изготовления картины под старину в полузасохшем лаке прочерчивают трещины.
При установке картин под витраж в дверях, на которые не

попадают солнечные лучи, допустима окраска стекла акварелью.

Но предпочтительнее пользоваться следующим составом: растворяют 5 г желатина в 100 г воды при температуре 60° и подкрашивают цветными чернилами. Для создания эффекта древности

раствор взбалтывают — появляющиеся пузырьки образуют неравномерности слоя краски, похожие иа старое стекло.
Растворяя в ацетоне фотопленку без эмульсин и подкрашивая

его пастой для авторучек, можно получить состав, еще более

устойчивый к воздействию солнечных лучен.
Изготовляют также картины иод витраж из разноцветных

кусочков фотопленок со смытой эмульсией. Их приклеивают капельками клея, равномерно распределенными по периметру. Рекомендуется выполнять картину под витраж за один прием и

сразу же приклеивать второе стекло. Затем на него обязательно

следует наложить равномерный груз (книги, мешочки с песком,

обрезки досок).
УХОД ЗА СТЕКЛОМ
Изделия из стекла покрываются пылью и грязью, препятствующими проникновению света Рекомендуется очищать их, используя специальные вещества, выпускаемые промышленностью. Инструкция приводится на упаковке При отсутствии этих веществ

применяют зубной порошок (мелкопомолотый просеянный мел).

Три чанные ложки его размешивают в стакане теплой воды и мягкой тряпочкой наносят с обеих сторон на стекла окон и дверей.

После просыхання порошок удаляется мятой чуть увлажненной

газетой.
Стекла можно очищать и другим способом. Сначала их промывают раствором стирального порошка, затем водой и в завершение — уксусом (2 столовые ложки 9 %-ного уксуса на 1 л воды).

После просыхания стекло протирают мятой газе■ ой.
109
--------------- page: 112 -----------
Если после мытья окна в стекле обнаруживается трещина, то

ее след>ет покрыть бесцветным клеем или лаком (в крайнем случае, лаком для ногтей). Нанесенная на чистое стекло пленка держится более года. Чтобы сделать ее менее заметной, клей или лак

следует наносить с наружной стороны.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При работе со стеклом необходимо помнить, что опасны ие

только большие куски его с острыми и неровными краями, но и

мелкие, порой едва заметные осколки.
Во время переноски стекло следует оборачивать материей, не

браться голой рукой за край. После того как стекло разрезано,

необходимо провести по кромкам напильником, прежде чем продолжать работу с ним. Во время обламывания стекла после реза

и удаления выступов следует всегда беречь глаза от попадания

мелких осколков. При малейшем неприятном ощущении в глазах

надо немедленно обращаться к офтальмологу — невидимая стеклянная песчинка будет царапать глаз при каждом движении века.
По окончании работы со стеклом проводят тщательную уборку.

Ткань, на которой проводилась резка, нужно вытряхнуть на открытом воздухе, а затем обработать пылесосом с двух сторон.

Нельзя забывать, что мелкие осколки могут застрять между нитками ткани и тогда даже такая обработка не помогает.
Если стекло резали в воде, то следует слить воду, мягкой

тряпкой собрать осколки стекла н несколько раз промыть посуду,

в которой проводилась резка После этого нужно прокатать ее

поверхность валиком из пластитина или мятого хлебного мякиша,

особенно углы сопряжения днища и стенок посуды.
При мытье рук после завершения работы следует обращать

внимание на неприятное покалывание даже мгновенно проходящее. Причиной его нередко является стеклянная песчинка, прилипшая к коже, но еще не врезавшаяся в нее
Порезы стеклом перед прижиганием йодом или бриллиантовой зеленью следует тщательно промыть сильной струей холодной

воды, чтобы удалить возможные осколочки. Не следует высасывать порезы—стеклянные песчинки могут порезать слизистую рта,

а потом — пищеварительного тракта.
--------------- page: 113 -----------
Глава 7. ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ,

НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА,

ОБЛИЦОВКА СТЕН
В зависимости от назначения помещения должны обладать ря--

дом необходимых свойств При этом влагоустойчивые, легко моющиеся покрытия, устойчивые против воздействия кипятка, жиров,

кислот в сочетании с хорошим внешним видом легче всего изготовить, используя специальные рулонные и плиточные материалы.
Чаще всего для покрытия полов использу ют рулонный материал — линолеум и плитки из пластмассы или керамики. В последнее время нашли применение коврообразные материалы и обычные ткани. Стены облицовывают пластмассовыми и керамическими

плитками, а также щитами из пластика, древесностружечных плит,

фанеры и т. д.
УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА
Линолеум — материал, отличающийся высокой прочностью;,

малой теплопроводностью, привлекательным внешним видом. Он

легко моется и чистится. Срок службы его при правильной укладке и хорошем уходе достигает двадцати лет. В настоящее время

чаще всего используют глифталевый и поливинилхлоридный линолеум. Глифталевыи выпускается на тканевой (джутовой) основе

в рулонах длиной до 30 м, толщиной от 2,5 до 3 мм. Лицевая поверхность гладкая — одноцветная илн с напечатанным рисунком.
Поливинилхлоридный линолеум бывает безосновным толщиной
1,5—2,5 мм, на тканевой основе толщиной 2 или 2,5 мм, а также

с теплозвукоизолирующем основой из нетканого материала толщиной 3,5 мм. Вне зависимости от вида основы лицевая поверхность бывает одноцветной, мраморовидной и с печатным рисунком.
Перед укладкой линолеума необходимо тщательно подготовить

«черный пол», так как из-за естественных свойств материала любая щель, бугорок или выбоина будут видны через несколько недель эксплу атации.
Деревянные полы необходимо отремонтировать. Если доски

собраны в «гребень» и «шпунт» и между ними есть щели, то с помощью клиньев и скоб к закрепленным доскам прижимают остальные, образуя из нескольких малых щелей одну большую. Затем

в эту щель загоняют рейки из мягкого дерева, подогнанные по

форме щели. Рейки делают с небольшим скосом внизу. Рекомендуется вырезать четверть низа рейки для прохода рядом с гребнем доски, а не срезать гребень. Желательно устанавливать реикн

на клее нли укреплять их косыми гвоздями с утоплеинымн сплюс111
--------------- page: 114 -----------
нутыми головками. Аналогично заделывают трещины, если все

доски прибиты гвоздями Установив рейку, поверхность пола

простру!нвают, неровносщ н выбоины шпатлюют После просы-

хания шпатлевку шлифуют шкуркои, натянутой на деревянную

колодку. Затем тщаte п.но очищаю! пол or мусора, пыли и гру нтуют олифой Перед покрытием линолеумом доски пола красят и

просушивают в течение 2—3 суток.
Рис. 37. Подготовка пола к укладке линолеума
А — Заделка дефекта в бетонном полу: 1 — плита бетонная: 2 — заделка.

Б — Заделка щели в досчатом полу: 3 — доска; 4 — репка до строжки.

В — Обрезка кромки линолеума. 5 — левое полотнище. 6 — правое полотнище, 7 — линейка металлическая. Ь — подклеенная полоска линолеума; 9 — нож сапожный. 10 — подкладная доска. Г — Укладка линолеума ковром. 11 — полоса ткани; 12 — илнитус
Для устранения дефектов в цементно-бетонном полу, выбоину",

трещину, щель обрабатывают зубилом, добиваясь формы «ласточкиного хвост*». Щель между бетонными плитами расшивают на

глубину 40—60 мм и ограничивают снизу металлической полоской (реикон), па которую наносят слой раствора толщиной 5—

10 мм. Состав раствора: одна часть цемента н полторы-две части

песка, замешанные на воде до сметанообразной консистенции.

Затем тщательно Очищают щель от осколков бетона и пыли, и

обильно смачивают водой. Раствор с силой вдавливают в щель,
112
--------------- page: 115 -----------
)бращая особое внимание иа полное ее заполнение. Поверхность

{внесенною раствора замаливают на одном уровне с поверх-

юстыо бетонного пола Через один два часа ее покрывают пятью-

иестыо слоями мокрой бумаги н в течение трех суток поливают

;е водой четыре раза в день. После этого проверяют ровность

юверхностн рейкой-линейкой. На каждые 2 м допустим просвет

} 2 мм Бугорки сбивают. После снятия бугорков н затвердения

заствора всю поверхность шлифуют крупнозернистым абразив-

тым бруском н тщательно удаляют пыль.
Рекомендуется прогрунтоваи, основание. Грунтовка зависит от

ища используемых мастнкн или клея Чтобы прнготовпть грунтовку, нужно клей или мастику развести тем раствором, на кот-

ром его приготовили. При необходимости дальнейшего выравнивания поверхность шпатлюют смесью нз просеянного мела н клея

(мастики). Она должна иметь смеганообразную консистенцию.

После высыхания шпатлевку шлифуют наждачнон бумагой.
Прежде чем приобретать лннолеу м, необходимо точно измерить

тлощадь квартиры, учитывая все выступы пола у дверей, ниш

и т. д., так как покрытие этих мест отдельными кусками резко

ухудшает внешний вид линолеума. Приобретенный линолеум должен находиться в виде рулона в помещении, предназначенном для

ремонта около суток. Затем рулон разворачивают, нарезают на

нужные по длине полотнища н оставляют нх в разостланном положении еще на сутки
Для работы с линолеумом необходимы острый сапожный нож,

стальная лниенка я большом циркуль для разметки. Желательно

иметь также резиновые каток и молоток, или же обтянуть резиной малярный каток и слесарный молоток. Нанесение клеющих

мастик производят зубчатыми шпателями — большим (в виде

стальной пластины 300x200x1 мм с деревянной ручкой наверху

и зубцами высотой 3 чм внизу) и малым (по форме совпадающим

со шпателем дтя обычной шпатлевки но толщиной 0 8—1.0 мм

и обязательно имеющим на рабочей грани треугольные зубцы

высотой около 2 мм).
Перед укладкой линолеума все плинтуса (гантели) отделяют

стамеской от стен и от пола вместе с гвоздями. Гвозди, оставшиеся в досках, вытаскивают либо утапливают. Особое внимание

надо обратить на удаление плинтусов в дверных проемах, нишах

и т. д. Тщательно убирают мусор, пыль Проверяют отсутствие

жировых пятен При необходимости подкрашивают обнажившуюся полоску вдоль стен.
Полотнища линолеума укладывают так, чтобы они перекрывали друг друга на 20—30 мм, при этом в первую очередь расстилают полотнище, примыкающее длинной кромкой к стене с дверными проемами и нишами Затем расчерчивают кромку полотнища, обеспечивая точное попадание выступов края в дверные

проемы и ниши. Особое внимание должно быть обращено на мес
--------------- page: 116 -----------
та, где нет плинтусов — йапример, в дверном проеме. Рекомендуется расчерчивать эти места по шаблону, сделанному из картона или фанеры Аналогично следует поступать в местах прохода

труб или выступов стен.
После расчерчивания крайнее полотнище обрезают й устанавливают точно по месту. Затем укладывают остальные и оставляют в таком положении еще трое суток. Обычно при этом они

немного укорачиваются и одновременно становятся шире. Поэтому в случае, если в дверной проем полотнище входит короткой

стороной, его длина должна быть на 30—40 мм больше требуемого размера.
В зависимости от вида линолеума применяют разные виды

клеев (мастик). Для поливинилхлоридного линолеума на теплоизолирующей основе используют клей «Бустилат». Для линолеума

безосновного — кумаронокаучуковые клеи КН-2 и КН-3, мастику

ДФК. При отсутствии этих клеев пригодны мастики домашнего

приготовления. Для приклеивания линолеума на тканой основе

лучше всего применять меловую мастику. Ее приготавливают, смешивая 47 частей просеянного и просушенного мела с 17 частями

высокомарочного цемента. После перемешивания добавляют 36

частей натуральной олифы и тщательно растирают Оставлять такую мастику на следующий день нежелательно. На квадратный

метр линолеума требуется 12 кг мастики. Возможно применение

олифы «Оксоль» при укладке линолеума в сухих помещениях.
Несколько более устойчива к воздействию воды лакокрасочная меловая мастика. Ее приготавливают, смешивая 60 частей просеянного мела, 4 части сухого железного сурика и 4 части сухой

охры. После тщательного перемешивания в смесь добавляют 32

части масляного лака № 74 н растирают до однородного состояния. Мастика может быть использована в течение 2—3 суток.

Если она загу'стела, то ее перетирают с лаком. При отсутствии

лака № 74 применяют лаки № 75 или № 408.
Немного проще рецепт лако-меловои мастики. Ее состав:

60 частей просеянного мела и 40 частей масляно-смоляного лака.

После перемешивания смесь рекомендуется протереть через металлическую сетку и снова перемешать. Используется, в основном,

для клейки глифталевого линолеума.
Для нанесения клея или мастики на линолеум необходимо завернуть на половину длины полотнище и тщательно очистить его

сухой тряцкой от пыли. Пол и оборотную сторону полотнища, начиная от середины (от сгиба), покрывают клеем или мастикой

слоем толщиной от 0,5 до 0,8 мм и разравнивают зубчатым шпателем. При этом клей (мастика) не должен доходить до кромок на

200—250 мм. Наклеив одну половину полотнища, аналогичным

способом приклеивают вторую половину. Затем тщательно разглаживают полотнище сначала рукой, затем резиновым катком и,

наконец, мешком, наполненным на две трети сухнм песком, мас1 i/i
--------------- page: 117 -----------
сой около 60 кг. Его оклеивают снизу войлоком или пористой ре-

зинои Раз!лаживание ведется от середины к кромкам для удаления воздуха и лучшей связи клеевых слоев полотнища и основания. Затем рекомендуют по всей поверхности полотнища равномерно уложить мешочки или бумажные пакетики с песком. Можно использовать также листы фанеры или доски, положив на них

мешки с песком. После этого аналогичным способом приклеивают

остальные полотнища.
Наклеенный линолеум выдерживают трое суток, после чего приступают к прирезанию кромок. Для предохранения линолеума от

повреждения оставляют на нем фанеру и доски либо перекрывают

его 2—3 слоями прочной бумаги или 3—4 слоями газет. Прирезают кромки острым ножом по стальной линейке. Если кромка верхнего полотнища ровная, то срез следует вести только по нижнему

полотнищу, прижимая нож к кромке и линейке. В протнвном случае рекомендуется подклеить к линейке снизу полосу линолеума

и вести рез сразу через два полотнища.
Если основание бетонное, то, оберегая острие иожа, рекомендуется подкладывать рейку из фанеры под линию разреза, осторожно отгибая кромки. Во время реза нож должен быть расположен вертикально, недопустим уход его под полотнище. Обрезав

кромки, края полотнищ приподнимают, основание и обратную

сторону обеих полотнищ промазывают клеем или мастикой и

окончательно приклеивают. Места склеивания проглаживают руками, катком, мешком с песком, выжимая пузыри воздуха, затем

прижимают грузом на трое суток.
Необходимо помнить, что если слой клея более 2 мм нли менее 0,5 мм, то возникают вздутия и пузыри. Для исправления их

лучше всего отогнуть полотнище, счистить старый клей (мастику),

снова смазать основание и обратную сторону и наклеить. Небольшие пузыри прокалывают шилом и разравнивают горячим утюгом.

Если это не дает желаемого эффекта, шприцом через прокол

вспрыскивают немного клея (мастики), разглаживают и придавливают грузом на трое суток. Заметные щели в местах стыков

подмазывают масляной шпатлевкой с пигментом, подобранным

под цвет линолеума.
При использовании кумаронокаучуковых клеев КН-2 и КН-3

бывает, что основание интенсивно всасывает клей, тогда его

смазывают дважды с интервалом 6 часов. Когда клей подсыхает настолько, что не остается на пальцах даже при сильном

нажатии, полотнища смазывают тонким слоем клея (мастики) и

через четверть часа разглаживают.
УКЛАДКА ЛИНОЛЕУМА КОВРОМ
Если линолеум не желают приклеивать, его укладывают ковром. Для этого поверхность основания тщательно обрабатывают.

Особое внимание обращают на устранение зазоров под двухмет115
--------------- page: 118 -----------
ровой рейкой-линейкой He рекомендуется прибивать линолеум

гвоздями по кромкам полотнищ, так как его поверхность вскоре

приобретает волнистый вид.
Чтобы склеить полотнища в единый ковер, следует расстелить

их н подрезать по контуру помещения. После окончательной

укладки на полотнища ставят мешки с песком и подрезают кромки. Затем кромки двух полотнищ отгибают и на основание укладывают полосы крепкон тонкой ткани шириной около 100 мм На

отогнутых кромках смазывают полосу шириной до 50 мм. Толщина слоя клея — около 0,5 мм. Место склепки разглаживают

резиновым валиком и прижимают грузом. После этого ставят па

место плинтуса Если они крепятся к стене, то под них подкла-

дывают при необходимости фанерные ренкн, обеспечивая плотное

прижимание линолеума но всей длине кромки.
РЕМОНТ ЛИНОЛЕУМА
В процессе эксплуатации линолеума возникают потертости, царапины, трещины, разрывы, вздутия. Мелкие повреждения исправляют мастикой, состоящей из 20 частей канифоли, 77 частей скипидара и 3 частей сухой краски под цвет линолеума. Для приготовления мастики канифоль растворяют в скипидаре, добавляют

сухую краску н тщательно перемешивают. Поврежденное место

очищают от грязи, протирают скипидаром. В щели и разрывы

шприцом вводят клей и проглаживают горячим утюгом. Повреждения заполняют мастнкои. Когда она высохнет, ее шлифуют

наждачной бумагой и натирают линолеум мастикой для паркетных полов Вздутия разрезают накрест острым ножом. Получившиеся четыре лепестка отворачивают, тщательно очищают от

старого клея (мастики). Затем наносят свежий клей на линолеум

и основание, разглаживают и на 3 суток прижимают грузом. Затем разрезы заделывают мастикой.
Сильно поврежденные участки заменяются новыми. Линолеум

для ремонта должен быть близким по цвету к старому. Необходимо, чтобы толщина нового линолеума была равной или меньше

толщины старого. На поврежденное место накладывается кусок

нового лннолеума, перекрывающий на 50—60 мм место повреждения. Отступив от кромки на 20—30 мм, острым ножом по линейке

разрезают новый и старый линолеум. Обычно при этом новому

участку придают форму прямоугольника или ромба. Мастику

(клей) с «черного пола» тщательно счищают. Свежий клей (мастику) наносят на основание и обратную сторону нового линолеума. Если толщина нового линолеума меньше, чем старого, то

предварительно наклеивают на «черный пол» картон илн тонкую

бумагу, чтобы выровнять поверхность. После наклепки лннолеума его разглаживают и прижимают грузом на трое суток. Затем

заполняют швы мастнкон,
116
--------------- page: 119 -----------
Рис. 38. Ремонт линолеума и плиток

А — Ремонт вздутия линолеума: / — полотнище; 2 — контур вздутия;
3
та, 6 — лннейка; 7 — нож. В — Обрезка пластмассовых плиток. 8 —

плитка; 9 — доска; 10 — паз Г — Удаление поврежденной пластмассовой плитки 11 — уд аляемая плитка; 12 — линия реза
УХОД ЗА ПОЛОМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА
Линолеум портится от механических повреждений Кроме того,

он разъедается щелочами, поэтому для его мытья не следует применять стиральные порошки. Линолеум следует ежедневно протирать влажной тряпкой Моют его чистой или слегка мыльной

теплой водой. Грязные пятна удаляют тряпочкой, смоченной скипидаром. Матовые пятна удаляют протиранием суконкой, смоченной скипидарными мастиками, применяемыми для паркета.
УКЛАДКА ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛИТОК
Основание подготавливается также, как при укладке линолеума. Для наклеивания используют клеи КН 2, КН-3, ПВА, а также

хлоридные бит) miiuq масшкн и латдкспые клеи. За сутки до на117
--------------- page: 120 -----------
клеивания основание следует прогрунтовать Для клеев КН-2 и

КН 3 используют готовую, грунтовку или 5 %-ный раствор этих

клеев. При применении клея ПВА грунтовку проводят 20 %-ным

раствором клея в воде, а для битумных клеев — 30 %-ным раствором клея в бензине.
Перед началом наклеивания на «черном полу» размечают основные линии в виде креста или сетки. Если хотят, чтобы плитки

были наклеены рядами параллельно стенам, то мелом проводят

крест посередине комнаты. Если хотят получить диагональный

рисунок, то крест поворачивают на 45°. При более сложных рисунках следует расчертить на «черном полу» сетку и отметить, где

и какая плитка будет установлена Поскольку плитки выпускаются разных цветов и оттенков, при их укладке возможно обеспечить желательный рисунок пола. Плитки подбирают одинаковой

толщины для всех цветов. При необходимости плитки большего

размера, прямоугольной (прилегающие к стенам) или треугольной формы подрезают Это делается на ровной доске острым ножом по стальной линейке. Если требуется большой объем такой

работы, то рекомендуется в доске вырезать паз и прострогать

кромку, по которой скользит острие ножа. Это приспособление

позволяет работать без линейки.
Плитки рекомендуется наклеивать «на себя», все время находясь на основании и по мере выполнения работы постоянно отходить назад. Укладывают ряды в форме буквы Т на стороне,

обратной входной дверн, затем заполняют рядами первую половину комнаты, кроме рядов у стен, н по ним переходят на вторую

половину комнаты.
Перед приклеиванием желательно нагреть плитку до 40°С.

Это размягчает ее и улучшает прилегание к основанию. Рекомендуют наклеивать участками не более 3 квадратных метров.
При использовании клеев КН-2 и КН-3 сначала промазывают

зубчатым шпателем основание и просушивают в течение 4 часов

(при легком нажиме пальцем клей не должен приставать к нему).

После этого обратные поверхности плиток промазывают тонким

слоем клея и после 15-минутной выдержки укладывают. Для этого нужно взять плитку двумя руками за ребра, приставить одной

кромкой к ранее уложенной плитке (линии креста), опустить на

место н плотно прижать. Затем плитку разглаживают резиновым

валиком нли осаживают ударами резинового молотка по всей поверхности.
МеобхоАмо обращать особое внимание на отсутствие воздуха

под плиткой. Поэтому после укладки ряда плиток повторяют прокатку резиновым валиком. Мастику, выжатую из шва, сразу же

следует снимать увлажненной растворителем тряпкой. Недопустимо попадание растворителя (бензина, скипидара) в шов, так как

это снижает прочность клеющего раствора.
118
--------------- page: 121 -----------
При укладке настила из плиток наиботее частыми дефектами

являются отклеивание плиток и возникновение щелей меж ;у ними.

Отклеивание происходит при недостаточно внимательной подготовке основания либо слишком тонком слое клея. В обоих случаях отклеивающиеся плитки снимают, тщательно удаляют старый клей (мастику) и приклеивают их снова. Щели возникают при

облицовке слишком горячими плитками (температура более

60 °С) или же когда укладывают ряд подогретыми плитками, а

уже уложенные еще не остыли.
РЕМОНТ ПОЛА ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛИТОК
Если в процессе эксплуатации немного повреждена одна или

несколько плиток, то их ремонтируют, как и линолеум, шпатлевкой. При больших повреждениях плитку меняют. Для этого отделяют от основания, не повредив соседних плиток, то есть по

стальной линейке прорезают острым ножом 4 шва, а затем прорезают поврежденную плитку, отступив на 30—40 мм от кромок.

Шпателем удаляют сначала среднюю часть, потом оставшиеся

полоски и очищают основание от клея. Следует проверить совпадение толщины новой и старых плиток. Если новая плитка тоньше, то подклеивают картон, если толще, то снимают слой наждачной бумагой. Подклеенную плитку прижимают грузом в течение

трех суток Нанесение клея и укладка новой плитки осуществляются так же, как при укладке пола. После прокатки валиком

новую плитку следу'ет прижать мешочками с песком по всей площади.
УКЛАДКА СИНТЕТИЧЕСКИХ КОВРОВ
В последние годы для покрытия полов все чаще используются

ковровые синтетические материалы, обычно выпускаемые в виде

рулонов. Они бывают с обычной оборотной стороной и самоклеющиеся. Ковры с обычным основанием можно свободно укладывать или приклеивать. При свободной укладке их относительно

легко снимают для чистки, ремонта, замены. Недостатками таких

ковров является возможная нх деформация в местах усиленной

эксплуатации, а также неудобства, возникающие при перестановке мебели. Определенные трудности возникают также при креплении кромок к бетонному основанию. Самоклеющиеся ковры

крепят с помощью нанесенного на них клея.
Перед укладкой ковров основание выравнивают так же, как

и перед укладкой линолеума. Обязательно снимают плинтуса и

если основание бетонное, то выбивают шлямбуром гнезда и устанавливают деревянные пробки — по три-четыре иа каждое полот
--------------- page: 122 -----------
нище ковра. После выравнивания и обработки основания его тщательно очищают от ныли.
Свернутый рулон снтетического ковра должен находиться в

помещении не менее суток. После этого его разворачивают и разрезают на полотнища. Их располагают так, чтобы ворс был наклонен в сторону дверей. Через двое суток крайние кромки подрезают по форме стен Если стыки полотнищ имеют ровную кромку’,

то ее не подрезают. При неровной кромке подрезку проводят так

же, как и при укладке линолеума.
При свободном укладывании полотнища соединяют ручным

швом (толстой нитью под цвет ковра) Длина стежка около 10 мм.

Сшивают обычной шолкой. Чтобы нить лучше сопротивлялась износу, ее следует натереть пчелиным воском. Рекомендуется сделать

два обмоточных шва: сначала с наклоном справа налево, а затем

обратный — слева направо. Сшитый ковер прибивается гвоздями

с широкими головками вдоль стен на расстоянии 300 мм друг от

друга. Затем устанавливают плинтуса и закрепляют их гвоздями,

юбеспечивая добавочное давление на ковер.
Вместо сшивания кромок иногда применяют склеивание полотнищ на парусиновых полосах шириной 80 мм. Применяют клей

£8 или ПВА.
При укладывании синтетических ковров с обычной оборотной

стороной используют те же клен (мастики) н приемы, что и при

приклеивании линолеума. При приклеивании текстильных снтети-

ческнх ковров используют ктеи ПВА и «Бустилат», а ворсолино-

вых синтетических ковров — КН 2 н КН-3.
Укладывая синтетические ковры с самоклеющейся оборотной

стороной, подготовку основания, разрезку на полотнища, подрезку

по контуру помещения и сшивание кромок выполняют так же, как

при укладке обычного синтетического ковра. Половину ковра отгибают, снимают с него защитную пленку и плотно прижимают

ру’камн клеевую поверхность к основанию, устраняя возникшие

взду’тия. Затем повторяют те же операции со второй половиной

ковра. Свеженаклеенныи ковер прокатывают резиновым катком

от середины к стенам, чтобы ликвидировать воздушные пузыри н

непроклеенные места. Ходить по такому ковру можно через 3 суток. Затем устанавливают плинтуса и закрепляют их гвоздями.
Ковры необходимо регулярно чистить пылесосом. Существенным недостатком эксплуатации синтетических ковров, сдерживающих их применение, являются трудности, связанные с влажной

их обработкой. Загрязненный участок ковра последовательно протирают тряпкой, смоченной в растворе стирального порошка, затем смоченной в воде и, наконец, сухой тряпкой. Желательно не

менее одного раза в год обрабатывать синтетические ковры специальными веществами для чистки ковров, с обязательным протиранием потом тряпкой, смоченной в теплой воде, и сухой тряпкой.
--------------- page: 123 -----------
УКЛАДКА «СИТЦЕВОГО ПАРКЕТА»
Более удобные для уборки, чем синтетические ковры явтяготея покрытия, сделанные из обычной тканн. Например, в спальной

комнате пол может быть покрыт обычным ситцем, подобранным

в тон обоев
Покрытие «ситцевым паркетом» производят по деревянному

основанию, которое приготавливают, как для укладки лннолеума,

но дополнительно дважды окрашивают эмалевон краской под

цвет ситца На бетонное основание наклеивают листы фанеры

или древеспостр) жечион плиты, тщательно подогнанные Поверхность и швы шпатлюют и окрашивают, как дощатое основание.

После полного высыхания краски полотнища ситца vkтачывают

от стены до стены и, туго иатяиув, крепят мелкими гвоздями. При

наличии рисунка, ею совмещают на обоих полотнищах, продольные кромки которых при необходимости прикрепляют к полу обычными булавками. Необходимо следить за отсутствием пузырей под

ситцсм. Кромки полотнищ смазывают лаком для паркета так,

чтобы хорошо пропитался ситец. Затем удаляют булавки н покрывают ситец тремя слоями лака для паркета
Рис. 39 Нактейка тканн и плиток на пол
А — Укладка «ситцевого паркета». / — крайнее полотнище; 2 — полотнище; 3 — булавка; 4 — гвоздик Б — Укладка керамических пли*

ток: 5 — доска пола; € — цементная стяжка; 7 — плитка; 8 — деревянный молоток. В — Вырезка углубления для прохода труб: 9 — контур углубления; 10 — основной удаляемый треугольник; И — малый

удаляемый треугольник I — Вырезка отверстия для труб; 12 — кон

тур отверстия, 13 — просверленные отверстия
Щ
--------------- page: 124 -----------
* •
Лак наносят мягкой кистью. Особенно важно правильно покрыть материю первым слоем. Для этого легким нажнмом втирают лак в снтец, обеспечивая полное и равномерное его пропитывание по всей площади. Подтеки и капли должны быть сразу’ растерты. Второй и третий слом наносят после полного просыхаиия

предыдущего (обычно через 48 часов). Перед этим снтец протирают суконкой. Чтобы избежать трещин, просушивание проводят

при плотно закрытых окнах и дверях. Перед нанесением очередного слоя в течение не менее трех часов проветривают помещение. Ходить по «ситцевому паркету» можно через трое суток после

его покрытия третьим слоем.
Примерный расход лака ГФ-527 на 1 квадратный метр: первый слой — 110 г, второй — 80 г, третий слой — 60 г. Эти соотношения зависят от сухости деревянного пола и толщины ситца.
УКЛАДКА ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
Полы из керамических (метлахских) плиток удобны в помещениях, где вода часто попадает на пол — в туалетах, ванных,

совмещенных санузлах, иногда в кухнях. Плитки имеют обычно

квадратную форму, их размер — 100X100, 120X120, 150x150 мм.

Толщина — от 8 до 12 мм. Плитки укладывают на цементном

растворе, что создаст значительную нагрузку на перекрытие. Это

необходимо учитывать прн укладке плиток во время ремонта: старое перекрытие может через несколько месяцев деформироваться,

и свежеуложенный пол пересекут трещины.
Прн бетонном основании пол следует подготавливать так же,

как при укладке линолеума. Если же оно деревянное, то перед

установкой керамических плиток заделывают щели и укладывают

стяжку из смеси одной части высокомарочного цемента, двух частей просеянного песка н трех частей воды. Толщина стяжки от

30 до 80 мм, укладывают ее в пастообразном состоянии. Для

получения ровной поверхности рекомендуется прибить к полу несколько маячных реек (вдоль и поперек). Песчано-цементной

смесью заполняют ячейки между рейками и проглаживают ее до

уровня реек длинной штукатурной полутеркой. Когда стяжка почти застынет, маячные рейки извлекают, углубления заполняют

такой же смесью и всю поверхность дополнительно заглаживают

металлическим мастерком. Затем стяжку укрывают влажной тряпкой. Ее поддерживают во влажном состоянии в течение 5 суток.
Для того, чтобы был сток в трап, делают воронку. Это достигается умЛыиениеч высоты маячных реек. После полного затвердения стяжки начинают укладку плиток. Перед этим размечают

контрольный крест, как прн изготовлении полов из синтетических

плиток. Особое внимание обращают на места прохода труб. Желательно так разместить пол, чтобы центр трубы совпадал со швом.

Состав смеси для укладки плиток такой же, как и для стяжки,
1#
--------------- page: 125 -----------
ио в нем четыре части воды Перед началом работы плитку’ и

участок основания (стяжки) протирают влажной тряпкой. Уложенный ряд плиток выравнивают под рейку (в вер шкальном и

горизонтальном направлении) легкими ударами деревянного молотка. После укладки второго ряда операция повторяется до получения гладкой поверхности, которая поддерживается во влажном состоянии 3 суток. Затем углубление швов заполняют цементным молоком (смесью цемента и воды). Его струйку следует лить

вдоль шва и разгонять дощечкой. Излишки цемента убирают

тряпкой. Эту операцию проводят, перемещаясь по уложенным на

пол доскам. Через сутки влажной тряпкой счищают с плиток

остатки цемента, оставляя его только в швах. Через 7 суток после

укладки плиток доски удаляют.
Иногда при изготовлении пола возникает необходимость разрезать плитку. Для этого алмазным стеклорезом проводят при

помощи линейки черту по глазури (гладкой стороне плитки). Затем плитку переворачивают и пилой для металла пропиливают

керамику, ие доходя до глазури иа 1 мм. После этого подклады-

вают под черту линейку и резким движением ломают плитку’. Неровности среза снимают напильником Полукруглые утлубления

в кромке плитки для прохода труб также намечают по шаблону

алмазным стеклорезом. Потом выпиливают большой треугольник,

а по его сторонам — два маленьких и заканчивают обработку

круглым напильником. Вместо напильника можно использовать

наждачную бумагу или точильный брусок. Во время работы с ними плитка должна быть влажной.
Еслн площадь для укладки плиток невелика (например, под

умывальником), то их приклеивают к основанию (бетонному или

деревянному) мастиками или клеем так же, как и синтетические

плитки. При использовании клея ПВА рекомендуют добавить

в него высокомарочный цемент, перед употреблением тщательно

перемешать.
РЕМОНТ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК
В процессе эксплуатации покрытого керамической плиткой

пола плитки отваливаются или ломаются. В обоих слу’чаях их

ну’жно удалить. Еслн плитка цела, то с нее счищают приставший

раствор и промывают водой. Зубилом у’даляют приставший к основанию (стяжке) раствор, тщательно у’даляя из углублений все

крошки. Плитку кладу’т на цементном растворе или на клее ПВА

с цементом. Чтобы она была на одном уровне с остальными плитками, ее прижимают доской и выравнивают легкими у'дарами молотка. Выступивший из швов раствор сразу же у’даляют и новую

плитку протирают влажной тряпкой. Затем ее прижимают на
5
утапливания.
--------------- page: 126 -----------
ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ
Кухню, ванную, туалет рационально облицовывать керамическими плитками что обеспечивает высокие гигиенические свойства, долговечность и влагостойкость покрытия. Выпускают керамические плитки квадратной и прямоугольной формы а также

фасонные: угловые и карнизные. Последние используют для плавного перехода от участков облицованных стен к необлнцованным.

Наиболее распространенная форма — квадрат ЮОХЮО мм 150Х

Х150, 200X200 мм, толщиной 5 и 6 мм. Прямоугольные плитки

150x25, 150x75, 150X100, 200x100, 200X150. Их толщина —
6
Керамические плитки бывают разного цвета, что позволяет при

облицовке создавать всевозможные рисунки. Кроме декоративных

особенностей самих плиток по форме и цвету, выбранному рисунку’, определенное эстетическое воздействие оказывает подчеркивание швов вертикального либо горизонтального направлений.
Сперва плитки необходимо рассортировать по оттенкам, затем

простейшим шаблоном проверить размеры и прямоугольность.

Таким образом сразу станет ясно, насколько нужно сточить тот

или иной край плитки Для выравнивания используется точильный

брусок или крупнозернистая шкурка, приклеенная к колодке.

Если объем выравнивания велик, рекомендуют сделать из досок

гнездо, куда плотно входит плитка, и колодку с пазом чуть больше толщины плитки. В паз вклеивают полоску шкурки.
Необходимо тщательно продумать цвет и рисунок предполагаемой облицовки. В частности, следует помнить, что плитки темных цветов (черные, темно-синие, темно-красные), хотя и эффектны, ио требуют большего ухода, так как на них четко видны все

загрязнения, например, высохшие капли.
Не рекомендуется облицовка стен на полную высоту, так как,

например, в ванной комнате водяной пар, который при наличии

штукатурки впитывается в нее, при полной облицовке конденсируется на стенке и стекает каплями вниз.
При частичной облицовке стен необходимо соизмерять высоту

верхней кромки с высотой окон, дверей, устанавливаемого оборудования для получения хорошего эффекта.
Перед началом укладки необходимо внимательно проверить,

нет ли на плитках трещин, цела ли глазурь. Дефектные плитки

при постукивании дают глухой звук. Плитка с трещиной либо отбраковывается полностью, либо используется в местах, где необходима установка плиток уменьшенных размеров. Аналогично

следует поступать с плитками, имеющими сколы по граням или

с отбитыми углами.
Для получения хорошего вида облицованной стены необходимо

разметить ее, исходя и5 размеров плиток и ширины шва между

ними. Обычно укладывают один нли два ряда из плиток умень-
104
--------------- page: 127 -----------
шейной ширины. He рекомендуется использовать плитки меньше

половинного рашера, так как ухудшается эстетический вид. Желательно подрезанные плитки \станавливать у пола и в углах.

Если заранее известно место установки мебели н оборудования, то

узкие плитки можно располагать за ними.
До начала установки плиток выполняют все работы по электропроводке. Распределительные коробки и коробки под выключатели и розетки должны быть утоплены в стены и не выступать

над обтнцовкон. Аналогичным образом поступают с трубами и

другой сантехническом аппаратурой. Необходимо помнить, что при

всех этих работах нельзя потьзоваться гипсом. Даже самые малые деревянные пробки нужно забивать, предварительно смазав

цементным раствором.
Чаще всего обшцовочные плитки устанавливают на оштукатуренную поверхность Перед этим тщательно проверяют качество

штукатурки. Все дефекты, включая трещины, исправляют. Со

стен, покрытых клеевыми красками, необходимо полностью соскоблить набел. Плохо держащаяся масляная краска также у’да-

ляется. На оставшейся масляной краске делают зубчатым шпателем царапины в вертикальном и горизонтальном направлениях.
Рейкон-лннепкон проверяют отсутствие бугров и впадин.

Укрепляют маячные репки или шнуры но верхней границе облицовки н у пола. Их выверяют уровнем. Затем устанавливают по

отвесу вертикальные маячные рейки илн шнуры. В местах пересечения вертикальных и горизонтальных маячных реек размешают маячные плитки, которые определяют лицевую плоскость облн-

цовкн. Необходимо, чтобы рейка-линейка ложилась концами на

маячные плитки, поэтому при облицовке длинных стен у'станав-

ливают промежуточные маячные плитки. Рекомендуется проверять

положение маячных плиток с возможно большей точностью —

вдоль, поперек по диагонали — шланговым уровнем, отвесом, металлической рулеткой. В противном случае вся облицовка будет

иметь неисправимые дефекты.
Чтобы швы между плитками были одинаковой ширины, необходимо заготовить шаблоны. Рекомендуется делать их нз толстой

алюминиевой проволоки. Один нз концов сгибают кольцом, а другой должен быть длиной 50—60 мм. Кольцо позволяет легко у’да-

лять шаблон. Диаметр проволоки определяет ширину шва. Прн

желании иметь вертикальные и горизонтальные швы разной ширины используют проволоку разных диаметров. В случае отсутствия

проволоки шаблоны изготавливают из листа алюминия в форме

буквы Т. Высота ножки — 50—60 мм, ширина равна ширине шва,

толщина — не менее 1 мм. Возможно применение и деревянных

проставок-шаблонов длиной около 80 мм, шириной около 20 мм

и толщиной, равной ширине шва. Такие шаблоны делают нз хорошо просушенной древесины лиственных пород. Нельзя применять

набухшне илн покоробленные шаблоны.
--------------- page: 128 -----------
# Рис. 40 Наклейка плиток на стену

А — Облицовка стеиы керамической плиткой: 1 — плитка; 2 —

плитка уменьшенной высоты; 3 — плитка с закругленной кромкой; 4 — рейка-лииейка; 5 — уровень; 6 —* шаблон проволочный; 7 — шаблон металлический. Б — Прижим плиток иа стене: 8 — доска; 9 — вставка; 10 — груз-маятник; 11 — тросик;

12 — упор. В — Слой раствора 13 — раствор Г — Установка

плитки с раствором* 14 — линия движения плитки. Д — Шаблоны. 15 — деревянный
--------------- page: 129 -----------
Облицовку’ ведут снизу вверх. Для обеспечения горизонтальности верхней кромки плиток необходимо использовать уровень,

так как пол, в особенности в старых домах, может иметь прогиб.

Плитки перед укладкой на 6—8 часов погружают в чистую воду,

что обеспечивает заполнение водой всех пор Непосредственно

перед укладкой смачивают обратную сторону’, чтобы удал»[ь

остатки пыли.
При облицовке на обратную сторону плитки наносят раствор.

Обычно он состоит нз одной части цемента, трех частей — просеянного песка и четырех частей воды. Количество раствора определяется опытным пу’тем, исходя из желательной толщины слоя

после установки — обычно 10—15 мм. Раствору на плитке придают форму у’сеченной пирамиды, большее основание которой равно

плитке, скос граней составляет около 30° от вертикали. Необходимо, чтобы при установке плитки раствор заполнил все пространство и не осталось пустых мест под утлами. Облнцовочну’ю плитку

с раствором прижимают нижней гранью к шаблонам (обычно

устанавливают по 2 шаблона на вертикальной и горизонтальной

грани), затем резким, но несильным движением, вращая вокруг

нижней грани, прижимают ее к стене. Надавливая ладонью и

осторожно просту’кивая по деревянной прокладке, обеспечивают

точную установку плитки. После укладки каждого ряда контролируют горизонтальность верхней грани натянутым шну’ром, отсутствие волнистости — с помощью рейки-лннейкн, опирающейся

на маячные плитки, и вертикальность швов — отвесом. В случае,

когда раствор выступает из швов, его убирают деревянной лопаточкой. Если верхний ряд состоит из плиток с закругленной верхней гранью, то для того, чтобы она была ровная, на нее уклады-

вают ренку-лннейку, горизонтачьиость которой проверяется уровнем.
Если плитку устанавливают на свежую цементнучо штукатурку’,

то дополнительной притиркой обеспечивают ее полное выравнивание. В этом случае высоту слоя, наносимого на оборотную сторону плитки, уменьшают до 5 мм. Еще тоньше этот слой прн «шведском» способе, когда с помощью молотка сбивается верхннй слон

штукату'ркн, тщательно промывается и наносится слой свежего

цементного раствора высотой 10 мм. Затем его тщательно разравнивают и разглаживают. Плитки начинают укладывать непосредственно после схватывания раствора (обычно через два часа после

нанесения его на стену). На обратную сторону хорошо промытой

плитки наносят тонкий слон цементного раствора и укладывают

обычным способом.
Если облицовывают кирпичную или бетонную стену, не покры-

ту’ю шту’кату’ркой, то можно вместо шту’катурки нанести слон

раствора. Для этого выравнивают стенку, срубая бугры. Затем

поверхность очищают, насекают швы, промывают водой. Мусор и

подтеки удаляют. Впадины заполняют раствором с добавлением
127
--------------- page: 130 -----------
мытых кусочков кирпича, гранитного щебня и т. п. Па выравненное основание наносят иаЙрызгом жидкий цементный раствор. Он

улучшает сцепление, предотвращает впитывание воды из основного слоя под плитами, а главное — устраняет все оставшиеся неровности Нанесенный на стену раствор разравинвают зигзагообразными движениями рейки-линейки или полутерки. Затем поверхность обрабатывают зубчатым шпателем, чтобы обеспечить

шероховатость Рекомендчется под стеной уложить фанеру, жесть,

доски, что позволяет использовать упавший со стены раствор.

Укладку плиток производят посте схватывания раствора, но до

полного высыхания его.
РЕЗ ПЛИТОК, ВЫПОЛНЕНИЕ В НИХ ОТВЕРСТИИ,

РАСШИВКА ШВОВ
Чтобы разрезать плитку, необходимо положить ее на ровную

плоскость и, используя толстую линейку, провести черту по глазури стеклорезом. Нельзя проводить нм дважды но одному месту. Нужно обращать внимание на сохранение вертикального положения стеклореза, одинаковое усилие надавппваипя по всей

длине реза, прочерчивание до краев плитки. После этого простукивают плитку по обратной стороне, подкладывают под ее лицевую сторону линейку и резким надавлнванием на края ломают.

Если необходимо отрезать треть или четверть плитки, то после

проведения реза накладывают на узкую полосу металлические

пластинки по обеим сторонам плитки. Затем зажимают разводным ключом и, положив основную часть плитки на стол, отламывают полоску.
При отсутствии стеклореза черту накернивают, разбивая глазурь, затем несколько раз проводят пилой для металла и разламывают. После разреза плитку окунают в воду и зачищают край

напильннком, точильным бруском, шкуркой на колодке. Зачистку

начинают со стороны глазурн.
Если в плитке необходимо просверлить отверстие для шурупов,

то сначала их намечают, затем керном выбивают глазурь в направлении от центра. Диаметр кружка без глазурн должен быть на
1,5—2 мм меньше диаметра отверстия. Сверлить следует сверлом

для металла (желательно с победитовой наплавкой). Окончатель-

ну’ю форму придают круглым напильником.
Если,, например, в центре плитки необходимо сделать отверстие для трубы, то просверливают ряд отверстий в форме кольца.

Расстояние от внешней точки сверления до контура круга — 2—

3 мм. Затем центральную часть выбивают. Зубцы удаляют ку’сач-

камн и доводят напильником отверстие до нужного диаметра.

Если отверстие для трубы находится на стыке двух плиток, его

постепенно удаляют кусачками и выравнивают напильником. По№
--------------- page: 131 -----------
пытка отломить сразу большой кусок приводит к непоправимому

браку — трескается глазурь на большом участке плитки.
Значительно улучшает вид стены, покрытой плиткой, специальная операция — подкраска или, как ее называют специалисты,

расшивка швов. Цвет шва может быть черным, серым, белым и др.

Швы расшивают до окончательного затвердения раствора, на котором уложены плитки Для расшивания используется раствор

цемента нужного цвета В домашних условиях можно приготовить смесь цемента с неорганическими красителями — охрой или

суриком в виде порошка Раствор для шв _)в должен иметь консистенцию мягкого пластслипа Швы смачивают водой и заполняют

цветным раствором Рекомендуется использовать для этого резиновый шпатель. Капли н подтеки следует снимать движениями,

параллельными шву. После схватывания раствора всю поверхность

необходимо несколько раз промыть чистой водой и протереть мягкой тряпкой. Оставшиеся загрязнения удаляют тампоном, смоченным разведенной соляной кислотой, а затем снова промывают

чистой водой.
РЕМОНТ СТЕН, ОБЛИЦОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИМИ

ПЛИТКАМИ
Наиболее частые дефекты — отклеивание плиток и поломка

их. Если отпала одна или несколько плиток, а основание сохранилось, то обратную сторону тщательно очищают и устанавливают

на клеях «Бустилат», ПВА, эпоксидном. Если плитка выпала вместе с раствором, следует расшить углубление. Часто это связано

с наличием под раствором участков стены, покрытых гипсом (например, в местах прокладки скрытых электропроводов). В этом

случае нужно поверхность гипса насечь и нанести на нее слой известкового раствора, а когда он высохнет — слой цементного

раствора и уложить плитки, как обычно. Причиной отпадения

плиток вместе с раствором также является недостаточно тщательная подготовка поверхности. В этом сл)чае ее надо насечь, несколько раз промыть, затем уложить раствор и плитки заново.
Поврежденную плитку удаляют с помощью зубила. Рекомендуется вырубать сначала ее центральную часть, оставляя по контуру полосу в 20—30 мм. Затем удаляют эту полосу. Новую плитку приклеивают смесью ПВА с высокомарочным цементом илн же

используя эпоксидную смолу. Перед приклеиванием необходимо

предварительно проверить совпадение плоскостей старых и новых

плиток. Иногда для точности в основание ввинчивают четыре шурупа на той же смеси — плитка ложи гея на их головки.
5 5504
129
--------------- page: 132 -----------
ОБЛИЦОВКА СТЕН НАКЛЕЙКОЙ КЕРАМИЧЕСКИХ

ПЛИТОК
Использование современных клеев позвотяет облицовывать

стены керамическими плитками более простым, хотя и меттее надежным способом. Наклейка избавляет от работ с цементным

раствором и позволяет значительно упростить подготовку стен.

Практически необходимо только обеспечить ровность, прочность

н чистоту поверхностей стены. Наиболее просты клеющие составы

из смеси клея ПВА с высокомарочным цементом или силикатного

клея с зубным порошком, или клея БФ-2 с мелким, просеянным

песком Несколько сложнее мастика из 20 частей пысокомарочного

цемента, 60 частей мелкого, просеянного песка, 20 частей 3 %-ного

раствора клея КМЦ- Более надежней специальный клей «Стн-

ро-2М». Перед тем, как его применить, необходимо прогрунтовать

поверхность 20 %-ным водным раствором этого клея. Главный недостаток — медленное твердение: в течение 12 с>ток плитки

нельзя трогать и мыть.
Возможно приклеивание плиток густотертыми белилами. Грунтовку выполняют дважды, окрашивая ими стену. Приклеивают

непосредственно после нанесення второго слоя краски. Плитку

промывают, тщательно просушивают и покрывают краской непосредственно перед укладкой. Необходимо обеспечить постоянный

нажим на каждые 8—10 рядов плиток — например, с помошыо

доскн с упорами. Пренебрежение этим требованием может привести к сползанию либо выпучиванию средних рядов плиток.
Чтобы обеспечить равномерность слоя клея (мастики, бетл),

используют зубчатые шпатели, которыми проходят нанесенный на

поверхность слой клея (мастики, белил). Расшивку швов при наклеенных плитках проводят сухой краской, смешанной с соответствующим клеем. При использовании белил швы могут быть подкрашены масляной краской любого цвета.
ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛАСТМАССОВЫМИ ПЛИТКАМИ
Для облицовки стен используют полистирольные и поливинилхлоридные плитки. Они легче и более устойчивы к ударам, чем

керамические, но значительно больше подвержены истиранию и

легко царапаются. Не рекомендуют использовать эти плитки вбит-

зи печей, кухонных плит и других источников тепла. Облицовка

ведется методом наклеивания. Перед этим стену следует проверить

рейкоп-лннейкой, исправить дефекты. Окрашенные масляной краской места следует обработать крупнозернистой тк\ркой, придав

им шероховатость Клеевую краску желательно \ далить. Если

обратная сторона плитки гладкая, ее необходимо обработать кр>п-
130
--------------- page: 133 -----------
нозерннстой шкуркой. Перед установкой плитки необходимо промыть и тщательно просч шить
Резка пластмассовых плиток проводится острым ножом по

стальной линейке. Иногда используют ножницы для жести, хотя

это дает менее ровный рез. Отверстия просверливают или прожигают раскаленной проволокой. Перед облицовкой необходимо

разметить поверхность стен. Для обеспечения точности ширины

швов рекоменд>ется наклеить на них шаблоны из фанеры или картона. Обычно наклеивают два шаблона длиной по 20 мм в расчете на одну плитку. Ширина шаблона равна ширине шва, толщина — на 0,5—1 мм меньше толщины плитки.
Для приклеивания пластмассовых плиток используют те же

клеи, что и для керамических плиток, ио чаще всего применяют

гусютертые белила. Клен, мастику, белила наносят на основание

и на обратную сторону плиток. Через 10—15 минут устанавливают на место. При необходимости уточнить положение подбивают легкими ударами молотка по приложенной к ребру планке.

Затем сильно прижимают к стене и тотчас удаляют чистой тряпкой выступивший клей (мастику, белнла).
ОБЛИЦОВКА ФАНЕРОЙ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ

ПЛИТАМИ
Применение дерева для отделки стеи характеризуется высоким

декоративным эффектом, хорошей шумо- и теплоизоляцией. Обычно облицовочные элементы крепятся к деревянному каркасу.

Бруски последнего привинчивают к заделанным в стене деревянным

пробкам, которые иногда заменяются проволочно-гипсовой гайкой

(см. главу 2). При необходимости между рейками каркаса устанавливают тепло- или шумоизоляцию. Например, мннераловойлоч-

ные плиты, полистирольные и т. д. Применять стекловату нельзя,

так как при эксплуатации ее частицы будут попадать в помещение

и вызывать раздражение кожи, легких и т. д. Для улучшения

шумоизоляцин используют также специальные звукопоглощающие

плитки и гипсовые перфорированные плиты.
Обычно используют квадратные рейки каркаса — 40X40, 50Х

Х50 мм, но иногда прямоугольные — 50x30 мм. В последнем

случае большая сторона примыкает к стене. Размещение реек зависит от размера листов фанеры (плиты). Желательно обеспечить

крепление всех четырех сторон. Внизу, кроме фанеры (плиты),

к горизонтальному бруску рамы крепится плинтус. Такую же рейку устанавливают сверху Если стену облицовывают не на всю

высоту, то рейка должна перекрывать зазор между фанерой (плитой) и стеной.
Стыки между листами обычно закрывают рейками — нащель-

никами, перекрывающими также головки гвоздей (шурупов), кре-
5*
131
--------------- page: 134 -----------
Рис, 41. Установка каркаса и его крепление

А — Крепление фанеры 1 — рейка каркаса; 2 — фанера; 3 — изоляция;
4
В — Крепление каркаса «гайками»; 7 — навитая проволока, g — цемент.

Г — Установка нащельников: 9 — нащельиик; 10 — гвоздь со сплющенной

головкой. Д — Разделка щели 11 — древесностружечная плита; 12 — полоса шпона; 13 — гвоздь с декоративной головкой. Е — Наклейка древесноволокнистых плит; 14 — плнта; 15 — полоска внутренняя; 16 — полоска

наружная Ж — Укладка мозаичного коврика 17 — удаляемая бумага;

18 — цементная стяжка; 19 — коврик
132
--------------- page: 135 -----------
пящих облицовку Иногда устанавливают в декоративных целях

и фальшнащелышки, делящие плоскость листа фанеры (плиты)

на необходимые част» Фанеру (плиту) крепят к каркасу гвоздями, Рекомендуегея использовать 1Воздп длиной, (оставляющей

три-четыре толщины обтицовки Отверстия под них рекомендуют

сверлить
Вместо нащельников можно применять увеличенные декоративные щели. В этом случае кромки фанеры (плиты) скашивают,

на боковые стороны плит наклеивают репки или полоски шпоиа.

Головки гвоздей (шурупов) должны иметь декоративную отделку.

На прочную и ровную поверхность стены листы фанеры н плиты

можно наклеивать без каркаса с помощью клеев ПГЗА, «Бустилат»,

КН-2, КН-3 Краску со стены удаляют, поверхность дечаюг шероховато», тщательно очищая от пыли, промывая и высушивая.

Клей наносят на основание (стену) и обратную сторону листа фанеры (плиты) Рекомендуется между потом и листами фанеры

(плитами) оставлять зазор 10-20 мм для удаления излишка клея.

В дальнейшем зазор перекрывают плинтусом. Необходимо плотно

прижимать приклеиваемые листы фанеры (плит). Для этого используют упоры, мешки с песком, подвешенные, как маятник и т. д.

Щели между отдельными листам» фанеры (плитами) заделывают

так же, как при креплении на каркасе.
Если необходимо разрезать плиту, то используют пилу с мелкими зубьями. Пилить надо с лицевой стороны; углы плнты не

должны находиться на весу иначе возникает опасность облома

перепиленной на 3/4 плиты Сверлить плиту надо с лицевой стороны сверлом с тупым углом резания. Ес ти же н\жно вырубить

гнездо или отверстие, то плита дотжна быть уложетм на ровный

щит. Стамеска в процессе такой работы быстро тупится, и ес наш

периодически подтачивать Для обработки кромок следует использовать наждачную бумагу
После облицовки фанеру и плнты, покрытые шпоном, следует

лакировать. Древесностружечные плиты без шпона рекомендуется окрашивать, предварительно загрунтовав Это делается для

уменьшения влагопоглощения даже в том случае, если в дальнейшем плнты предполагается оклеивать обоями.
ОБЛИЦОВКА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ЛИСТАМИ

И СТЕКЛОПЛАСТИКОМ
Крепление древесноволокнистых плит (строительного картона)

почти не отличается от крепления фанеры Нужно только учитывать, что онн меньше по толщине Поэтому, используя гвозди, не

обходимо заделывать головки. Иногда древоволокнистые плиты

крепятся на клее При этом каркас часто заменяют приклеенными

к стене двумя слоями полосок из таких же плит. Рецепт мастики
133
--------------- page: 136 -----------
для приклеивания полосок к стене н размещение их такое же, как

и для сухой шт\ Латуркч Дсм главу 3) Окраску или оклейку обоями приклеенных древесноволокнистых плит можно проводить через трое суток после окончания облицовочных работ.
Стеклопластик состоит из стеклянных волокон, пропитанных

синтетическими смолами. Для его сверления и резки используют

сверла и пилы для метатла. Чтобы стеклопластик не треснул,

нельзя сильно давить на дрель или пилу. Кроме того, необходимо

следить, чтобы инструмент не перегрелся Стеклопластик выпускается в виде ровных листов и волнистых (сгеклошифер) Рекомендуют крепить его шурупами к деревянным репкам через просверленные отверстия При использовании стектоптнфера отверстия

должны сверлиться на вершинах волн, а листы перекрывать друг

друга на одну волну.
Не следует использовать стеклопластик при облицовке жилых

комнат из-за опасности попадания в воздух частиц стекловолокон.

Не рекомендуется также клеить стеклопластик, потому что в этом

случае для получения надежного клеевого соединения необходимо

обработать обратную сторону листа крупнозернистой шкуркой, а

в процессе работы образуется пыль с частицами стекла. Кроме

того, при этом снимается поверхностный слой смолы и обнажаются стекловолокна, которые в дальнейшем, распадаясь на частицы, могут быть опасны для человеческого организма Стеклопластик устойчив к воде, маслу, бытовым кислотам и щелочам.

Наиболее уязвимыми являются его кромки, поэтому, используя

стеклопластик в помещениях повышенной влажности, следует защитить его эпоксидной шпатлевкой.
ОБЛИЦОВКА АКУСТИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ
Если необходимо какую-либо комнату обеспечить хорошей

звукоизоляцией, рекомендуется покрыть пол синтетическим ковром. Если же пол бетонный, то под ковром настилают древесностружечные, древесноволокнистые плиты, фанеру. На стенах и

потолке устанавливают специальные акустические плиты типа

акмигран или гипсовые перфорированные плиты. Крепят их путем приклеивания к предварительно выровненной штукатурке.

Швы между отдельными плитами должны быть тщательно заделаны шпатлевкой или масгикой.
Звук распространяется не только по воздуху, но п по материалам сиен, потолка. В связи с этим, приступая к облицовке акустическими плитами, нужно продумать установку их на трубах,

в утлах, нишах и т. д Следует учитывать, что каждая щель или

неплотное прилегание дверей и окон заметно снижает качество

звукоизоляции Поэтому двери обшивают дерматином с пенопластовой прокладкой. Стекла делают двойными с возможно
134
--------------- page: 137 -----------
большим расстоянием между ними Повысить шумоизоляцию такой дверн можно, установив по периметру дополнительное уплотнение из губчатой резины. Следует предусмотреть подвеску тяжелых штор, полностью перекрывающих дверной проем. Мебель в

такой комнате должна быть покрыта мягкой тканью.
При отсутствии специальных акустических плит рекомендует-

ся устанавливать шумоизоляцию между репками под плитами.
ОБЛИЦОВКА МОЗАИЧНЫМИ КОВРАМИ
Мозаичные керамические плитки размерами 15X15 и 20x20 мм

поступают в продажу как поштучно, так и коврами, то есть на-

кленными лицевой стороной на прочную бумагу Облицовка отдельными мозаичными плитками ничем не отличается от облицовки керамическими плитками.
При укладке мозаичного ковра стену подготавливают так же,

как при укладке обычных керамических плиток. Однако толщина

свежего цементного раствора зависит от способа укрепления

ковра.
При первом способе на обратную сторону мозаичных керамических плиток наносят iycron слои цементною раствора толщиной

5 мм. Затем ковер прижимают к стене Слон раствора на иен —

около 10 мм.
При втором способе на стену наносят слой цементного раствора толщиной 15 мм. На него укладывают ковер и движениями по

б\ маге горизонтально расположенной полутеркой снизу вверх

вдавливают на 3 мм обратную сторону мозаичных плиток. Рекомендуется ни уменьшать эту толщину, так как ковер плохо будет

держаться, ни увеличивать, потому что цеменшып раствор сорвет

бумагу.
После двухсуточной выдержки бумагу обильно смачивают н

снимают с мозаичных плиток. Затем все швы расшивают шпателем, на одинаковую глубину. ^
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Облицовка почти не требует специфических мер безопасности:

при работе с деревом необходимо придерживаться требовании к

инструменту и технике выполнения работ, указанных в главе «Столярные работы»; при работе с цементом и приготовленными на

его основе растворами и мастиками нужно соблюдать требования

по технике выполнения работ, указанных в главе «Штукатурные

работы».
Во время работ по облицовке особое внимание обращают на

защиту глаз при обработке керамической плитки Рекомендуется

выполнять резку и сверловку таких плпток в защитных очкач
133
--------------- page: 138 -----------
При обработке стеклопластика надевают респиратор или влажную

повязку на рот и нос Этих мер желательно придерживаться при

работе с минеральным волокном, акустическими и штамп, при обработке керамических плиток шкуркой или другими абразивами.
Работая с клеевыми составами, нужно помнить о возможности

специфического воздействия их на кожу. Следует внимательно

относиться даже к мелким покраснениям, трещинам и сыпи на

руках. Настоятельно рекомендуется перед началом работ обильно

смазывать руки специальными защитными кремами типа «Снежинка», а при их отсутствии — любыми жирными кремами.

В частности, в случае зуда после работы со стеклопластиком необ

ходнмо пораженное место неоднократно промыть сильном струен

воды, периодически нанося мыльную пену, а потом легкими движениями смазать кремом. Нельзя ии тереть мылом покрасневшие

участки кожи, ни втирать в них крем.
При повышенной чувствительности кожи к каким либо веществам следует работать в резиновых перчатках Их достаточно

хорошо заменяют так называемые «биологические» перчатки. Для

этого пасту растирают на коже, н она, высыхая, преврапмегся

в пленку. В продажу поступает паста «Средство, защитное для

кожи». Такую пасту можно изготовить в домашних условиях,

смешивая 2,4 части желатина, 5,6 части крахмала, 7,2 части глицерина, 20 частей жидкости Бурова (продается в аптеке) и 8 частей воды Близка по качеству н мазь профессора Челисскою Ее

состав: 19 части желатина, 7 9 части борной кислоты, 14,5 части

крахмала 21 1 части татька и 37,5 части воды.
После окончания работы пленка смывастся теплой водой с

мылом, при этом необходимо следить, чтобы грязь краска и т. д.

не попала с водои на кожу.
#
--------------- page: 139 -----------
Глава 8. ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ
Паркет — это верхннп, лицевом слои пола, составленный из

отдельных брусков дерева — паркетин (клепки). Его укладывают

на так называемый «черный пол» из досок, бетонных плит н т. п.

Паркет улучшает внешний вид помещения, обладает малом тенло-

и ш) мопроводностыо Для изготовления паркетин используют

древесину твердых лиственных пород дуба, б\ка, ясемя, клена.

Самый красивый паркет получается прм применении таких ценных

сортов древесины, как красное и черное дерево, орех, палисандр,

тис Немного уступает по качеству паркет из березы, граба, лиственницы
ВИДЫ ПАРКЕТА
Различают следующие виды паркета-
Планочный (штучный) — постав тется в виде отдельных паркетин (клепок) длиной 150—400 мм. шириной 30—100 мм н толщиной 18—20 мм Различают две основные разновидности этого

паркета на твердой рейке, когда каждая наркетпиа имеет шип

с одной длинной и одной короткой стороны, а с дв\х других—

паз для шипа, п на мягкой рейке, когда паркетина имеет пазы по

всем четырем сторонам При укладке такого паркета в пазы

вставляют рейки (шипы) из мягких пород древесины Длина рейки обычно равна половине дчины паркетины. При узких паркетинах иногда устанавливается по их короткой стороне одна рейка

для двух паркетин При паркете на мягкой рейке иногда заменяют

рейку отдельными шипами, изготовляемыми из мягкой древесины.

Суммарная длина шипов — очна треть длины паза паркетины
А — Паркетины на твердой рейке 1 — паз; 2 — шип (гребень).

Б — Паркетины на мягкой pcfnkcj 3 — шип (рейка) В — Сечение

паркетины с косой кромкой I — Сечение паркетины с фальцем

Д — Крепление паркетины на рейке 4 — гвоздь
137
--------------- page: 140 -----------
При укладке иа бетонное основание иногда применяют также

паркетины с косой кромкой и с фальцем. В этих случаях паркетины между собой не соединяют. Паркетина с косой кромкой

имеет скос па 0,25—0,5 мм к нижнему основанию. Паркетина с

фальцем имеет выемки в нижнем основании. При их применении

требуется внимание к качеству клеющей мастики. С течением времени возможна просадка паркета под ножками тяжелой мебели.
5
Рис. 43. Виды паркета
А — Щитковый паркет: /— планка, 2 — бумажная основа Б —

Щитовой паркет. 3 — щит; 4 — элемент инкрустации В — Паркетная доска 5 — рейка
Наборный паркет (щитковый) представляет собой коврики из

склеенных прямоуголышх планок. Они наклеены лицевой стороной на лист плотной бумаги, которая снимается вместе с клеем

после настилки Размеры коврика 400x400 или 600x600 мм.
Щитовой паркет изготавливают из собранных в шпунт и гребень досок, -заключенных в обвязку (раму) с наклеенными на ннх

паркетинами. Именно так\ю конструкцию имеют красивые паркеты со сложными узорами и инкрустациями из ценных пород дерева В современном строитетьстве такой паркет не используют,

однако в старых домах есть квартиры с такими полами. Размеры

щитов 8(Лх800 или 1600x1600 мм.
Паркетная доска состоит из нескольких реек, соединенных между собой наклеенными сверху планками из твердой древесины.

Длина реек — от 1000 до 3000 мм. Длина планок (ширина паркетной доски) — от 150 до 250 мм. На одной из крайних реек делается продольный шип, на другой — паз.
138
--------------- page: 141 -----------
УКЛАДКА ПАРКЕТА
На деревянный «черный пол» паркет укладывают на клее

(мастике) или крепят гвоздями.
На бетонный «черный пол» паркет укладывают на различных

мастиках.
НАСТИЛКА ПАРКЕТА НА ГВОЗДЯХ
На гвоздях может быть набран планочный паркет как на твердой, так и на мягкой рейке, а также из паркетных досок.
Перед укладкой паркета должен быть проведен ремонт «черного пола» и при необходимости устранены дефекты.
После ремонта «черного пола» рекоменду ется прострогать его,

убрать мусор, стружки, опилки После этого надо проверить плоскость основания. Между двухметровой рейкой-линейкой п поверхностью «черного пола» допускаются просветы не более 3 мм.
Разметку пола проводят, исходя из предполагаемого рисунка

паркета. Одновременно сортируют паркетины по цвету н текстуре древесины. Обычно в комнатах планочный паркет устанавлива-

ют «в елку» с фризом, то есть по контуру устанавливают паркетины вдоль стен (жилка под плинтусами), затем ряд паркетин —

перпендикулярно стенам (фриз), снова ряд паркетпп параллельно

стенам (жилка). Остальную поверхность покрывают паркетинами

под углом 45е к стенам, идущими рядами под углом 90° между

собой. Такая укладка внешне красива и позволяет использовать

дефектные паркетины. Например, из маломерных паркетин делают

фриз, из неподходящих по цвету — жилки и т д
Иногда паркет делают без фриза, доводя рисунок до стен, но

вне зависимости от того, есть жилки или нет, необходимо оставлять по контуру зазор 10—-15 мм, компенсирующий изменение

длин паркетин в зависимости от температуры и влажности.
Для укладки паркетин «в елку» на «черном полу» пробивают

ось комнаты, вдоль которой туго натягивают рыболовную леску.

Затем настилают «маячную елку». Для этого под леску заводят

две паркетины так, чтобы торец одной из них был вплотную приставлен к длинной стороне другой и образовывал прямой угол.

Если паркет на твердой рейке, то необходимо, чтобы шип совпадал

с пазом. Если паркет на мягкой рейке, то следует заранее завести

рейки во все торцы паркетии, которые будут уложены слева от

лески. прибивая гвоздями, таким образом укладывают под

леску 5—6 пар паркетин При этом вершины внешнего и внутреннего угла, образованные парами паркетин, должны быть строго

под леской. Рекомендуется укладку вести пазами наружу, а шипами внутрь.
t огч
--------------- page: 142 -----------
Рис. 44. Укладка штучного паркета

А — Укладка паркета: / — маячная леска; 2 — маячная елка; 3 —

жилка под плинтусом; 4 — жилка; 5 — фриз; 6 — фриз елкой из

маломерных паркетин; 7 — фриз из маломерных паркетии. Б —

Укладка «чайкой» 8 — маячная чайка; 9 — вспомогательные лески, В — размещение гвоздей; W — гвоздь
140
--------------- page: 143 -----------
Если укладывают паркетины малых размеров, то собирают не

две «в елку», а четыре — «в чайку». При этом после сборки 10—12

паркетин «в чайку» натягивают по их концам еще две лески, следя за строгой параллельностью последних осевой линии комнаты

и совпадению углов паркетин с лесками. Проверив правильность

укладки рядов «маячной елки» («маячной чайки»), прижимают

коленями первую пару паркетин и, плотно соединив их ударами

молотка по торцу, прибивают к «черному полу». При этом используют гвозди диаметром 1,5—2 мм, длиной 35—45 мм, по два

гвоздя в длинный паз. При паркетинах длиной более 300 мм забивают по 3 гвоздя.
Гвозди забивают наклонно в угол паза паркетины тремя ударами. Первым несильным ударом наживляют его, после чего

проверяют правильность установки (не менее 50 мм от торца) н

наклона. Вторым ударом утапливают гвоздь в паз до шляпки.

Перед третьим ударом на головку гвоздя ставят тупое зубило или

пробойник и ударом молотка по нему утативают головку гвоздя

внутрь паза, обеспечивая свободный вход шипа следующей паркетины.
Правый и левый ряды «маячной елки» («маячной чайки») настилают последовательно, укладывая то с одной стороны, то с

другой по одной паркетине. Перед забивкой гвоздей паркетины

плотно пригоняют друг к другу. Сначала забивают гвозди в продольный паз, потом — в торцовый. При установке на мягкой рейке необходимо тщательно следить за плотной посадкой шипов

в укладываемой и уложенной паркетине. При дрожании, люфте

надо заменить шнпы.
Обычно вставные шнпы забивают в специальном приспособлении: к доске прибивают два бруска толщиной равной ширине

паркетины. Между брусками ставят на ребро 5—10 паркетин н в

продольные пазы вставляют по два шипа, а при паркетинах длиннее 300 мм — по три. Торцевые шнпы вставляют, когда паркетина

уже прибита, сначала по длинной стороне, потом по торцу. Поэтому частая ошибка — пропуск торцевого шнпа, устанавливаемого

в паз после забивки гвоздя.
При хорошем качестве паркетин и гладком «черном поле» прибивается каждая 4—6-я пара паркетин. Рекомендуется перед

этим проверить наличие всех шипов. Для контроля шипы укладывают в продольных пазах в направлении «к себе».
НАСТИЛКА ПАРКЕТНЫХ ДОСОК
Паркетные доски настилают на дощатый «черный пол» нлн на

бетонное основание по специально уложенным лагам. Лаги располагают в зависимости от рисунка размещения паркетных досок, но

всегда должны быть обеспечены жесткость и отсутствие их проги141
--------------- page: 144 -----------
ба Инида для экономии лаг пространство между ними засыпают

сухим песком (керамзитовой щебенкой) вровень с их верхней

кромкой и перекрывают плотной б> магоп.
Перед укладкой паркетные доски сортируют по цвету н текстуре лицевых планок При выборе рисунка укладки нужно помнить, что увеличивать длину досок намного проще, чем ширину.

Поэтому, например, паркетные доски в коридоре обычно укладывают вдоль, от середины к стенам. Зазор между крайними паркетными досками и стенами заделывается жилками из штучного

паркета. Если же ширина коридора равна длине или половине

длины паркетной доски с учетом зазоров у стен шириной 10—

15 мм, то доски укладывают поперек. Паркетные доски в комнате желательно укладывать по определенному рисунку — это

улучшает ее внешний вид и препятствует образованию больших

щелей при усадке
Рис. ^5. Укладка паркетных досок и заточка цикли

— Укладка паркетных досок- / — паркетная доска; 2 — лаг. Б — Крепление паркетных досок: 3 — гвоздь. В — Заточка цикли. Г — правка цикли. 4 — Стальной стержень (цилиндр). Д — Рабочее положение цикли
К «черному полу» н лагам паркетные доски крепятся гвоздями

шаметром 2—2,5 мм, длиной 60—70 мм, которые забивают на-

понно в паз. Головки гвоздей утапливают, как при укладке ш1уч-
4
142
--------------- page: 145 -----------
ных паркетин При настилке на лаги паркетные доски обязательно

прибивают к каждой лаге. Необходимо, чтобы стыки досок находились обязательно на лагах, а в пазах плотно смыкались шипы

и пазы соседних досок. Настилая такой пол, следует систематически проверять, не прогибаются ли паркетные доски под ногами

и при необходимости добавлять лаги.
При укладке паркетных досок, покрытых на заводе лаком, надо принимать специальные меры по предохранению лаковой пленки от царапин в процессе работы. Для этого хозяйственное мыло

разводят водой до сметанообразной консистенции. Этим составом

приклеивают полосы бумаги иа подготовленные к работе паркетные доски.
настилка штучного паркета на мастике
На основании из бетонных плит или асфальта штучные паркетины приклеивают мастикой. При отсутствии мастик фабричного

изготовления можно приготовить их самому, но только на открытом воздухе, вдали от строений, при строгом соблюдении противопожарных правил. Для этого используют котел с крышкой для

варки битума. Желательно обложить его кирпичами. Состав мастики «Биски» следующий: 65 частей битума, 7 частей цемента,

22 части уайт-спирита, 4 — скипидара и 2 — резинового клея.

Расход мастики — 1 —1,1 кг на 1 м2 пола. Для изготовления мастики котел иа три четверти наполняют бит>мом марки БН-1У, нагревают до 150°С и тщательно перемешивают. Всплывшие примеси удаляют. Нагрев битума продолжают до тех нор, пока он не

перестает пениться. Затем в котел всыпают цемент, тщательно

перемешивая. После охлаждения смеси до 80 °С в нее при помешивании добавляют уайт-спирит, скипидар, резиновый клен. После

пол>чения однородной массы мастику сливают в герметическую

емкость, где она может храниться до 70 дней.
Более проста по составу битумная мастика. На 75,5 части битума добавляют 21,5 части неэтилированного автомобильного

бензина и 3 части канифоли. При ее изготовлении битум марки

БН-Ш нагревают до 180° и выдерживают, помешивая до тех пор,

пока он не перестанет пениться. Всплывшие примеси удаляют.

После этого засыпают канифоль и, тщательно перемешав, гасят

огонь и дают битуму остыть. Когда температура снизится до 80 °С,

небольшими порциями вливают бензин, тщательно перемешивая.

При температуре 50 °С мастику сливают в герметическую емкость.
От густоты мастики зависит прочность приклеивания паркета.

Для проверки ее качества изготовляют деревянный цилиндр диаметром 10 мм, длиной 120—240 мм. Нижннй его конец на протяжении 50 мм размечают черточками через каждые 5 мм. Особенно

важны отметки на расстоянии 25 и 30 мм от конца. Навешивая

груз, массу цилиндра доводят до 12 г. При нормальной густоте
143
--------------- page: 146 -----------
мастикн вертикально поставленный цилиндр должен за 5 секунд

опуститься до отметки 25—30 мм. Еслн мастика густая, ее разводят бензином, если жидкая - добавляют, тщательно размешивая,

цемент. Рекомендуется до настилки паркета прогрунтовать «черный пол» слоем мастики не толще 0,5 мм и тщательно просушить.
Дальнейшая технология работы для паркета с косой кромкой

или фальцем одинакова. Укладку начинают от стены. Мастику

толщиной 1,5 мм наносят на шнрнну одного ряда паркетнн и работают, находясь на «черном полу». Не рекомендуется становиться на ранее уложенные плитки, так как они дополнительно вжимаются в мастику. При этом могут быть сдвинуты в сторону несколько паркетнн или целый ряд.
Если применяют паркет на твердой или мягкой рейке, то отдельно собирают две-три паркетины фрнза (при наличии его) или

несколько пар паркетин «в елку», «в чайку». Ширина укладываемой полосы мастики должна быть примерно на 100 мм больше

ширины фриза (ряды «в елку», «в чайку»). Замерив длину и ширину этих элементов, протягивают над мастикой маячную леску

строго параллельно оси комнаты. Собранные отдельно элементы

укладывают на мастике под леску. Прн наличии фриза часто натягивают несколько маячных лесок: над жилкой, на стыке паркетин, примыкающих к фризу «в елку», и но оси комнаты. При этом

сначала устанавливают фриз и жилку, а потом покрывают паркетом остальной пол. Уложив ряд паркетин с обязательными зазорами 10—20 мм около стен, его закрепляют деревянными клннья-

ми. На полностью настеленный паркет кладут доски или фанеру

и, идя по ним, закрепляют паркет клиньями, которые забивают

в зазоры между первым (последним) рядом н стеной. Располагают

клинья на расстоянии около 500 мм одни от другого, возле торца

паркетин. Выступившую над паркетом мастику рекомендуйся соскабливать. Ни в коем случае нельзя использовать для этой цели

растворители—разжиженная мастика глубоко впитывается в паркетины, образуя темное, ничем не удаляемое пятно.
При укладке паркетин на мастике можно создать очень красивые рисунки. Для этого предварительно полностью укладывают

паркет «на сухую» (без мастики )н пронумеровывают паркетины.

При этом если ширпна паркетин не превышает 40 мм, то можно

не срезать торцы, примыкающие к стенке: «зубчатый» зазор перекрывается плинтусом. Прн большей ширине паркетины концевые

торцы срезают под углом 45°.
Для экономии материала первую и последнюю паркетину выполняют из маломерных (половинных) паркетин. Когда не удается уложить ряд с целым числом паркетин одинаковой длины, то

укорачивают первую и последнюю паркетину ряда. Уложив все

ряды, заполняют треугольные просветы у стен. Часто из паркетнн

набирают квадрат, прочерчивают их по диагонали, разрезакп по

намеченной линии и треуготьннкамн заполняют просветы.
144
--------------- page: 147 -----------
НАСТИЛКА НАБОРНОГО ПАРКЕТА
Наборном паркет всегда укладывается на мастнке. «Черный

пол» выравнивают под рейку-линеику, проводя строжку и тщательную очистку б) гров и выступов. Бетонное основание ремонтируют, как при у кладке линолеума. Рекомендуется для улучшения теплоизоляционных качеств наклеить на основание древесноволокнистые плиты (строительный картон). Перед этим разведенной мастикой грунтуют основание, а перед настилкой паркета —

и сами древесново.юкнистые плиты. Состав грунтовки — одна

часть мастики н.ш нагретого до 180° и охлажденного затем до 80°

битума и три части керосина В обоих случаях керосин вливают

тонкой струей при непрерывном помешивании. Его можио заменить неэтилнрованным бензином, но это повышает огнеопасность

как при приготовлении грунтовки, так и при работе с ней. Грунтовку наносят слоем менее 0,5 мм (расход — около 300 г на 1 м2),

а затем просушивают в течение суток.
Перед настилкой наборного паркета коврикн размещают так,

чтобы направления плаиок двух смежных ковриков были взаимно

перпендикулярны. Укладку их начинают с самого дальнего угла

комнаты. Толщина слоя мастнки — 1 мм, ширина полосы — на

100 мм больше ширины коврика. Ее наносят вдоль длинной и

короткой сторон комнаты. Между стенами и ковриками делают

зазор 10—20 мм, перекрываемый затем плинтусами. Рекомендуется натянуть вдоль внутренних сторон ковриков маячные лескн,

проверив их перпендикулярность. Затем между первыми ковриками, в образованный ими угол, помещают вторые ряды и т. д. до

полного заполнения площади пола. При укладке коврики состыковывают и прижимают мешочками с песком.
Выдавленную на стыках мастнку сразу же удаляют ножом и

сухой чистой тряпкой. После укладки всех ковриков зазоры между

ними и стенами не должны превышать 10—20 мм. Большие зазоры

заделывают штучным паркетом, который подбирают по рисунку

коврика. Наклеенные коврикн должны быть расположены строго

в одной плоскости. Допустимое отклонение — не более 1 мм. Коврики выравнивают, прижимая грузом выступающие части. Через

четверо суток после окончания работ большой кистью снимают

предварительно смоченную водой бумагу.
ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПАРКЕТНОГО ПОЛА ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА
В процессе эксплуатации иногда необходимо сменить отдельный

участок паркетного пола (например, там, где неоднократно протекал радиатор). Для этого желательно подобрать паркетины

таких же размеров и текстуры, что и на старых участках, и ремонт
145
--------------- page: 148 -----------
выполнять согласно описанным рекомендациям Иногда для упрощения раб01ы заменяют мастику на эпоксидную смолу с наполнителем— мелом, тальком Цемент, взаимодействуя с эпоксидной

смолой, заметно снижает ее прочность, поэтому использовать его

ие рекомендуется. Если ремонтнруемып участок не находится в

зоне интенсивной эксплуатации, можно использовать клен ИВА

с цементом. В случае, если новые паркетины не соответствуют по

размерам старым, то стремятся обеспечить внешнее совпадение

старого и нового участков. Например, новые паркетины тоньше и

меньше по размерам. Тогда точно по ремонтируемому участку

подгоняют лист фанеры, компенсирующий меньшую толщину.

Паркетины наклеивают на фанеру максимально плотно, подбирая

по структуре дерева. После наклейки их циклюют и швы заделывают. Затем поверхность расчерчивают по рисунку старых паркетин, вырезают щели глубиной 3—4 мм и окрашивают их в черный цвет. Подготовленный таким образом щит приклеивают или

прибивают на нужное место.
Если новый участок паркета находится под окном или в нише

двери, его иногда выполняют в виде коврика. Для эюго в старом

паркете вынимают прямоугольный участок, обрамляют жилкой и

укладывают его новыми паркетинами других размеров, цвета,

образующими коврнк под окном или у дверн.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПЛАНОК ИЛИ ПАРКЕТИН
На паркетных досках, щитовом и наборном паркете нередко

отклеивается отдельная планка. В этом случае необходимо тщательно очистить ее и гнездо от старого клея, мусора и пыли. Вклеивать желательно универсальным или эпоксидным клеем. Применение столярного клея или ПВА может ослабить соседние планки.

Через трое суток после приклеивания планкн строгают и циклюют.
Аналогично закрепляют отдельные отставшие паркетины, приклеенные на мастике. Если под ними много старой мастики, то

ее расплавляют нагретым металлическим предметом, разглаживают н устанавливают выпавшую планку. Затем прижимают мешочком с песком на ipoe суток.
Если выпала одна паркетина, а рядом расположенные держатся прочно, то ее можно не приклеивать, а прибить наклонными

тонкими гвоздями. При этом шляпки откусывают, а стержень

углубляют jia 2—3 мм, чтобы не мешал обработке поверхности

паркета.
Если паркетины, укрепленные на гвоздях, выпали, их тщательно очищают, проверяют возможность установки в то же гнездо.

При необходимости подрезают шип. Затем закрепляют с лицевой

стороны гвоздями со сплющенными шляпками. Шляпки должны

быть направлены вдоль волокон и утоплены на 2—3 мм в дерево.
146
--------------- page: 149 -----------
ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ И СКОЛОВ
Щели и другие дефекты устраняются специальными замазками,

[нрокпе щели заделываются рейками. Их лучше всего делать из

;фектных паркетин, которые раскалывают или распиливают

холь и обстругивают Каждую рейку подгоняют к определенной

ели. Рейки смазывают универсальным или эпоксидным клеем,

■тавляют в щели и уплотняют ударами молотка через деревян-

,-ю планку. После полного высыхания клея выступающие части

>езают острой стамеской и состругивают. Более мелкие щели за-

глывают замазкой. Перед нанесением замазки щели должны

JTL тщательно очищены от 1рязи. При сквощых трещинах на

1>бине половины толщины паркетины забивают реечки из мягкой

эевееины.
Самая простая замазка состоит из сухих просеянных опнлок,

лешанных с клеем БФ 2 до сметанообразной консистенцнн. Так

эк цвет клея темный, то используют опилки светлых пород дере-

з. Если щель небольшая, то опилки можно заменить манной

зупой.
Несколько сложнее замазка на жидком аекле (клей силикат-

>ш, клей ХКС). Для ее приготовления смешивают равные части

идкого стекла, сухнх опилок и мела, предварительно просеян-

>ix. Для получения замазки нужного цвета до одной пятой части

зла заменяют с>хими неорганическими красками: суриком, охрой,

начала смешивают опилки, мел, краску. Затем тонкой струйкой

эбавляют жидкое стек ю, постоянно перемешивая. Замазка быст-

) схватывается, поэтому ее следует приготовлять малыми пор-

1ями. Для сокращения времени схватывания жидкое стекло

(лаждают до 10°С. Замазку вдавливают в щель резиновым

пателем или дощечкой из мягкого дерева. Поверхность ее долж-

з находиться на уровне паркета. После суточной выдержки ста-

еской срезают излишки замазки и зачищают поверхность шкур-

зй.
Хорошее качество замазки на столярном клее. Ее состав: одна

асть сухого клея и четыре части воды. После набухания клея

холодной воде посуду ставят в водяную баню и нагревают, по-

ешивая, до полного исчезновения сгустков (см. главу 10). Затем

энкой струйкой в клей сыпят мелкие просеянные древесные

пилки до получения сметанообразиой консистенции. После этого

1ели заполняют замазкой Во время работы сосуд с клеевой за-

азкой должен оставаться в сосуде с горячей водой, иначе замаз-

а застынет. Прн необходимости изменить цвет замазкн неболь-

joe количество сухой краски размешивают в сухнх опилках до

несения их в клеевой раствор. Возможно применение и органи-

еских красителей, однако надо учитывать, что онн выцветают

ярко освещенных местах.
1 Л Ч
--------------- page: 150 -----------
СТРОЖКА И ЦИКЛЕВАНИЕ ПАРКЕТА
Поверхность паркета выравнивается строжкой. Ее проводят

вдоль паркетин рубанком с хорошо наточенным лезвием. В процессе работы лезвие следует направлять на оселке. Перед строжкой паркет моют и сушат, затем протирают мягкой влажной

тряпкой, а после строжки тщательно очищают и циклюют.
При циклевке необходимо, стоя на коленях, крепко сжимать

обеими руками циклю и движением на себя снимать стружку.

Рекомендуется выносить вперед кисти рук. Циклюют вдоль волокон Угол между лезвием цикли и паркетом — около 60°. Эффективен следующий метод затачивания цикли Сначала точат

грубым напильником, а потом мелким, причем угол лезвия должен составлять 30°. После этого, двигая циклю по закрепленному гладкому стальному цилиндру, загибают конец лезвия примерно на 6(f. Во время работы периодически повторяют эту операцию. Когда лезвие затупится полностью, его затачивают мелким

напильником.
Во время циклевания ряд планок во всю длину комнаты

увлажняют, а потом циклюют, убирая стружку. Увлажнение резко облегчает работу, но на паркетинах остается много ворса.

Поэтому легкими движениями проводят второе циклевание сухого паркета особо острой циклей. Мелкие неровности и места зади-

ров шлифуют шкуркой.
При необходимости проциклевать несколько паркетин вместо

цикли можно использовать лезвие безопасной бритвы. Иногда

сначала обрабатывают участок новой стальной щеткой или стальными стружками, а затем завершают работу лезвиями.
УХОД ЗА ПАРКЕТОМ
Мыть паркетные полы следует как можно реже, чтобы избежать коробления. Снлыю загрязненный пол протирают тряпкой,

смоченной в растворе стирального порошка, потом тряпкой, смоченной чистой водой, и сразу же сухой тряпкой. После полного

высыхания пол обильно покрывают специальной мастикой для

паркета (скипидарной, зеркальной, силиконовой, типа «Эдельвейс») и после ее высыхания натирают.
Не следует применять водорастворимые мастики для паркета

из бука, ясеия, березы Их можно использовать для нанесения

второго и последующих слоев на паркет из других пород дерева.

Пленкообразующие составы (типа «Самоблеск») используют только после 2—3 обработок пола мастиками.
Чтобы защитить паркет от загрязнения и повреждения, его

покрывают лаком. Лаковое покрытие наносят только на циклеванный паркет без следов мастики, так как на полах, покрытых
148
--------------- page: 151 -----------
мастикой, оно не держится. Перед покрытием лаком необходимо

тщательно заделать все щели, так как именно с этих мест начинается отставание лакового слоя.
До нанесения лака пол обязательно циклюют, шлифуют и

обеспыливают. Пятна, ие снятые циклевкой, устраняются отбеливателями для белья, лнмониой или щавелевой кислотой. Их смешивают с мукой в отношении 1,5 : 1; 2:1, добавляют воду и полученный состав уктадывают на пятно. Срок выдержки — от
0,5 до 2 суток, затем состав снимают, пол промывают и при необходимости подкрашивают краской для хлопчатобумажной

ткани.
Лаки подготавтивают и употребляют, смешивая с отверди-

телями, согласно прилагаемым к ним инструкциям. Необходимо

учесть, что в них приводится средняя величлна для всех слоев

лака. Иногда рекомендуется для первого слоя уменьшить количество отвердителя на 20—25 % (для лака М2-26, ГФ-257), что

обеспечивает лучшее прилегание лакового слоя к незначительным

неровностям пола.
Паркет покрывают лаком, начиная с наиболее удаленного угла

помещения. Его наносят широкой кистью, валиком, тампоном,

стараясь хорошо втереть первый слой в поры древесины. Все капли, подтеки следует немедленно растушевать. Когда первый слой

лака достаточно затвердеет (обычно 24—48 часов), всю поверхность проходят мелкозернистой шкуркой без нажима. При этом

удаляются отдельные древесные ворсинкн и улучшается сцепление с последующими слоями. После шлифовки с пола тщательно

удаляют пыль Хотя можно ограничиться дву мя слоями лака, ре-

комендуется наносить третий слой с легкой шлифовкой и удалением пыли со второго слоя Во время работы необходимо хорошо

проветривать помещение, однако просушивать лучше при закрытых окнах и дверях, приняв меры против попадания солнечных

лучей на жидкий лак. Эксплуатировать паркет можно через двое

суток после нанесения третьего слоя.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Особых требований к технике безопасности при паркетных работах немного, так как большинство из них полностью совпадают

с указанными в главе 7. Следует учесть, что большинство паркетных работ выполняется стоя на коленях, поэтому необходимы наколенники, защищающие и голень. Стружка от старого пола, застрявшая в коже, может стать причиной воспалительного процесса. Поэтому после окончания работы необходимо тщательно осмотреть ноги, удалить занозы, продезинфицировать царапины, порезы,

уколы,
149
--------------- page: 152 -----------
Паркетные работы связаны с лакировкой. Существующие лакн

своими резкими запахами могут вызвать головную боль, тошноту,

а у некоторых даже рвоту, несмотря на проведение работ в хорошо вентилируемых помещениях. Поэтому нередко выполняют лакировку паркета в различного рода респираторах, масках и т. п.

При этом необходимо помнить о дополнительной нагрузке на

органы дыхания и обязательно делать каждый час перерыв для

отдыха. Если используются маски со шлангом, идущим за окно

или в соседнюю комнату, то они должны иметь клапаны, препятствующие попаданию выдыхаемого воздуха в шланг. В противном

случае может накопиться опасное количество углекислоты. Чтобы

запах лака не оказывал отрицательного влияния на здоровье человека, в соседнем помещении устанавливают пылесос и, вставив

шланг в отверстие выброса, прикрепляют другой его конец к себе,

обеспечивая подачу свежего воздуха к органам дыхания.
ф
--------------- page: 153 -----------
Глава 9. СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Несмотря на широкое использование в строительстве много

численных видов пластмасс и легких металлов, изделия из дерев!

все же занимают значительное место в нашем быту. Это — двери

окна, полы, ящики, легкие перегородки, полки и т. д.
В процессе эксплуатации, переделки жилых и служебных по

мещений возникает необходимость ремонта или изготовления эти.

конструкций. В подобных случаях используют уже предварительн!

обработанную на заводах древесину: бруски, доски, планки. Ши

рокое применение находят и материалы, изготовленные на основ

древесины: фанера, реечные, древесностружечные и древесново

локнистые плиты.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ РАБОТ
Для столярных работ пригодна древесина хвойных (сосна, ель

и лиственных (береза, липа, клен, бук, дуб) пород. Различаю

мягкие и твердые породы. Из перечисленных к твердым относятс

бук и дуб. Чаще всего используют брусья и доски толщиной д

100 мм. Ширина брусьев должна не более двух раз превышат

толщину. У досок ширина больше. Доски толщиной менее 35 м

называются тонкими, а с большей толщиной — толстыми. План

ки — это доски толщиной до 20 мм и длиной менее 1000 мм.
Необходимо применять воздушно-высушенные бруски и досю

так как изделия из сырой древесины неизбежно коробятся. Нел1

зя использовать бруски и доски с трещинами либо зараженны

гнилью.
Ограниченное применение имеют доски и бруски с косослое

(волокна расположены под углом к сторонам доски), сильны

короблением, выпадающими сучками.
Существенное удобство при столярных работах дает использ<

вание «погонажа», то есть брусков, досок специального профил

изготовляемых на деревообрабатывающих комбинатах. Чаще веет

бывают в продаже бруски для плинтусов (гантелей) и доски m

ловые с пазом и гребнем.
Широко используется в быту клееная фанера из нескольки

слоев шпона. Ее листы имеют длину до 3 м, ширину до 2 м, то.

щину от 2 до 12 мм. Некоторые сорта фанеры благодаря прим

нению соответствующих клеев водостойки и пригодны для нарул

ных конструкций. Обычная фанера может быть покрыта под пре

сом пленкой (иногда с рисунком). Такую фанеру называют бак

литов ой.
Из отходов древесины на заводах изготовляют рейки, скле

ваемые между собой в щнт и облицованные с двух сторон тонш
11
--------------- page: 154 -----------
фанерой. Такая плита хорошо обрабатывается. Внешне на нее

похожа древесностружечная плита (из склеенных стружек), если

ее поверхность облицована шпоном. Однако в домашних условиях

она сложна для обработки.
Из более мелких древесных волокон склеивают древесноволокнистые плиты, называемые строительным картоном.
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Обычно изготовление столярных изделий состоит из трех этапов: обработка черновых заготовок отдельных деталей, чистовая

обработка и сборка При черновой и чистовой обработке надо

следовать трем основным правилам.
1.
Например, сначала следует обстругать длинный брусок, а потом

распилить его, но не наоборот.
2.
детали обстругать затем сделать гнезда и распилить. Это ускоряет работу и повышает ее точность.
3.
частей н заканчивать лицевыми. Это позволяет определить качество заточки инструмента.
Основными приемами черновой обработки являются отесывание, строгание и распил. Отесывание делают топором. Он должен

быть такой массы чтобы при отесывании доски не ухудшалась

точность обработки. Отесывание кромок длинных досок( брусьев)

начинают с нанесения поперечных надрезов на расстоянии 300—

400 мм друг от друга. Глубина надреза должна быть на 15—25 мм

меньше, чем толщина удаляемого участка. Отесывать следует с

комлевого (нижнего) конца, однако если происходит «закалывание» (вырыв щепки в глубину), то нужно переменить направление. После отесывания надрезанных участков необходимо остро

отточенным топором снять щепки еще на 10 мм.
Черновое строгание в домашних условиях ведется рубанком

с одним лезвием (длина выпуска ножа — 0,5 мм). Как только

следы топора или пилы не будут видны на поверхности, ее следует проверить угольником и устранить волнистость. Сначала

строгают концы, потом середину доски.
Распил заготовок необходимо выполнять с припуском 5—10 мм

на чистовую обработку, обращая особое внимание на перпендикулярность плоскости распила оси заготовки. Поэтому рекомендуется размечать все грани заготовки. Нередко выгодно провести

чистовую обработку всех граней, а потом выполнять распил на

детали и проводить чистовую обработку торцов. Чистовую обработку начинают с выравнивания одной плоскости, принимаемой

в дальнейшем как базовую, от которой отмечают все размеры. Эту
152
--------------- page: 155 -----------
плоскость выравнивают рубанком (длина выпуска пожа 0,1—

0,2 мм), снимающим полупрозрачную стружку. Еще лучше выполнять эту операцию фуганком.
От базовой плоскости переходят к соседним, тщательно следя

за получением прямого угла. При строгании рекомендуется прижать пальцем к подошве рубанка небольшой, хорошо обработанный прямоугольный брусок. Скользя по базовой плоскости, он

ограничивает наклон рубанка. Если необходимо выстругать фигурную кромку, то сначала выстругивают точный прямоугольник, а

затем ведут строжку инструментом с фигурным ножом, выпущенным не более чем на 0,3 мм. При этом желательно устанавливать ограничитель — тщательно отфугованный брус, по которому скользит бок рубанка (фуганка). Установка ограничителя предохраняет заготовку от повреждений.
Инструмент всегда должен быть хорошо заточен, так как при

тупом лезвии дерево «лохматится» и много времени уходит на

доводку поверхности циклей, шкуркой.
Даже пнла с мелкими зубьями не обеспечивает достаточную

чистоту поверхности. Поэтому распиливание проводят с запасом

на обработку торцов малым рубанком, рашпилем, напильником.

Для столярных работ рекомендуется применять ножовку, так как

благодаря широкому полотну легче обеспечить точность распила.

При этом указательный и бочьшой палец лучше направлять вдоль

полотна ножовки — это обеспечит более плавный ход, чем при

зажиме в кулак. Ножовка должна образовывать прямой угол

с продольной осью детали и ) гол в 60э с верхней плоскостью.

Проверять углы след)ет шаблоном. Ножовку нужно заточить и

развести, а полотно не должно быть волнистым. Иногда для облегчения работы каждый третий-четвертый зуб делается чуть выше, хотя для точности рекомендуется ножовка с зубьями равной

высоты. При правильной разводке все четные зубья отогнуты

влево, нечетные — вправо. Отогнутой должна быть только одна

треть высоты зубца, причем на величину, составляющую не более

половины толщины полотна. После разводки ножовки ее заточку

проводят мелким трехгранным напильником, расположенным под

углом 45° к полотну пилы. Сначала затачивают все передние

кромки четных зубьев и задние — нечетных, затем пилу переворачивают н затачивают оставшиеся кромки. Заточка ведется движением напильника от себя без нажима.
Необходима частая заточка н таких простых инструментов как

стамеска и долото. Лезвие долота затачивается под углом 30°,

стамески — 20°. Перед работой ими тщательно размечают будущее >глубление Нужно обязательно оставлять 1—2 мм на окончательную обработку. Начинают долбить поперек волокон. Первыми ударами след\ет «окоцт>рить» )гл)блеине на 1—2 мм. Затем вырубить кусочки дерева высотой 5—7 мм. При этом необходимо номшпь о возможном непроизвольном движении лезвия
153
--------------- page: 156 -----------
стамески в глубь заготовки по волокну, поэтому лучше, чтобы лезвие шло под углом к волокнам. Зачищают отверстие остро отточенной стамеской. При этом одной рукой надавливают на ее ручку, а другой, придерживая лопасть, снимают стружку.
Для сверления применяют сверла и буравы. Лучше использовать винтовые сверла. Древесная стружка плохо выводится из

отверстия, поэтому сверла следует часто вынимать. Рекомендуется вести сверление вертикально, повесив отвес для контроля положения сверла. Желательно делать отверстия диаметром более

3 мм в два прохода — сначала сверлом малого диаметра, потом

большим, но все же на 0,5 мм меньше нужного. При отсутствии

сверл нужного диаметра необходимо разметить отверстие, а затем

высверливать круговой ряд малых отверстий и, выбив центральную часть, срезагь выступы стамеской.
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Элементы и детали столярных конструкций соединяют с помощью врезки одной детали в другую, используя деревянную промежуточную деталь или же металлические детали. При врезке и

соединении с помощью деревянной детали прочность увеличивается при промазывании элементов клеем.
Основные виды соединения с помощью врезки:
а)
винную толщину;
б)
соединяются, как переплетенные пальцы двух рук;
в)
всю высоту (ширину), а во второй детали имеется впадина.
Основные виды соединения с помощью промежуточной детали:
а)
б)
в)
(впадину).
Соединения с помощью металлических деталей:
а)
б)
в)
кой) ;
г)
Нередко металлические детали используют для усиления деревянных соединении. Например, врезка в «полдерева» усиливается

гвоздями, в «шип» — стяжкой.
154
--------------- page: 157 -----------
Рис. 46. Соединение деревянных деталей

А — Соединение вполдерева. Б — Соединение в одинарный шип; i — шип; 2 — гнездо шипа- В — соединение

в гребень; 3 — гребень; 4 — паз Г — Соединение «вставной шип». 5 — вставной шип; Д — Соединенне на нагелях: 6 — гнездо; 7 — нагель Ь — Соединение на рейках 8 — паз; 9 ~ рейка
155
--------------- page: 158 -----------
Рис. 47. Соединение на металлических элементах

А — Соединение на гвоздях: 1 — гвоздь; 2 — шило. Б — Заделка острия:

3 — молоток; 4 — гвоздь большого диаметра. В — Отверстие под шуруп:

5 — для шурупа с полукруглой головкой; 6 — для шурупа с потайной ю-
ловкой Г — Шурупы; 7 — с пой у кругл ой головкой; 8 — с потайной головкой Д — Усиление болтом соединения вполдерева- 9 — болт с полукруглой головкой; 10 — шайба; И — 1айка
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ (ПЕРЕГОРОДОК)
При изготовлении перегородки необходимо предварительно

оценить, будет ли на нее воздействовать только собственная масса, предусматривав гея ли подвеска на ней мебели, или на нее будет

опираться какая-либо конструкция (например, подвесной потолок).
Нагруженную перегородку следует ставить на балки перекрытия (лаги пола). Не рекомендуется ставить перегородку на «чистый» пол, так как это повышает звукопроводность между помещениями — звф’к идет по доскам пола. На железобетонных плитах

перегородки можно располагать в любом месте. Для снижения

звукопроводности необходимо под перегородкой от нижней кромки

пола до плит (перекрытия) ставить диафрагму из досок в шпунт.
При использовании для облицовки простенков (перегородок)

листового материала (фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит) изготавливают каркас из брусьев размером не
156
--------------- page: 159 -----------
;е 50 X 50 мы Он состоит из основных брусьев, примыкающих

>лу, стенам, по юлку, и промежуточных Последние располага-

иссодя из размеров и жесткости применяемых листов. Такие

сья следует обязательно ставить по контуру листа. Их обычно

олиительно размещают через 400—800 мм, чтобы избежать

вижности листов.
Рис. 48. Обшивка перегородок

А — Перегородка: 1 — верхний брус каркаса; 2 — вертикальный брус каркаса. 3 — ннжний брус каркаса; 4 — промежуточный брус каркаса; 5 — облицовочная плита; 6 —

гвоздь, соединяющий брусья; 7 — гвоздь для крепления облицовки Б — Соединение брусьев каркаса; 8— шип. В —

Двусторонняя облицовка досками* 9 — доски двусторонней

облицовки. Г — Соединение досок Д — Однослойная облицовка досками. 10 — доска
157
--------------- page: 160 -----------
Способ крепления брусьев к стенам, а также облицовочных

листов к ним описан в главе 7 Между собой брусья чаще всею

соединяются в «полдерева» на гвоздях или шурупах Реже — в

«шип». Тогда в основных брусьях делают шезда, а промежуточные заканчивают шипами
При облицовке перегородок досками могут быть два варианта

обшивки: двусторонняя и однослойная Прн двусторонней обшивке чаще всего используют тонкие доски, при последующем ошту-

катурнваинн простенков — неструганые доскн, есиг же предусмотрена оклейка обоями, то применяются строганые доски.

В случае окраски простенков они плотно подгоняются друг к другу, и щели между ними шпатлюют.
В некоторых случаях используют «вагонку» — тонкие доски

со специально обработанными длинными кромками на одной —

гребень, на другой — паз. Таким образом, в этих досках нет щелей даже без шпатлевки. Их крепят к каркасу гвоздями толщиной

2,5—3 мм, длиной 60—70 мм. Иногда такие доскн не красят, а лакируют или полируют для показа структуры дерева Сще чаще

этот прием используют при однослойной обшивке В это м случае

каркас делают из основных брусьев размером не менее 80X80 мм

с пазом посредине. Вертикальные доски толщиной 40—50 мм (с

гребнями на торцах) вставляют в паз у пола и потолка. Иногда

с декоративными целями доски устанавливают горизонтально или

вводят промежуточный брус с пазами сверху и снизу Такая конструкция позволяет использовать более короткие доски
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛОК И СТЕЛЛАЖЕЙ
Полки могут быть изготовлены только нз досок или из фанеры В первом случае доски склеивают в единый щит. Особо надежно это соединение, когда продольные грани имеют гребень и

паз. Возможно создание щита и без клея — на гвоздях (шурупах),

когда под досками устанавливают 2—3 поперечных бруска.
Полки с фанерной облицовкой имеют каркас прямоугольной

формы, сделанный нз брусков размером от 30X20 до 60x60 мм,

собранных на типах или в «полдерева» В длинных полках устанавливают также и поперечные бруекн через 300—400 мм. Каркас

обшивают фанерным листом илн только сверху или с обеих сторон,

образуя щит Кроме щита, полка имеет кронштейн или подвески.

Кронштейны (обычно треугольной формы) вырезают из досок

толщино11#20—25 мм. Они бывают равнобедренными, или же вертикальный катет у них больше горизонтального на четверть нли

треть.
Подвеску делают из цепочки или проволоки От каждого ввинченного в стену крюка (болта, шурупа) одна ветвь подвески идет

вниз, другая — к переднему краю полки, образуя треугольник

с тем же соотношением размеров, что у кронштейна.
158
--------------- page: 161 -----------
Стеллажи обычно состоят из 3—6 полок и боковин — вертикальных досок шириной 200—350 мм, толщиной 20—40 мм.
Полки обычно делаются из досок такой же или на 5—10 мм

меньше толщины, ширина нх всегда на 10—20 мм меньше ширины

боковин Часто самую верхнюю (крышка) и самую нижнюю (дно)

полку делают одной толщины с боковинами, остальные — тоньше.

Полки с боковинами лучше всею соединяют в «шип» на клее. Торец полок выполняют с 3—4 квадратными шипами. Крайние отстоят от кромки полки не менее чем на толщину полки. Отверстия

в боковинах делают по шипам полок
Рис. 49. Полка и стеллаж
А — Полка с подвеской: / — доска; 2 — проволока; 3 — крюк. Б —

Полка с кронштейном 4 — фанера; 5 — брус каркаса продольный; 6 —

брус каркаса поперечный, 7 — кронштейн; 8 — шуруп крепления к

кронштейну 9 — планка металлическая В — стеллаж- №—полка ка

шипах; // — полка съемная; 12 — боковина. i3 — брусок опорный;
14 — шуруп; /5 — кронштейн, 16 — ножка задняя; /7 — планка крепления кронштейна Г — вид снизу
Для повышения устойчивости боковины у пола желательно

засшнрить С этой целью внизу прикрепляют опорные кннцы-

■реугольникн нч такой же доски что и боковины. Ширина их обыч-

ю составляет 1/2—2/3 ширины боковины, высота — полторы шн-

>нны. Соединяют их с боковинами на клее, дополнительно ввнн-

швая 2—3 шурупа Часто вверху ставят 1 шуруп, а внизу, в то-

)ец врезают металлическую планку с 2 отверстиями по концам
159
--------------- page: 162 -----------
Через одно из них вертикальный шуруп входит в торец опорной

кницы, через другое — в торец боковины.
Возможно изготовление полок и боковин из каркаса с фанерной обшивкой. Каркас боковин делают с перемычками на уровне

полок. Желательно, чтобы горизонтальные бруски каркаса боковин были в два раза шире вертикальных, то1да полки кладут на

эти бруски и соединяют шурупами. Чтобы ) величить расстояние

дна от пола, часто под нижний бр>сок боковин крепят ножки из

обрезков такого же бруска. Опорные кницы желательно делать из

цельной древесины. Иногда вместо опорной кницы делают передние ножки из бруска в виде лежащей буквы «Г» (с утолщенной

«горизонтальной черточкой»). Так>ю ножку крепят одним вертикально и одним горизонтально ввиченным шурупом.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯЩИКОВ
В домашних условиях проще всего делать ящик из двух боковых стенок толщиной 15—20 мм, задней стенки такой же толщины

и передней — толщиной 25—40 мм, дно из фанеры толщиной 4—

5 мм. Обычно высота передней и боковых стенок одинакова и

равна 150—250 мм. Высота задней стенки на 10—20 мм меньше.

Боковые стенки и заднюю соединяют на ящичный шип, размечаемый по задней стенке так, чтобы совпали верхние грани Передний

торец боковой стенки делают с такими же шипами, но так как

передняя стенка толще, то шипы оказываются «глухими» (потайными) ■— они не выходят на лицевую поверхность. В боковых

стенках и передней выбирают паз. Его высота равна толщине дна,

глубина — 8—10 мм. Верхняя кромка паза совпадает с нижней

гранью задней стенки.
При сборке шиповых соединений нужно соблюдать следующие

условия. Шип должен вставляться в гнездо с натяжкой под давлением р>кн, а задний шип боковины — выступать на 2—3 мм для

последующей подгонки. Необходимо, чтобы передние шипы боковин не доходили до конца «глухого» гнезда на 1—2 мм. Все ребра шипов следует обработать рашпилем, закругляя углы радиусом

3—5 мм.
Предварительно подогнав детали ящика, собирают его на клее

и после двухсуточной выдержки удаляют заусеницы, подрезают

шипы и отделывают лицевую поверхность передней доски.
#
ОБОРУДОВАНИЕ УГОЛКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
В современной квартире необходимо иметь постоянное место

для хранения инструмента. Рабочий уголок должен состоять из

трех основных частей: напочыюго ящика, верстачной доски и
160
--------------- page: 163 -----------
подвесного шкафчика. Общее освещение должно быть слева

сверх} Кроме того, рабочее место необходимо оборудовать хорошим местным освещением Рекомендуют использовать чертежную

лампу с двоиным параллелограммом или гибким (спиральным)

стержнем лампы.
Длина ящика — около 1000 мм, ширина — 300 мм и высота —

180 мм Иногда в одном конце его делают несколько ячеек 100Х

X 100 мм IU фанеры
Рис. 50. Доски настольные

А — Верстачная доска: / — доска; 2 — неподвижный упор; 3 — вертикальный упор, 4 — отверстие для на!вля, 5 — подвижный уп«р,
6 — боковой подвижный упор; 7 — вырез; 8 — доска: 9 — шуруп;
10 — боковой упор; // — шуруп. Б — Доска накладная: 12 — доска.
В — Нагеля. Г — Клинья
Верстачн>ю доску изготовляют на клее из собранных в гребень

и паз досок толщиной 30—50 мм. Более надежны доски без i реб-

ней, но стягивать их следует 2—3 стальными прутьями. У них на

обоих концах имеется нарезка или же на одном из концов расклепана шляпка. Гайки, шайбы, шляпки должны быть утоплены. Желательно, чтобы длина верстачной доски была не менее 1500 мм,

ширина — от 500 до 800 мм. Если доску крепят на столе, ее

ширина должна совпадать с шириной доски стола. Обычно ее присоединяют шестью стр\бцинами (по две на продольных гранях).
На верстачной доске крепят ш\рупами горизонтальный \пор

с треугольным выре-.ом и вертикальный упор у ее заднего ребра.

Кроме того, желательно иметь передвижной упор. Для его креп-
6 5501
161
--------------- page: 164 -----------
леиия сверлят двойной ряд отверстии диаметром 20—25 мм для

нагелей. Ось между нагелями должна совпадать с вершиной треугольного выреза упора. Часто в верстачной доске делают гнездо

для крепления деталей в вертикальном положении, реже — боковой упор (прикрепленный к передней грани доски) и соответствующий ему сделанный в грани ряд отверстий для нагелей.
Съемными деталями верстачной доски являются: передвижной

упор с парными отверстиями для нагелей, 2—4 нагеля, передвижной боковой упор и 3—4 клина. Необходимо обращать особое

внимание на качество досок, из которых детают верстачную доску,

тщательность фугования ее рабочей поверхности, перпендикулярность ее боковых граней, а также краев гнезда и вертикального

упора. Готовую верстачную доску следует пропитать горячей олифой не менее двух раз. Нельзя хранить доску возле отопительных

приборов и в помещениях с повышенной влажностью. Для предохранения верстачной доски при долблении и сверлении рекомендуется иметь дубовую накладную доску толщиной 30—40 мм с

отверстиями для нагелей диаметром 20—25 мм. Накладная деска

крепится на столе взамен верстачной темн же струбцинами.
Подвесной шкафчик по своей конструкции аналогичен ящику,

но имеет дверцы. Рекомендуется подвешивать его на петлях, крепящихся к боковым станкам. На его задней стенке и дверцах делают подвески из толстой фанеры и проволоки для крепления

инструментов. Каждую подвеску вырезают и сгибают по форме

того предмета, который она поддерживает. Такой порядок обеспечивает быстрое нахождение инструмента, контроль за его наличием. При расположении инструмента в подвесном шкафчике

следует исходить из технологического принципа, когда рядом размещаются все инструменты для сверления, строгания и т. д, либо

в зависимости от массы инструмента, его габаритов — на задней

стенке шкафчика располагают тяжелые, обьемные инструменты

(дрель, рубанок), на дверцах — легкие и плоские (сверла, пила).

Обычно подвесной шкафчик внутри не красят, а покрывают олифой, что позволяет удалять загрязнения циклей или лезвием бритвы. Снаружи его оформляют в стиле окр>жающей его мебели.

Если в доме есть дети, необходимо закрывать ящик на замок.
РЕМОНТ ДОЩАТОГО ПОЛА
В процеЛе эксплуатации доски пола просаживаются, изнашиваются, рассыхаются, коробятся. В результате пол «играет», скрипит. При повышенной влажности возможно загнивание и поражение древесины грибком. Перед началом ремонта необходимо

внимательно осмотреть пол и определить конструкцию его досок.

При значительном объеме повреждений пол на дефектном учис!-

ке перестилают. Разбирают его, стараясь не повредить кромки до162
--------------- page: 165 -----------
сок, гребни, пазы. Поврежденные доски заменяют. Если возможно

сохранить участок доски, стык должен быть над лагом. Допускается обрезка доски у лага при наращивании на него бруска, сече-

нне которого составляет не менее 150X150 мм.
Удаляя пораженную грибком или гнилью часть доски, необходимо помнить, что примыкающий участок, внешне целый, может

быть уже заражен. Поэтому желательно удалить еще 0,8—1,2

метра этой доски по длине и 2—3 доски по ширине. В лагах обнаруженные повреждения срезают до абсолютно здоровой древесины и взамен прибивают доску нужной толщины. Если удаляется половина и более лага, то новый участок усиливают двумя

накладками из досок шириной, равной высоте лага, толщиной 40—

50 мм н длиной не менее двух длин вырезанного участка. Они

должны крепиться не менее чем 5 гвоздями в каждый конец и,

кроме того, по паре (одни гвоздь в старый участок лага, один

в — новый) через каждые 250—300 мм. Старые участки лага, новые бруски н доски обрабатывают антисептиками (например,

фтористым натрием), чтобы не допустить их загнивания. При отсутствии специальных средств 3—4 раза опрыскивают все поверхности, кроме лицевых, 5—10%-иым раствором медного купороса.

Во время ремонта надо тщательно удалять из-под пола мусор,

щепки, стружкн, так как в них могут таиться споры грибов и

гнилостных бактерий.
Новые доски пола обычно делают такой же конструкции, что

и старые. К последним их прижимают клиньями. Если заменяют

большой участок, то клинья опирают на доски, уложенные на лаги или на строительные скобы, забитые в лаги.
При перестилке пола на шипах или гребнях приходится стесывать шип или гребень на остающейся доске. В этих случаях крайнюю новую доску делают гладкой, обычно на 6—8 мм шире

остальных для гарантии уплотнения. При наличии в полу больших щелей их лучше всего заделать рейками на клее, точно под

гоняемых по форме щели. Для того, чтобы рейка легко занялг

предназначенное ей место, ее сечение делают трапециевидным

Если же доска со шпунтом (гребнем), то выбирают внизу «чет

верть дерева», чтобы не повредить шпунт (гребень).
Мелкие щели заделывают шпатлевкой. Для ее прнготовлеиш

растворяют в 1 л воды 250 г столярного клея. В горячий клеево!

раствор при постоянном помешивании всыпают мелкие древесньг

опилки (но не древесную муку) до получения густой массы, кото

рой тотчас замазывают щели.
После того как клен на рейках и шпатлевка застыли, вс

шляпки гвоздей утапливают. Острой стамеской срубывают рей

ки, сучки, шпатлевку. Рубанком дважды простругивают пол вдол

и поперек: вчерне с железкой рубанка, выступающей на 0,5-

0,8 мм, и окончательно — с железкой, выступающей на 0,05 —

0,1 мм.
6'
16
--------------- page: 166 -----------
Рис. 51. Ремонт дощатого пола

А — Укладка досок пола: / — старая доска; 2 — устанавливаемая доска;

3 — лаг; 4 — скоба; 5 — клнн Б — Ремонт лага- 6 — новы» участок лага, 7 — доска; 8 — гвоздь. В — Заделка щели пола: 9 — рейка. Г — Петля левая: 10 — карта неподвижная
После строжки пол очищают и покрывают горячен олифой.

Затем его дважды окрашивают краской для пола. После полного

высыхания краски рекомендуется покрыть пол двумя слоями лака

для мебели. Допустимо использование и лака для паркета, если

он не вступает в реакцию с использованной краской.
РЕМОНТ ДВЕРЕЙ
Наиболее часто двери проседают, задевают за пол из-за коробления косяка, перекоса проема, усадкн и т. п. Эти недостатки

нужно устранить, регулируя положение петель, и лишь в крайнем

случае прибегая к рубанку или пиле.
Прн опускании двери надо проверить плотность прилегания

карт петли как к раме, так и к полотнищу двери. Если имеется

слабина, следует подвинтить шурупы. В случае легкого хода их

заменяют на более длинные либо ввинчивают старые шурупы на

клее, смешанном с мелкими опилками. Иногда для надежности
164
--------------- page: 167 -----------
крепления шурупов их устанавливают в деревянные пробки на

клее. Если петля разборная, то опустившуюся дверь можно немного приподнять, заведя на ось между картами кольцо из стальной проволоки.
Когда дверь цепляется за пол внешним углом, надо утопить

карниз петли. Для этого, открыв дверь, заклинивают ее топором,

подсунув его снизу. Затем, вывинтив шурупы, отворачивают карту петли и острой стамеской срезают в гнезде слой в 2—3 мм.
Когда дверь туго входит со стороны замка, а с другой стороны есть зазор в 1,5—2 мм, то вывинчивают шурупы из дверной

карты и подкладывают под нее полоску твердого картона шириной

в треть ширины карты. Если заедает с противоположной стороны,

то полоску подкладывают под свободную сторону карты, в противном случае, у осн. Шурупы на место должны ввинчиваться на

клее.
При зажиме двери сверху или в верхнем углу следует попытаться чуть подвинуть раму, ударяя тяжелым молотком, подкла-

дывая деревянный брус. Если подрезка гнезда петли не устраняет заедание двери, то остро наточенную ножовку кладут на иол

и несильными толчками открывают дверь — тем самым спиливая

самый нижний ее слой.
Подстругивать рубанком следует или сняв дверь с петель, или

тщательно подклинив ее. С неразборных петель дверь снимают,

подклинив ее н вывинчивая шурупы сначала нз карты нижней

петли. Снятие с разборных петель осуществляют подъемом двери

вместе с дверными картами.
При замене разборных петель или замков необходимо помнить, что они бывают левые и правые — взанмонезаменяемые.

Новые петли (замки) должны быть такого же направления, как

н старые.
Для определения направления двери надо ее открыть от себя —

дверь именуется так, как рука, лежащая на ручке двери. Существует правило, облегчающее запоминание: правая дверь открывается против часовой стрелки.
Для определения «направления» петли, надо мысленно увеличить верхнюю карту петли до размера двери. Язычок правого

замка выдвигается вправо от внутренней ручки.
При установке нового замка надо учитывать, что он должен

входить в гнездо с усилием под сильным нажимом руки. Поэтому

прн необходимости нужно вклеить в гнездо боковины из картона

или фанеры. Для облегчения установки планки замка рекомендуется на ее место наклеить листок плошой бумаги, а язычок замка натереть мелом и затем смазать чернилами. Его отпечаток на

приклеенной бумаге поможет точно установить планку, которая

должна быть заподлицо с поверхностью рамы. Если новый замок

больше старого, рекомендуется высверлить четыре отверстия по
165
--------------- page: 168 -----------
углам гнезда, затем просверлить ряд отверстий по вертикальным

граним и лишь потом выдолбить гнездо.
При смене накладных замков следует помнить о необходимости сохранить расстояние от отверстия для ключей (цилиндра,

поводковой планки) до кромки двери. В крайнем случае оно может быть на 2—5 мм больше. В этом случае углубляют в раму

двери запорную коробку.
РЕМОНТ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ
Под воздепствием атмосферных осадков деревянные переплеты

набухают, загнивают, а затем, высыхая под солнцем, коробятся.

Вследствие этого они плохо открываются и закрываются, неплотно прилегают. Поэтому необходим периодический их осмотр и ремонт, в частности, желательно плотно подвинчивать шур\пы петель, оконных ручек шпингалетов, уголков. Прн свободном ходе

шурупов их надо установить на клее.
Рекомендуется использовать водостойкие клеи (например,

БФ-2), смешанные с мелкими опилками (манной крупой). Нельзя

вытаскивать ujypjn клещами. Если это произошло, надо в отверстие забить деревянную пробку на клее и ввинтить шуруп отверткой.
Обнаружив перскос рамы, следует установить стальные угольники, а прн их наличии — заменить на большие по размеру. Более

точным, чем проверка на прямой угол угольником, является замер диагоналей отверстий переплета. Их расхождение — верный

сигнал о начавшемся перекосе. Прн необходимости сменнть какую-

то деталь переплета (чаще всего подгнивший нижний брусок)

н\жио вынуть стекла, снять переплет с петель, \далить угольники, высверлить деревянные нагели на углах и разобрать переплет.

После замены бруска переплет снова собирается на клее. Ввиду

сложности этой операции ремонт нередко ограничивают строжкой

нижнего бруска до здорового дерева и подклейкой, подогнанной

по толщине н ширине доскн. Новую доску рекомендуется дважды

пропитать до окраски горячей олифой. Вместо этого можно сделать

поверхность доскн шероховатой и покрыть ее эпоксидной шпатлевкой для автомобилей.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
#
Несмотря на простоту столярного инструмента, неумелое обращение с ним может привести порой к тяжелым травмам. Поэтому, принимаясь за работу, надо тщательно подготовить инструмент к работе. Никогда не надо жалеть времени на уход за нн-

стр\ ментом, в частности, на заточку его: тупой инструмент требу166
--------------- page: 169 -----------
ет большего нажима, может соскользнуть и поранить. Остроту

лезвия проверяют не пальцами, а на мягкой палочке. Придерживая изделие рукой, располагают пальцы позади режущего края.

Никогда не следует резать ножом иа себя и пользоваться для

столярных операции складными ножами.
Топор должен быть хорошо заточен, лезвие его надежно укреплено на рукоятке клином или наделкой. Новая рукоятка должна

быть гладкой. Рекомендуется слегка обжечь ее иа огне — это

уничтожает древесный ворс. В перерыве между работой топор

должен быть воткнут в колодку или укреплен.
Молоток также необходимо надежно насадить на рукоятку.

Сечение ее должно быть овальным, лучше, когда с небольшим расширением к свободному концу. Рукоятку желательно слегка обжечь.
Нельзя работать стамеской, у которой рукоятка с трещинами,

сколами, расщепленными концами. Это же относится к рукояткам

отверток, долот, напильников и т. д.
Нельзя использовать стамеску или долото как отвертку — boi-

можен порез. Перед началом работы стамеской, долотом, дрелью

и т. п. необходимо надежно укрепить изделие, чтобы не было

шатания (люфта).
При работе рубанком нужно в конце хода чуть приподнимать

инструмент, чтобы он не въелся в дерево, не сорвался. При работе новым рубанком следует проверить, нет ли на нем острых кромок, заусениц.
Работая дрелью (коловоротом), нужно периодически проверять остроту сверла, надежность его закрепления.
При работе пилой для направления полотна следует использовать точные обструганные брусочки, прижимая их всей ладоныо.

Начинать пиление надо несколькими легкими движениями, чтобы

пила не соскочила. Нельзя распиливать брусок на колене. При

работе пилой надо помнить, что зажатое полотнище может сломаться. Освобождая его, нужно тянуть, а не толкать.
Необходимо, чтобы лезвие отвертки плотно входило в прорезь шурупа, не соскальзывая с его головки. Отвертка должна

быть тупой. Следует знать, что в процессе завертывания на головке шурупа могут образоваться острые заусеницы.
Закончив работу, необходимо внимательно осмотреть руки —

на них могут быть мелкие занозы, не причиняющие вначале боль.

Их нужно удалить. Порезы и царапины следует немедленно прижигать иодом или бриллиантовой зеленью.
--------------- page: 170 -----------
Глава 10. РЕМОНТ МЕБЕЛИ.

ОБИВКА ДВЕРЕЙ
Мебель является предметом обстановки жилых и служебных

помещений Чаще всего она делается из дерева и фанеры, древесностружечных плит. Иногда ее выполняют всю или частично из

пластмассы и металла. В зависимости от назначения мебель делится на «хранилище» (например, шкаф), «подставку» (стол),

«сиденье» (стул), «ложе» (кровать), а также комбинированную

(например, «хранилище» с «подставкой» образуют тумбочку) и

трансформируемую (кресло-кровать)
«Сиденье» и «ложе» может быть жестким — покрыто лакокрасочным или облицовочным материалом (матерней, искусственной

кожей, пластиком и т. д.), полужестким — под облицовочным материалом есть слой набивки (техническая вата, поролон и т д.),

мягкой — под облицовочным материалом и набивкой находятся

эластичные элементы (резиновые леиты, пружины и т. д.). Исходя из этого, все виды ремонта можно разделить на ремонт деревянной жесткой мебели, полужесткой мебели, к которому по приемам очень близка обивка дверей н ремонт мягкой мебели, а

1акже ремонт пластмассовой и металлической мебели.
РЕМОНТ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ
Деревянная мебель состоит ьз отдельных элементов, соединяемых между собой при помощи неразборных соединений (шины или

деревянные гвозди (нагелн) на клею) н разборных (различного

вида стяжки или болты с гайками). Наиболее частое повреждение заключается в возникновении люфта или поломки соединительных элементов. Ремонтировать поврежденные соединения, в

которых появились трещины, люфт, сколы шипов и гнезд, необходимо сразу же после обнаружении дефекта, так как может произойти повреждение сопрягаемых деталей и объем ремонта резко

возрастет.
При люфте шипа соединение должно быть разобрано и тщательно очищено от старого клея. Для склеивания деревянных детален чаще всего применяют столярный клей, поступающий в продажу в виде плиток и гранул Плитки клея дробят на мелкие

кисочки Их или гранулы закладывают в жестяную банку и заливают на 12 часов холодной кипяченой водой. Уровень воды

должен быть на 10 мм выше клея. Нагрев проводят в «водяной

бане». Для этого банку с клеем устанавливают в кастрюле на 3—4

камешка высотой 20—30 мм Диаметр кастрюли и высота ее стенок должны быть не менее чем на 50 мм больше диамефа и высоты банки с клеем. Кастрюлю заливают водой до уровня воды
168
--------------- page: 171 -----------
в банке и нагревают до 80 °С, постоянно помешивая клеевой

раствор щепкой. Если в банке образовалось много пены, ее следует снять и нагреть воду в кастрюле до кипения. Кипятить следует не ботее I—2 минут.
Готовый клей должен стекать со щепки ровной сплошной струей. При наличии сгустков необходимо продолжа 1ь нагрев, добавив

в банку немного горячен (некипящей) воды. Слишком жидкий

клей стекает быстро тонкой струей, и тогда следует добавить в

банку размоченные кусочки клея или гранулы. Для определения

качества клея необходимо чуть теплую каплю его взять между

большим и указательным пальцами, сжать и развести пальцы.

Они должны расходиться с некоторым сопротивлением, а между

ними образовываться длинные, тугие, бе) обрыва нити.
При отсутствии столярного клея и небольшом объеме ремонта

можно использовать синтетические универсальные клеи типа БФ-2.

«Универсал», «Момент», «Суперцемент» и т д. Способ их употребления указывается на упаковке. Можно использовать также

специальные синтетические клеи для дерева (например, «Дубок»),

Их достоинством является хорошая водо- н морозостойкость, поэтому рекомендуется применять эти клеи для мебели, используемой на дачах и балконах и т. д. Клей Г1ВА обладает высокими

клеющими свойствами, удобен в работе, по у него низкая водостойкость. При его применен.ш необходимо предваритетьно нагревать соединяемые элементы до 40—50°С (например, на радиаторе).

Следует учитывать несовместимость ПВА со столярным клеем
Чтобы снять остатки старого клея, нужно покрыть поверхность, ранее склеенную сто тярным клеем, слоем ПВА и удалить

его полузасохшим.
Если после очистки соединения от старою клея будут вндны

небольшие зазоры, то склеивать следует клеем, смешанным с мелкими, просеянными опилками. При просеивании удаляют крупные

опилки, древесную муку и пыль. Опилки можно заменить манной

крупой При больших зазорах шип должен быть оклеен льняной

или хлопчатобумажной материей, пропитанной клеем. Применение тканей с синтетической основой не рекомендуется. При слишком больших зазорах торец шипа надрезается и в надрез загоняется клинышек из твердого дерева. Если шип сквозной, то клинышек на клею вбивается сразу же после склейки, если же он потайной (глухой), то клинышек чуть вставляют в шип до сборки,

а затем он занимает нужное положение при соединении деталей.

Необходимо помнить, что клинышек слишком большого размера

может привести к повреждению шипа или облицовки детали.
Очень жидкий клен или слишком тонкий слой его образует

непрочный шов. Однако толстый клеевой слой, без наполнителя,

при высыхании (из-за усадки) трескается и тоже становится непрочным. Поэтому следует обращать внимание на тщательность

и равномерность промазывания всех сторон соединяемых детатей.
16»
--------------- page: 172 -----------
Делать это нужно щетинными кистями, причем для узких гранен

применяют тонкую кисть При промазывании пазов целесообразно использовать эластичный пластмассовый сосуд (например, от

шампуни) с пробкой, снабженном тонкой трубочкой (соломинка

для коктейля, пустой стержень шариковой ручки)
Рис. 52. Ремонт деревянных деталей мебели

А — ремонт с помощью вставки: / — поломанная деталь; 2 — линия

слома; 3 — вставка «двойной ласточкин хвост». Б — Ремонт с помощью

нагелей 4 — нагель; 5 — гнездо для нагеля. В — Ремонт с помощью

накладки- 6 — накладка деревянная; 7 — шуруп. Г — Ремонт с помощью металлической накладки. 8 — накладка металлическая. Д —

Ремонт с помощью вставки. 9 — вставка плоская, 10 — пробка декоративная
Добиться хорошего качества склейки практически невозможно

без сжатия свежесклеенного соединения, которое следует проводить немедленно после сборки. Для этого используют струбцины,

скрутку из веревки, грузы. Во всех случаях необходимо обеспечить равномерную нагрузку, одновременно предохраняя поверхность мебели от повреждений. В сжатом состоянии склеенное

соединение должно находиться около 24 часов. После этого струб

цины, веревки, грузы следует снять н еще сутки выдержать отре

монтированную мебель без нагрузки, прежде чем начать ее использование
В случае поломки шипа или части его необходимо заменить

поломанный участок на вставной шип. Желательно, чтобы он был
170
--------------- page: 173 -----------
изготовлен из бруска дерева тон же породы и влажности и с тем

же направлением волокон. Еслн невозможно подобрать такой

брусок, вставной шип изготовляют из более твердой породы дерева, чем ремонтируемая деталь. Длина бруска должна быть равна

двойной длине шипа. Гнездо, вырезаемое вместо старого шипа,

обычно делают тех же размеров, что и старое гнездо. Вставной

шип рекомендуется вначале вклеить в новое гнездо и после двухсуточной выдержки соединить со второй деталью Еслн же торец

вставного шипа расположен на лицевой поверхности мебели, то,

чтобы не портить ее внешний вид, заменяют соединение с помощью шипа соединением на двух-трех нагелях. Сломанный шип

удаляют, в гнездо для него вклеивают вставку, а потом в обеих

деталях высверливают отверстия под нагеля. Перед сверлением

отверстий необходимо провести тщательную подгонку н разметку,

чтобы обеспечить точное совпадение соединяемых деталей. Рекомендуется применять нагеля диаметром на 3—4 мм меньше, чем

толщина шипа, и длиной не менее двух длин шипа. При возможности нагель должен проходить через вставку и на один-два диаметра углубляться в основу детали.
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ ПЛИТ
Характерными повреждениями мебели, сделанной из 1ревес-

ностружечных или древесноволокнистых плит, облицованных шпоном, является отклейка и выпадение деталей, выполненных из

цельного дерева (шипа, гнезда под шип, под стяжку, под замок).

В этом случае установка выпавшей детали на свежем клею не

всегда дает нужный результат. Необходимо резко увеличить

площадь контакта деревянной детали со стружечным наполнителем. С этой целью заготавливают 2—4 нагеля. Длина пх должна

соответствовать длине имеющегося сверла, диаметр — на 0.2—

0,3 мм больше диаметра сверла, а поверхность — шероховатой.
Диаметр нагеля — обычно 5—10 мм. Для его изготовления

используют твердые породы дерева. Если нет возможности изготовить нагель на токарном станке, то сверлом того же диаметра,

что и нагель, просверливают отверстие в стальной пластине.

Затем выстругивают заготовку (стержень длиной 600—700 мм),

осторожно протягивают через отверстие в пластине и распиливают на нагеля нужной длины, слегка заостряя концы. Это обеспечивает точную центровку, а также сохраняет клеевой слой при

установке нагеля.
Из плотной бумаги изготовляют шаблон размещения нагелей.

По нему сверлят древесностружечную плиту и отверстия для шурупов, которыми нагеля крепятся к деревянной детали. Предварительно по оси нагеля просверливают отверстие, диаметр которого несколько меньше диаметра шурупа. Устанавливают шурупы
--------------- page: 174 -----------
на универсальном (для металла и дерева) клее и дают ему время

затвердеть. Перед тем как поставить на место деревянную деталь

с привинченным» нагелями, надо в предназначенные для ннх отверстия в плите залить немного жидкого клея для заполнения

пространства между стружками. Затем деревянную деталь с нагелями обмазывают клеем, устанавливают на место и обжимают.
Другими частыми повреждениями мебели из плит является

вырыв шурупов, крепящих петли, а также повреждения краев

плит. Если повреждения отверстий для шурупов невелики, то делают пробки на клее из мягких пород дерева Их готовят отдельно для каждого отверстия Они должны устанавливаться на клее

незначительным усилием. После суточной выдержки выступающую часть пробки срезают и, наколов шилом места для шурупов,

привертывают петли. Если повреждение велико и произошел вырыв участка шпона, проводится ремонт с установкой деревянной

вставки или с заменой шурупов болтами.
В первом случае в плите вырезают гнездо, удаляя поврежденный участок шпона и стружечный наполнитель, оставляя второй

слой шпона. Вставку подгоняют точно по гнезду. Она может быть

выполнена нз древесины мягких пород и тогда поверх нее наклеивают шпон той же породы, которой облицовано ремонтируемое

изделие Однако значительно проще делать вставку нз древесины

той породы и цвета, что и облицовочный шпон. В обоих вариантах после тщательной подгонки вставки ее и гнездо промазывают

клеем и аккуратно соединяют легкими ударами молотка. Через

сутки выступающий участок срезаюг и обрабатывают поверхность

рашпилем и шкуркой. Затем крепят петли к вставке шурупами.
Во втором случае вырванный участок плиты, то есть наполнитель и шпон устанавливают на место. После того, как клей затвердеет, плиту просверливают насквозь и крепят петлю болтами.

Для улучшения внешнего вида желательно применение болтов из

бронзы, нержавеющей стали с полукруглыми головками. При

этом под головки устанавливают декоративные шайбы или общую

накладку, изготовленные в стиле имеющихся элементов мебельной

фурнитуры.
При повреждении кромок детален мебели, выполненных из древесностружечных плит, отделяют кромочную раскладку (брусок)

и подклеивают поврежденные участки наполнителя и облицовочного шпона. Обычно после этого требуется усилить крепление

раскладкА. Оно может быть выполнено с помощью установки нагелей и привинчивания к ним раскладки по указанной ранее технологии. Расстояние между нагелями — около 250—300 мм.
Раскладка толщиной более 8 мм может быть укреплена рейкой. Для этого в раскладке и наполнителе выбирают посредине

паз глубиной, равной половине толщины раскладки, и толщиной,

равной толщине фанеры. Из последней изготавливают одну или

несколько реек (шириной, равной толщине раскладки). Их уста-
--------------- page: 175 -----------
навливагот на клее в пазы наполнителя и раскладки Обычно суммарная длина реек равна длине раскладки, но при хорошем

качестве наполнителя между рейками делают зазоры, размеры

которых не должны превышать длины рейки.
РЕМОНТ ПОЛОМАННЫХ ДЕТАЛЕЙ
В процессе эксплуатации возможна поломка отдельных деталей мебели Если невозможно изготовить новые детали, ремонтируют старые. Поломанные на части бруски мебели склеивают с

помощью вставок. Чаще всего применяют нагеля, плоские шипы,

а также шипы, имеющие сечение «двойной ласточкин хвост»

(буква X). Конструкция, изготовление и установка плоской вставки и нагелей совпадают с описанной ранее установкой их вместо

шипа. Только метод разметки гнезд для них иной. В отличие от

места стыковки двух детален нзлом имеет очень неровную поверхность. Сглажнвание ее недопустимо, так как резко уменьшается

прочность клеевого соединения и ухудшается внешний вид отремонтированной детали. В то же время неровная поверхность затрудняет применение шаблона.
Для обеспечения точного совпадения гнезд для вставок в обеих

частях детали рекомендуется применять фальш-вставки Они делаются из мягкого дерева, имеют точно такое же сечение, как

вставка (нагель), но в три раза меньшую высоту. В углах плоской фальш-вставки и в центре фалын-нагеля закрепляют тупым

концом иголки (гвоздика). Их высота должна быть больше высоты излома на 5—8 мм Предварительно соединив оба обломка

детали, определяют по точкам уколов углы гнезда для плоской

вставки и центры гнезд нагелей.
Вставку «двойной ласточкин хвост» применяют в том случае,

если есть возможность выбрать для нее сквозное гнездо в поломанной детали. Толщина вставки должна составлять одну треть

толщины детали, а длина обычно от 60 до 120 мм. Гнездо для

вставки должно быть на 0,5—1 мм меньше толщины вставки
Вставку изготавливают из бруска дерева той же породы, что

и сломанную деталь, или же из твердой породы, но она должна

быть уже детали на 10—15 мм. Чтобы обеспечить точную выборку гнезда, поломанные части детали состыковывают по излому

и прижимают струбцинами Место установки струбцин и число

оборотов их затяжки должны быть тщательно зафиксированы.

Вставку устанавливают на излом и очерчивают ее контур. Гнездо

выбирают остро оточенными стамесками — широкими для внешних плоскостей и узкими для «двойного ласточкина хвоста».

Удары молотка должны быть слабыми, чтобы не сдвинуть деталь.

Выборку гнезда проводят с двух сторон детали, а затем устанавливают вставку без клея и проверяют тщательность подгонки:
--------------- page: 176 -----------
вставка должна сидеть туго, но не раздвигать части детали Потом вынимают вставку, отодвигают одну из частей п промазывают клеем излом, гнездо, вставку. Через три минуты части деталей стык\ют, обращая особое внимание на установку сдвинутой

части на прежнее место, и загоняют вставку. Выступивший клей

тотчас вытирают влажной тряпкой. После суточной выдержки

струбцины снимают и деталь без нагрузки выдерживают еще

сутки. При необходимости на клее устанавливают декоративные

пробки, а затем их строгают, шлифуют и отделывают в соответствии с общим внешним видом мебели.
Более прост ремонт поломанной детали с помощью накладки — деревянной или металлической. Деревянную обычно утапливают в тело детали. Ее точщнна должна быть равна одной трети

толщины детали. Длина — 60—120 мм. Закрепив части сломанной детали лицевой стороной вниз, вырезают с тыльной стороны

гнездо под накладк\. Затем наносят клей на излом, гнезда и накладку. После сборки на клее желательно установить на накладку две дополнительные струбцины. Часто накладку укрепляют

еще шестью шурупами. Длина их должна составлять 2/3—3/4

толщины детали Рекомендуется устанавливать их в высверленное

отверстие диаметром и длиной три четверти диаметра и длины

шу рупа.
Металлическую накладку выполняют в виде пластины длиной

60—120 мм, шириной равной детали, толщиной — 2—4 мм с высверленными шестью отверстиями для шурупов. Обычно их размещают но двум треугольникам: два отверстия ближе к месту

разлома, одно — дальше. Иногда для повышения жесткости тонкой накладки ее делают шире детали на 20—30 мм и выступающие части отгибают, образуя полки высотой в 10—15 мм. Проще

устанавливать накладку с полками, направленными в противоположную сторону от детали. При полках, врезанных в деталь, в ее

верхней и нижней поверхностях делают для них гнезда.
РЕМОНТ ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
В процессе эксплуатации на лицевой поверхности мебели возникают трещнны, вмятины, вздутия и т. п. Для сохранения внешнего вида мебели эти изъяны должны быть устранены или сделаны малозаметными. Способ исправления дефекта зависит от вида

отделки поверхности- лакокрасочными составами или облицовкой

шпоном ценных пород.
На окрашенные поверхностях при небольших трещинах и выбоинах дефект устраняют шпатлевкой. Перед нанесением ее дефектные места зачищают. Шпатлевку наносят металлическим

шпателем, снимая излишки. После полного высыхания поверхность

шлифуют шкуркой, сначала средней, затем мелкой н отделывают
--------------- page: 177 -----------
подобранными под цвет и той мебели лакокрасочными составами.
Простейшую шпатлевку приготавливают, смешивая клен ПВЛ

с гинсом до сметанообразной консистенции. Недостатком ее является чересчур быстрое застывание, достоинством — возможность

окраски в пол\сухом состоянии акварелью, что позволяет легко

добиться нужно цвета н тона. При последующем покрытии бесцветным лаком места исправлений делаются незаметными.
При большем объеме работ используют следующий состав

шпатлевки: одна часть столярного клея и две части древесной

муки, смешанной с сухим пигментом. Для ее приготовления в теп-

пловатый клеевон раствор, постоянно помешивая, постепенно добавляют древесную м\ку до получения однородной густой массы.

Если пробные мазки не соответств}ют выбранному цвету, то для

усиления его интенсивности в состав добавляют сухой пигмент и

снова перемешивают. При использовании пентафталевой эмалевой

краски (ПФ-115) шпатлевка должна быть также пентафталевой.

Ее состав: 1 часть натуральной олифы и 0,8 части пентафталевой

краски. Просеянный молотый мел и растворитель добавляют до

получения необходимой густоты.
При использовании для окраски нитроэмалевых красок применяют нитрошпатлевки. Если же используется масляная шпатлевка, то она должна сохнуть не менее двух суток. Перед покраской необходимо провести пробный мазок: некоторые виды

нитрокрасок реагируют даже с застывшей олифой, вспучиваются

и свертываются.
Шпатлевку применяют не только при повреждении деревянных

частей Если на мебели, окрашеннон масляной или эмалевой краской, заметны вздутия, отслаивания, большие трещины красочного

слоя, следует с помощью шпателя снять краску с поврежденной

поверхности, обработать шкуркой и зашпатлевать заподлицо со

слоем старой краски. После полного засыхания шпатлевки ее

шлифуют мелкой шкуркой, тщательно удаляют пыль, а затем

окрашивают.
Загрязненные окрашенные поверхности следует мыть чистой

теплой водой. В случае сильного загрязнения можно использовать

следующий состав: 1 чанная ложка нашатырного спирта на 1 л

воды. Затем поверхность протирают досуха чнстон мягкой тряпкой. Применение стиральных порошков н мыла нежелательно,

так как от ннх окрашенные поверхности теряют блеск
ПОВЕРХНОСТИ, ПОКРЫТЫЕ ШПОНОМ
Как лакированные, так и полированные поверхности требуют

регулярного освежения специальными составами (например, «По-

лиролем»), Прн их отсутствии мебель можно протирать вазелиновым маслом. Для этого приготавливают тампон нз комка ва175
--------------- page: 178 -----------
ты, завернутого в мягкую, .не синтетическую ткань На вату наносят тонкий слон вазелинового масла и тампоном протирают

мебель Через 2—5 мннут обработанные поверхности натирают

фланелевой тряпкой.
На лакированных и полированных поверхностях могут образоваться белые пятна, например, под нагретыми предметами

(стакан с горячим чаем). Для их удаления на шерстяную тряпку

наносят несколько капель смеси из равного количества рафинированного растительного масла и этилового спирта. Круговыми

движениями тряпки втирают эту смесь в поверхность вплоть до

исчезновения пятна.
Для устранения незначительных вмятин без разрушения шпона

используют так называечып эффект набухания. Шкуркой снимают с поврежденного участка лак или полировку, на вмятнну накладывают смоченную теплоп водой тряпочку и оставляют на

несколько часов. Волокна шпона, насыщаясь водой, наб\хают и

коробятся Если дефект полностью не устранен, то через 5—6 часов снова накладывают влажную тряпочку. Выровненную поверхность отделывают, стараясь приблизить ее к внешнему виду неповрежденной мебели
Другими относительно частыми повреждениями отделочного

шпона являются вздутия, трещины, отстаивания. Полное восстановление внешнего вида изделия является очень трудоемкой операцией, поэтому рекомендуют вначале попытаться исправить дефект косметическими способами.
Небольшие щели можно замазать смесью древесной муки (из

древесины тон же породы, что и шпон) со столярным клеем После полного затвердения дефектное место шлифуется мелкой

шкуркой. Иногда, чтобы не затронуть весь шпон, шлифовка производится надфилем. Затем отшлифованное повреждение покрывают бесцветным лаком.
Если шпон отслоился, то его край осторожно отгибают Острым ножом (скальпелем) очищают шпон и плиту от остатков

клея. Отклеенный шпон смачивают теплой водой, а плиту промазывают клеем (рекомендуется «Дубок»), Затем шпон прижимают к плите н сначала проглаживают ладонью от середины к краю,

а затем небольшим теплым утюгом или нагретым бойком молотка.

Удалив выжатый клей, приклеенный участок шпона прижимают

струбцинами. Если шпон вспучился, необходимо изготовить из

плотной бумаги модель дефекта тех же размеров и, разрезав модель посредине вздутия, определить, какая ширина разреза обеспечивает плотное прилегание шпона к плнте. Вырез во вздутии

производят вдоль волокон шпона и, осторожно отгибая его края,

удаляют засохший и вводят новый клей. После прижатия шпона,

пока клей еще не застыл, удаляют перекрывающие друг друга

края или вклеивают полоску из вырезанного шпона, затем зажимают склеиваемый участок струбциной или прижимают грузом.
176
--------------- page: 179 -----------
Лучше всего использовать мешочек с нагретым песком. Для того,

чтобы прижать вертикальные участки, мешочек следует простегать

и подвесить, как маятник. Точка его подвеса должна нахвдиться

над мебелью.
Если перечисленные способы не дают желаемого результата,

делают вставку. Ее изготовляют из шпона той же породы, структуры, цвета, каким облицована вся мебель Вставка обычно представляет собой ромб, одна ось которого в три-четыре раза больше

другой. Длинную ось располагают вдоль волокон. Желательно

иметь шаблон вставки из тонкой фанеры или кровельного железа.

Сначала его укладывают на дефектное место и очерчивают, а затем острой стамескои удаляют старый шпон. Иногда вместо вчерчивания острым сапожным ножом прорезают шпон до плиты.
ОБИВКА ДВЕРЕЙ
На поверхность горизонтально расположенного полотна двери

укладывают ровным слоем техническую вату, очески пли пласт

поролона. Делаются скосы этого слоя под углом около 45° к

краям двери, отверстиям для замка, дверному глазку. Рекомендуется укреплять скосы у отверстий следмошпм образом: кусок

дерматина (лицевой стороной вниз) или парусины размером ЮОХ

ХЮО мм с вырезом посредине прибивают к полотну двери около

отверстия тонкими гвоздиками и смазывают клеем. Затем из дерматина (искусственной кожи) вырезают заготовку с припусками

100—150 мм по всем кромкам двери. Заготовку слегка прибивают

со всех сторон тонкими гвоздями Перед их забивкой края подгибают. Расстояние от сгиба до пола должно быть 10—20 мм По

остальным сторонам следует перекрыть щели между полотном и

рамой так, чтобы двери легко открывались и закрывались.
После этого устанавливают ключевину п глазок, прибивают

дерматин обойными гвоздями через каждые 30 мм. Для создания

узора на обивке двери используют декоративные гвозди. Рекомендуется под место расположения каждого декоративного гвоздя

уложить на вату кусок дерматина не менее 50X50 мм и прибить

его обычным гвоздем, что придает набивке нужный рельеф.
УКЛАДКА НАБИВКИ ПОЛУМЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Набивка полумягкой мебели выполняется так же, как обивка

двери, но с двумя отличиями: вместо дерматина используют парусину и вдоль переднего края на скос набивки укладывают туго

наполненный ватой парусиновый валнк, имеющий в сечении форму капли. Его диаметр равен высоте набивки, ширина — почти

двум диаметрам. Валик пришивают (укрепляют) тупым концом

над передней стороной. Поверх парусины натягивают облицовочный материал.
177
--------------- page: 180 -----------
Рис. 53. Обивка двери
А — Обн1%я дверь: 1 — дверь; 2 — набнвка; 3 — мешковина; 4 — дерматин; 5 — гвоздь декоративный; 6 — лента декоративная; 7 — гвоздь

крепления дерматина; 8 —- гвоздь крепления мешковины. Б — Шов об-

меточный. В — Шов крестовый. Г — Шов крытый. Д — Шов стебельчатый. Е — обивка глазка: 9 — глазок. Ж — Установка гвоздя декоративного. 3 — Обивка полумягкого сидения: 10 — рама; // — фанера; 12 — валик каплевидный
178
--------------- page: 181 -----------
РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Мягкая мебель отличается от полумягкой упругим основанием,

выполненным из резиновых (ткано-резиновых) полос, плоских и

спиральных пружин. Это основание сверху накрывается тканью, па

которую укладывается набивка, перекрываемая парусиной и облицовочным материалом. Конструкция этих элементов и способы

ремонта совпадают с ремонтом полумягкой мебели. Однако, если

набивка сделана из губчатой латексной резины, то поверх нее

(под парусиной) необходимо уложить слой ватина или технической ваты (около 10 мм), или несколько (не менее 3-х) слоев

хлопчатобумажной материи.
При разрыве резиновых полос их заменяют на полосы той же

жесткости. Можно использовать для этого резиновый бинт, сложенный вчетверо пли впятеро. Для обеспечения той же жесткости к фирменной полосе подвешивают груз (около 5 кг) и замеряют величину удлинения. Так же поступают с бинтом, подбирая

число слоев, обеспечивающее при той же исходной длине такую же

величину удлинения при пробном грузе. Сложенный бинт подшивают по кромкам. При наличии надрывов и трещин полосы основания укрепляются двумя накладками из парусины. Их длина

должна быть в 5 раз больше длины трещины, а ширина совпадать

с шириной полосы. Накладки пришивают двойным швом в форме

«открытого конверта», причем «клапан» располагают в противоположном направтении от трещины. Длина стежка 5—7 мм. Рекомендуется навощить нить, при отсутствии воска используют

стеарин свечи.
Сломанные пружины следует заменить новыми. Временный

ремонт производят, одев на концы обоих обломков металлическую трубочку длиной около 100 мм с внутренним диаметром чуть

большим, чем диаметр пружины. Затем трубочку обжимают по

всей длине.
Новые спиральные пружины должны соответствовать старым

по высоте и жесткости. Более высокие пружины обжн.мают посредине, связав два-три витка проволокой. Под более низкие следует

подложить деревянный цилиндр, прикрепив его к нижнему витку

пружины скобами. Для обеспечения одной и той же жесткости

необходима одинаковая просадка под пробным грузом старой

пружины и вновь устанавливаемой. К деревянному основанию

спиральные пружины крепят восемью скобами, к матерчатому

основанию их пришивают в каждом из восьми мест тремя стежками. Места крепления располагают дру1 против друга.
Верхние витки спиральных пружин скрепляют обвязочным

шпагатом. Против центра каждого ряда пружин в бруски рамы

забивают гвозди (желательно с большой шляпкой) до половины

их длины. К гвоздям" привязывают обрезки шпагата диаметром

около 3 мм, которые должны быть вдвое длиннее рядов, и пере-
--------------- page: 182 -----------
■V у
\ 7
*•
*
а
¥
/ \

г \
7
-з \
ч
Рис. 54. Ремонт мягкой мебели

А — Схема спиральных пружин и обвязочного шпагата. / — рама; 2 — пружина спиральная; 3 — поперечный шпагат; 4 —

продольный шпагат; 5 — диагональный шпагат. Б — Узел обвязочного шпагата на пружине. В — Узел обвязочного шпагата

в центре пружины. Г — Узел синтетического обвязочного шпагата на пружине, Д — Мягкое сидение: 6 — пруток П образный;

7 — мешковина; 8 — набивка; 9 — облицовочный материал;

10 — передний борт. Е — Мягкое сидение с латексом. // — Пружина; 12 — латексный наполнитель
--------------- page: 183 -----------
вязывают пружины, обеспечивая их равномерное проседание в

каждом ряду. Пружины на краях осаживают на треть или четверть высоты без нагрузки Вначале петельными узлами перевязывают поперечные шпагаты, затем продольные. После этого забивают по два гвоздя в углы рам и в рамы между рядами пружин

и перевязывают все пружины двумя диагональными шпагатами.

Чтобы убедиться в правильности выполненной работы, нужно

проконтролировать обвязку каждого верхнего витка в восьми

местах Желательно диагональными шпагатами перевязывать не

только пружины, но и пересечение поперечных и продольных

шпагатов в центре пружины
Если шпагат изготовлен из синтетических волокон, это пересечение перевязывают более тонким шпагатом, чтобы избежать

смещения основных шпагатов в процессе экснтуатации. Когда

перевязка шпагатом завершена, следует забить полностью гвозди,

его крепящие. К верхним кольцам пружин переднего ряда и двух

передних боковых рядов привязывают П-образнын металлический

прут диаметром 6 мм для крепления переднего края. На образовавшуюся пружинно-шпагатную сетку укладывают парусину и

прикрепляют ее гвоздями к заднему и двум боковым брусьям рамы. Парусину пришивают к П-образном\' металлическому пруту.

Между прутом и брусом рамы прикрепляют передний борт —

длинный парусиновый мешок, наполненный мягким набивочным

материалом и прошитый швами (длина стежка — 20—30 мм).

Расстояние между швами — также 20—30 мм. Передний борт

должен быть на 200—300 мм длиннее переднего бруска рамы.

Концы его набивают менее плотно.
Передний борт крепят гвоздями к переднему бруску рамы и

пришивают к П-образном\ пруту по направлению от середины

к краям. Концы его загибают на боковые стороны и крепят аналогично. Высота переднего борта равна расстоянию от рамы до

прута плюс 40—80 мм на крепление
На парусину, покрывающую пружины, укладывают мягкую

набивку и перекрывают вторым слоем парусины, а затем обивочным материалом. Иногда перегний борт выполнякн выше уровня

пр\жин с валиком в верхней части. Тогда он заменяет каплеобразный валик переднего края набивки. Прн натяжке парусины, покрывающей набивку, и обивочного материала, необходимо обеспечить плотное, без морщин прилегание к набивочному материалу

с некоторой усадкой его, но без дополнительного осаживания

пру жин.
РЕМОНТ ПЛАСТМАССОВОЙ МЕБЕЛИ
Хотя в настоящее время пластмассовую мебель широко используют на транспорте и в общественных помещениях, в быту

она еще не получила широкого распространения. Возможность
--------------- page: 184 -----------
исправления се дефектов зависит от сорта пластмассы, in которого она изготовлена. Перед началом ремонта необходимо проверить надежность склейки с помощью имеющихся клеев К сожалению, чаще всего они малоэффективны, а специальные клеи

обычно высокотокснчиы нлн огнеопасны, поэтому ремонт

с нх применением в домашних условиях невозможен. Исходя из

этого, рекомендуют при выявлении трещин или больших сколов

проводить ремонт с помощью металлических накладок, прикрепляемых бо.гтами с ганками. Длинные болты можно заменить

спицами для мотоцикла или детского велосипеда. В этом случае

сверление пластмассового элемента заменяют прожиганием его

раскаленном стальной проволокой диаметром чуть меньше спицы.

В случае .нофта спицы в прожженном отверстии ее следует установить на универсальном клее для склеивания с металлом, припудрив мелким кварцевым песком (мелко толченным и просеянным

стеклом). Желательно утапливать головки болтов н маскировать

их шпатлевкой из соскобленного с тыльной стороны пластмассового порошка и клея. Иногда накладку делают из латуни или

бронзы, выносят ее на лицевую поверхность и, кроме нее, изготовляют еще несколько фальшивых, используемых в качестве декоративных элементов.
РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ
Металлическая мебель, как и пластмассовая, еще не нашла в

домашнем хозяйстве широкого применения. Ремонт ее практически ограничивается установкой накладок, так как применение

сварки в домашних условиях затруднительно. Накладки ставят на

болтах с гаикамн или на заклепках. Отверстия под заклепки

сверлят на 0,1—0,2 мм больше диаметра стержня заклепки. Чтобы отверстия в мебели и накладке совпали, желательно сверлить

их спаренными, зажав струбцинами. Рекомендуется, чтобы на

лицевой поверхности были закладные головки
Особое внимание следует обращать на сохранение их формы

при клепке. Для этого необходимо сделать подкладку с углублением по головке заклепки. Если на лицевой поверхности находятся замыкающие головки, то после завершения клепки нх нужно

загладить заклепочной обжимкой. Если требуется поставить несколько заклепок в ряд, то сначала устанавливают две крайние.

При отсутствии готовых заклепок можно использовать кусочки

проволоки. Для этого следует расклепать один из ее концов и

придать ему форму заклепочной обжимкой. Изготовление обеих

головок в процессе клепки требует большого навыка.
Характерным повреждением металлической мебели является

поломка труб привинчивающихся ножек в месте последнего витка

резьбы. Для предотвращения этого дефекта необходимо забнть
--------------- page: 185 -----------
в ножку цилиндрический чоп из твердого дерева длиной в две

длины резьбы. Желательно после забивки чопа расклинить его.

Такой же чоп можно использовать, если поломка уже произошла.

На него насаживают как обломавшуюся нарезанную часть, так

и гладкую, а затем просверливают поперечное отверстие в каждой

части ножки. В эти отверстия забиваются металлические шплинты. Один из них, забитый по существующей нарезке, не должен

препятствовать завинчиванию ножкн.
Рис 55. Ремонт пластмассовой и металлической мебели

А — Ремонт пластмассовой мебели: / — пластмассовая мебель; 2 —

скол; 3 — спица; 4 — накладка; 5 — накладка декоративная. Б — Ремонт металлической мебели 6 — мебель металлическая; 7 — трещина;
8 — накладка; 9 — заклепка; 10 — заклепочная обжимка. В — Ремонт

металлической ножки // — ножка; 12 — резьба; 13 — чоп; 14 — трещина; 15 — шплинт
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КАРНИЗОВ
Деревянный карниз представляет собой П-образную конструкцию с перекладиной и ножками. Длнна ее больше ширины окна

(двери) на 200—600 мм — в зависимости от размеров окна и толщины материала штор. Высота 200—400 мм, а высота ножек — от

20 мм, если карниз имеет декоративное назначение, н до 400 мм.

когда он предназначен для навешивания плотных штор и тонких

занавесей, а также, если имеется выступающий подоконник, ра-
183
--------------- page: 186 -----------
днатор, труба и т. д. В тех "случаях, когда соотношение длины

карниза м ширины комнаты таково, что невозможно \впдеть ножки сбоку, их делают из металла, то есть из обрезка большого

угольника с приваренным штырем, входящим в стену, или из малого угольника с приваренной пластиной для присоединения деревянной части и т. д. В этих случаях размер ножек соответствует расстоянию деревянной части карниза от стены. Однако следует

иметь в виду, что карнизы с ножками из металла менее эстетичны.
Если полностью деревянные карнизы расположить на ножках,

то с внутренней стороны делают металлические скобы для навешивания их на костыли или присоединяют маленькие угольники

с 2—3 отверстиями, через которые забивают гвозди или закручивают шур>пы. При небольшой высоте карниза скобы заменяют

металлическими горизонтальными треугольниками с отогнутыми

бортами и отверстием в центре Через борта их крепят шурупами

к ножке и перекладине, в отверстие вставляют головку костыля.
Самое надежное соединение деревянных частей между собой —

это так называемый «ящнчныи полу потайной шип/>. Ножки оканчиваются двумя лремя шипами высотой в 2/3 толщины перекладины. В ней выдалбливают соответствующие гнезда, то есть

лицевая поверхность остается гладкой. Однако это соединение

трудоемко. Проще собрать карниз на двух нагелях или тре\-че-

тырех длинных шурупах с каждой стороны. В этом случае ножки

делают из цельной древесины, толщина которой в полтора раза

толще перекладины Головки шурупов желательно утопить н за-

шпатлевать.
Карниз может быть окрашен, отлакирован и отполирован так

же, как и брусья мебели. Трудоемкость работы снизится, если

отказаться от отделки нижней гранн. В этом случае ее подрезают

под углом 45° и подкрашивают в общин тон Такой прием позволяет делать продольные кромки не только прямыми. Карниз может

иметь волнистую форму, повторять изгибы мебели и т. д.
Не рекомендуется оклеивать карниз обоями — это неэстетично. В то же время оклейка или обивка карниза тем же материалом, который был использован для покрытия мягкой мебели, пола

или кровати, хорошо с ними гармонирует.
НАТЯЖКА СТРУН
Для подвески штор используют струны из стальной проволоки

диаметром от 0,5 до 2 мм, которые натягивают между ножками

карниза. С более тонкими струнами легче работать, но онн сильнее провисают. Отверстия для них сверлят в ножках на расстоянии 2/3 высоты от нижней кромки и 1/3 ширины от перекладины.

Если устанавливают две струны, то одно отверстие располагают

иа расстоянии 1/2 ширины перекладины, второе — на 1/4 Для
184
--------------- page: 187 -----------
натяжения используют болт с просверленной головкой Его вставляют через ножку, шайбу и слегка завинчивают ганку. Один конец струны пропускают через отверстие в головке болта и завязывают, другой, предварительно натянув, продевают через вторую

ножку, шайбу и тоже завязывают. Затем, удерживая от поворота

головк\' болта и навинчивая гайку, натягивают струну. Если нет

возможности просверлить головку бочта. то из кровельного железа

делают 3—4 шайбы с двумя ушками Их размер — около трех

высот головки болта. Надев под головку болта шанбы, соединяют ушки, зажимают их в тиски и пробивают отверстие. В него

вставтяют струну н натягивают.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Техника безопасности при обработке деревянных частей мебели полностью совпадает с описанной в главе 9. При обработке

металла необходимо тщательно зачищать и затуплять кромки накладок. предохраняя руки от порезов. Во время клепки необходимо надевать защитные очки, так как в глаза могут попасть частицы окалины или краски Работу с красками лаками, политурами

необходимо проводить только в хорошо вентилируемом помещении, причем недоп\стимо наличие в нем открытого огня. Кроме

возможности возникновения пожара существует опасность и для

здоровья человека, так как растворители при высокой температуре испаряются чрезвычайно интенсивно
Учитывая токсичность растворителей, нельзя есть и курить в

помещении, где ведутся отделочные работы Пищевые продукты

должны быть вынесены из такого помещения. Желательно вести

работ\ в респираторе или с влажной марлевой повязкой. Проводить ремонт следует в спецодежде и, по возможности, в резиновых перчатках. Рекомендуется до начала работы смазать руки

специальным защитным кремом типа «Снежинка», в случае его

отсутствия — любым жирным кремом.
При попадании на тею лакокрасочных веществ их следует

удалить до высыхания Если же используется для этого растворитель, то обработанный им участок кожи должен быть хорошо

промыт водой с мылом типа « Детское» и смазан кремом. Тару

из-под лакокрасочных веществ, использованные тампоны и тряпки надо выносить из помещения Недопустимо присутствие в помещении, где проводится ремонт мебели, детей дошкольного и

младшего шкотьного возраста Особенно это надо иметь в виду

при работе с лакокрасочными материалами, так как пары растворителей очень вредны.
185
--------------- page: 188 -----------
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Барановский А. М., Дробница Н. А. Книга домашнего умельца.— К.: Тэхника, 1987.— 395 с.
Вечоркевич В. Ремонт н благоустройство жилища.— Варшава:

Аркады, 1987.—■ 126 с.
Войтович В. А. Краски для пола.— М.: Химия, 1986.— 143 с
Дамье-Вульфсои В. Н., Завражии Н. Н. Устройство полов из

паркета и линолеума.— М.: Высш. шк., 1986.— 173 с.
Добровольский Г. Н. Краткий справочник маляра-альфрейщи-

ка. — К-: Будивэльнык, 1984. — 224 с.
Ионов А. М. Ремонт квартиры.— М.: Лег. пром-сть, 1971.—

117 с.
Кулебакин Г. И. Столярное дело.— М.: Стройиздат, 1987.—

144 с.
Лепа В. Е., Гриценко С. Н., Любченко И. Г. Советы тем, кто

строит или перестраивает дом.— К.: Урожай, 1987.— 260 с.
Нефедов В. И. Как сделать мебель самому.— М : Лес. пром-сть,

1987 — 192 с.
Новак Ч., Мештяи Р. Отделка поверхностей домов и квартир.—

К: Будивэльнык, 1986.— 237 с.
Чемортаи В. Ф. Электроприборы в нашем доме.— Кишинев:

Картя Молдовеняскэ, 1986.— 135 с.
Швец П. И., Глинкин В. А., Титов Ю. А. Справочник стронте-

ля-отделочника.— К-: Будивэльнык, 1986.— 303 с.
--------------- page: 189 -----------
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Иллюстрированный словарик инструментов .

Глава 1.
Саннтарно-водопроводные
работы
Ремонт водопроводной трубы

Ремонт крана ...
Ремонт канализационной трубы .
Прочистка сифона
Ремонт н смена ванны, мойки,

раковины ....
Ремонт и смена унитаза .
Ремонт радиатора
Техника безопасности .
Глава 2.
Электротехнические работы .

Устройство и ремонт внутренней
проводки
Замена и ремонт шнура

Замена и ремонт штепсельной вилки

Замена и ремонт штепсельной

розетки ....
Замена и ремонт выключателя .

Замена и ремонт кнопочного переключателя .
Рациональное освещение помещений

Подвеска и ремонт потолочною светильника ... .

Простейшие контрольные приборы .

Работа с пробником и проверка его
действия
Бытовые электроприборы и устранение их неисправностей . . . .
Электроутюг
Электропылесос .

Электрический камин .
3
4
14
14
16
17
18
26
22
25
26
27
29
35
36
37
37
38
38
40
40
40
41
41
42
42
187
--------------- page: 190 -----------
Электрические чайники и самовары
Электроплитки

Техника безопасности .
Глава 3
Штукатурные работы

Назначение н виды штука г\ркн .

Инструменты, приспособления, инвентарь
Краткая характеристика материалов
и растворов
Штукатурные растворы .
Нанесение штукатурного раствора .

Оштукатуривание внешних углов

Заделка трещин и мелких дефектов .

Ремонт швов между железобетонными панелями . .
Обшивка сухой штукатуркой

Установка розеток для люстр
Глава 4.
Малярные работы .
Назначение и виды работ
Подбор цветов
Виды красок .
Краски на минеральных связующих
Клеевые краски

Краски и эмали на синтетических связующих и олифах

Водоэму льсионные полнвиннл-

ацетатные краски

Растворители и разбавители .

Грунтовки .
Грунтовки под известковую окраску
Грунтовки под водно-клеевую окраску

Грунтовка под алкидные

краски и эмали

Приготовление подмазок .

Приготовление шпатлевок
*
раску
Подготовка поверхностей .

Побелка ...
Побелка известью .
Побелка мелом .
42
43
44
47
47
47
49
51
53
55
55
56
57
59
61
61
62
64
66
6t>
67
68
68
72
72
73
74
74
75
76
77
79
79
79
188
--------------- page: 191 -----------
Окраска клеевой краской . ,

Окраска масляной краской

Окраска эмалью и водоэмульсионной краской .
Окраска валиком или бескистевая
окраска поверхности
Накатка, торцевание, иабрызг

Трафарет ....
Техника безопасности
Глава 5.
Обойные работы . .
Расчет количества обоев
Подбор обоев
Подготовка стен к оклейке обоями .

Клеи и клейстеры для обоев .

Подготовка и наклейка обоев

Окчейка стен с электроарматурой.

Установка заплат ...
Очистка и реставрация обоев, пленок, тканей ...
Наклейка специальных видов обоев,
пленок, тканей
Техника безопасности
Глава 6.
Стекольные работы

Прямолинейная резка стекла

Криволинейная резка стекла

Обработка края стекла
Матировка стекла

Сверление отверстий в стекле

Крепление стекол в оконных рамах .

Крепление стекол в дверях и картинных рамах .
Крепление зеркал .....

Окраска стекла ......
Уход за стеклом
Техника безопасности .
Глава 7.
Плиточные работы, настилка линолеума, облицовка стен
Укладка линолеу ма
Укладка линолеума ковром ,
Ремонт линолеума
Уход за по. юм из лннолеума

Укладка полов из синтетических

плигок
80-
81
81
82
82
82
84
86
86
88
89
90
90
95
96
96
98
99
99
101
102
103
103
103
106
106
107
109
110
111
111
115
116
117
117
I
--------------- page: 192 -----------
Ремонт пола из синтетических плиток .
Укладка синтетических ковров . .119

Укладка «ситцевого паркета» . 121

Укладка пола из керамических плиток
Ремонт пола из керамических плиток .... .... 123

Обищовка стен керамическими плитками . .
Рез плиток, выполнение в них отверстий, расшивка швов . . . .128

Ремонт стен, облицованных керамическими плитками ... . 129

Облицовка стен наклейкой керамических плиток
Облицовка стен плас гмассовыми

плитками ... .... 130

Облицовка фанерой и древесностружечными плитами
Облицовка древесноволокнистыми

листами и стеклопластиком . . . 133

Облицовка акустическими плитами . 134

Обищовка мозаичными коврами . 135

Техника безопасности .... 135
Глава 8.
Паркетные работы
Виды паркега
Укладка паркета
Настилка паркета на гвоздях , . 139

Настилка паркетных досок . . . 141

Настилка штучного паркета на

мастике
Настилка наборного паркета . .145

Замена отдельного участка паркетного пола из штучного паркета . . 145

Закрепление отдельных планок или
паркет ин
Заделка щелей и сколов . . . .147

Строжка и цнклеванпе паркета . . 148
#
Техника безопасности .... 149
Глава 9.
Столярные работы
Материалы для столярных работ . 151

Обработка древесины . . . ,152
190
--------------- page: 193 -----------
Столярные соединения . . . 154

Изготовление простенков (перего
родок) ... .156

Изготовление полок п стеллажей 158

Ии отовление ящиков .... 160

Оборудование уголка для инструмента
Ремонт дощатого пола . . . .162
Ремонт дверей
Ремонт оконных переплетов . . .166

Техника безопасности
Глава 10
Ремонт мебели Обивка дверей . .168

Ремонт деревянной мебели . . . 168

Ремонт мебели, выполненной из

плит .
Ремонт поломанных деталей . .173

Ремонт лицевых поверхностей . . 174

Поверхности, покрытые шпоном . . 175
Обивка дверей
Уктадка набивки полумягкой мебели . .
Ремонт мягкой мебели . . . .179

Ремонт пластмассовой мебели . . 181

Ремонт металлической мебели . . 182

Изготовление деревянных карнизов . 183

Натяжка струн . . 184

Техника безопасности .... 185
Список использованной литературы
186
--------------- page: 194 -----------
Брусник А. Г., Нейдинг М. М.
Б89 Домашний мастер: [Справ, изд.].—1

Маяк, 1989.— 192 с.
ISBN 5-7760-0049-1
В справочной хорошо иллюстрированной книге

ны основные рекомендации н советы по ремонту

дованню жилья, рассказано, как выполнить cboiimi

малярные, столярные, сантехнические, электромонт

другие работы на дому, обеспечить санитарно-гигне

режим жилища, соблюдать технику безопасности.
Для массового читателя.
8401020000-040

Б М217(04)-89 20-89
Справочное издание
БРУСНИК Александр Григорьевич

НЕИДИНГ Михаил Марцелович
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Художественный редактор Л Г Медведева

Технический редактор Р. Н. Кучинская

Корректоры

Н. И. Крылова, О В. Голяк
И Б № 2427
Сдано в набор 23.03 89 Подписано в печать

30 05 89 БР 030С0 Формат 70X lOOVas. Бумага

типографская Ле 2. Гарнитура литературная.

Печать высокая Услов печ. л 7,8 Услов.

краскоотт. 8,13. Учет-изд л 11,12. Гираж

€0 000 экз. (1-й завод 1—20 000 зкз ). Зак. 5504,

Цена 95 к.
Издательство «Маяк»,
270001, Одесса-1, 5 л Жуковского, 14
Одесская книжная фабрика РПО «Полиграф-

книга», 2/0008, Одесса 8, ул. Дзержинского. 24.